Замена ручек на уаз 31512
Замена ручек на уаз 31512
В статье рассмотрим снятие деталей двери задка
Замена упоров двери задка
Открываем дверь задка и подпираем ее снизу подходящей рейкой
Поддеваем отверткой и отсоединяем верхний шарнир упора
Отсоединяем нижний шарнир упора
Если необходимо, откручиваем двумя ключами на 13 верхнюю и нижнюю шаровые оси упора и снимаем их
Устанавливаем новый упор, покрыв его смазкой
Таким же образом заменяем упор с другой стороны
Снятие замка двери задка
Отверткой откручиваем два винта крепления защелки двери
Повернув, отсоединяем защелку от тяги и также отсоединяем тягу от замка
Таким же образом снимаем защелку и тягу с другой стороны двери
Крестовой отверткой откручиваем винт крепления ручки и снимаем ручку
Отверткой откручиваем четыре винта крепления замка и снимаем замок
Поддеваем отверткой стопорное кольцо наружной ручки двери и снимаем кольцо
Снимаем пружину и снимаем наружную ручку двери
Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо втулки ручки
Откручиваем ключом на 10 два болта крепления правого фиксатора и снимаем фиксатор
Также снимаем левый фиксатор замка
Устанавливаем замок в обратной последовательности, покрыв трущиеся детали любой смазкой. При этом обратите внимание на то, что правая тяга замка длиннее левой тяги.
Для правильной работы замка ослабляем болты крепления фиксаторов и перемещаем их в пределах прорезей под болты
Снятие двери задка и заднего борта
Снимаем дополнительный фонарь сигнала торможения
Извлекаем жгут проводов из полости двери
Снимаем газонаполнительные упоры
Снаружи двери ключом на 10 откручиваем два болта крепления правой петли
Также отсоединяем левую петлю
Снимаем дверь с автомобиля
При необходимости тем же инструментом отворачиваем болты крепления петель к кузову и снимаем петли
Установив дверь в проем и защелкнув замок, наживляем болты крепления двери к петлям. Осторожно перемещая дверь, добиваемся одинаковых и равномерных зазоров с обеих сторон двери.
Затягиваем болты петель, после чего проверяем работу замка. При необходимости — регулируем
Снятие заднего борта
Снимаем фонари освещения номерного знака и света заднего хода и вынимаем жгут проводов из полости заднего борта
Дверные ручки на УАЗ с ВАЗ 2109
Сегодня около часа возился со своими дверными ручками. Нужно было переднюю правую заменить, вернее замок от неё. Задней правой вообще нет, передней теперь тоже! 🙂 Нужен болт, маленький, на крепление, который я не нашел. Но зато заменил замок, правда рубанул себе по пальцу, но не суть 🙂 повозившись со своим Зверем, решил поискать альтернативу ручкам и замкам. Мой УАЗик хоть и тентованный, но по сути не закрывается вообще! 🙂 Погуглил, в общем, нашел интересную статью на форуме, мужик поставил на УАЗ 31512 с девятки. Как он это всё сделал смотрим дальше. Орфографию и пунктуацию сохраняю, дабы не затронуть авторство! 🙂 Мне пока далеко до таких экспериментов! 🙂
После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель назад меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери запирались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. или вечерком када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем решился я поставить замки от девятины. а учитывая кривизну штатных ручек и небольшую разницу в между штатными и евро, выбор пал на евро. комплект на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тысячи деревянных. Жена поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то.. сам понимаете )))). Процесс установки занял гдето день ковыряясь в носу. с пивком.
Для тех кто готов оспаривать мои действия скажу сразу делалось все по месту на глазок из того что было под рукой, валялось в подвале или по двору. Если ктото подскажет что можно было сделать лучше или я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.
6. Не забываем про пифко.
7. Берем в руки наружнюю ручку снимаем замеры с ручки для прорезки посадочной прорези в двери. я отступал примерно 50 мм (если не ошибаюсь) от оставшейся круглой дырки и выпиливал болгаркой прямоугольник высотой на пару миллиметров больше дырки. далее собираем ручку с личинкой и пытаемся ее вставиь в дверь. ( секрет в том что вставлять нужно с отжатой ручкой заводя сперва верх а потом низ. иначе не влезет.) когда все получилось размечаем и сверлим отверстие для переднего болтика крепления ручки. ( да и еще чтобы закрепить задний болт крепления ручки мне пришлось сверлить дыру со стороны салона.)
8. Тяги. гнем и варим по месту. гемор жуткий и требует время и терпения.
9. ставим салонную ручку. это просто. тягу от ручки укорачиваем по месту.
10. Прикрываем дверь и отмечаем где будем пилить дырку для захода замка.
Замена ручек на уаз 31512
Я на одной машине видел волговские "лягушки", нормально смотрятся и под старый замок адаптировать легко.
А что за ручки такие и от какой волги? Может быть фото есть?
А что это у тебя за уплотнение крыша-куэов, надставка-дверь .Где брал и каталожн. номер?
это не уплотнение, это типа молдинг. пластиковый он и для красоты стоит. на длинных УАЗах такие стоят штатно. мне нравится.
А что за ручки такие и от какой волги? Может быть фото есть?
Видел ручки на УАЗе от Волги 2410-3110. Кто имеет опыт установки отзовитесь
Вот случайно нашел в объявлениях фотки
стоят ручки от ВОЛГИ значит народ как то ставит
но я искал пока толком инфы по установке не нашел
Смотрятся прикольно, но пластиковые удобней. :)
Сегодня купил комплект. В выходные буду "развлекаться"
Ни одного болтика! Салонные ручки из пластмассы - откровенное Г. На что их можно поменять?
На ключах выбито на одном "ВАЗ", на другом "УАЗ" :D
Замки разные по цвету и толщине металла - спасибо хоть парно.
И все это счастье в фирменном, официальном и т.д. автосалоне! Как мне сказали - все заказывают прямо с завода.
За выходные поставил только 1 замок и то не как хотелось :( - ЖЕСТЬ!
Дыру в двери вырезал понемногу болгаркой. Замок лег плотно. Я было обрадовался, да не тут-то было. Когда закрепил ответную часть на кузове, понял как попал. Если крепить сразу к стойке - замок не закрывается, велико расстояние между замком и этим штырем. Если же подкладывать шайбы, то дверь закрывается не плотно, получается ступенька.
Может кто знает технологию подгонки новых замков под старые двери.
P.S. Специально съездил в автосалон посмотреть на Хантер. Так у него тоже ступенька при закрытии двери, правда штырь к стойке прикручен без всяких прокладок.
После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель назад меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери запирались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. или вечерком када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем решился я поставить замки от девятины. а учитывая кривизну штатных ручек и небольшую разницу в между штатными и евро, выбор пал на евро. комплект на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тысячи деревянных. Жена поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то.. сам понимаете )))). Процесс установки занял гдето день ковыряясь в носу. с пивком.
Для тех кто готов оспаривать мои действия скажу сразу делалось все по месту на глазок из того что было под рукой, валялось в подвале или по двору. Если ктото подскажет что можно было сделать лучше или я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.
Инструмент:
- Сварка (за неимением полуавтомата пользуюсь инверторным сварочником и двоечкой электродами)
- маленькая болгарка с парочкой дисков 125х22х1,2.
- дрель, с набором сверел и желательно разориться и купить сверло елочку. у меня от 4х до 22 мм с шагом 2 мм. (покупал в магазине Энтузиаст гдето за 1300 руплеф)
- набор ключей и отверток
Расходники:
- 4 винта М10х35 (это на крепление замка к двери их небыло в продаже почемуто)
- полоса металла шириной примерно 120 мм толщиной 6 мм
- куски декапира либо старые обрезки кузовщины ( у меня этого небыло поэтому процесс пока не завершен.
- совсем прелестно будет если есть синий фиксатор резьбы (так называемый разъемный) для
1. Открываем банку с пивом делаем смачный глоток и пару кругов вокруг автомобиля (признаюсь были мысли "е мое чеж яделаю не на портачить бы но т.к. автомобиль в состоянии средне паршивой ушатанности кузова то плюнул и приступил :) )
2. снимаем ручки дверей, замки, обивку если есть, лишние уплотнители и пр. в общем оставляем голую почти дверь.
3. снимаем резиновый отбойник на створке двери (в это место и встанет новый замок)
4. берем в руки механизм отпирания запирания и отгибаем вверх рычажок который приводится в действие тягой от личинки. Делается это потому, что уазовская дверь тоньше девяточной. Вставляем замок в дверь и примерно на глазок определяем где буду отверстия для болтов крепления замка.
5. берем сам запорный механизм и прикладываем к двери, размечаем отверстия. их должно быть 3 диаметром примерно 14 мм. два для болтов и одно для рычажка отпирания замка
5. Собираем замок на двери.
6. Не забываем про пифко.
7. Берем в руки наружнюю ручку снимаем замеры с ручки для прорезки посадочной прорези в двери. я отступал примерно 50 мм (если не ошибаюсь) от оставшейся круглой дырки и выпиливал болгаркой прямоугольник высотой на пару миллиметров больше дырки. далее собираем ручку с личинкой и пытаемся ее вставиь в дверь. ( секрет в том что вставлять нужно с отжатой ручкой заводя сперва верх а потом низ. иначе не влезет.) когда все получилось размечаем и сверлим отверстие для переднего болтика крепления ручки. ( да и еще чтобы закрепить задний болт крепления ручки мне пришлось сверлить дыру со стороны салона.)
8. Тяги. гнем и варим по месту. гемор жуткий и требует время и терпения.
9. ставим салонную ручку. это просто. тягу от ручки укорачиваем по месту.
10. Прикрываем дверь и отмечаем где будем пилить дырку для захода замка.
11. Пилим. вырезаем из толстой железки трапецию для крепления "безшумного" :) болта. и ввариваем ее в стойку двери.
12. По месту примеряемся и сверлим отверстие для болта. нарезаем резьбу М10х1,25
13. Заворачиваем болт. закрываем дверь!
go_patriot
Ближе к делу!
Значит, коробочка.
В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.
Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?
Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.
Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!
Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.
В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?
В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.
Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?
С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.
Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.
На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.
А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.
Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.
Замена внешних наружних ручек. Замена рычага кпп.
Наконец удалось раздобыть полный комплект наружних дверных ручек старого образца в сборе с личинками. Обошлись в 700р, так же в этом же магазине нашлись ещё два замка, на левую и правую стороны 560р за оба. По пути домой заскочил в тазомагаз за новой партией винтов с головкой под шестигранник и на одной из полок заприметил маленькие рулончики паронита, захватил один из них с собой. Крепёж + паронит 150р.
Из паронита решил нарезать прокладки под ручки, потому что, как по мне, ручки сразу на металл двери крепить как то не очень.
Принялся вставлять наружние ручки, но херас два, ручки не лезут в новые замки, начал грешить на замки, но потом интереса ради, попробовал вставить в старые, результат тот же. Стало быть, дело в самих ручках. Принялся сравнивать оси старой и новых ручек и все стало понятным, на новых оси тупо не обработаны после обрубочного станка, или на чем их там рубят, вооружился напильником и в бой.
Заодно установил внутренние ручки(тоже новые, 200р 4 шт) и подрегулировал петли дверей и ответные части замков. Всё, теперь все 4 двери открываются и закрываются легко и непринужденно без необходимости скакать вокруг машины с огромной плоской отвёрткой.
Далее принялся исправлять ещё один немаловажный косяк, а именно болтающийся как сами знаете что в проруби рычаг кпп. При этом передачи включались все, но зато как, словно колесо фортуны крутишь))
Заранее изучив вероятные причины сего приобрёл новый рычаг кпп, имея под рукой сварочный можно обойтись наваркой и обточкой старого, а у меня нет(((
Для тех, кто только купил уаз(как я), ничего сложного в замене нет. Для доступа к рычагу необходимо отвернуть левую половинку "черепахи", которая прикручена на хз сколько болтов, все индивидуально, у меня 4 только было)), далее, вооружившись ключиком на 12 отвернуть 4 болта крепления обоймы рычага и извлечь его вместе с обоймой, после чего залезть под машину и подобрать подпорную пружину))
После снятия обоймы, причину поворотливости рычага установил быстро. Виновниками оказались штифты обоймы.
И хер там плавал, при равномерно затяжке каким то хреном обойма лопнула по штифтам, видимо, там уже были микротрещины и собсна поэтому штифты и вылетели. Ой баля.
И херас три, ааааа, при полной затяжке рычаг встал колом, будто коробка в клине. Да что же такое, ска, чуток ослвбил — опа, начал ходить, значит дело в обойме. Опять все снял, разобрал, принялся сравнивать новую и старые обоймы. В результаты сравнения на новой было выявлено отвратное качество литья, отвратная обработка внутренней поверхности, не соосные друг другу направляющие штифты. Штифты оказались половиной беды, при полном утапливании рычага в обойму он клинил, так как шар рычага упирался в верхнюю кромку обоймы, а при его развороте на 180 градусов крутился как надо, видать элипсом проточили. От жж новые запчасти. Так как станка под рукой нет, решил проточить пазы на рычаге и подточить кромку обоймы.
Подтачивал полчаса, боялся снять больше нужного и примерял постоянно, в результате добился приемлимого результата. Окончательно все собрал, когда уже стемнело, а потому финального фото нет, да и уже не стояло на пофоткать))) но, но, теперь передачи, по крайней мере не на ходу, включаются просто изумительно, ещё минут 20 потом сидел переключал ахахах.
Как итог потрачено, ручки наружние 700, два замка 560, внутренние ручки 200, крепёж под ручки + паронит 150, рычаг кпп + пыльник обоймы 1000, новая обойма + комплект прокладок + пыльники кпп и раздатки 500, шпильки + гайки + фиксатор резьбы 200р, итого 3310р.
Вообще теперь напильник главный инструмент при ремонте, без него нихрена не встаёт на свои места.
Замена дверных ручек на УАЗ
прищелкиваю на ответную часть механизм замка.
и, закрвыя дверь, отмечаю, как должен быть расположен замок на двери.
Прикладываю механизм замка к двери (сняв его с корпуса)
размечаю, какую часть двери надо вырезать.
Напильником разрабатываъю отверстие для ручки примерно на 1 мм, чтобы вошел цилиндрический прилив ручки
болгаркой вырезаю лишнюю часть двери
поставив толстый диск, снимаю с резов фаски
установив механизм в корпус, примеряю замок
пользуясь замком, как кондуктором, сверлю отверстия под болты крепления. Гайки болтов, которые крепят замок с торца, тоуднодоступны и их лучше посадить на две сварные точки.
Прмерив, и еще не закрепив замок, немного отведя его, подсоединяю тягу к ручке
и ставлю замок на место.
и креплю его 4-мя болтами
насадив на тягу ручку, размечаю отверстие под нее
и вырезаю его. Чтобы не зарезать края отверстия, делаю два диагональных реза, треугольники выламываю,а оставшейся облой стачиваю плоским напильником
сверлю отверстия под боты крепления ручки
одеваю обшивку двери
за работой незаметно стемнело. Но все 4 ручки установлены на двери.
Обсудить на форуме
Теги: замена дверных ручек УАЗ
Рейтинг: +1
Голосов: 1
47332 просмотра
Комментарии (0)
Замена замков дверей от УАЗ-469 на накладные замки и ручки безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512.
На автомобили семейства УАЗ-3151 и УАЗ-31512 взамен замков и ручек дверей доставшихся им по наследству от УАЗ-469 можно установить новые накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа. Комплекты таких замков можно приобрести в специализированных магазинах торгующих запасными частями для автомобилей УАЗ.
Замена замков дверей от УАЗ-469 на накладные замки и ручки безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512, порядок установки.
Порядок замены замков и ручек дверей старого образца от УАЗ-469 на новые накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа на примере левых боковых дверей расписан ниже по пунктам.
Комплект накладных запирающихся замков с ручками безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512 (номера деталей соответствуют номерами на рисунках и схемах ниже) включает в себя :
Порядок установки замков, ручек и защелок на правые двери аналогичен левым дверям. Для удобства работы боковую дверь рекомендуется снять.
1. Снять с двери старый замок, наружную и внутреннюю ручки, со стойки кузова снять защелку.
2. Разметить и вырезать фигурное отверстие на внутренней панели двери, как показано на схеме ниже.
7. Раззенковать отверстие на наружное панели двери с диаметром 22 мм до диаметра 25 мм (сечение А-А).
8. Разметить и просверлить два отверстия диаметром 8 мм на наружной панели двери.
9. Установить противошумные пластины на левую тягу внутренней ручки двери.
10. Установить левую тягу внутренней ручки двери с противошумными пластинами на рычаг внутреннего привода левого замка, закрепить конец пластины на тяге.
11. Установить внутреннюю ручку на второй конец тяги, закрепите конец пластины на тяге.
12. Установить замок с приводом на внутренний панель двери, совместив отверстия в усилителе замка с отверстиями на внутренней панели двери.
13. Закрепить усилитель с замком двумя винтами М6х16 с потайной головкой, конусными шайбами, гайкой М6 и плоской шайбой (сечения Б-Б и Е-Е), двумя винтами М6х16 с цилиндрической головкой, пружинными шайбами, гайкой М6 (сечение Д-Д и Ж-Ж). Подтянуть винты крепления замка к усилителю.
14. Установить внутреннюю ручку с уплотнительной прокладкой на внутреннюю панель двери, совместив отверстия кронштейна ручки с отверстиями во внутренней панели двери. Закрепить внутреннюю ручку двумя винтами М5х12 с цилиндрической головкой, с плоской и пружинной шайбами.
15. Установить переднюю левую наружную ручку двери с механизмом запирания на наружную панель двери. Через отверстие во внутренней панели двери диаметром 20 мм и через отверстие в усилителе замка закрепить ручку винтами М6х12 с цилиндрической головкой, с плоской и пружинной шайбами.
16. Установить прокладку розетки внутренней ручки блокировки, розетку и ручку внутренней блокировки на ось ручки внутренней блокировки замка, закрепить винтом М5х12 с потайной головкой.
17. Проверить работу замка наружной и внутренней ручками, а также блокировку замка при помощи внутренней ручки блокировки. При необходимости отрегулировать работу привода замка смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.
18. Установить левую защелку замка двери на имеющиеся отверстия в стойке кузова. Закрепить винтами М6х16 с потайной головкой и конусными шайбами. Проверить совместную работу замка и защелки.
Для нормальной работы замка рекомендуется выдержать зазор в 3-0.5 мм (разрез Г-Г) между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или установить нужный зазор регулировкой самой двери в петлях.
Замена ручек на уаз 31512
Автомобили марки УАЗ хорошо поддаются тюнингу. Не тем гламурным модификациям, что Вы могли видеть в компьютерных играх про стритрейсеров, а настоящий русский тюнинг не в самом своем худшем виде.
В этом материале мы посмотрим на фантастическое преображение дверей внедорожника УАЗ 31512: владелец этого автомобиля умудрился заменить заводские ручки на «пацанские» – снятые с «зубила» ВАЗ 2109. Нижеследующий текст полностью авторский. Оригинальная орфография сохранена.
После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель назад меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери запирались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. или вечерком када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем решился я поставить замки от девятины. а учитывая кривизну штатных ручек и небольшую разницу в между штатными и евро, выбор пал на евро. комплект на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тысячи деревянных. Жена поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то.. сам понимаете )))). Процесс установки занял гдето день ковыряясь в носу. с пивком.
Для тех кто готов оспаривать мои действия скажу сразу делалось все по месту на глазок из того что было под рукой, валялось в подвале или по двору. Если ктото подскажет что можно было сделать лучше или я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.
Инструмент:
- Сварка (за неимением полуавтомата пользуюсь инверторным сварочником и двоечкой электродами)
- маленькая болгарка с парочкой дисков 125х22х1,2.
- дрель, с набором сверел и желательно разориться и купить сверло елочку. у меня от 4х до 22 мм с шагом 2 мм. (покупал в магазине Энтузиаст гдето за 1300 руплеф)
- набор ключей и отверток
Расходники:
- 4 винта М10х35 (это на крепление замка к двери их небыло в продаже почемуто)
- полоса металла шириной примерно 120 мм толщиной 6 мм
- куски декапира либо старые обрезки кузовщины ( у меня этого небыло поэтому процесс пока не завершен.
- совсем прелестно будет если есть синий фиксатор резьбы (так называемый разъемный) для
Процесс 1.
Открываем банку с пивом делаем смачный глоток и пару кругов вокруг автомобиля (признаюсь были мысли «е мое чеж яделаю не на портачить бы но т.к. автомобиль в состоянии средне паршивой ушатанности кузова то плюнул и приступил )
2. снимаем ручки дверей, замки, обивку если есть, лишние уплотнители и пр. в общем оставляем голую почти дверь.
3. снимаем резиновый отбойник на створке двери (в это место и встанет новый замок)
4. берем в руки механизм отпирания запирания и отгибаем вверх рычажок который приводится в действие тягой от личинки. Делается это потому, что уазовская дверь тоньше девяточной. Вставляем замок в дверь и примерно на глазок определяем где буду отверстия для болтов крепления замка.
5. берем сам запорный механизм и прикладываем к двери, размечаем отверстия. их должно быть 3 диаметром примерно 14 мм. два для болтов и одно для рычажка отпирания замка
5. Собираем замок на двери.
13. Заворачиваем болт. закрываем дверь!
На этом все! И не забывайте про технику безопасности: в подобных модификации автора случаях Вам придется работать огнем в непосредственной близости с баком автомобиля!
ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ЭТОТ МАТЕРИАЛ, ПОДЕЛИТЕСЬ ИМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Замена на Уаз 31512 замков старого образца на хантеровские
Озадачился данной проблемой, но к сожалению по этому вопросу в поиске ничего не нашёл, пришлось гуглить и вот что получилось:
Доработка дверей и установка накладных замков
На ранее выпущенные автомобили семейства УАЗ–31512 взамен замков модели УАЗ–469 могут быть установлены накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа. Комплекты таких замков (см. табл. 8.1) реализуются предприятием.
Рекомендуется следующий порядок установки замков:
1. Снимите с двери замок, наружную и внутреннюю ручки, со стойки кузова – защелку.
Рис. 8.26. Внутренняя панель левой двери
Рис. 8.27. Наружная панель левой двери
2. Разметьте и вырежьте фигурное отверстие на внутренней панели двери (рис. 8.26), разметьте и просверлите два отверстия «Б» и «В» Ж 7 мм (рис. 8.26, вид А). Срубите усилитель «А» (рис. 8.27). Для удобства работы дверь рекомендуем снять.
2 Ответ от borman101 28.09.2012 20:36:16
Рис. 8.28. Приспособления для выполнения подштамповки под установку гайки-клинч М6
3. Выполните подштамповки и расточите отверстия «В» и «Г» как показано на рис 8.26, I. Для выполнения подштамповки используйте одно из приспособлений, изображенных на рис. 8.28. Предпочтительнее применять приспособление 8.28, а, при применении приспособления 3196 возможно незначительное повреждение окрашенных поверхностей.
4. Установите в отверстия «В» и «Т» гайки 29 и расклепайте (рис. 8.26, I).
Рис. 8.29. Внутренняя панель левой двери
5. Разметьте, вырежьте и просверлите на внутренней панели двери одно прямоугольное отверстие, два овальных отверстия и одно отверстие Ж 20 мм (рис. 8.29).
6. Раззенкуйте отверстие на наружной панели двери с Ж 22 мм до Ж 25 мм (рис. 8.27, сечение А–А).
7. Разметьте и просверлите два отверстия Ж 8 мм на наружной панели двери (рис. 8.27).
3 Ответ от borman101 28.09.2012 20:37:56
Рис. 8.30. Общий вид замка и привода (наименование поз. см. в табл. 8.1)
8. Установите противошумные пластины 7 на левую тягу 5 внутренней ручки (рис. 8.30).
9. Установите левую тягу 5 внутренней ручки с пластинами 7 на рычаг внутреннего привода левого замка 1, закрепите конец пластины 7 на тяге 5.
10. Установите внутреннюю ручку 16 на второй конец тяги 5, закрепите конец пластины 7 на тяге 5.
11. Установите замок с приводом на внутреннюю панель двери, совместив отверстия в усилителе замка с отверстиями на внутренней панели двери. Закрепите усилитель с замком двумя винтами 19, шайбами 20, гайкой 15 и шайбой 28 (рис. 8.30, сечения Б–Б и Е–Е), двумя винтами 21, шайбами 22, гайкой 15 (рис. 8.30, сечение Д–Д и Ж–Ж). Подтяните винты крепления замка к усилителю.
12. Установите внутреннюю ручку 16 с прокладкой 17 на внутреннюю панель двери, совместив отверстия кронштейна ручки с отверстиями во внутренней панели двери. Закрепите внутреннюю ручку двумя винтами 23 с шайбами 24 и 25.
13. Установите переднюю левую наружную ручку двери 11 с механизмом запирания на наружную панель двери, через отверстия во внутренней панели двери Ж 20 и через отверстие в усилителе замка закрепите ручку винтами 27 с шайбами 22 и 28.
14. Установите прокладку 10, розетку 9 и ручку внутренней блокировки 8 на ось ручки внутренней блокировки замка, закрепите винтом 26.
15. Проверьте работу замка наружной и внутренней ручками, а также блокировку замка при помощи внутренней ручки блокировки. При необходимости отрегулируйте работу привода замка смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.
16. Установите левую защелку 3 на имеющиеся отверстия в стойке кузова. Закрепите винтами 19 с шайбами 20.
17. Проверьте совместную работу замка и защелки. Для нормальной работы замка рекомендуется выдержать размер 3–0,5 (рис. 8.30, разрез Г–Г) установкой, при необходимости, под защелку 3 пластины 18 или регулировкой двери в петлях.
Порядок установки замков, ручек и защелок правых дверей аналогичен.
По этой схеме самостоятельно заменил все замки и ручки дверей всё отлично становится . Будут вопросы пишите.
Как держится личинка в ручке двери уаз
Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:
— тюнинг (замена на евроручки);
— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);
— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).
В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.
В моем случае выбор пал на дешевые ручки, так как дорогие по своим характеристикам точно такие же, но просто хромированные. Переплачивать за понты не захотел, поэтому купил дешевый комплект. Вот как раз здесь и хочу всем напомнить, что дешевое очень редко бывает хорошим…
Техническая сторона вопроса
Для замены нам потребуются:
— молоток;
— отвертки фигурная и плоская;
— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);
— бумажечка.
Замена на боковых дверях происходит следующим образом:
Откручиваем два центральных болта
Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).
Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.
Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.
Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.
Замена ручки задней двери
Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов
Сборку проводим в обратном порядке.
Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.
Духовная сторона вопроса
Вроде бы логика простая — хочешь хорошо — раскошелься; хочешь, чтоб просто было — покупай дешевое. Хочешь круто и необычно (в случае с УАЗом) — колхозь прямыми руками и светлой головой (ну это я про всякие двигатели от лендкрузеров). Так вот, в случае с ручками на заднюю дверь был только дешевый вариант. Даже без хромированных понтов. Купил, поставил. И тут чувствую, что как-то не так она закрывается. Дай, думаю, отверткой попробую… Открыл… не прилагая усилий…
Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!
Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.
А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.
В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.
Подходит для моделей: УАЗ
Евро-ручки двери УАЗ 3303|Головастик (2 шт.)
Интернет–Магазин Спецтюнингуаз предлагает купить Евро-ручки двери на УАЗ 3303|Головастик комплект из 2-х штук.Внимание!- Все запчасти и тюнинг на УАЗ ..
Ручка двери УАЗ 469 с/о 2 шт
Интернет–Магазин Спецтюнингуаз предлагает купить ручка двери УАЗ 469 с/о 2 штВнимание!- Все запчасти и тюнинг на УАЗ отправляем по всей России и..
Евро-ручки двери УАЗ 3303|Головастик (2 шт.) ХРОМ
Интернет–Магазин Спецтюнингуаз предлагает купить Евро-ручки двери УАЗ 3303|Головастик (2 шт.) ХРОМ.Внимание!- Все запчасти и тюнинг на УАЗ отпра..
Евро-ручки двери УАЗ 452 (3 шт.)
Компания СпецТюнингУАЗ представляет вам, боковые евро-ручки для автомобилей УАЗ 452 Буханка и их модификаций. В отличае от своих предшественников данн..
Евро-ручки двери УАЗ 452 (4 шт.)
Интернет–Магазин Спецтюнингуаз предлагает купить Евро-ручки двери УАЗ 452 4 штуки в месте с ручкой задней двери..Внимание!- Все запчасти и тюнинг..
Евро-ручки двери УАЗ 452 ком-кт. 4 шт.+ личинка зажигания
Интернет–Магазин Спецтюнингуаз предлагает купить Евро-ручки двери УАЗ 452 комплект из 4-х ручек + личинка зажигания, все под один ключ.Внимание!-..
После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель назад меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери запирались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. или вечерком када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем решился я поставить замки от девятины. а учитывая кривизну штатных ручек и небольшую разницу в между штатными и евро, выбор пал на евро. комплект на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тысячи деревянных. Жена поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то.. сам понимаете )))). Процесс установки занял гдето день ковыряясь в носу. с пивком.
Для тех кто готов оспаривать мои действия скажу сразу делалось все по месту на глазок из того что было под рукой, валялось в подвале или по двору. Если ктото подскажет что можно было сделать лучше или я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.
Инструмент:
— Сварка (за неимением полуавтомата пользуюсь инверторным сварочником и двоечкой электродами)
— маленькая болгарка с парочкой дисков 125х22х1,2.
— дрель, с набором сверел и желательно разориться и купить сверло елочку. у меня от 4х до 22 мм с шагом 2 мм. (покупал в магазине Энтузиаст гдето за 1300 руплеф)
— набор ключей и отверток
Расходники:
— 4 винта М10х35 (это на крепление замка к двери их небыло в продаже почемуто)
— полоса металла шириной примерно 120 мм толщиной 6 мм
— куски декапира либо старые обрезки кузовщины ( у меня этого небыло поэтому процесс пока не завершен.
— совсем прелестно будет если есть синий фиксатор резьбы (так называемый разъемный) для
1. Открываем банку с пивом делаем смачный глоток и пару кругов вокруг автомобиля (признаюсь были мысли «е мое чеж яделаю не на портачить бы но т.к. автомобиль в состоянии средне паршивой ушатанности кузова то плюнул и приступил )
2. снимаем ручки дверей, замки, обивку если есть, лишние уплотнители и пр. в общем оставляем голую почти дверь.
3. снимаем резиновый отбойник на створке двери (в это место и встанет новый замок)
4. берем в руки механизм отпирания запирания и отгибаем вверх рычажок который приводится в действие тягой от личинки. Делается это потому, что уазовская дверь тоньше девяточной. Вставляем замок в дверь и примерно на глазок определяем где буду отверстия для болтов крепления замка.
5. берем сам запорный механизм и прикладываем к двери, размечаем отверстия. их должно быть 3 диаметром примерно 14 мм. два для болтов и одно для рычажка отпирания замка
5. Собираем замок на двери.
6. Не забываем про пифко.
7. Берем в руки наружнюю ручку снимаем замеры с ручки для прорезки посадочной прорези в двери. я отступал примерно 50 мм (если не ошибаюсь) от оставшейся круглой дырки и выпиливал болгаркой прямоугольник высотой на пару миллиметров больше дырки. далее собираем ручку с личинкой и пытаемся ее вставиь в дверь. ( секрет в том что вставлять нужно с отжатой ручкой заводя сперва верх а потом низ. иначе не влезет.) когда все получилось размечаем и сверлим отверстие для переднего болтика крепления ручки. ( да и еще чтобы закрепить задний болт крепления ручки мне пришлось сверлить дыру со стороны салона.)
8. Тяги. гнем и варим по месту. гемор жуткий и требует время и терпения.
9. ставим салонную ручку. это просто. тягу от ручки укорачиваем по месту.
10. Прикрываем дверь и отмечаем где будем пилить дырку для захода замка.
11. Пилим. вырезаем из толстой железки трапецию для крепления «безшумного» болта. и ввариваем ее в стойку двери.
12. По месту примеряемся и сверлим отверстие для болта. нарезаем резьбу М10х1,25
Читайте также: