Замена тнвд шевроле каптива
Насос для впрыска топлива
Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.
1. Снять топливопроводы высокого давления. См. "Подающие топливопроводы высокого давления".
2. Снимите впускной коллектор. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель". 3. Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель". 4. Демонтировать насос рулевого управления с гидроусилителем. Следуйте разделу 6В, Насос рулевого управления с усилителем.
Внимание! Сразу же после снятия топливопроводов надеть колпачок на сгонную муфту насоса впрыска во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.
5. Снять звездочку насоса впрыска вместе с сегментной шпонкой.
6. Снять насос впрыска в сборе.
Процедура установки
Важно: Топливопроводы нельзя использовать повторно. При повторном использовании загрязненные трубки могут привести к повреждению форсунок или течи трубок.
Внимание! Не продувать воздухом из пульверизатора внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.
Внимание! Не протирать салфетками внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.
1. Установить насос впрыска в сборе. Затянуть Затянуть болты насоса впрыска до 30 Н·м (22,1 фунт-фута). 2. Вставить сегментную шпонку в паз ведущего вала насоса впрыска. 3. Установить звездочку насоса впрыска. 4. Завернуть гайку звездочки насоса впрыска вручную.
5. Совместить метку на звездочке и метку на задней крышке приводного ремня ГРМ. 6. Установить и выровнять приводной ремень ГРМ. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель". 7. Завернуть гайку звездочки насоса впрыска. Затянуть Затяните гайку звездочки насоса для впрыска топлива до 70 Н·м (51,6 фунт-фута).
8. Выполнить прокачку топлива. См. "Прокачка топлива".
Видео про "Насос для впрыска топлива" для Chevrolet Captiva
ТНВД Common Rail снимаем насос ТНВД в РЕМОНТ, устраняем проблемы топливной DELPHI Предохранитель топливного насоса на Шевроле ланосВернуться на главную страницу TIS Chevrolet Captiva
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Сложить заднее сиденье.
- Поднять коврик и изоляцию.
- Демонтировать крышки для доступа к основному и резервному топливным насосам.
- Очистить все контактные поверхности под уплотнения на обоих топливных насосах и в топливном баке.
- Повернуть винт спуска воды в топливе против часовой стрелки.
- После завершения повернуть винт спуска в обратном направлении.
- Выполнить прокачку топлива. См. "Прокачка топлива" в этом разделе.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика давления в общей топливной рампе.
- Отсоединить разъем регулятора общей топливной рампы.
- Отсоединить возвратный шланг общей топливной рампы.
- Снять направляющую проводов двигателя с впускного коллектора.
- Снять узел общей топливной рампы. См. "Общая топливная рампа" в этом разделе.
- Очистить участок сопряжения датчика давления в рампе с использованием соответствующих обезжиривающих средств и просушить сжатым воздухом.
- Снять узел общей топливной рампы. См. "Общая топливная рампа" в этом разделе.
- Очистить участок сопряжения регулятора рампы с использованием соответствующих обезжиривающих средств и просушить сжатым воздухом.
- Снять возвратный шланг форсунки.
- Установить возвратный топливопровод в сборе.
- Подсоединить возвратный шланг общей топливной рампы.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить фиксирующий хомут разъема педали акселератора (APM) от разъема педали акселератора.
- Отсоединить разъем педали акселератора.
- Установить крепежные болты педали акселератора (APM) на акселератор и кронштейн педали тормоза.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика MAF.
- Снять датчик MAF.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Снять выпускной шланг охладителя нагнетаемого воздуха. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Отсоединить разъем ETC.
- Снять ETC.
- Снять отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Отвернуть болт соединительного блока. См. "Возвратный топливопровод в сборе" в этом разделе.
- Отсоединить разъем датчика CMK.
- Снять датчик CMK.
- Снять отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Отвернуть болты соединительного блока. См. "Возвратный топливопровод в сборе" в этом разделе.
- Снять кронштейн декоративной крышки.
- Установить вакуумный насос.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала.
- Снимите датчик СКР.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Слейте моторное масло.
- Отсоедините разъем датчика давления масла.
- Снять датчик давления масла.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Отсоединить впускной/выпускной шланги электромагнитного клапана вакуума рециркуляции отработавших газов.
- Отсоединить разъем электромагнитного клапана вакуума рециркуляции отработавших газов.
- Снять электромагнитный клапан вакуума рециркуляции отработавших газов.
- Установить впускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов на выпускной коллектор.
- Установить охладитель рециркуляции отработавших газов вместе с кронштейном жгута проводов двигателя.
Затянуть крепежные гайки впускного трубопровода охладителя рециркуляции отработавших газов до 33 Н•м (24,3 фунт-фута). Затянуть болт крепления охладителя рециркуляции отработавших газов до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).
Затянуть гайки крепления клапана рециркуляции отработавших газов (к охладителю рециркуляции отработавших газов) до 20 Н•м (14,8 фунт-фута). Затянуть болты крепления клапана рециркуляции отработавших газов (к впускному трубопроводу рециркуляции отработавших газов) до 20 Н•м (14,8 фунт-фута). Затянуть болт крепления (M6)водяной трубки до 9 Н•м (79,7 фунт-дюйма). Затянуть болт крепления (M8)водяной трубки до 20 Н•м (14,8 фунт-дюйма).
- Установить турбонагнетатель на выпускной коллектор.
- Установить трубку подачи масла в подшипник крыльчатки турбонагнетателя.
- Подсоединить шланг выпуска масла из подшипника крыльчатки турбонагнетателя.
- Установить свечу накаливания.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика температуры отработавшего газа (EGT) 1.
- Снять датчик температуры отработавшего газа (EGT) 1 с приемной трубы глушителя.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика температуры отработавшего газа (EGT) 2.
- Снять датчик температуры отработавшего газа (EGT) 2 с сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
- Снять воздушный фильтр в сборе. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить шланги высокого давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
- Отсоединить разъем датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
- Отвернуть болт кронштейна датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика температуры отработавшего газа (EGT) 2.
- Отсоединить шланги высокого давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
- Снять сажевый фильтр дизельного двигателя (DPF) в сборе.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель".
- Отсоединить разъемы контроллера ЭСУД.
- Прижать фиксирующий зажим контроллера ЭСУД между контроллером и кронштейном обычной плоской отверткой и одновременно извлечь контроллер ЭСУД из кронштейна вверх.
Chevrolet Captiva Клуб
Доброго вечера! Помер топливный насос в баке, электрический, помер внезапно, машина проехала км 15, остановился зайти в магазин и больше не завелся. Не большой любитель ездить с пустым баком, но тем не менее. Родной каталог предлагает топливный модуль всборе, недешего, дилер предлагает на треть дороже и с четырьмя неделями ожидания .
Кто нибуть сталкивался с поиском заменителя насоса или модуля в сборе? Из уст диагностов искавших проблему сразу после поломки слышал, что часть дизельных машинок с поломанным насосом подбирали аналогичный по размерам бензиновый и все работало. Объехали сегодня все магазины торгующие автозапчастями на иномарки, ничего подходящего в модуль по размерам не нашли.
Пока видится два не очень радующих варианта:
1. Задушить зеленую и отдать 26кр за модуль
2. Сделать на место насоса в модуль пустую трубочку-проставку, разрезать подающую трубку на улице и поставить внешний насос с дизельной машины с аналогичным расходом
Но может кто все же подскажет где взять насосик аналогичный родному
картинки с насосиком будут завтра, на нем есть письмена:
KDF 10D COAVIS
13822 60770
это производитель и модель насоса, но гугел чтото не шибко горит желанием бать больше информации
Каптива 2013 года, механика 4вд 2.2 литра дизель
пробег 97тысяч километров
Рома Астрахань писал(а): Доброго вечера!.
Пока видится два не очень радующих варианта:
1. Задушить зеленую и отдать 26кр за модуль
2. Сделать на место насоса в модуль пустую трубочку-проставку, разрезать подающую трубку на улице и поставить внешний насос с дизельной машины с аналогичным расходом
Но может кто все же подскажет где взять насосик аналогичный родному
картинки с насосиком будут завтра, на нем есть письмена:
KDF 10D COAVIS
13822 60770
это производитель и модель насоса, но гугел чтото не шибко горит желанием бать больше информации
Каптива 2013 года, механика 4вд 2.2 литра дизель
пробег 97тысяч километров
Спасибо всем за ответы!
Рус авто ездит всего на "одном" погружном насосе, т.е. их конечно много, но типоразмер один. каптивовский близко не он
Более того, сегодня товарищ привез на опыты бошевский насос с ваза, вскрытие показало что конструктивно он сильно отличается, насос с каптивы по конструкции представляет собой чтото вроде НШ, очень похож на масляный насос с спортбайковского мотора (на фото в большое отверстие видно), бензиновый же просто турбинка.
Или у вас высокая скидка, или мы говорим о разных экзистах, или я не подозреваю на каком все таки краю света живу
В любом случае зеленой и 17500 не нравится (особенно ввиду вариантов на бензинки)
Касаемо выносного насоса, солярка чаще мерзнет на фильтрах, они на каптиве снаружи, у меня при таком варианте больше страха было за перегрев насоса летом. На мое счастье в семье есть дизельная машина с коммон рейлом и наружним насосом и фильтром. Т.е. по идее должно работать и насос на ней точно предназначен для перекачки солярки. Завтра по возможности буду дербанить обе машины в попытке завести каптиву. Если заведется, закажу такой же насос.
Кстати, вы говорите "пробей по вин-коду", сколько не искал так и не нашел ни одного каталога который бы съел вин-код что в документа и дверном проеме или тот что под лобовым стеклом, есть такой каталог?
Наверное в Астрахани другой экзист. Никаких суперскидок у меня там нет. Я и сам люблю сэкономить, но всегда помним: кроилово ведет к попадалову. Отпишись, чем закончатся эксперименты.
Эксперименты на данный момент кончились тем что машина ездит как ни в чем не бывало.
Вместо родного насоса в модуль изготовил стальную проставку представляющую собой трубчатый корпус и трубку по диаметру тонкого отверстия на выходе с родного насоса.
Ввиду того что "шпенек" держащий фильтр на насосе одноразовый и ломается при разборке сделал более простое крепление, просверлил все поперек сверлом на полтора миллиметра и вставил обрезок канцелярской скрепки
Вот в таком виде проводились "ходовые испытания" еще с насосом с другой машины.
Провелись успешно, разве что с поднятой с пола пенкой в машине весьма шумно , всетаки к хорошему быстро привыкаешь.
Насос встал в месте рассоединения топливной трубки подходящей на блок фильтров, тк новый насос предназначен на монтаж на шланги с хомутами на блок фильтров была одета застежка-клипса с елочкой под шланг с другой стороны (купил в магазине нашемарок) на клипсу на трубке одел самодельный переходник. Шланги фирменные импортные, ставил такие на грузовик, не трекаются через пол года как "гост" из магазина, рабочее давление 10мпа. Подключился на провод идущий на топливный модуль, припаял провода, все заизолировал и посадил в гофры.
А, да, насос прикрутил хомутом на болт м8 крепления хомута топливного бака.
Возможно кому то пригодится
насос Magneti marelli 3130 11300 022
это заменитель насоса очень многих дизельных BMW и Land Rover
Chevrolet Captiva с вторички: список проблем
Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.
В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.
И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.
Кузов
У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.
«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.
Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.
Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.
Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.
Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.
Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.
Электрика
- У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
- Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
- Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
- Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
- Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
- Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
- Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
- А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.
Двигатели
Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.
Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.
Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.
После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.
Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.
Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.
Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.
Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.
Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.
Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.
Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.
Коробки передач
Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.
Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.
Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.
Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.
Трансмиссия
- Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
- У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
- Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
- Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.
Рулевое управление
- Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
- После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
- Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.
Подвеска
Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.
Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.
У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.
Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.
Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.
Салон
- Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
- Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.
- У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
- У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
- Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
- Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.
Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!
Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.
Мнение специалиста
Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.
Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).
Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.
Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.
В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.
Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).
Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.
Ремонт тнвд шевроле каптива
Доброго вечера! Помер топливный насос в баке, электрический, помер внезапно, машина проехала км 15, остановился зайти в магазин и больше не завелся. Не большой любитель ездить с пустым баком, но тем не менее. Родной каталог предлагает топливный модуль всборе, недешего, дилер предлагает на треть дороже и с четырьмя неделями ожидания .
Кто нибуть сталкивался с поиском заменителя насоса или модуля в сборе? Из уст диагностов искавших проблему сразу после поломки слышал, что часть дизельных машинок с поломанным насосом подбирали аналогичный по размерам бензиновый и все работало. Объехали сегодня все магазины торгующие автозапчастями на иномарки, ничего подходящего в модуль по размерам не нашли.
Пока видится два не очень радующих варианта:
1. Задушить зеленую и отдать 26кр за модуль
2. Сделать на место насоса в модуль пустую трубочку-проставку, разрезать подающую трубку на улице и поставить внешний насос с дизельной машины с аналогичным расходом
Но может кто все же подскажет где взять насосик аналогичный родному
картинки с насосиком будут завтра, на нем есть письмена:
KDF 10D COAVIS
13822 60770
это производитель и модель насоса, но гугел чтото не шибко горит желанием бать больше информации
Каптива 2013 года, механика 4вд 2.2 литра дизель
пробег 97тысяч километров
Рома Астрахань писал(а): Доброго вечера!.
Пока видится два не очень радующих варианта:
1. Задушить зеленую и отдать 26кр за модуль
2. Сделать на место насоса в модуль пустую трубочку-проставку, разрезать подающую трубку на улице и поставить внешний насос с дизельной машины с аналогичным расходом
Но может кто все же подскажет где взять насосик аналогичный родному
картинки с насосиком будут завтра, на нем есть письмена:
KDF 10D COAVIS
13822 60770
это производитель и модель насоса, но гугел чтото не шибко горит желанием бать больше информации
Каптива 2013 года, механика 4вд 2.2 литра дизель
пробег 97тысяч километров
Спасибо всем за ответы!
Более того, сегодня товарищ привез на опыты бошевский насос с ваза, вскрытие показало что конструктивно он сильно отличается, насос с каптивы по конструкции представляет собой чтото вроде НШ, очень похож на масляный насос с спортбайковского мотора (на фото в большое отверстие видно), бензиновый же просто турбинка.
Или у вас высокая скидка, или мы говорим о разных экзистах, или я не подозреваю на каком все таки краю света живу
В любом случае зеленой и 17500 не нравится (особенно ввиду вариантов на бензинки)
Касаемо выносного насоса, солярка чаще мерзнет на фильтрах, они на каптиве снаружи, у меня при таком варианте больше страха было за перегрев насоса летом. На мое счастье в семье есть дизельная машина с коммон рейлом и наружним насосом и фильтром. Т.е. по идее должно работать и насос на ней точно предназначен для перекачки солярки. Завтра по возможности буду дербанить обе машины в попытке завести каптиву. Если заведется, закажу такой же насос.
Наверное в Астрахани другой экзист. Никаких суперскидок у меня там нет. Я и сам люблю сэкономить, но всегда помним: кроилово ведет к попадалову. Отпишись, чем закончатся эксперименты.
Эксперименты на данный момент кончились тем что машина ездит как ни в чем не бывало.
Вместо родного насоса в модуль изготовил стальную проставку представляющую собой трубчатый корпус и трубку по диаметру тонкого отверстия на выходе с родного насоса.
Провелись успешно, разве что с поднятой с пола пенкой в машине весьма шумно , всетаки к хорошему быстро привыкаешь.
Возможно кому то пригодится
насос Magneti marelli 3130 11300 022
это заменитель насоса очень многих дизельных BMW и Land Rover
Ремонт ТНВД Шевроле Каптива
Марка | Модификация | Мощность |
A22DMH | 2.2 D | 184 л.с. |
- Время: 8 часов
- Цена: от 9000 рублей
- Время: 8 часов
- Цена: от 8000 до 18000 рублей
- Время: 2 дня
- Цена: от 5000 рублей
Chevrolet Captiva Клуб
Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva
Цокот двигателя
Цокот двигателя
Замечал. Последний раз в ноябре было.
Ничего не делал, стартанул в ноябре на дальняк. с тех пор цокота нету (тьфу * 3).
один раз прям слегонца и всё.
Заправки те же. всё то же.
Жду инфы от антароводов. там вроде движуха наметилась по одной машине.
Лужу паяю , дурака не валяю.
Была Captiva 2013(F/L) AT Дизель LT Коричневый
dozor_71 , в комментарии видео правильно написано:
В случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр
Тоже самое будет при малом количестве воздуха = у Антароводов написал.
а почему клапаны и распылители меняли? с чем связано?
Лужу паяю , дурака не валяю.
Была Captiva 2013(F/L) AT Дизель LT Коричневый
Движок по звуку слегка напоминает трактор, это да.
Как тут пишут, это якобы из-за обогащенной смеси, подаваемой в двигатель. Звучит как неисправность, что скажете? И что по этому поводу говорит гарантия?
Видимо нет проблемы.
