Замена сигналов хонда цивик 4д
✔Воздушный сигнал Honda Civic 4D!
►►►Штатный сигнал на хонде ну прям уж сильно слабенький и пищит чисто верхними частотами))) ему не хватает так скажем баса!)))
►►►Было решено установить воздушный сигнал с компрессором для увеличения эффекта и при этом оставить две штатные ракушки для верхних частот!=)))
►►►Взял плюс на компрессор от штатного сигнала с водительской стороны. . .
►►►Так сказать запитался от него и заизолировал!
►►►Массу взял с кузова!
►►►Сам компрессор я вставил в усилитель бампера и примотал его слоёв на десять изолентой, хоть он не и не весь вошёл в усилитель, но держится очень крепко!
►►►Дудку вставил между усилителем бампера и радиатора, её даже пришлось слегка подогнуть чтобы плотно вошла! Встала намертво и упёрлась со всех сторон, её даже прикручивать не пришлось! Задней и передней частью не много вошла в усилитель бампера, а радиатор её плотно к нему прижимает и она не куда не денется!
►►►Вид сверху как всё получилось!
►►►А теперь маленький нюанс. . . С завода на хонде на сигнал стоит предохранитель на 15 ампер, но он оказывается слабенький если ставите воздушный сигнал и перегорает после нескольких срабатываний. . .
►►►Если кто-то помнит правила ПДД то там есть такой билет. . . Так вот, думаю Японцы предусмотрели такую ситуацию и вышли из положения таким образом: При сгорании предохранителя автоматическая коробка передач не переключается с положения "P" не в какое другое положение! Тем самым если пред у вас сгорел когда вы стояли на месте в положении "P", то вы не куда не сможете поехать так как коробка не переключится, а если он у вас сгорел в дороге, то вы сможете двигаться дальше до того момента пока не переключите коробку в положения "P", если вы это сделаете, то всё приехали. . .=)))
►►►Я вышел из положения простым способом, просто заменил предохранитель с 15ти ампер, на 20 ампер!=)) Всё отлично работает и пред не перегорает даже при длительном нажатии на звуковой сигнал!
►►►Кто-то может скажет что надо было вывести дополнительный предохранитель на плюс от компрессора, но зачем изобретать велосипед. . .
Замена лампы стоп сигнала Хонда Цивик
Видео урок по замене лампы стоп сигнала на автомобиле Хонда Цивик 2005 года выпуска.
Пошаговая инструкция
1. Открываем багажник и выкручиваем пластмассовый винт.
2. Вынимаем пластмассовый пистон.
3. Задираем декоративную обивку, и находим лампу стоп сигнала.
4. Отключаем разъем питания.
5. Поворачиваем держатель лампы влево, и вынимаем на себя.
6. Вынимаем перегоревшую лампу. (просто тянем на себя)
7. Устанавливаем новую лампу.
8. Вставляем держатель с новой лампой в посадочное место и фиксируем поворотом вправо.
9. Подключаем питание.
10. Закрываем обивку, вставляем пластмассовый пистон и закручиваем винт. Удачи в работе!
Снятие звукового сигнала на Хонда Цивик
1. Поднимите крышку капота и зафиксируйте её металлическим упором.
2. Головкой на 10 мм отсоедините провод от «отрицательной» клеммы АКБ.
3. Потяните на себя, выведите из фиксаторов и снимите облицовку передней противотуманной фары.
4. Крестовой отверткой выверните винт крепления фары к переднему бамперу.
5. Вытяните фару из бампера.
6. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку от патрона лампы противотуманной фары.
7. Таким самым способом снимите и вторую противотуманную фару.
8. Плоской отверткой вытяните 7 пистонов передней облицовки моторного отсека.
9. Снимите переднюю облицовку.
10. Подденьте отверткой, извлеките сердечники и вытяните пистоны нижнего крепления переднего бампера.
11. Подденьте отверткой, извлеките сердечники и вытяните с обеих сторон по 2 пистона нижних боковых креплений переднего бампера.
12. В арках передних колес крестовой отверткой выверните с двух сторон по винту крепления переднего бампера.
13. Потяните за край бампера и выведите держатели из фиксаторов направляющей бампера.
14. Вдвоем с помощником снимите передний бампер с автомобиля.
Снятие звуковых сигналов на Хонда Цивик
1. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку от звукового сигнала высокой тональности.
2. Головкой на 12 мм выверните болт крепления кронштейна звукового сигнала Хонда Цивик.
3. Снимите звуковой сигнал высокой тональности.
4. Таким самым способом снимите и звуковой сигнал низкой тональности.
5. При необходимости, замените звуковые сигналы Хонда Цивик на новые.
6. Установите звуковые сигналы высокой и низкой тональности на Хонда Цивик в порядке, обратном снятию.
7. Установите передний бампер в порядке, обратном снятию.
Предохранители и реле Honda Civic 8
Рассмотрены автомобили седан, хетчбэк восьмого поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.
Расположение блока предохранителей и реле в моторном отсеке.
На изображении цифра 10.
Для получения доступа к предохранителям и реле нажмите на фиксаторы и снимите крышку блока.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения элементов, а также пинцет для извлечения предохранителей.
Описание предохранителей хонда цивик 4д, хонда цивик 5д.
Главный предохранитель аккумуляторной батареи
Предохранитель электроусилителя руля
Главный предохранитель системы зажигания
Главный предохранитель дополнительного оборудования
Предохранитель электродвигателя антиблокировочной системы ABS Honda Civic 5D, Honda Civic 4D
Предохранитель антиблокировочной системы ABS
Главный предохранитель фар
Главный предохранитель электростеклоподъемников
Предохранитель вентилятора конденсора кондиционера Honda Civic 5D, Honda Civic 4D
Предохранитель вентилятора радиатора системы охлаждения
Предохранитель обогревателя заднего стекла
Предохранитель вентилятора отопителя
Предохранитель аварийной сигнализации
Предохранитель системы питания Honda Civic 5D, Honda Civic 4D
Звуковой сигнал, стоп-сигналы
Датчик уровня моторного масла
Плавный предохранитель системы впрыска топлива
Предохранитель муфты включения компрессора кондиционера
Предохранитель привода дроссельной заслонки
Плафоны освещения салона
Реле обогрева заднего стекла
Реле электродвигателя отопителя
Реле вентилятора конденсора кондиционера
Пеле управления вентилятора системы охлаждения двигателя
Реле стеклоочистителя заднего стекла
Замещающее реле впрыска PGM-FI
Реле катушек зажигания
Ииод электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
Диод электродвигателя вентилятора конденсора кондиционера
Пеле муфты включения кондиционера
Реле вентилятора системы охлаждения двигателя
Реле привода дросселя
Главное реле впрыска PGM-FI MAIN
Блок предохранителей в салоне Honda Civic 5D, Honda Civic 4D.
Для доступа к предохранителям поверните против часовой стрелки фиксатор и снимите щиток рулевой колонки
Преодолевая сопротивление фиксаторов снимите нижнюю часть панели приборов.
Расшифровка предохранителей Honda Civic 5D, Honda Civic 4D VIII в салоне.
Honda Civic 8 го поколения выпускалась в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годах c различными вариантами кузова такими как седан, хэтчбэк и т.д., и соответственно имело разное обозначение 4д, 5д и т.д. За это время модель прошла рестайлинг. В этой публикации вы найдете описание предохранителей и реле Honda Civic 8G с блок-схемами и расположением основных электронных блоков управления. Выделите предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения блоков в салоне
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Описание
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Обозначение
Схема
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Назначение
Блок предохранителей
Чтобы получить доступ к блоку предохранителей, поверните фиксатор против часовой стрелки и снимите щиток рулевой колонки.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,1,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Расшифровка предохранителей
Предохранители отвечающие за прикуриватель (розетки) являются предохранители № 28 и № 29.
Отдельно в верхней части данного блока могут устанавливаться некоторые элементы реле.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
| R1 | Стекло подъемник | |
| R2 | Топливный насос (PGM-FI №2) | |
| R3 | Стартер | |
Блоки под капотом
Расположение
Общая схема расположения блоков под капотом
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
p, blockquote 26,0,0,1,0 -->
Описание
- Блок управления и модулятор давления ABS или VSA
- Hybrid: Блок предохранителей и реле №2
- Блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM/PCM)
- Hybrid: Сервоблок
- Блок предохранителей и реле
Блок предохранителей и реле
Схема
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Обозначение
Блок предохранителей и реле №2
Схема
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Назначение
Инструкция
Honda Civic 4D – народный из Японии
Автор: Валерий Моторин Раздел: HONDA
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Замена сигналов хонда цивик 4д
Случайная статья узнай что то новое
Введение
До установки OBD1 — замените впускной коллектор! Эта статья является переводом и небольшой переработкой от автора, статья правится и адаптируется.
Статья вкратце опиши действия, как я перешел от SFI (Упрощенный впрыск топлива — почти что DPFi (Дву парный впрыск)) к MPfI (Многоточечный впрыск топлива). Данный шаг вы можете делать одновременно с заменой впускного коллектора если у вас есть необходимые детали. Есть несколько причин перехода на OBD1. Во первых вы получите четыре индивидуально управляемых форсунки в замен двух пар спаренных форсунок, тем самым повышая общую эффективность двигателя. В стоковом варианте D14A3/A4, первая и четвертая, вторая и третья форсунки спарены. Это азы работы SFI. Вторая причина, что ни кто не может перепрограммировать ECU мозг D14A4, но программирование OBD1 ECU изучено очень хорошо. Настройка двигателя происходит так просто что вам не придется ставить PiggyBack (я не считаю что его вообще нужно ставить). Последняя причина это легкая установка VTEC системы в будущем.
Есть сложный и просто способ замены. Я постараюсь рассказать детально как осуществить замену мозга. Возможно я что, то упущу На сколько я знаю я первый кто выполнил такую замену (и получил хороший результат). На то время у меня не было всей информации, оглядываясь назад я узнал всю проводку моторного отсека. Обязательно прочтите статью полностью если вы проявили интерес к замене мозга ECU OBD1 в вашей Honda Civic EJ9. Но если у вас плохой навык в пайке и вы очень спешите, пролистайте статью ниже и вы узнаете невероятно легкий и не очень дорогой способ в стиле Plug And Play.
Нужные запчасти
- Распределитель D15B7 (модель TD-41U)
- IACV, от вашего впускного коллектора машин OBD1
- Предпочтительно Мозг ECU P06 (Желательно чипованный под 190 кубовые форсунки)
- Переходник проводки (далее по инструкции)
- Дополнительные провода и разъемами(фишки) под IACV и распределитель TD-41
Запчасти опционально
- Форсунки 240 для замены 190 кубовых, с этими форсунками вы поедете хорошо и на стоковом P06 ECU, но лучше чтобы он был чипован и настроен.
- ДЗ целиком, D16Y7 его поверхность, как я узнал позже, самая гладкая.
Замечание
Эта статья основана, на замене проводки которую я сделал. В ней 10 дополнительных проводов для подключения: 2 для распаренных форсунок 3 для подогреваемой лямбды, 5 для распределителя. На счет лямбды, сейчас она одно проводная, но OBD1 поддерживает 3х проводную лямбду с подогревом. Вы можете оставить свою лямбду но тогда ECU нужно будет перепрограммировать, или ездить с ошибкой Check Engine 41 в безопасном режиме. И ЭТО ОТСТОЙ! Я говорю вам по опыту (Илья: я согласен, расход увеличивается, машина по ощущения хуже едет.)
Переделка проводки
Ниже представлена схема распиновки OBD1, а также схема ECU D14A3 и D14A4 (P3X и P3Y, соответственно 75лс и 90лс версии прошивок.). Сразу предупрежу что выводы OBD1 и P3X\P3Y могу различаться от типа или версии двигателя, года постройки. Возможны различия по цвету проводов или функциональность, но основная информация представлена здесь. Замечу что фишки-коннекторы A и D для обоих типов ECU одинаковы, вам остается найти не достающий B. Но советую лучше найти именно от OBD1. Сами фишки одинаковы, но расположение проводов в них различно. Итак представляю схему для ECU OBD1 подходящие под многие типы — P06,P28,P30 (D15B7, D16Z6, D16Z9 и B16A2). Замечу что порядок нумерации SFI и OBD1 различен — будьте внимательны.
Схема распиновки мозга OBD1
Определение выводов OBD1
- ACC — Реле кондиционера
- ACS — Включатель кондиционера
- ALTC — Реле генератора, для обеспечения контроля, есть не на всех блоках, можно не подключать
- ALTF — Включатель генератора
- BKSW — Включатель тормоза, для обеспечения контроля, есть не на всех блоках, можно не подключать
- CKP — Crankshaft position, (P)ulse or (M)ass, gives several pulses (
Коннектор и схема контактов мозгa P3Y P3X
Определение выводов SFI P3X\P3y
- ELIMA — Тот же ELD на OBD1, Детектор Электрической Нагрузки, not present on all ECU’s and can be ignored
- RACV — Тот же RACV, но управляется 3мя клапанами controls the 3 wire type IACV valve, (N)egative and (P)ositive control
- IGPLS — Тот же ICM на OBD1
- IGR — Скорость двигателя RPM, не используется в OBD1 (не правда, подключите его к тахометру!)
- IMO — Проверяет код IMO иммобилайзера ключа IMO и запускает FLR(топливное реле) если все верно, OBD1 этого не умеет!
- INJ — Форсунка, число показывает пару цилиндров что соединены, 1-4 и 2-3
- O2S — Сигнал с первичного датчика кислорода, тот же PO2S
- PSP. — Power steering switch, not present on all ECU’s and can be ignored
- TDC — Top dead centre, signal type is not identical (LED instead of coils), but can be used instead of TDCP from OBD1
- TXD. — Identical to DLC from OBD1
Создание переходника
В основе переходника лежит простая переделка одноименных проводов на другие фишки, откусил провод у фишки SFI, нашел аналог на OBD1 фишке и припаял, и так около 50 раз. Вы можете откусывать и скручивать по новой, или попытайтесь переставить провода на прямую. Сигналы что OBD1 не поддерживает, вы можете не соединять, главное заизолируйте провода. Для этой работы вам нужно много внимания, и сосредоточенности. Так же вам нужно пробросить 10 проводов что я говорил раньше, вот их перечень:
- INJ3 — Форсунка 3 цилиндра
- INJ4 — Форсунка 4 цилиндра
- CYPP — + положение цилиндра, датчик холла в распределителе
- CYPM — - положение цилиндра, датчик холла в распределителе
- TDCM — - датчик верхней мертвой точки цилиндра, датчик холла в распределителе/li>
- CKPP — + положение коленвала, датчик холла в распределителе
- CKPM — - положение коленвала, датчик холла в распределителе
- PO2H — подогрев датчика кислорода
- IGP2 Дополнительное питание на 12В
- SG2 Земля на 5В
Мой прототип переходника проводки представляю ниже, я изготовил его из деталей одной из разборок. К счастью в мои руки попал бесплатно мозг D14A4 ECU и был успешно разобран (спасибо CRX2). Переходник теперь находится где то во франции у Томаса, я надеюсь он работает и рад ему. (Илья: я не делал переходника, я переделывал именно проводку. Я не думаю что я поменяю мозг обратно)
Без переходника вам придется сделать работу как мой друг Leo, он нашел не достающий B коннектор и переделал проводку. (Илья: это наш метод!)
А вот теперь начнем!
Что бы протащить лишние провода через а их 8, от мозга к нужным датчикам распределителя и форсункам, вам нужно вытащить резиновую заглушку она показана на рисунке. Снимите аккумулятор, снимите подставку аккумулятора, и вот под ней в грязи вы найдете эту заглушку. Кстати питание 12V и 5V (2 провода из 10) возьмите из уже пришедших проводов, просто подпаявшись к ним.
Форсунки
В двигателе Honda Civic 4 форсунки. Стоковый ECU D14A3 имеет два сигнальных провода идущих на парные форсунки. В свою очередь в OBD1 4 сигнальных провода идут на каждую из форсунок. Это то что мы должны получиться. Со стороны пассажира, на боковой стенке, за бардачком есть сплиттер. То есть соединитель. В нем соединятеся питание всех датчиков в один провод, так же и питание форсунок в два провода. Задача в том что бы минуя сплиттер, провести от мозга свой сигнальный провод прямо до форсунки. Второй провод у форсунок общий!
Если вы решили все сделать аккуратно через сплиттер, то смотрите как просто он устроен. Вам остается только разделить нужные провода. Красными рамками на схеме выделены соединения.
Итак из сплиттера, идет 4 провода к двигателю, я провел следующую работу по разделению сигналов с форсунок.
- Соедини выход INJ1(Коричневый) на OBD1, с проводом D14 INJ14 (Коричневый\Желтый)
- Соедини выход INJ2(Коричневый) на OBD1, с проводом D14 INJ23 (Красный\Синий)
- В сплиттере отсоедини провод INJ3 (синий)
- В сплиттере отсоедини провод INJ4 (желтый)
- Соедини новым проводом от выхода INJ3 к отсоединему от сплиттера проводу INJ3 что идет в моторный отсек (синий)
- Соедини новым проводом от выхода INJ4 к отсоединему от сплиттер проводу INJ4 что идет в моторный отсек (желтый)
Эта простая операция позволит вашим форсункам работать попеременно. Провода что остались на сплиттере обязательно заизолируйте!
Кислородный датчик с подогревом
- PO2H — подогрев датчика кислород, активация прогрева, просто подключите к корпусу.
- IGP2 Дополнительное питание на 12В, питает подогрев датчика кислорода
- SG2 Земля на 5В, земля для датчика
Однопроводный датчик кислорода, использует выпускной коллектор как контакт с землей, у четырехпроводной лямбды земля отделена. что дает больше точности в показаниях. Сигнальный кабель (PO2S) четырехпроводного датчика кислорода, соединяется с настоящим сигнальным проводом датчика, обычно белый. Итого расшифруем все провода датчика: PO2S - сигнал, PO2H - нагрев, IGP2 - питание, SG2 - земля).
Я опишу вам обычное расположение проводов на разных датчиках кислорода которые я знаю.
- OEM кислородный датчик; PO2S (Белый), PO2H (Черный), IGP2 (Черный) и SG2 (Зеленый)
- Обманка лямбды PO2S (Черный), PO2H (Белый), IGP2 (Белый) и SG2 (Серый)
- Обманка лямбды PO2S (Синий), PO2H (Черный), IGP2 (Черный) и SG2 (Белый)
Внимательно проверьте правильность подключения, и вы получите замечательную работу четырехпроводной лямбды. PO2H и IGP, обычно имеют одинаковые цвета, тк физически имеют один смысл.
Распределитель зажигания OBD1
Стоковый распределитель SFI D14A3 и D14A4 имеет 7 проводов. Как я знаю только 4 из них можно использовать. Для системы OBD1 понадобится распределитель с 9 проводами, а значит понадобится добавить еще 5 проводов. Эти провода так же нужно провести в салон автомобиля к мозгу ECU. Я описал 5 новых проводов, и для чего каждый из них служит.
- CYPP (Дополнительный провод No. 3) +
- CYPM (Дополнительный провод No. 4) -
- TDCM (Дополнительный провод No. 5) -
- CKPP (Дополнительный провод No. 6) +
- CKPM (Дополнительный провод No. 7) -
Штатный распределитель D14A4\A3 описан на следующей картинке и схеме распиновки SFI.
Схема распиновки распределителя Honda Civic D14A3
Распределитель от двигателя D15B7 подходит по креплениям к ГБЦ D14A4 и D14A3, так же внутри он имеет все датчики что нужны для подключения к системе OBD1. Диаграмму датчиков и распиновка OBD1 распределителя показана ниже. OBD1 расределители обычно похожи, они имеют одинаковые датчкии но немного разные крепежи. У них 2 разъема, на одном из них под ICM стоит заглушка, для вас это служит маркером. Провод TDCP можно соединить с проводом TDC. Все провода которые вы нарастите нужно пробросить к мозгу. Новые провода что вы сделаете для датчиков я пометил зведочкой — *. Не забудьте подсоединить выход IGR к синему проводу, иначе ваш тахометр не будет показывать обороты.
Переделываем RACV в IACV
Теперь клапан RACV будет бесполезен, отсоедините от него шланги. Я надеюсь что вы поняли, что это небольшая часть с зеленым разъемом снизу дросельной заслонки. Вы можете использовать дросель от D14A4 но я советую все же найти дросель от двигателей D15 или D16. Замечу что RACV SFI D14 использует 3 провода, а IACV OBD1 использует только 2 провода. Следовательно один из проводов нужно заизолировать. Я рекомендую убрать ораньжевый, заизолировать его. Другие два провода подсоеденить к OBD1 сигналу. Как вы поняли черный провод в системе это масса либо минус, это конечно не значит что вы можете объеденять все черные провода.
Последние штрихи
Теперь проводка должна быть полностью готову, теперь необходимо провода пробросить до нужного места, через специальную заглушку под аккумулятором.По желанию поменяйте инжектора, соедините с мозгом ECU и заведите двигатель.
Наконец, звук работающего двигателя. На этой стадии я получил 116.4 ЛС при 6648 оборотах, и 142Нм В пике. Хороший результат конечно, но позже я настроил разрезную шестерню распредвала и наконец я получил чуть больше 120лс, без VTEC. Данная статья написана спустя продолжительное время, двигатель в полном порядке и более мощный.
Настройка ECU OBD1
Для замена OBD1 мозга, была хорошим опытом в будущем. Я начал с базовой топливной карты мозга P06, в стоке на D15b7, откуда я взял ЭБУ, только 102 лошадиных силы. Для настройки вы или ваш специалист по настройки, должен подключить широкополосный лямбдо зонд. Ваша топливная смесь должна быть 1 к 12-13 (1:12) при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT). Большенство двигателей Хонды, не очень чуствительны к бензиновой смеси в моем регионе, поэтому это дает максимальную мощьность. Не удивляесь если ваш расход увеличится по сравненю со заводскими топливные карты 1.5, вы получаете больше сил, потому что сжигаете больше топлива. Это случается потому что обновленный 1.4 двигатель, дышит лучше чем стоковый 1.5. Оставьте карты зажигания не тронутыми. Но настройте зажигание на 16 градусов до верхней мертвой точки (BTDC), это обычно для двигателей OBD1. Отметки на шкиве коленвала имеют значения 10, 12 и 14. Итак используя стробоскоп вы должны настроить зажигание, выставив его чуть раньше чем отмечена метка 14 градусов. Настройку карт зажигания производите только на диностенде. Настройка карт зажигания очень точна, скорее всего настраивая карты зажигания на улице вы настроите плохо.
And in the case of higher compression ratios and the loud exhausts found on many Civics, it is hard to hear detonation inside the car
Способ номер 2: простой и дорогой
Сейчас, спустя несколько лет после первой заменый OBD1, не ломая проводку EJ9. попробуйте найти проводку от EK3 кузова OBD2A (CIVIC Vtec-E 96-98). Проводки обоих кузовов имеют одинаковые разъемы. Вам нужна часть что идет на мозг и мотор. Просто поменяйте проводку на OBD2A. После этого вы можете найти разные переходники на OBD1, которыми интернет уже заполонен. вы можете найти пепреходник OBD2A-OBD1, или RACV в IACV. А также переходник на распределитель. Это шикарная и простая замена которая освободит вас от не рутинной работы.
Резюме, кратко и доходчего
Если вы планируете ставить VTEC, а вы скорее всего планируйте. То найдите сразу целый набор, в который входят ГБЦ, впускной коллектор, форсунки, топливная рейка, шланг на ней, соленойд VTEC, дросельная заслонка. И коненчо мозг OBD1 и распределитель. Набор лучше искать от одной машины. Целеком, например D16Z6. Если же вы ограничесь заменой впуска и распределенным впуском, то вам нужно найти распределитель D15B7 крепления которого подходят к ГБЦ D14A4. Далее, для правильной работы вам нужна подогревая лямбда, либо прошивка мозга со снятием ошибки на подогрев — 41. И вообще подумайте, как вы будете шить мозг. Программатор стоит около 200$. Если вы поставите в стоковой прошивке форсунки от D16Z6 (240 взамен 190 кубиков), вы просто будете лить лишнее топливо. По идее, вам нужно заменить распределитель, распарить форсунки лишними проводами, и пробросить все провода (их около 10) через отверстие под АКБ. После этого, любым споособ перебросить провода с одного мозга на другой. Прямого переходника SFI-OBD1 не существует. У вас 3 способа на выбор:
- Перепаять около 60 проводов на новые разъемы OBD1
- Сделать переходник самому, используя разъем еще одного SFI мозга
- Купить часть проводки VTEC-E 96 OBD2a, и подключить к ней переходник на OBD1
Последний выбор самый красивый, но дорого. Первый самый дешевый но сложный. Вам еще предстоит найти хвосты от OBD1 мозга. Далее вам нужно настраивать карты. Вам нужно прошить ЭБУ. Вы и так сможете ездить, но это не будет эффективно.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Предохранители Honda Civic 4D
Для защиты устройств и приборов, которые входят в состав электрооборудования автомобиля Honda Civic 4D, предназначены два блока предохранителей.
Информация, где находится каждый из блоков, содержится в сервисной книжке по данному автомобилю.
В зависимости от комплектации, размещение и назначение предохранителей может отличаться, поэтому это важно учитывать, чтобы правильно определить какой именно вышел из строя.
Подкапотный блок предохранителей
Первый блок предохранителей хонда цивик 4д, находится под капотом, а именно в дальней левой части подкапотного пространства, под жабо. Блок защищён специальной крышкой. Для того, чтобы её открыть, нужно аккуратно отогнуть лапки трёх фиксаторов.
На внутренней стороне крышки расположен специальный пинцет для извлечения предохранителей и специальная наклейка, на которой указана схема размещения 23 защищающих элементов.
Также можно использовать следующую таблицу и схему значений предохранителей, приведённую ниже:
| Номер предохранителя | Цвет | Значение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | Чёрный | Основной предохранитель АКБ |
| Электроусилитель руля | ||
| 2 | Чёрный | Опциональные устройства |
| Основной предохранитель системы зажигания | ||
| 3 | Чёрный | Электронасос системы ABS |
| Система ABS | ||
| 4 | Чёрный | Основной предохранитель фар |
| Основной предохранитель электро-стеклоподъёмников | ||
| 5 | - | Отсутствует |
| 6 | Синий | Электромотор вентилятора радиатора |
| 7 | Синий | Основной предохранитель электромотора вентилятора |
| 8 | Розовый | Обогреватель заднего стекла |
| 9 | Синий | Салонный вентилятор автомобиля |
| 10 | Красный | Аварийная световая сигнализация |
| 11 | Синий | Топливная система |
| 12 | Синий | Звуковой сигнал |
| Стоп-сигнал | ||
| 13 | - | Отсутствует |
| 14 | - | Отсутствует |
| 15 | Коричневый | Датчик уровня масла двигателя |
| 16 | - | Отсутствует |
| 17 | - | Отсутствует |
| 18 | Синий | Катушка зажигания |
| 19 | Синий | Основной предохранитель системы питания топливом |
| 20 | Коричневый | Муфта генератора |
| 21 | Синий | Предохранитель системы Webasto |
| 22 | Коричневый | Система освещения салона |
| 23 | Красный | Аварийное питание |
Салонный блок предохранителей
Второй блок предохранителей, находится в салоне автомобиля и содержит 38 предохранителей различного назначения и цвета. Из них 5 штук под номерами 34, 35, 36, 37 и 38 являются запасными. Блок расположен за пластиковой панелью под рулём с левой стороны. На внутренней стороне крышки также имеется наклейка с информацией о назначении каждого защищающего элемента.
А воспользовавшись данной схемой и таблицей, приведённой ниже, можно осуществить правильную диагностику и замену:
| Номер предохранителя | Цвет | Значение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | Коричневый | Электростеклоподъёмники |
| 2 | Синий | Топливный насос |
| 3 | Красный | Зарядка АКБ |
| 4 | Коричневый | Система ABS |
| 5 | Синий | Система подогрева сидений |
| 6 | Жёлтый | Передние противотуманные фары |
| 7 | - | Отсутствует |
| 8 | - | Отсутствует |
| 9 | Коричневый | Система обнаружения пассажира на переднем сидении |
| 10 | Коричневый | Панель приборов |
| 11 | Красный | Система пассивной безопасности SRS |
| 12 | Красный | Дальний свет правой фары |
| 13 | Красный | Дальний свет левой фары |
| 14 | Коричневый | Салонные лампы |
| 15 | Коричневый | Лампы габаритных огней |
| 16 | Синий | Ближний свет правой фары |
| 17 | Синий | Ближний свет левой фары |
| 18 | Жёлтый | Основной предохранитель дальнего света фар |
| 19 | Синий | Основной предохранитель маломощных ламп |
| 20 | Коричневый | Задняя противотуманная фара |
| 21 | Жёлтый | Основной предохранитель ближнего света фар |
| 22 | Коричневый | IG1 HAC |
| 23 | - | Отсутствует |
| 24 | Жёлтый | Привод потолочного люка |
| 25 | Жёлтый | Центральный замок |
| 26 | Жёлтый | Электро-стеклоподъёмник водительской двери |
| 27 | Жёлтый | Климат-контроль |
| 28 | Жёлтый | Задняя розетка 12V |
| 29 | Жёлтый | Передняя розетка 12V |
| 30 | Жёлтый | Электро-стеклоподъёмник пассажирской двери |
| 31 | Жёлтый | Омыватели фар |
| 32 | Жёлтый | Электро-стеклоподъёмник правой задней двери |
| 33 | Жёлтый | Электро-стеклоподъёмник левой задней двери |
| 34 | - | Отсутствует |
| 35 | Коричневый | Аудиосистема |
| 36 | Красный | IG2 HAC |
| 37 | Коричневый | Габаритные огни |
| 38 | Розовый | Стеклоочиститель лобового стекла |
Замена предохранителей
При выходе из строя какого-либо устройства на автомобиле, следует проверить его соответствующий предохранитель. Перед заменой убедитесь, что ключ зажигания находится в положении «LOCK» (0) и проверьте, чтобы все потребители электричества были отключены. Внутри каждого предохранителя содержится плавкая вставка, которая при перегрузке электрической цепи перегорает. Таким образом, каждый защищающий элемент проверяется визуально или при помощи мультиметра в режиме «прозвонки» цепи.
В подкапотном блоке находятся большие предохранители, которые крепятся двумя винтами под фигурную отвёртку и малые, которые вынимаются при помощи пинцета, расположенного на внутренней стороне крышке блока.
Неисправный защищающий элемент заменяется новым, с таким же номинальным значением тока. В случае, если подходящего предохранителя нет, можно установить предохранитель со значение номинального тока ниже требуемого, однако он может очень быстро выйти из строя – это вполне нормальное явление, когда присутствует большая разница в номинальном токе.
При установке предохранителя со значением тока больше требуемого, возникает риск выхода из строя самого устройства автомобиля, для которого предназначен защищающий элемент. В случае, когда под рукой нет запасного предохранителя, можно переставить на время подходящий элемент с другого гнезда, например с прикуривателя.
Читайте также: