Замена сайлентблоков подрамника опель астра н

Обновлено: 09.01.2025

Снятие и установка переднего подрамника Опель Астра

Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 10», TORX E18, ключ «на 13», бокорезы.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
2. Ослабьте затяжку болтов крепления колес.

Предупреждение.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.

6. Подденьте отверткой…

7….и извлеките три пистона крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.

Так расположены пистоны крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.

8. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приёмной трубы).

9. Отсоедините наружные наконечники рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги Опель Астра h).

10. Отсоедините от поворотных кулаков пальцы шаровых опор (см. Замена шаровой опоры амортизаторной стойки передней подвески).

Примечание.
Силовой агрегат остается подвешенным к кузову на правой и левой боковых опорах.

13. Перекусите бокорезами хомут крепления жгута проводов электронасоса гидроусилителя рулевого управления.

Примечание.
Хомут одноразового пользования.

14. Отверните гайку крепления клеммы силового провода электронасоса гидроусилителя рулевого управления…

15….и отсоедините клемму от блока плавких вставок.

16. Сожмите фиксаторы колодки жгута управляющих проводов электронасоса гидроусилителя рулевого управления…

17….и отсоедините колодку от моторного жгута.

18. Выверните болт крепления наконечника второго силового провода электронасоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику «минусового» провода аккумуляторной батареи…

19….и разъедините наконечники.

20. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните стяжной болт крепления промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма.

21. Ослабьте затяжку болта А заднего крепления подрамника к кузову с левой стороны и двух болтов Б крепления левого усилителя к кузову.

22. Вывернув болт крепления подрамника и болты Б (см. п. 21 в данном подразделе), снимите усилитель.

Примечание.
Усилитель можно не снимать совсем, достаточно вывернуть болт крепления подрамника, один из болтов крепления усилителя к кузову и повернуть усилитель в горизонтальной плоскости назад настолько, чтобы он не мешал опусканию подрамника вниз.

23. Аналогично вывернув болты заднего крепления подрамника и усилителя с правой стороны, снимите усилитель или поверните его назад (см. примечание).

24. Установите под переднюю и заднюю поперечины подрамника надежные опоры.

25. Ослабьте затяжку левого переднего болта крепления подрамника к кузову…

26….и выверните болт. Аналогично выверните правый передний болт.

27. Ослабьте затяжку левого среднего болта крепления подрамника к кузову…

28….и выверните болт. Аналогично выверните правый средний болт.

29. Снимите передний подрамник в сборе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электронасосом гидроусилителя рулевого управления и штангой стабилизатора, опустив его вниз и одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню рулевого механизма. При необходимости снимите штангу стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески), рулевой механизм (см. Замена рулевого механизма), насос гидроусилителя рулевого управления (см. Замена электрогидравлического модуля Опель Астра h) и рычаги (см. Замена рычага передней подвеск Опель Астра hи).
30. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты затягивайте моментом, указанным в приложении 1.
31. Если с подрамника снимали рулевой механизм или насос гидроусилителя рулевого управления, прокачайте систему гидроусилителя (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления).
32. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Замена сайлентблоков Opel Astra

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• стуки и хруст со стороны подвески
• неравномерный износ шин
• сложности с вхождением в поворот и маневрированием
• потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Opel Astra и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
6. Не следует эксплуатировать автомобиль Opel Astra с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Opel Astra и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Opel Astra находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Opel Astra, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Opel Astra, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

• появление стука и хруста в подвеске Opel Astra;
• неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
• потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
• отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Opel Astra. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Opel Astra. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Opel Astra

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Opel Astra, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Opel Astra необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Opel Astra с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Opel Astra, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Opel Astra.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Opel Astra С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Opel Astra, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Opel Astra не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

• Откручиваем ступицы — головка на 16
• Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
• Откручиваем амортизаторы
• Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
• Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Замена сайлентблоков Opel Astra

Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля. Именно они обеспечивают тихое передвижение автомобиля. Благодаря сайлентблокам все детали подвески соединяются между собой, предотвращая всевозможные стуки, скрипы и прочее.

Первыми симптомами сайлентблоков является как раз таки появление подобных неприятных звуков во время эксплуатации автомобиля. Сайлентблоки представляют собой два металлических шарнира, соединённых друг с другом, а вокруг заполненные резиной. Именно благодаря эластичности резины все детали подвески «обесшумливаются».

Когда менять сайлентблоки

Проводить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 50 тыс. км., однако осматривать все элементы подвески настоятельно рекомендуется каждый техосмотр. При обнаружении сколов, трещин, задиров и рваностей – заменить сайлентблок.

Произвести замену сайлентблоков можно в домашних условиях. Понадобится лишь смотровая яма или подъемный бокс (домкрат, как крайний вариант), немного инструментов и подробная инструкция. Весь процесс замены одного сайлентблока занимает не более 2 часов.

Инструменты для замены сайлентблоков

1. Набор ключей.
2. Набор головок.
3. Трещотка.
4. Набор отверток.
5. Нож.
6. Молоток.

Инструкция по замене сайлентблоков

1. Поднять автомобиль домкратом или использовать подъемный бокс.
2. Демонтировать колесо.
3. Выкрутить ступицу. Для этого понадобится головка на 16 мм.
4. Выкрутить кроштейны крепления тормозных трубок.
5. Выкрутить амортизаторы.
6. Открутить крошнтейн крепления балки к кузову. Для данной процедуры понадобятся головки со звездочками.
7. Опустить балку на пол.
8. Теперь видно сайлентблоки. Чтоб избавиться от старых сайлентблоков, необходимо высверлить внутреннюю втулку.
9. Потом, используя лобзик или другие подручные материалы – пропилить внешнюю обойму и после уже демонтировать сайлентблок.
10. Или же можно просто извлечь сайлентблок методом выпрессовки. Но это при условии, что сайлентблок в нормальном состоянии. Если же на нём есть рваностей и царапины, это говорит о его оседании в посадочном месте. В таком случае поможет только высверливание.
11. Повторить процедуру со вторым сайлентблоком.
12. Перед установкой новых сайлентблоков рекомендуется зачистить посадочное место наждачной бумагой. Это увеличить вероятность беспроблемного монтажа нового сайлентблока. Рекомендуется также смазать посадочное место солидолом.
13. Теперь необходимо методом прессовки установить новые сайлентблоки. Если под рукой нет оправки, то можно использовать подручные материалы. Как правило, автолюбители используют шпильки и толстые ключи для запихивания сайлентблоков в балку.
14. Установить обратно кронштейны, но затягивать крепежные болты полностью не нужно. Полностью затянуть их необходимо, когда автомобиль встанет на колеса. В таком случае сайлентблоки будут находиться не в напряжении.
15. Установить на место балку. Установить все детали подвески в порядке, обратном демонтажу.
16. Опустить автомобиль с подъемного блока или домкрата.
17. Слегка нагрузить автомобиль (до 150 кг).
18. Только теперь затянуть центральные крепежные болты, которые зажимают сайлентблоки в кронштейнах.
19. Запустить автомобиль и немного на нем проехать. Проверить наличие посторонних шумов. После замены сайлентблоков передней и задней балки автомобиль должен ехать в разы тише, ведь все элементы подвески теперь находятся в тисках.

Вся процедура замены сайлентблоков передней и задней подвески занимает примерно полдня (часа 4-5). Выполняя данную операцию в гаражных условиях, вы экономите значительные средства. Сайлентблоки рекомендуется устанавливать новые и максимально приближенные к оригиналам. Это обеспечит длительный ресурс жизни ходовой и тишину в салоне.

Opel Astra J

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните гайки крепления и снимите колеса.

6. Подденьте отверткой…

7. …и извлеките четыре пистона крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.

Так расположены пистоны крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.

8. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приемной трубы).

9. Отверните гайку крепления пальца шарнира наружного наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку, удерживая палец вторым ключом от проворачивания…

10. …и извлеките палец из кулака.

11. Снимите подушки передней…

12. …и задней опор подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).

13. Отожмите фиксатор…

14. …и отсоедините колодку жгута проводов от разъема электроусилителя рулевого управления.

15. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните стяжной болт крепления промежуточного вала рулевой колонки к валушестерне рулевого механизма.

16. Снимите рычаги передней подвески (см. Замена рычага передней подвески).

Подрамник можно снять вместе с рычагами передней подвески, отсоединив их шаровые опоры от поворотных кулаков. Однако если подрамник снимаете для замены, рычаги удобнее снять непосредственно на автомобиле.

17. Выверните четыре болта крепления усилителя кузова…

18. …и снимите его.

Так расположены болты крепления усилителя кузова.

19. Выверните болты крепления задних кронштейнов к подрамнику…

20. …и снимите оба кронштейна.

21. Выверните болт крепления переднего бампера к кронштейну подрамника…

22. …и кронштейна к подрамнику.

23. Снимите кронштейн. Аналогично снимите второй кронштейн.

24. Снимите передний подрамник в сборе с рулевым механизмом, электроусилителем рулевого управления и штангой стабилизатора, опустив его вниз и одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и валшестерню рулевого механизма. При необходимости снимите штангу стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески), рулевой механизм (см. Замена рулевого механизма) и рычаги (см. Замена рычага передней подвески), если их не сняли перед снятием подрамника.

25. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты затягивайте моментом, указанным в приложении 1.

26. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Снятие и установка переднего подрамника

12.4 Снятие и установка переднего подрамника / Opel Astra

Снятие и установка переднего подрамника

Специалисты фирменных станций техобслуживания Opel для совмещения силового агрегата с подрамником используют специальные кондукторы. Если подобных приспособлений под рукой не имеется, то перед началом демонтажа компонентов следует пометить их положение друг относительно друга.

Потребуется помощь ассистента.

Схема расположения болтов крепления подрамника

1, 3 — Передние болты
2 — Боковые болты

4 — Задние болты

Порядок выполнения

1. Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение, извлеките ключ из замка зажигания и заблокируйте рулевое колесо.
2. В водительском ножном колодце выверните болт крепления нижней части промежуточного вала рулевой колонки к входному валу рулевого механизма. Отделите промежуточный вал и отведите его в сторону.
3. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном (см. Главу Электрооборудование двигателя).
4. На моделях Zafira в задней части двигательного отсека снимите резиновое уплотнение и пластмассовую крышку. Отдайте крепежные гайки и снимите основную крышку с перегородки.
5. Закрепите радиатор на панели передка, продев два болта в боковые крепления, - нижние, резиновые опоры радиатора установлены на подрамнике.
6. Снимите крышку с монтажного блока реле в левой части двигательного отсека и извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель системы ГУР. Отпустите фиксаторы, отсоедините колодку предохранителя от общей колодки и извлеките ее вместе с проводкой.
7. Отпустите крепежную гайку и отсоедините шину заземления электропроводки рулевого управления от кузовной панели, - постарайтесь запомнить схему прокладки жгута, затем опустите последний вниз на картер рулевого механизма.
8. Вывесьте сверху силовой агрегат, - две подъемных проушины расположены в левой части головки цилиндров, одна - в правой (см. Главу Двигатель).
9. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите оба передних колеса. При соответствующей комплектации снимите защиту картера и термозащитный экран рулевого механизма.
10. Снимите передний бампер (см. Главу Кузов).
11. Снимите секции защиты арки правого переднего колеса.
12. Отсоедините с двух сторон вертикальные тяги стабилизатора поперечной устойчивости от стоек подвески.
13. Отсоедините наконечники рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков (см. Снятие и установка наконечников рулевых тяг).
14. Выверните болты стяжных хомутов поворотного кулака и высвободите из них пальцы нижних шаровых опор.
15. Снимите приемную трубу системы, каталитический преобразователь и среднюю секцию системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Постарайтесь запомнить схему установки рулевого механизма над задней опорой силового агрегата, затем отделите последнюю от опорного кронштейна на подрамнике (см. Главу Автоматическая трансмиссия).

1. Отделите заднюю опору силового агрегата от картера трансмиссии.

1. Выверните центральный болт передней опоры подвески силового агрегата.
2. На моделях, оборудованных К/В, отсоедините резонатор от передней правой секции подрамника.

1. Подоприте подрамник тележечным домкратом, - с целью распределения нагрузки уложите на головку домкрата деревянный брусок (в идеале следует воспользоваться специальной постелью).

1. Четко пометьте положение подрамника и болтов его крепления относительно кузова автомобиля, - специалисты используют при установке специальные кондукторы.
2. Выверните болты крепления подрамника. Болты имеют различную длину, - постарайтесь запомнить местоположение каждого из них. Общая схема расположения крепежа следующая: два болта спереди, два болта над нижними рычагами подвески и шесть болтов на треугольных кницах (см. иллюстрацию Схема расположения болтов крепления подрамника).

A — Высвобождение вала рулевого механизма из проходной втулки в днище автомобиля
B — Подрамник передней подвески, снятый с автомобиля

1. Снимите рулевой механизм, нижние рычаги подвески и стабилизатор поперечной устойчивости (см. Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости, Снятие, восстановительный ремонт и установка нижнего рычага передней подвески и Снятие и установка рулевого механизма). При необходимости резиновые опоры могут быть заменены, но только попарно (например, правая и левая вместе). Выжимание опор может быть произведено при помощи длинного резьбового стержня, пары гаек с шайбами и отрезка металлической трубки. В случае необходимости выверните крепежные болты и снимите опорный кронштейн механизма переключения передач.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Порядок выполнения

1. Проследите, за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток, весь крепеж затягивайте с требуемым усилием. Постарайтесь не допустить смещения резиновой проходной втулки при посадке в нее входного вала рулевого механизма, - в случае необходимости попросите помощника придержать верхнюю секцию втулки из салона и плотно защелкните нижнюю секцию в приемном отверстии.

Снятие/установка подрамника, замена сайлентблоков подрамника, втулок стабилизатора на Opel Astra H Замена сайлент блоков подрамника двигателя без подъемника Opel Zafira Ремонт, замена рулевой рейки Опель Астра г х Opel Astra G Opel Astra H Opel Astra G Ремонт подвески / AEYTV Замена саленблоков подрамника Opel Опель астра g

Обслуживание подрамника Opel Astra H: замена сайлентблоков, втулок стабилизатора, задней подушки (мануалы ТИС, моменты затяжек, последовательность)

Не самое приятное занятие!
Особенно в узкой яме и без нормальной гидравлики, но решил — делай!

Первым делом озадачился запчастями. Сразу сниму лишние вопросы по поводу выбора
Никаким тайным знанием я не обладаю. Сайлентблоки Febi (30970x4) и (30972x2) купил просто посередине рынка. Я не знаю как они будут ходить, как и все остальные ныне продаваемые

"Почему не федю?" — в последнее время лемфердер все чаще приходит Турецкий, а цена осталась на уровне Германского. Да и рекламаций что тут на д2, что от поставщиков полно.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости купил оригинальные. Не стал придумывать велосипед.
Родные прошли 240 тыс, и только сейчас начали доставлять неудобства. Менять их каждый сезон, да еще и в неестественной позе, я не хочу. Заказал по кодам GM. Все пришло в оригинальных запаянных пакетах.
Детали без облоя. Похоже оригинал.

Также запланировал обслужить рейку. Заменить тяги и комплекты пыльников.
Придерживаюсь правила которому меня научили — рейка жива, пока живы ее пыльники)
(это применимо к любому узлу с пыльниками)
Поэтому меняю пыльники раз в 4 года вне зависимости от их внешнего состояния
По обслуживанию рейки будет отдельная запись и выпуск на нашем канале

Заказал заднюю подушку, она так же доехала до 240 тыс с самого завода.
Не скажу что она совсем рваная, но упор развалился при снятии, а резина снизу у втулки просто отслоилась от нее. У меня в оригинале шла подушка Contitech, есть на видео. Хотел купить ее же, но увы, Conti больше их не предлагает. Судя по ее состоянию после такого пробега — хорошая подушка была) Взял подушку Delphi

Corteco жесткие, про федю уже выговорился, остальные кот в мешке. Так что купил кота с родословной по средней цене на рынке

Так же для страховки двигателя и коробки при снятии подрамника, переднего демпфера и задней подушки, собрал в гараж траверсу на крылья (лонжероны). Замену сцепления на таких пробегах все равно не избежать, траверсы в гараже у меня нет, гуся не уместить.
Знаю что можно оставить ДВС+КПП висеть на боковых подушках, но это лишняя нагрузка на подушки, да и в мануале это делают с похожим приспособлением

По процессу есть 2 варианта

Как всегда мы сняли подробно на видео с комментариями и выдержками из тиса прямо в процессе.
Любителям гаражной возни и видов от первого лица настоятельно рекомендую глянуть.
Выпуск делался 2 недели, было отснято 300+Гб сырого материала, потрачено 13 рабочих часов на монтаж и сопровождение. Надеюсь будет полезно!

Для противников интерактива, продолжим повествование буквами и картинками)

для того чтобы сделать все правильно, и ничего лишнего не сломать, начал изучать процесс в ТИС

сначала решил проверить в каком состоянии болты и закладные средних сайлентблоков,
которые крепятся к лонжеронам, в аккурат за амортизаторами
как и предполагалось, там был АД

очень рекомендую приобрести новые болты General Motors 13158053 и закладные General Motors 90468617 2ух средних сайлентблоков подрамника (в тисе так же рекомендуют использовать новые болты и закладные)

если все ок, смело выкручиваем их

идем в салон, блокируем руль в нулевом положении на замок и откручиваем болт крепления вала рейки к рулевой колонке

далее раскидываем рулевое, стойки стабилизатора, откручиваем болты шаровых от кулака,
тут же удобно открутить винты локера (защиты ремней с правой стороны в арке)

снимаем АКБ, площадку под ним, снимаем бачок ОЖ с его кронштейна (отводим в сторону),
снимаем крышку предохранителей, и крышку контактной группы, откручиваем массу с блока

массу с клеммы АКБ

и отключаем разъем рядом с боком АБС

откручиваем 3 болта (Е18) кронштейна задней подушки ДВС/КПП у коробке, и болт (16 мм) переднего демпфера (многие называют его подушкой). На этом этапе двигатель уже вывешен за уши на нашей траверсе.

ВАЖНО!
к подрамнику от вертолета идет кронштейн.

Есть 2 варианта. Либо отключаем вертолет от кронштейна, снимаем фиксатор сверху (он одноразовый, озаботитесь заранее новым), либо как я откручиваем кронштейн от подрамника (4 винта E14)

далее нужно снять переднюю выхлопную трубу
3 гайки к катколлектору и 1 на вибенде в соединении со средним глушителем(с этим у меня возникли проблемы, которые впоследствии вытекли в замену трубы)

сбрасываем пластиковый пыльник переднего бампера (6 пистонов) и пластиковую защиту ремня генератора с правой стороны днища (она закрывает передний блок подрамника)

ВАЖНО! Перед тем как опускать подрамник необходимо подвязать радиаторы сверху к телевизору, т.к снизу они стоят на подрамнике

выбиваем шаровые из кулаков, ставим домкраты по обеим сторонам подрамника, и начинаем откручивать 6 основных болтов подрамника (Е18)
(если ранее открутили средние, то 4)

в задней части есть треугольники к кузову от подрамника

от кузова откручиваем один болт, второй на половину, при опускании подрамника просто отведем треугольники в сторону, дав ход подрамнику (болты разной длины, короткие в кузов, длинный в сайлентблок)

ВАЖНО!
Постоянно страхуем проводку которую освободили под капотом, она идет к рейке. Слева, на подрамнике кронштейн на котором закреплена проводка. Следим чтобы в процессе снятия подрамника проводку не повредило

опуская попеременно домкраты, спускаем подрамник на пол
при извлечении подрамника из под машины следите за насосом гура и кронштейном проводки — это самые высоки точки, они будут цепляться за привода и радиаторы

сам процесс можно посмотреть на видео, занимательное зрелище)

Все готово! Подрамник отделился!

Выпрессовываем сайленты. Тут кто на что горазд.
Я выпрессовывал по резине головкой, а потом надпиливал обойму и она выпадала. Кто-то вбивает строительной выколоткой нужного диаметра, или головкой, кто-то выжигает…

набора для запрессовки у меня пока нет
сделал самоделку из трубы D60,
М12 шпильки (19мм длинной),
удлиненной 40мм гайки,
2-ух обычнх М12 гаек и 4 шайб:
— внешняя (упорная D60),
— проходная (задняя D55), и 2 обычных маленьких шайб под гайки
(стоимость набора 370р в леруа)

нормальные люди начнут сразу его обслуживать меняя сайлентблоки, втулки и т.д, я же решил привести железо в порядок
все разобрал, вымыл, зачистил, покрасил
укрыл антигравием

сайлентблоки заходят хорошо, даже с мягкой шпильки
передние и средние походу с алюминиевой оправкой, задние 2 шт, похоже стальные, и заходят тяжелее
на видео есть процесс, там все понятно

собираем стабилизатор на новых втулках (скобы мы так же восстановили)

ВАЖНО!
Согласно тису, если под втулками стабилизатор имеет коррозию, он подлежит замене!
Стабилизатор нельзя ничем смазывать под втулками.
Втулка работает как "подшипник". Внутренняя кромка мягкая, внешняя жесткая. Ход стаба ограничен растяжением внутренней кромки втулок. Сам стаб во втулка не проворачивается!

возвращаем обслуженную рейку на место (момент к подрамнику 40Нм+45"+15"), ставим новую подушку (момент к подрамнику 55Нм), и получаем свежеобслуженный комплект, готовый к установке в обратном порядке снятию!

Скрин с моментами из ТИСА оставлю тут (легенду могу дописать, если не понятны названия в таблице)

Запчасти:
Передние и средние сайлентблоки подрамника Febi 30970 — 4 шт
Задние сайлентблоки подрамника Febi 30972 — 2 шт
Верхняя втулка стабилизатора (21мм) General Motors 13208047 — 2 шт
Нижняя втулка стабилизатора (21мм) General Motors 13208048 — 2 шт
Задняя подушка двигателя/КПП — Delphi TEM091

На этом у меня все! Смотрите видео!
Там все доступно и наглядно, мы стараемся!

Читайте также:

  
• Что есть в гранте самой дешевой комплектации
  
• Ты едешь на автомобиле а я на ладе ты едешь я плетусь сзади
  
• Порше кайен вин номер где находится
  
• Обратка на камаз 55111
  
• Отличие acura mdx от rdx