Разведу теорию. Мне вот че интересно, если цокает форсунка, что по мне странно, то поидее поочередное снятие электрических разъемов с форсунок выявит фулигана. Я смотрел и видео, и читал тему на антара-клубе по диагонали, по звуку больше похоже на гидрокомпенсатор клапана. Как форсунка может ТАК дубасить ? она себя покалечит очень быстро, если игла будет так дубасить в отверстие, которое она запирает. Если же цокает соленоид. как-то не соотносится размер соленоида с громокстью звука, который перекрикивает работу мотора
Вот вы знаете, что у вас стучит ? Форсунка ? Если да, то какая ? не форсунка ? тогда что ? Если есть ответы на эти вопросы, то и вопрос устранения, возможно, лишь отнимет денег и 1 день. Да и я б заплатил за эту форсунку или за ее ремонт (который весьма бюджетен по сравнению с новой форсункой), чем ездить 2 года на стучащем двигателе.
TIS Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива)
- Автомобиль растратил топливо.
- Для техобслуживания или замены снимался фильтр.
- Для техобслуживания снимались или отсоединялись топливопроводы.
- Для техобслуживания снимался топливный насос.
- Во время работы двигателя открывался краник для слива воды из топливного фильтра.
Отсоединить подающий и возвратный топливопроводы, находящиеся около правой передней стороны топливного бака.
- Установить топливный бак в прежнее положение.
- Установить хомуты топливного бака.
Подсоединить подающий и возвратный топливопроводы, находящиеся около правой передней стороны топливного бака.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Сложить заднее сиденье.
- Поднять коврик и изоляцию.
- Демонтировать крышки для доступа к основному и резервному топливным насосам.
Отсоединить электрический разъем резервного топливного насоса в сборе.
Отсоединить соединительный шланг, соединяющий основной топливный насос с резервным топливным насосом, от резервного топливного насоса.
- Очистить все контактные поверхности под уплотнения на обоих топливных насосах и в топливном баке.
Удерживая сгонную муфту форсунки (a), открутить гайку (M14) крепления топливопровода к форсунке.
Удерживая сгонную муфту насоса впрыска (a), открутить гайку (M14) крепления топливопровода к общей топливной рампе.
Установить топливопроводы между форсунками и общей топливной рампой и вручную затянуть гайки.
Удерживая сгонную муфту форсунки (a), затянуть гайку (M14) крепления топливопровода к форсунке.
Установить топливопровод между общей топливной рампой и насосом впрыска и вручную затянуть гайки.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика давления в общей топливной рампе.
- Отсоединить разъем регулятора общей топливной рампы.
- Отсоединить возвратный шланг общей топливной рампы.
- Снять направляющую проводов двигателя с впускного коллектора.
Снять узел общей топливной рампы.
Установить датчик давления в рампе на общую топливную рампу.
- Снять возвратный шланг форсунки.
- Установить возвратный топливопровод в сборе.
- Подсоединить возвратный шланг общей топливной рампы.
Установить соединительный блок.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Установить пробку кронштейна форсунки.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить фиксирующий хомут разъема педали акселератора (APM) от разъема педали акселератора.
- Отсоединить разъем педали акселератора.
- Установить крепежные болты педали акселератора (APM) на акселератор и кронштейн педали тормоза.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика MAF.
- Снять датчик MAF.
Установить кронштейн декоративной крышки.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала.
- Снимите датчик СКР.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Слейте моторное масло.
- Отсоедините разъем датчика давления масла.
- Снять датчик давления масла.
- Установить впускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов на выпускной коллектор.
- Установить охладитель рециркуляции отработавших газов вместе с кронштейном жгута проводов двигателя.
- Установить турбонагнетатель на выпускной коллектор.
- Установить трубку подачи масла в подшипник крыльчатки турбонагнетателя.
- Подсоединить шланг выпуска масла из подшипника крыльчатки турбонагнетателя.
Отсоединить жгут проводов свечей накаливания.
Извлечь свечу накаливания.
Установить теплозащитный экран свечи накаливания.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика температуры отработавшего газа (EGT) 1.
- Снять датчик температуры отработавшего газа (EGT) 1 с приемной трубы глушителя.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоединить разъем датчика температуры отработавшего газа (EGT) 2.
- Снять датчик температуры отработавшего газа (EGT) 2 с сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
Читайте также: