Замена сайлентблоков подрамника хендай соната тагаз

Обновлено: 09.01.2025

2.5. Снятие и установка подрамника

Снятие Снимите переднюю шумоизоляцию. Снимите переднюю шумоизоляцию. Снимите нижнюю часть воздушного фильтра первого и второго ряда. цилиндров воздушный фильтр. Выкрутите крепёжные гайки подушки двигателя на левой и правой опоре двигателя. Рис. 2.164. Болты крепления подрамника Отцентрируйте направляющие кронштейна T10296 в упорах блока цилиндров (рис. 2.164) .

2.5.3 Снятие и установка ведомого диска

Рис. 2.166. Установка контропоры Контропору для сцепления VW 558 закрепите с помощью шестигранного болта M8х50 на ведомом диске (рис. 2.166). Между контропорой и ведомым диском установите три шестигранных гайки M12. Место установки контропоры: А при ослаблении, В при затяжке Установка ведомого диска Установите ведомый диск, используя подкладную шайбу. Установите н.

2.5.4 Снятие и установка рампы опор коленчатого вала

Рис. 2.168. Блансирный вал: 1 – регулировочная шайба; 2 – основной болт опоры; 3 – болт крышки опоры; 4 – крышка опоры; 5 – вкладыш опоры; 6 – балансирный вал; 7 – вкладыш опоры; 8 – регулировочная шайба; 9 – крышка опоры ПРИМЕЧАНИЕ Демонтаж балансирного вала возможен только в том случае, если предварительно был снят модуль раздаточного механизма. .

2.5.5 Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний

Затяните крепёжные болты в показанной последовательности с моментом 8 Н·м. Рис. 2.172. Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний: 1 – передняя уплотнительная прокладка фланца; 2 – болт 8 Н·м; 3 – крышка водяного насоса; 4 – демпфер крутильных колебаний; 5 – болт 50 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 6 – шайба; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – болт 13 Н·.

2.5.6 Замена сальника коленчатого вала на стороне демпфера крутильных колебаний

Порядок выполнения работ Приведите рамку радиатора в сервисное положение. Снимите демпфер крутильных колебаний. ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была повреждена. Рис. 2.174. Снятие уплотнительного кольца Осторожно снимите старое уплотнительное кольцо с помощью съёмника T20143/ 2 (рис. 2.174). .

2.5.7 Замена сальника коленчатого вала на стороне механизма газораспределения двигателя

Порядок выполнения работ Рис. 2.177. Снятие уплотнительного кольца Осторожно снимите старое уплотнительное кольцо с помощью съёмника T20143/ 2 (рис. 2.177). ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была повреждена. Удалите остатки масла на шатунной шейке коленчатого вала с помощью чистой ветоши. .

2.5.8 Замена сальника вала привода генератора

Порядок выполнения работ (автомобили с буквенными обозначениями двигателя AYH, BKW) Демонтируте топливный фильтр. Автомобили с двигателями BLE и BWF Снимите байпасную крышку с радиатором системы рециркуляции. Монтажных операций для всех автомобилей Демонтируйте трёхфазный генератор. ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была поврежде.

2.5.9 Установка крышки распределительного механизма

Рис. 2.182. Крышка распределительного механизма: 1 – модуль раздаточного механизма; 2 – крышка распределительного механизма; 3 – болт 20 Н·м; 4 – болт 20 Н·м; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – ведомый диск; 7 – болт 50 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 8 – подкладная шайба; 9 – болт 13 Н·м Нанесение герметика на крышку распределительного механизма Рис.

2.5.10 Снятие и установка ведущей шестерни распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ После каждого снятия зубчатой передачи при сборке необходимо проверять и при необходимости регулировать положение поршней насос-форсунок. ПРИМЕЧАНИЕ Описываемый ниже рабочий процесс и изображённые компоненты приведены для цилиндров первого ряда. Отличия от второго ряда цилиндров незначительны и не требуют описания. Снятие Демонтируйте двигатель .

2.5.11 Проверка фаз газораспределения

Порядок выполнения работ Снимите звукоизоляцию и кожухи с головок блока цилиндров. Рис. 2.197. Установка спецприспособлений для регулировки Вращайте коленчатый вал с помощью контропоры T10172 медленно в направлении вращения вала двигателя, пока стопор T10193 распределительного вала первого ряда цилиндров и стопор T10194 распределительного вала второго ряда цилиндро.

2.5.12 Регулировка фаз газораспределения

Порядок выполнения работ Демонтируйте двигатель и коробку передач. Демонтируйте топливный насос и насос тандемного типа с головок блока цилиндров. Снимите звукоизоляцию и кожухи с головок блока цилиндров. Снимите звукоизоляционную крышку и крышку головки блока цилиндров. Вращайте двигатель с помощью контропоры T10172, пока минимум один стопор распределительного вала не будет установлен. .

2.5.13 Снятие и установка головок блока цилиндров

ВНИМАНИЕ Соединение головки блока и алюминиевого блока цилиндров с рампой опор коленчатого вала осуществляется анкерными болтами. Необходимо заменять обе головки блока цилиндров. При ослаблении и откручивании болтов головки блока цилиндров происходит коробление блока цилиндров. ПРИМЕЧАНИЕ Здесь изображены компоненты первого ряда цилиндров. В зеркальном отображении они со.

2.5.14 Снятие и установка крышек и прокладок головок блока цилиндров

Рис. 2.205. Последовательность затягивания крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров Соблюдайте последовательность затяжки крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров (рис. 2.205). Затяните крепёжные болты в показанной последовательности с моментом 10 Н·м. Маркировка прокладки головки блока цилиндров Рис. 2.206. Маркировка прокладки голо.

2.5.15 Ремонт головок блока цилиндров

Рис. 2.207. Компоненты клапанного механизма: 1 – болт 20 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 2 – ось роликовых рычагов; 3 – крышка подшипника; 4 – тарельчатый толкатель; 5 – конический сухарь; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – внешняя пружина клапана; 8 – внутренняя пружина клапана; 9 – уплотнитель стержня клапана; 10 – шайба с алмазным покрытием; 11 – втулка; 12 – головка блока цилинд.

Подрамник. Снятие

2. Поднимите автомобиль и убедитесь в надежности опор.

3. Снимите переднее колесо (A) со ступицы.

Момент затяжки 107,9

94,0 фунтов на фут)

Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса Hyundai Elantra AD (A) не повредить болты ступицы.

4. Отверните гайку (A) и отсоедините тягу стабилизатора с узлом передней стойки.

Момент затяжки 98,1

При ослаблении гайки (А), зафиксируйте внешний шестигранние тяги стабилизатора.

Действуйте осторожно, чтобы не повредить пылезащитный чехол стойки стабилизатора.

5. Отсоедините наконечник поперечной рулевой тяги.

(1) Извлеките шплинт (С).

(2) Отверните гайку (В).

Момент затяжки 23,5

Момент затяжки 58,8

Не используйте контргайки (А) нижнего рычага повторно.

7. Выверните болт (A), затем отсоедините узел кардана от приводной шестерни рулевого механизма.

Момент затяжки 32,4

Не используйте болт повторно.

Для предотвращения повреждения внутреннего троса пружинного контакта зафиксируйте рулевое колесо в положении прямо вперед.

При сборке вставьте акулообразный штифт в универсальный паз Йорка как показано на рисунке.

8. Ослабьте болт и гайку крепления, затем снимите роликовый упор (А).

Момент затяжки 107,9

94,0 фунтов на фут)

9. Снимите резиновое крепление (A) подвеса глушителя.

10. Ослабьте болты и гайки крепления, затем снимите подрамник.

Момент затяжки Болты и гайка крепления подрамника: 156,9

130,2 фунт-сила·фут) Болт крепления опоры подрамника: 44,1

39,8 фунтов на фут)

Поставьте разъем трансмиссии на предохранитель.

11. Отверните крепежный болт и снимите штангу стабилизатора (А).

Момент затяжки 44,1

39,8 фунтов на фут)

12. Снимите протектор (А), (В) и (С).

Момент затяжки 6,9

8,0 фунтов на фут)

13. Ослабьте болты крепления и снимите редуктор рулевого механизма с переднего подрамника.

Момент затяжки 88,2

14. Выверните болты и отверните гайки, затем снимите передний нижний рычаг (A).

Момент затяжки Спереди: 117,7

101,3 фунт-сила·фут)Сзади: 156,9

15. , Снимите кронштейн (А) роликового упора.

Момент затяжки 49,0

47,0 фунтов на фут)

16. Установка производится в порядке, обратном снятию.

17. Проверьте угол установки передних колес.

(см. раздел "Угол установки передних колес" в группе "Система подвески")

Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Элантра

Видео по теме "Подрамник. Снятие" для Hyundai elantra

Замена АКПП Хендай Элантра hyundai i30 замена передних втулок стабилизатора Хундай саната подрамник

Замена сайлентблоков Хендай Соната

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Хендай Соната. Замену сайлентблоков на Hyundai Sonata необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Хендай Соната возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Хендай Соната в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Хендай Соната лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Хендай Соната при ремонте у нас - бесплатно!

Замена задних сайлентблоков хендай соната тагаз

На выходных Соната побывала в сервисе, где мы продолжили заниматься ее задней подвеской.

В прошлый раз мы сделали замену ступицы и втулок на левой цапфе.Жми .
Теперь вот перешли на правую сторону. Работы здесь меньше т.к. нет необходимости менять ступицу.

Когда открутили болт с верхней втулки цапфы, задний верхний рычаг стал болтаться "как трусы на ветру" =)

Ставим новые сайлентблоки на верхний рычаг задней подвески 55130-38002 — 2шт
Рычаг под пресс.

Под замену пошли сайлентблоки поперечной тяги 55254-38000 — 4шт.
И новые болты.

С задней подвеской я закончил, теперь у Сонаты "попа стала упругая" ! =)

Сумма: 4866,82
Работа: 4000
Сход-Развал: 1300
Итог: 10167

Немного треша и боли)) Поехали!

Как писал некоторое время ранее, подошла очередь к повторной замене сайлентов того самого заднего верхнего рычага.
Долго стучало в задней подвеске нечто, недосягаемое для глаз. Всегда, при замене масла, пока авто висит на подъемнике, пробегаю взглядом по всем элементам подвески с фонарем. И все то неплохо было, резинки целые и ничего критичного в глаза не бросается. Но стук некий был, не особо сильный. И как то не придавал большого значения. Но однажды этот стук резко усилился, притом серьезно и громко начал так долбить даже на небольших неровностях. Начал с доступного — глянул под арку и увидел, что сайлентам крышка и рычаг даже сместился в сторону и уперся в стакан. И долбил по нему.

Повторюсь, купил сайленты CTR, арт — CVKH-26
И погнал менять их. У меня было куча времени, и именно поэтому решил заморочиться. Именно заморочиться.

Сайлентблок — это шарнир, который соединяет собой детали подвески, принимает на себя львиную долю нагрузки, а также уменьшает деформацию, идущую на подвеску. На Хендай Соната большинство автолюбителей проводят смену узла своими руками, поэтому рассмотрим поэтапный процесс.

Видео

Видеоматериал подробно расскажет, как провести смену сайлентблоков задней балки

Процедура замены

Срок службы составляет до 100 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены.

Замена сайлентблока необходима при следующих признаках:

• Вздувание, расслоение или трещины резины.
• Неравномерный износ покрышек.
• Автомобиль кидает влево/вправо.

Рассмотрим процесс замены сайлентблоков Соната своими руками поэтапно:

1. Демонтируем заднюю балку. Для этого нужно установить автомобиль на козлы или в лучшем случае, на подъемник.
   
2. Раскручиваем крепление амортизаторов и удаляем пружины.
   
3. Снимаем трос ручника.
   
4. Откручиваем болт, которым крепится сайлентблок и снимаем его.
   
5. Для снятия внешней обоймы используем ножовку по металлу.
   
6. Деталь распиливается в двух точках, а после — выпрессовывается.
   
7. Очищаем область монтажа.

Аналогичные действия производятся и с другой стороны.

Выбор изделия

Вывод

При наличии опыта и инструмента замену сайлентлоков задней подвески Хендай Соната можно совершить самому, и займет она пару часов. Если же обратится в мастерскую — умелые мастера сделают её минут за 30.

Замена сайлентблоков подрамника хендай соната тагаз

- постоянное подруливание при движении по прямой;
- резиновый скрип при проезде больших неровностей;
- увод авто при разгоне и торможении;
- вибрация рулевого колеса на скорости до 60 км/ч.
Огромное спасибо хочу выразить Ded Minka, пост № 226, что собственно меня и
воодушевило сделать все самому. В принципе мой отчет и будет копией отчета
Ded Minkaтолько с картинками. Ток прошу не считать это плагиатом, все права
автора сохранены))) Кроме этого очень хочется показать легкий и дешевый способ извлечения неисправных сайлентов.
Сразу оговорюсь, что для 100% диагностики неисправности этих сайлентов, все же
необходимо открутить их и пошевелить за внутреннюю часть (обойму), так как с виду
исправный сайлент, на самом деле может оказаться неисправным. Вот и мне без
откручивания приговорили 3 шт., а в реалии оказалось, что хана всем 4-м. Благо сразу
купил их все. И наоборот, что бы лишних не покупать.

- накидной ключ для этой гайки (у меня получилось на 22) – 1 шт.;
- рожковый ключ для затяжки болта (у меня получился на 12) – 1 шт.;
- шайба 100х20х5 и 60х14х5 (изготовил у токаря на халяву) – по 1 шт.;
- дрель и металлический ершик диаметром 55 мм – 1 шт.;
- розетка 220 В или другая для дрели.
- компрессор (электронасос) для продувки места посадки сайлента;
- смазка ШРУС – 1 тюбик;
- для запрессовки именно переднего правого сайлента рожковый ключ на 10;
- домкрат 1 шт.
1.4. Материалы:
- сайлентблок переднего подрамника (сайлентблок подрамника моторного отсека, резиновые подушки опор переднего подрамника). В общем как бы их не называли, все 4 одинаковые и номерочек у них такой 62486-2Е000. Я брал по 480 руб/шт. Как я понял аналогов нет, так же и полиуретана я не нашел, а жаль, может быть удалось бы избавиться от детской болячки…

- перчатки, кусок тряпки, защитные очки и желательно какую-нибудь кепку, так как очень много чего на голову осыпается.
1.5. Трудозатраты:
1 человек на 1 сайлент – 30-60 минут.
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МОЛОТКОМ КУВАЛДОЙ И ЗУБИЛОМ. БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ГЛАЗА И ЛОБ, А ТАКЖЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ О ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ, ЕСЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЕ НА ТОЛЬКО ЧТО ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТО.

2. Процесс замены:
2.1. Проверка состояния сайлентов.
- Как правило, в первую очередь выходят из строя задние сайленты подрамника, поэтому и начинаем с них.
- Загоняем авто на яму, снимаем декоративную защиту, очищаем крепления кронштейнов, и брызгаем WDшкой на гайки крепления. Далее откручиваем кронштейны (два болта и одна гайка) обоих задних сайлентов. После снятия кронштейнов откручиваем сам сайлент (правый или левый, на ваш выбор).

- Проверяем сайлент (если он конечно сам еще не вывалился), для этого в его внутреннюю обойму вставляем подходящий по размеру вороток или отвертку и шатаем его из стороны в сторону. Неисправность сайлента вы сразу определите (видно отслоение резины от обойм, появляется ржавый хруст и эта же ржавчина начинает высыпаться из него). Если он неисправен, то той же отверткой извлекаем его из внешней обоймы.

2.2. Извлечение внешней обоимы сайлента из подрамника.
- перед извлечением старой обоймы отмечаем отверткой положение сайлента (если конечно уверены, что до этого он стоял правильно). Хотя я думаю, что это не обязательно, но я все же сделал, так как сайленты не менялись с завода.

- Теперь берем зубило и молоток, отгибаем край обоймы сайлента от посадочного места в подрамнике и брызгаем туда WDшку

- Дальше берем штырек и забиваем его между обоймой сайлента и подрамником. Тут уже используем кувалду. Но если с ходу не получается забить то не жалем WDшку и по очереди применяем и молоток и кувалду. После того, как штырь забит наносим по нему удар от края к центру и вот что получаем.

- Затем на это же место забиваем зубило, также в конце наносим по нему удар от края к центру. После того как зубило вылетело, на это место вставляем большую отвертку и надавливая на обойму от края к центру извлекаем её из посадочного мест, которое заливаем WDшкой.

2.3. Установка нового сайлента в подрамник.
- Для начала подготавливаем посадочное место в подрамнике. Эта процедура обязательна, иначе имеется очень высокая вероятность не посадить новый сайлент до конца. Для этого отпускаем второй задний сайлент, но болт не извлекаем (оставляем его слегка закрученным). Домкратим авто, что бы подрамник слегка опустился, а крепеж сайлента (который на кузове) поднялся на верхний уровень с подрамником. Вытираем тряпочкой WDшку. Берем дрель с металлической насадкой и очищаем посадочное место. Если дрель все не удаляет, то выковыриваем отложения отверткой и опять дрель. После дрели на верхней резинке, которая над подрамником, скапливается металлическая пыль, поэтому продуваем все компрессором или насосом. Затем смазываем посадочное место в подрамнике тонким слоем консистентной смазки. (у меня под рукой оказалось ШРУС, вот им и смазал). Опускаем домкрат - посадочное место готово.

- далее закручиваем заготовленную шпильку (или подготавливаем подходящий болт с гайкой), берем новый сайлент, шайбы, гайку и аккуратно усаживаем его на свое место (здесь два варианта посадки: со шпилькой или с болтом). Прежде чем затягивать совмещаем посадку сайлента с рисками, которые мы сделали перед извлечением обоймы старого. Также между подрамником и кузовом подкладываем кусок дерева, иначе сайлент может не дойти до конца, особенно передние. Я использовал деревянную часть отвертки. Аккуратно затягивае гайку и наслаждаемся как сайлент легко и непринужденно усаживается на свое место. Затем извлекаем шпильку и затягиваем штатный болт, но не до конца, если будем менять второй задний сайлент. Особо аккуратно меняем передний правый сайлент, так как там проходит трубка. Я ее открутил и опустил, при затягивании, ниже отвертки. При затяжке постоянно проверяем, что бы эту трубку не пережало.

После замены неисправных сайлентов собираем все в обратной последовательности.
3. Вывод
Таким образом я заменил все 4 сайлента.

- С первым провозился около 30 минут, все изучал методу. Личный рекорд по извлечению старой обоймы - 3 минуты. В общем, я думаю, у каждого может быть по разному, кто-то и за пару минут выбьет, а кто-то и полчаса провозится и дело не в прокладке))) а именно в самих сайлентах. И не факт, что если один вы извлекли за пару минут, то и второй пойдет также.
Но думаю эта метода все же очень хороша, сами смотрите на последнюю фотку, все четыре как под копирку, без снятия подрамника и помощников.
- Результат: Исчезли подруливание при движении по прямой, резиновый скрип при проезде больших неровностей, а также увод авто при разгоне и торможении. Практически ушли вибрации рулевого колеса до 60 км/, но до конца еще не убрал, хотя на то есть другие причины. Да и вообще очень приятно стало рулить авто.
Всем спасибо за внимание, надеюсь данный отчет поможет тем, кто самостоятельно хочет поменять сайленты переднего подрамника или кто в разъдумьях. На самом деле это не так уж сложно как кажется.
Удачи на дорогах.

Замена подушек двигателя соната тагаз

И снова всем доброго времени суток, господа! Дошли у меня руки и до подушек ДВС — отходили они 250К+ т.к. уже не помню точно на каком пробеге их заменил. Симптомы: удар при резком разгоне. Легко проверить поигрывая педалью сцепления — отпускаете сцепление до момента как машина начнёт трогаться и резко выжимаете его в пол — нагрузка пропадает и ДВС падает на подушках, сопровождается это глухим толчком. Так же визуально ДВС смещается в сторону салона, утаскивая за собой правую по ходу движения авто подушку (самую большую — гелевую). Не говоря уже о том что "шатается" на холостых и передаёт вибрации в салон. Так же с открытым капотом при отпускании сцепления в момент передачи крутящего момента от двс к колёсам — движок будет подниматься см на 7!
Изначально менялась мной самая сложная в замене подушка — задняя. Ради интереса проехался по трём сервисам, где меня разводили на снятие подрамника со всеми вытекающими, а при моём возмущении, что ничего снимать не надо можно и так подлезть — просто отказывали мне в услугах.
Ну да ладно.
Заднюю я брал оригинал 2500 по деньгам. Менять крайне не удобно! Но вполне возможно. Для этого нам ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется карданчик и пара удлинителей и ангельское терпение.
Домкратим машину и ставим на пеньки, снимаем защиту — спереди две гайки на 17 — сзади два болта на 17. Сразу подгоняем домкрат под двигатель, и намечаем где будем домкратить (я домкратил на стыке ДВС и коробки, ближе к салону). Далее снимаем короб воздушного фильтра и патрубок до дросселя, максимально освобождая пространство. Теперь мы имеем доступ к подушке. (да фото нет, да я м***к). Она крепится тремя болтами на 14, если мне не изменяет память, к подрамнику и сильно прижата к кузову, даже головку на болты накинуть очень не удобно. Зато больше ничего не придётся разбирать! Всё что нам остаётся — филигранно накинуть головку на болты и через карданчик и удлинитель их открутить. Когда закончим — останется открутить болт в самом сайлентблоке подушки и выбить его. Всё — подушка у нас в руках, ДВС лёг на домкрат. Теперь в обратной последовательности, хитростей никаких нет, за исключением того, что затягивать подушку нужно уже после того как опустите ДВС с домкрата! И ещё вам придётся оседлать двигатель, что бы дотянуться.

И настоятельно не рекомендую менять подушки поодной — лучше сразу все т.к. спустя пару дней из-за уставших остальных подушек — задняя снова начала проседать. Было принято решение менять оставшиеся три. Цена за оригинал кусалась (одна только правая стоила 5000) из аналогов единственный достойный — Онури. Левая и передняя чуть больше тысячи рублей каждая, а правая 2300 — однако её пришлось менять в магазине из-за брака и заказывать DEXP 2800.

Приступим))) Первой менял правую — самую простую в замене. Подхватил двигатель домкратом — начал скручивать. Тут не обойтись без удлинённой головки на 17 т.к. подушка одевается на шпильку и обычная головка не подойдёт что бы открутить центральную гайку крепления. Затем два болта так же на 17. Теперь подушка не держит ДВС. Откручиваем длинный болт крепления подушки к кузову и снимаем её. Ставим новую и собираем обратно, тут ничего сложного. Так же сверху скручиваем подушку коробки, держится она на двух болтах и двух шпильках. Для удобства был снят аккумулятор и площадка из под него. Перемещаем домкрат и домакратим ДВС со стороны коробки, подгоняя по высоте. Сначала крепим подушку к коробке, а затем уже к кузову! Да так не очень удобно, зато меньше шанс сорвать резьбу на шпильках!
И последняя передняя со стороны радиатора — менял, подлезая снизу, крепится на двух болтах без гаек.
Все подушки менять разом и затягивать на опущенном с домкрата двигателе!

Работа не сложная, но придётся местами попсиховать (как всегда) подгоняя подушки под посадочные места.

Всем удачи и ровных дорог! И да я снова почти без фото)))

Вибрация мотора? В первую очередь — это связано с неисправность подушки двигателя, её износом. Чтобы устранить эффект необходимо заменить один из трёх элементов. Конечно, как показывает практика, вибрацию создает неисправность правой, но рассмотрим процесс замены всех трёх подушек.

Видеоматериал

Замена подушки (опоры) двигателя Хендай Соната — видео расскажет, как быстро и с лёгкостью провести операцию своими руками

Процесс замены

Стоит учитывать, что каждую опору двигателя Соната меняют по отдельности и технологический процесс отличается. Во всяком случае потребуется яма или подъёмник, а также сопутствующий инструментарий. Когда инструменты приготовлены, а вы настроены можно приступать.

Замена левой опоры мотора Хендай Соната

Для успешного проведения процесса Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 19», специальная пластиковая монтажная лопатка или отвертка с плоским лезвием. Итак, приступаем непосредственно к работе:

1. Снимаем аккумуляторную батарею и полку под ней.
2. Перемещаемся под автомобиль, демонтируем нижнюю защиту мотора.
3. Под картер КПП необходимо поставить домкрат. Немного приподымаем КПП, чтобы можно было заменить опору.
4. Откручиваем крепление монтажного блока.
5. Откручиваем два винта крепления подушки к мотору.
6. Выкручиваем винты крепления подушки к коробке передач.
7. Снимаем левую подушку.
8. Осмотрите подушку опоры. При наличии вспучивания, растрескивания массива резины, отслоения его от металлической обоймы или появления трещин в обойме замените опору в сборе.

Проводим сбору элемента в обратной последовательности.

Замена правой опоры мотора Хендай Соната

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 15», отвертка с плоским лезвием. Приступим непосредственно к процессу:

1. Перемещаемся под автомобиль, демонтируем нижнюю защиту мотора.
2. Под картер двигателя необходимо поставить домкрат. Немного приподымаем мотор, чтобы можно было заменить опору.
3. Снимаем воздушный фильтр. Корпус необходимо демонтировать полностью.
4. Откручиваем болты крепления к кузову.
5. Выкручиваем винты крепления к силовому агрегату.
6. Снимаем кронштейн подушки с автомобиля.
7. Откручиваем крепления подушки к кузову.
8. Меняем подушку.
9. Сборка проводится в обратном порядке.

Замена задней опоры мотора Соната

В этом случае потребуется всего лишь ключ на «17». Приступаем непосредственно к процессу:

1. Перемещаемся под автомобиль, демонтируем нижнюю защиту мотора.
2. Под картер КПП необходимо поставить домкрат. Немного приподымаем КПП, чтобы можно было заменить опору.
3. Откручиваем винты крепления подушки к подрамнику.
4. Выкручиваем винты крепления подушки к коробке передач.
5. Снимаем заднюю подушку.

Вывод

Провести замену опор двигателя Хендай Соната достаточно просто. Для этого не потребуется, каких-то особенных навыков и умений — только инструментарий и руки, растущие из нужного места.

В выходные поменял заднюю опору. Менял руководствуясь как и в прошлый раз этой статьей. Откручивать ее мягко сказать не особо удобно, но все возможно.)

Нужно немного терпения и много удлинителей)

Прикручивать обратно старую опору не было желания… Поставил какую купил, а там посмотрим, как она себя поведет в ходе эксплуатации.

Price tag: 1 600 ₽

FakeHeader

Recommendations

Comments 21

Дак как все же лучше с этой подушкой или нет?

машина уже как 2 года продана. нареканий не было.

а какие ощущения были с порваной подушкой?

она не порванная была и возможно еще походила бы, а вообще удары в передней части автомобиля, еще при удержании машины на тормозе и перемещении селектора АКПП в различные режимы был хруст, скрежет

номер подушки то объяви !

о ! вот это дело !

есть номер накладки педали тормоза?

Опору открутить не смог как не пробовал. Оставил до весны.
а накладку педали заказал аж 3 шт прозапас

Если я не ошибаюсь, то опоры от 2-ух литровой и 2.7 не отличаются, они одинаковы… резина просто не так расположена, а так все то ведь…

Нет, как раз полностью залитое пространство более правильнее

Номер накладки педали не подскажешь?

3282527070 59р в автодоке

Спасиб, тоже сменю пусть новая будет)

Подошла и хорошо, а как определил что опора сдохла?

Подошла то это да, но все таки они на разные нагрузки рассчитаны…
Удары в подкапотном пространстве при наезде на неровности, еще у меня при удержании машине на тормозе и перемещении селектора АКПП в различные режимы, происходил не понятный хруст, скрежет.

Замена рычагов задней подвески и сайлентблоков Hyundai Sonata ef nf

Итак, решил перетрясти подвеску Hyundai Sonata ef
Купил всё оригинал. Так как нет своего гаража и необходимого инструмента – направился на сервис. Те считали-считали и насчитали 5к рублей за работу. Я ахнул и полез в карман, но там было всего половина заявленной суммы…
Поменяли только рулевые наконечники
56820-38000 — левый (397 р.)
56820-38900 — правый (425 р.)+работа 750 р.

Поехал домой и тут вспомнил, что друг по работе, подрабатывает сервисом у себя в гараже, я к нему. Договорились на 3,5к рублей. На следующий день забрал.
Не знаю сколько лет на ней не менялись детали подвески. Резали, пилили, потом высверливали. На сайлентах увидел цифру 2002 возле артикула, возможно это еще родной сайлент если не ошибаюсь…

Остатки былой славы оставил ему на чермет)
После замены поехал виляя задницей на сход-развал

Отрегулировали зад и перед. За работу 1200 р.

При замене рычагов задней подвески не поменял верхние рычаги, в итоге умерли в них сайлентблоки, пришлось менять.

У токаря на работе выточил съемники для их замены. Работа токаря 500р.

Снять с помощью длинного болта не получилось, срывало резьбу. Пришлось снимать рычаги и менять с помощью своего пресса, если его можно назвать прессом)). В помощь газовая горелка!

Все сайленты были в плачевном состоянии и рассыпались на руках.

Кому интересно, прилагаю чертежи съемников

Hyundai Sonata ef пружины от ВАЗ 2101, ваз 2110 фобос–более жесткие

Пружины от ваз 2110 на сонату еф

У сонат конструктивно в задней подвеске стоят очень мягкие пружины. Из-за этого

Замена сайлентблоков переднего рычага.Hyundai Sonata 4.

Пресс в твоей работе не просто полезная, а необходимая вещь.

Асылбек Жаманкулов

Бляха, Лёшка, беречь себя надо! Совсем рядом с глазом😲. Где бы мне поблизости найти такого Мастера?! Много чего надо перебрать на моей "старушке".

Вкусный

Видеокарта не пищит?

Михаил З.Н

Молодец Алексей удачи в ремонте. Здоровья и счастья тебе и твоей семье

Сергей Дмитриевич

Леша молодец. Как всегда лучший.

Yura Lisachenko

Лёша, добрый день,скажите пожалуйста, реально ли заменить крышку кпп на сенсе ,не сымая коробки, заранее спасибо)

Vitaliy Maytak

Этож надо было додуматься - я о вертикальном сайленблоке придумпнном конструкторами. Он же на излом работает.

Серж Горелый

Хороший обзор, всё объяснил как нужно, продолжай в том же духе!!👍👍👍👍

Евгений Горловский

Алексей а есть видео по замене подшипника рулевого вала Ланос если есть можно ссылку!?

Banan1802

У меня пресс сделан из домкрата 10тон,работает на пределе когда сайленты на балке прессовать,делай минимум на 15тон

коля каламбет

Лех, совет! Можно было и без пресса все это провернуть. С/блок уже оторванный вырываешь его из центра, берешь ножовку по металлу и разрезаешь внутреннюю обойму с/блока. И обойма с рычага выпадет. А новый с/блок по маслу заходит хорошо, даже винтовым сьемником. Если конечно отпидорить место посадки в рычаге.

Zhenya Zaval

Когда-то на жиге решил в религиозный праздник подтянуть два болта суппорта (не успел накануне), вороток сорвался и дал в бровь, потом ходил с рассечением и фонарем 2 недели на работу, а работал дежурным в таможне, начальник смотрел как на дебила, которому дали пиндюлей.

Андрей Кухаренко

Клиент доволен на 101%. Все норма с авто, машина по дороге уже не рыскает, стуки пропали за которые я говорил в руль. Кстати за прес, Леха делай его , для тебя это нужная вещь время экономить будешь оч много на сайлентблоках. Ты говорил за болты что мазаны, ты сам видел что снималось, а что с 2004 не снималось. Вообщем спасибо тебе огромное.

Zhenya Zaval

Вертикальные сайлентблоки для хороших дорог, а по нашим ямам - ланос оптимал.

Читайте также:

  
• Ремонт вольво в гатчине
  
• Как усилить фиат дукато
  
• Как открыть пульт тойота рав 4
  
• Как течет задний сальник коленвала ваз классика
  
• Как завести опель омега без ключа