Замена сальника распредвала мазда 323

Обновлено: 09.01.2025

замена переднего сальника коленвала и сальников распредвала

купил все сальники распредвала Corteco за 250 руб, а в упаковке были Nok за 110 руб :)
сначала головкой на 21 ! сорвал стартером болт коленвала. Сорвался очень легко. Наверно бы руками сорвал бы. Если бы мог нормально застопорить коленвал.

Раскидал все, как в прошлой записи по меткам ГРМ.

Чтобы вынуть сальник коленвала, пришлось его просверлить. вкрутить шуруп и вытащить за шуруп.

запрессовывал старым сальником и головкой на 32. НО! Стенка двигателя не вертикальная. и сальник как- то садится не совсем ровно. Поэтому я решил перестраховаться. А вдруг сальник завернулся при напрессовке…

Вытащил я новый сальник (высверлив его перед этим, увы). В магазине купил от КИА :) мдя… Япония или все таки Корея ?:)

Очень внимательно его посадил на место, но он, собака ,сел точно так же :( верх глубже на 2 мм, низ в заподлецо со стенкой…

Оставил так. 3 дня катаюсь- вроде все нормально… Не течет больше.

Распредвалы снял. срывал, поставив на задержку ключ на 27 за сам распредвал. там наверное на 26 нужен был ключ. Но такого не было. Получилось в общем сорвать.

Там метки есть. Штыри. При установке главное не перепутать…

при снятии пришлось отпускать верхние болты шеек распредвалов. которые держат сальники. После этого сальники вытаскивал маленькой отверткой изнутри.

Сажал новые сальники тоже при отпущенных болтах. Иначе не получается. потом затягивал их динамоключем как по книжке.

А потом танцы с бубном- выставлять метки ГРМ. Жесть конечно.

Для себя: шпонку надо заменить

Самое интересное. Как затянуть болт коленвала на авто с АКПП… Пришлось включить все вображение. В общем маховик со стороны двигателя. В кожухе есть окно, а на маховике есть шляпки болтов. Вот за эти шляпки надо ухитрится засунуть ломик и зафиксировать его. Делал в одиночку, поэтому было весело :) Гайку зятянул, промазав ее сильным фиксатором резьбы.

При снятии ремней, лопнул натяжной болт ремня ГУР. пришлось искать новый и дорезать на него разьбу.

тут еще вот какие чудеса: машина стояла 3 дня. перед заводом двигателя замерил уровень масла- был нижний уровень! Хотя я недавно до верхнего заливал… Я Залил 500-700 гр масла в двигатель (больше не было под рукой, лью Мотюль) и завел двигатель. По началу плохо работал. В выхлопную трубу пошло масло по ходу. дым сизый! До этого постоянно за этим следил- ни разу зимой на холодную не было…Потом вроде ничего, нормально стало и не повторялось… НО!

На следующий день утром я замерил уровень масла и офигел! Выше верхнего как раз примерно на мои пол литра! Что за гавно, товарищи? Может я бензина надышался за 3 дня и мне ПОКАЗАЛОСЬ, что уровень на нижнем?))))) 3дня ездию- масло ровно стоит на том же уровне. Хоть шприцом теперь откачивай( сантиметр- полтора выше верхнего(((

Отчет о замене сальников, прокладки КК, ремней, роликов

Масло недавно течь начало, при работе ДВС, да так неслабо прям, я подливать начал, за пару дней утекло 3 литра где-то.

Определить сразу, где причина не представлялось возможным, ибо весь ДВС со стороны ГРМ был в масле, на поддоне масло, после снятия крышки было обнаружено, что ремень ГРМ и ролики тоже промаслены, все шкивы пластиковая защита, в общем, все в масле.

Из под фильтра масло туда попасть не может, из поддона тоже маловероятно, тут либо прокладка крышки клапанной, либо сальники.

Решено было менять сальники распределительных валов, сальник коленвала со стороны ГРМ, прокладку клапанной крышки, за одни ремень ГРМ, оба ролика и приводные ремни. Также купил герметик термостойкий, безопасный для датчиков.

Договорился насчет гаража с ямой, долил масла выше минимума по щупу, и поехал в гараж(40км пути), пока доехал масло ниже щупа ушло. Ну и начали разбирать.

Разборка.
Отвинтили катушки зажигания (4 болта), сняли катушки, отвинтили 9 болтов клапанной крышки, отсоединили разъем датчика положения распределительного вала (ДПРВ), и две резиновые трубки отсоса картерных газов, сняли клапанную крышку (никаких проблем).

Снимаем приводные ремни. Ослабляем фиксирующий болт генератора и болт, на котором генератор поворачивается, регулировочным болтом ослабляем натяжение ремня и снимаем его. Далее тоже самое с насосом гидроусилителя, и снимаем ремень привода усилителя и кондиционера (сложность было ослабить болт на котором поворачивается насос ГУРа, сломали один ключ).

Снимаем шкив водяного насоса, держится на 3-х болтах (их легче откручивать до снятия ремня генератора и помпы, нам пришлось ключом за один болт держать шкив от прокручивания, и открутить остальные два болта но не выкручивая их совсем, затем между этими болтами поставить на излом ключ и открутить первый болт).

Теперь шкив приводных ремней на колен. вале. Крепится 4-мя болтами, снимать из колесной арки. Болты посажены глубоко в шкиву открутили их головкой, сняли шкив и пластину датчика положения колен. вала (болты расположены глубоко и близко к борту, благо был набор маленьких головок, и то кое-как головка влезла; пластину ДПКВ можно пометить какой стороной она стоит к ДВС).

Далее кожух ремня ГРМ. Состоит из трёх пластиковых частей, верхняя часть крепится 4-мя болтами, два нижних из них держат также кронштейны крепления проводов (снимали из под капота). Средняя часть на 1-м болте и нижняя на 3-х (один нижний также держит кронштейн), их снимали из под машины (ничего сложного).

Подушка ДВС. Т.к. мы делали в яме, то положили под поддоном ДВС доску поперек ямы и на неё, немного поддомкратив машину, поставили чурку-подпорку под поддон ДВС. Откручиваем 4 болта крепления подушки и снимаем подушку, на ДВС откручиваем болты крепления кронштейна подушки(тут все быстро).

Теперь ремень ГРМ. Тут перед снятием нужно его пометить относительно зубчатых шкивов. Делали так: на каждом из трёх шкивов пометили по одной выемке между зубьями, а на ремне пометили зубья, которые попали в эти выемки. Снимаем ремень и вытаскиваем его между кронштейнами подушки (для этого и снимали подушку).

Откручиваем ролики ремня ГРМ (тут все очень просто).

Зубчатые шкивы распред. валов снимаются так: на распред. валах есть места под ключ, за эти места фиксируем ключом вал и откручиваем болт на шкиве (тянуть приходилось со всей дури). При снятии шкивов нужно заметить каким отверстием они фиксировались на шпонке, т.к. на каждом шкиве их две. Сняли шкивы и видим сальники.

Теперь ступица и зубчатый шкив колен. вала. На машинах с МКПП поставив передачу фиксируется и колен. вал, и можно откручивать болт крепления ступицы и шкива. Но у мня АКПП, и колен. вал прокручивается про попытке открутить болт, а прикручен он был очень сильно. Сделали так: взяли рычаг с головкой из набора, надели на болт головку, а рычаг уперли в рычаг подвески, и крутанули стартером, буквально на десятую долю секунды. Т.к. колен. вал крутится по часовой стрелке, болт легко сорвался, открутили болт, сняли ступицу, зубчатый шкив, не теряя при этом шпонку. Теперь видим сальник колен. вала.

Начинаем доставать сальник колен. вала, поддев отверткой снялся (поддевать можно как угодно куроча и разрезая сальник, только седло сальника в ДВС непопортить).

Сальники распред. валов вынуть не получилось, во избежание коробления и порчи их сёдел решили снять верхнюю часть в которой сальники сидят (крепится 4-мя болтами). Сняли, она на герметик садится, судя по тому что у меня куски герметика торчали вокруг положили его туда с перебором. Сальники теперь легко вытащить.

Сборка.
Крышку сальников распред. валов, а также место на ГБЦ куда она садится протираем в местах где сальники были, убираем весь старый герметик, только аккуратно, там поверхность прилегания к головке ДВС идеально ровная. В крышке есть каналы масляные, их тоже проверяем и протираем если требуется. Тоненьким слоем на крышку сальников (слой намного меньше миллиметра) наносим герметик, даем минут 10 подсохнуть и ставим на место, закручиваем и удивляемся как такой мизерный слой герметика еще и выдавился наружу.

Новые сальники (и колен. вала и распред. валов) смазываем маслом и аккуратно сначала надеваем на вал, следя за ем чтобы резиновая кромка направленная к валу не завернулась, и также аккуратно и постепенно запрессовываем на свои места. Процесс запрессовки требует высокой точности, мы запрессовывали ч/з стальное кольцо, можно и маленьким молотком, главное чтобы сальник сначала вошел, а дальше уже просто подбивать его до конца.

Одеваем зубчатый шкив колен. вала, фиксируем его шпонкой, одеваем шкивы распред. валов, в них два отверстия, для того чтобы не перепутать при снятии помечали каким отверстием на выступ распред. вала садить.

Прикручиваем ролики оставляя натяжной ролик не затянутым, одеваем ремень ГРМ, предварительно перенеся на него наши метки со старого ремня (можно посчитать кол-во зубьев м/у метками, можно просто положить их рядом), одеваем так чтобы наши метки на ремне и на зубчатых шкивах совпали. Далее одеваем ступицу колен. вала, закручиваем болт на колен. вал, чтобы вал не прокручивался фиксируем распред. вал ключом, т.к. ремень одет то и колен. вал не прокрутится. Далее как в книге Легионавтодата стр. 48: прокручиваем колен вал, чтобы шпонка на нем совпала с меткой на ДВС которая левее основной метки (т.е. прокрутив вал на 330гр.), затягивает натяжной ролик, прокручиваем колен вал на несколько оборотов и проверяем совпадение меток: метки на шкивах распред. валов должны смотреть друг на друга а шпонка на колен. вале на верхнюю метку на ДВС).

Прикручиваем 3 части кожуха ремня ГРМ, не забывая что на некоторых болтах также крепятся кронштейны проводов.

Далее ставим обратно подушку ДВС, шкив помпы, пластину ДПКВ, шкив приводных ремней на колен. вал, одеваем приводные ремни, натягиваем регулировочными болтами генератора и насоса ГУРа, затягиваем болты крепления генератора и ГУРа.

Снимаем старую прокладку с клапанной крышки, у меня она вся поломалась, задубела от старости. Очищаем паз в который вставляется прокладка и места куда она прилегает растворителем, также очищаем место её прилегания на головке ДВС, у меня она в некоторых местах сидела на герметике, я совсем мало намазал герметика на головке ДВС в местах где прокладка идет под углом.

Ставим на место клапанную крышку, аккуратно и несильно затягивая болты в несколько этапов, одеваем и прикручиваем катушки зажигания, подсоединяем две трубки отсоса картерных газов, одеваем разъем ДПРВ.

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
шлицевая отвертка;
съемник;
динамометрический ключ;
монтировка;
оправка для запрессовки;
также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

На распредвал надевается шпонка.
Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

отсоединить электрический разъем датчика;
отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
демонтировать ротор датчика;
снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Снятие и установка распределительных валов

Положение коленвала после этого больше изменяться не должно.

Снять зубчатый ремень, см. РазделСнятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
Снять распределитель зажигания, см. Главу Система зажигания, Раздел Снятие и установка распределителя зажигания.

Удерживая распредвалы ключом, отвинтить болты крепления зубчатых колес. Снять зубчатые колеса распредвалов, при необходимости сбить легкими ударами резинового молотка.

Зубчатые колеса снимать осторожно, чтобы не потерять направляющие штифты.

Отвинтить уплотнительную пластину.

Проверить осевой люфт распредвалов. Требуемое значение: 0,07 - 0,19 мм. Максимально допустимый осевой люфт: 0,20 мм. Если это значение превышено, следует заменить распредвалы и, возможно, головку цилиндров.

Пометить все крышки подшипников мелом или фломастером, чтобы при установке их можно было установить на прежние места и в том же положении.

Равномерно ослабить крышки подшипников впускного и выпускного распределительных валов за несколько проходов в указанном порядке и снять крышки.

Снять распредвалы со старыми сальниками.

Так как осевой люфт распредвала крайне мал, при установке распредвал следует удерживать в горизонтальном положении. Для обеспечения этого следует выполнить следующие требования. Если распредвал при установке будет перекошен, может быть поврежден сам вал или головка цилиндров.

Покрыть все места опор распредвалов небольшим количеством моторного масла.
Вставить распредвалы.

Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057).

На шейки подшипников герметик наноситься не должен.

Установить все крышки подшипников согласно маркировке.

Затянуть болты крепления крышек подшипников с помощью динамометрического ключа в приведенной последовательности. Затяжка болтов осуществляется за два прохода.

1-й проход: 10 Нм
2-й проход: 15 Нм

Смазать сальники распредвалов и место их посадки небольшим количеством моторного масла. Осторожно забить сальник трубой того же диаметра. Забить сальники, чтобы они были вровень с головкой цилиндров.

Сальники при установке не перекашивать.

Установить уплотнительную пластину и затянуть болты крепления с усилием 10 Нм.
Очистить зубчатое колесо распредвала от воды и масла.

Повернуть распредвалы, чтобы направляющие штифты были обращены вверх.

Установить зубчатые колеса распредвалов вверх отметками i (впускная сторона), Е (выпускная сторона).
Затянуть болты крепления распредвалов с усилием 60 Нм. При этом удерживать колесо разводным ключом.

При затяжке распредвала не повредить головку цилиндров ключом.

Установить и натянуть зубчатый ремень, см. Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).

Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, dowcorningq3-7057).

Установить крышку головки цилиндров с прокладкой и затянуть с усилием 10 Нм.
Установить распределитель зажигания, см. Главу Система зажигания, Раздел Снятие и установка распределителя зажигания.

Руководства по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
Иж
УАЗ

AutoDocBook

Установка ремня ГРМ+ замена сальников распредвала ZL, Фотоотчет Familia ZL

Вот я решил сделать фотоотчет по такой, интересующей всех теме и рассказать все ньюансы дабы, этого сам недавно прошел через При. это ремонте некогда особо было отчетах об задумываться, хотелось просто побыстрее сделать Так. машинку что не все фотки будут Давайте. мои запасемся терпением, инструментом и приступим.

Mazda:Пациент Familia
Пробег:153000
Двигатель: ZL-DE, 1.5 Что

литра нам нужно:

1.Набор головок;
2.ключей Набор(накидных и рожковых);
3.Герметик(можно российский наш);
4.Наждачку или щетку с металлической Отвертки;
5.щетиной(маленькие и большие, крестовые и плоские);
6.или Карбклинер Растворитель(если не было карбклинера);
7.пригодиться Может нож;
8.Ветош(много);
9.Перчатка Масло;
10.материальчитые для движки(может понадобиться на смазка+доливку сальников);

11.Разводной ключ.
12.Молоток.

Ну приступим что:

Открываем капот и видим двигатель, разбирать начинаем:

Снимаем катушки зажигания, болтики, аккуратно все ложим на столик(если есть. быть обязан))) ) Снимаем 2 разъема датчиков КВ и РВ (коленвала и Снимаем).

распредвала крышку клапанов аккуратно, прокладка может крышки остаться целой, а может и расыпаться (скока смотря ей лет). Но лучше подстраховаться и купить вот. Я новую снимал, моя осталась целой.

А клапаная и вот крышка:

Видите нагар на крышке, надо его ликвидировать карбклинером, но сначало отшкрябываем или отверткой ножом потом промываем. Отркучиваем отводов крышки газов. Там тоже чистим Потом:

грязь на привалочные места крепления крышек герметик наносим и прикручиваем. Обязательно убираем лишний, герметик выдавленый, так как он может попасть. систему в попадет рециркуляции масла и это будет вот.

А плохо у нас распредвалы и клапана:

Теперь разбирать начинаем далее, подомкрачиваем машину, правую ставим и часть под нее пенек. Снимаем той с колесо же стороны, подомкрачиваем до максимума и ставим под пенек картер двигателя. А делается это того для, что нам надо снять двигателя подушку и он у нас будет стоять на пеньке.

подушку Снимаем двигателя.

Теперь начинаем снимать приводные ремни, ослабляем болт натяжения генератора. болт Откручиваем крепления натяжного болта и ослабляем Снимаем. генератор ремень, посмотрете, если он потрескавшийся, то его лучше поменять. Теперь снимаем шкиф держится. Он помпы на 3 болтах. 1 ключом мы откручиваем 1 болт, а вставляем рожковым и держим шкиф.

Вот таким откручиваем образом все 3 болта. Далее надо ремень 2 снять. Нам надо ослабить болт гидрачя натяжения из под колесной арки машины.

как Так из под капота не добраться до него. болт Ослабляем натяжения и снимаем ремень. Так же его осматриваем на наличие трещин. Меняем по мере Теперь. надобности приступим к снятию шкива коленвала этом при открутим ДКВ(датчик коленвала). болта 4 Откручиваем шкива следующим образом: В центральный шестиграник (болт) вроде на 22, ставим ключ-трубку и в трубку ключ вставляем штырь или отвертку, на отвертки конец одеваем трубку длинную. см 15-30 и трубку приводной за заводим вал. Болты шкива откручиваем Мне на 10. головкой пришлось ее сточить по кругу, она не болт на налажила, упиралась.

Вот примерно так:

И трубки положение меняем в зависимости что нам или, надо откручивать шкив или закручивать.

снятия После шкава коленвала снимаем пластину с она (рисками задает зажигание и многое другое. считает ДКВ с нее метки):

Теперь снимаем распредвалов с шестерни. Берем разводной ключ, настраиваем под его шестигранник распредвала ( У нас 2 распредвала, что тот сверху впускной, тот что выпускной снизу ):

Вот места удержания ключом. размер Там нестандартный, поэтому нам и понадобился ключ разводной. Откручиваем ключом на 14 болты крепления Снимаем. шестеренок их и скидываем ремень. Если вы его полностью хотите снимать, то нарисуйте стрелку направления его вращения, если на нем нет таковой. добрались мы Теперь до сальников распредвалов. Картина может такой быть:

Вот мы видим что у нас сальник текет. Текет он потому, что он старый, нас у или сносился диаметр опорных шеек. По должен он мануалу быть 25, 940-25, 965 если входит не размер в такие ворота, то меняем распредвал есть или перспектива восстановить его. Для снятия и разбора распредвала нам надо открутить его держатели:

Только запомните последовательность как держатели стояли.

Вот восстановленый распредвал:

Новый контрактный, дорого не найдешь. В общем дело каждого Ставим. личное распредвалы, прокручивая иэ по оси и проверяя они чтобы не болтались на посадочном месте. Ставим прикручиваем и держатели Покупаем сальники новые, если старые они и будем менять. Снимаем крышку сальников крепления.

Чистим крышку и наносим герметик:

посадочное Протираем место крепления крышки сальников щеткой или с металлической щетиной, или наждачкой. крышку Ставим и прикручиваем ее на место.

Лишний герметик Теперь. убираем берем сальник и наносим на него слой тонкий герметика:

Начинаем впресовывать его в место посадочное. Для этого нам еще какая понадобится-нибудь приспособа, чтобы аккуратно впресовать его на место.

Все сальники на месте собирать можно все на место. Если у вас люфт сильный роликов, то их надо заменить. Помпу проверяем тоже на люфт. Вот теория как газораспределение выставлять:

Метки на шестеренках распредвалов должны вверх смотреть. I и E, I-это впуск , E-выпуск (это Теперь 10). метки метки 9 риски белые на шестеренках. должны Они смотреть друг на друга. Под 13 нас у позицией натяжной ролик. 14 номер это натяжного пружина ролика. Под буквой G у нас ролик обводной. CS это у нас коленвал. На блоке метки 2 есть в виде стрелочки и риска, рисунок 16. который Треугольник смотрит вверх это мертвая цилиндра 1 точка (вырез на шестеренке есть ВМТ). под Риска углом слева, это риска ремня натяжения ГРМ. Кстати на шкиве КВ есть под шпонка рисунком 11. Она тоже указывает на точку мертвую. Начинаем сборку газорастредилительного механизма. сборкой Перед выставить распредвалы шпонками вверх. коленвала Шестерню ставим меткой на треуголник. Ставим выпускной на шестерню распредвал.

Вот схема установки Одеваем:

ремня ремень по следующей схеме.

Проверяем Если. метки ушли, то проделываем еще раз ремня одевание по данной схеме. Ставим пружину Как. ролика тока метки совпали, берем ключ разводной и начинаем прокручивать выпускной распредвал, шестерню на смотрим коленвала и крутим до того момента, совпадет не пока метка под углом слева с шестерне на меткой.

Это у нас максимальная натяжка Затягиваем. ремня прижимной ролик. Крутим 1 обором проверяем и коленвала метки. Если они ушли, то все делаем операции занова.

Как тока у совпали нас все метки, можно установить клапанов крышку, притянув на пару болтов, поставить подсоединить и катушки 2 датчика КВ и РВ, так же подсоединяем газоотводные которые, трубки идут от крышки клапанов(обязательно). заработало. Заводим (радуемся). газанули пару раз и как послушали работает движка. Не должно быть стука металического или чихания. Если есть правильно не значит малость установили ремень (например на 1 Если). зуб вс енормуль, собираем все на место в порядке обратном снятия.

Распредвал/привод распределительного механизма

Распредвал/привод распределительного механизма Mazda 323

Распредвал/привод распределительного механизма

Двигатель sohc с 16 клапанами

Двигатель sohc с 16 клапанами

1 - крышка головки цилиндров с прокладкой
2 - корпус термостата с прокладкой
3 - термостат
4 - датчик температуры
5 - крепление
6 - валы коромысел с коромыслами
7 - коромысла
8 - пружины коромысел
9 - валы коромысел
10 - гидравлические толкатели клапанов (Только на двигателях с гидравлической компенсацией зазора клапанов.)
11 - зубчатое колесо распредвала

12 - нажимная пластина
13 - распредвал
14 - болт головки цилиндров
15 - головка цилиндров
16 - прокладка головки цилиндров
17 - сухари клапана
18 - верхняя чашка пружины клапана
19 - пружина клапана
20 - нижняя тарелка пружины клапана
21 - клапан
22 - маслоотражательный колпачок
23 - направляющая клапана
24 - сальник

Проверить осевой люфт распредвала. Требуемое значение:
- Двигатели ВЗ, В6 (sohc): 0, 04-0, 13 мм
- Двигатели ВР (sohc): 0, 06-0, 20 мм
- Двигатели ВЗЕ, В5, В6Е: 0, 05-0, 18 мм
Если значения не соответствуют требованиям, следует заменить упорную пластину и, возможно, также распредвал.

Удерживая распредвал ключом, отвинтить болт крепления зубчатого колеса распредвала. Снять зубчатое колесо, при необходимости сбить легкими ударами резинового молотка.

Снимать зубчатое колесо распредвала осторожно, чтобы не потерять направляющий штифт.

Отвинтить упорную пластину и вынуть распределительный вал через отверстие распределителя.

Выбить старый сальник распредвала с помощью выколотки.

При этом не должно быть повреждено место посадки сальника.

Смазать место посадки и сальник распредвала небольшим количеством моторного масла. Осторожно забить сальник с помощью трубы того же диаметра на место. Забить сальник так, чтобы он был вровень с головкой цилиндров.

Сальник при установке не перекашивать.

Смазать все места опоры распредвала небольшим количеством моторного масла.
Осторожно вставить распредвал в головку цилиндров через отверстие распределителя.

При вдвигании вал не должен перекашиваться. Осторожно вдвигать через сальник, чтобы не повредить рабочую кромку.

Установить распредвал так, чтобы нажимная пластина могла войти в паз распредвала. Привинтить упорную пластину с усилием 10 Нм.
Вставить в распредвал направляющий штифт. Установить колесо распредвала так, чтобы направляющий штифт вошел в зацепление с пазом.
Удерживая распредвал ключом привинтить зубчатое колесо распредвала с усилием 60 Нм.

При удерживании вала не повредить головку цилиндров гаечным ключом.

Проверить, стоят ли коленчатый и распределительный валы на метках зажигания 1-го цилиндра, при необходимости отрегулировать, см. Раздел Снятие и установка распределительных валов.

Затянуть болты крепления крышек подшипников динамометрическим ключом в указанной последовательности. Затяжка болтов должна осуществляться в два прохода.

1-й проход: 15 Нм
2-й проход: 25 Нм

Очистить колесо распредвала от воды и масла.
Установить и натянуть зубчатый ремень, см. Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
Если имеется, установить на головке цилиндров механический топливный насос, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка/проверка топливного насоса.
Если двигатель не оснащен гидравлическими толкателями, проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.
Установить крышку головки цилиндров с прокладкой, см. Раздел Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров.
Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Привинтить держатель батареи с усилием 20 Нм.
Установить батарею, см. Раздел Снятие и установка батареи.

Снятие для дизельного двигателя 1, 7 л

При снятом зубчатом ремне колесо распредвала проворачиваться не должно, иначе клапаны натолкнутся на поршни.

Снять зубчатый ремень, см. Главу Дизельный двигатель.
Отвинтить задний кожух зубчатого ремня.

Снять пружины качающихся рычагов.

Замаркировать качающиеся рычаги, чтобы при установке их можно было установить на прежние места.
Вынуть качающиеся рычаги со своих мест.

Проверить осевой люфт распредвала. Требуемое значение: 0, 02 - 0,18 мм. Максимально допустимый осевой люфт: 0, 20 мм. Если это значение превышено, следует заменить распредвал и, возможно, головку цилиндров.

Отвинтить нажимную пластину -1-.

Отвинтить 3 опорных кронштейна -2-распредвала и снять вместе с распредвалом -3-.
Снять передний опорный кронштейн с распредвала и вынуть сальник -4- с помощью отвертки.

Смазать место посадки и сальник распредвала небольшим количеством моторного масла. Осторожно забить сальник с помощью трубы того же диаметра на место. Забить сальник так, чтобы он был вровень с головкой цилиндров.

Сальник при установке не перекашивать.

Очистить поверхности прилегания опорных кронштейнов от грязи и масла.

Нанести на установочные поверхности герметик, например, hylomar.

На масляное отверстие герметик наноситься не должен.

Установить распредвал вместе с опорными кронштейнами.
Затянуть болты крепления опорных кронштейнов динамометрическим ключом изнутри наружу. Затяжка болтов осуществляется в два прохода.

1-й проход: 15 Нм
2-й проход: 25 Нм

Установить упорную пластину и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить качающиеся рычаги. Следить, чтобы рычаги правильно сели на свои места.
Вставить пружины качающихся рычагов.
Установить задний кожух зубчатого ремня и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить шпонку и зубчатое колесо распредвала. Для затяжки болта крепления удерживать распредвал гаечным ключом. Момент затяжки: 50 Нм.
Отрегулировать зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

Видео про "Распредвал/привод распределительного механизма" для Mazda 323

Замена переднего сальника распредвала и коленвала на Mazda Demio Mazda 323 ZL (Familia) - подробная замена ремня ГРМ Капитальный ремонт двигателя мазда демио 2 ZJ 1.3 2004г (Сломали шпонку распредвала)

Как заменить ремень ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

Добрый день дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на сайте ремонт иномарок своими руками. В предыдущей статье я рассказывал вам про быструю замену радиатора кондиционера на Mazda Familia, как я решил вам написать про замену ремня ГРМ на Mazda 323 ZL. Эта та же Familia, тот же кузов, тот же мотор. Отличается только навесным оборудованием, а так абсолютно все, тоже самое. И на ее примере мы будем с вами менять ремень ГРМ.

Замена ремня ГРМ Mazda 323 ZL Familia согласно техническому регламенту должна проводится каждые 100 000 км пробега.

Пошаговая инструкция снятия и замены ремня ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

И так дорогие друзья и этой пошаговой инструкции вы узнаете: как провести замену ремня ГРМ на Mazda 323 (Familia) 2000 г.в., а так же подробная разборка газораспределительного механизма: снятие катушек зажигания, снятие крышки клапанов, снятие ремней н/о, снятие шкива помпы, снятие шкива коленвала, снятие ремня ГРМ, снятие натяжного ролика, снятие обводного ролика, снятие звезды коленвала, замена сальника коленвала, замена сальника распредвала, выставление по меткам, правильная установка ремня, обратная сборка.

Вот на этой фотографии мы видим нашу Mazda 323, но по сути та же Familia
Вот фотография двигателя объем 1.5 литра 110 л.с.
Нашу работу мы начинаем с отключения отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
Откручиваем катушки зажигания по два болта на каждой.
Теперь нам необходимо вытащить вместе с проводами, они легко выходят. Убираем их в сторону, для того, чтобы они не мешались.
Далее с крышки клапанов убираем шланги идущие на нее, их всего две.
Отсоединяем датчик идущий на распредвал
Откручиваем болты крепления самой крышки клапанов. И отодвигаем ее.
Видим, под крышкой засранный двигатель.
Далее осматриваем ремень ГРМ на наличие трещин. Невооруженным глазом видим образовавшуюся трещину.
Теперь отсоединяем датчик коленчатого вала.
Вытаскиваем щуп и убираем все провода в сторону, для того чтобы они нам не мешались.
Ослабляем болт крепления ремня гидроусилителя. Для того, чтобы в дальнейшем с легкостью снять ремень с него.
Теперь нам необходимо ослабить фиксатор, выкручиваем верхний и нижний натяжной болт для того, чтобы ремень ослаб.
Далее откручиваем штифт помпы
Ослабляем ремень генератора, но предварительно нужно ослабить болт крепления генератора. Он находится сзади.
Ослабляем и вытаскиваем ремни.
Далее нам нужно снять правое колесо автомобиля. Предварительно поддомкратив его.
Теперь мы видим шкиф коленвала. Снимаем его.
Теперь снимаем защиту ремня ГРМ. Откручиваем 4 болта на которых она держится.
Далее поддомкрачиваем двигатель под поддон, чтобы он держался.
Снимаем и вытаскиваем правую опору двигателя.
Откручиваем и убираем кронштейн идущий на головку блока циллиндров.
Далее откручиваем переднюю и нижнюю часть крышки. Убираем ее.
Далее подводим метки. Нижняя должна совпасть.
Подводим метки на распредвалах.
Откручиваем ролик натяжитель.
Откручиваем обводной ролик. Убираем их.
Теперь вытаскиваем ремень ГРМ.
Далее фиксируем ключом распредвал. Снимаем с него шкиф с одного и другого. Рекомендую сразу посмотреть протекают ли сальники на нем.
Снимаем звездочку с коленвала.
Теперь устанавливаем обводной ролик, а натяжной ролик в крайнее левое положении и зафиксируем его.
Натягиваем пружину с одной стороны, потом с другой стороны пассатижами натягиваем ее и цепляем.
Еще раз проверяем метки, чтобы все они стояли в правильном положении.
Теперь можно начать одевать ремень ГРМ, потихоньку по краям, начиная с нижней звёздочки, затем обводной ролик, выпускной распредвал, на распредвал и ролик-натяжитель.
Надев ремень, ослабляем ролик натяжителя чтобы он, потянуться за счет пружины и затягиваем его.