Замена роликов форд мондео 4
Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов выполняется следующим образом.
1. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите подкрылок (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков.
3. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев 15–20 Н (1,5–2 кгс). Если ремень слабо натянут (растянулся за время эксплуатации), его необходимо заменить.
4. Проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа или ремень замаслен, его необходимо заменить.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Признаком износа многоручьевого ремня служит изменение формы ребер рабочей поверхности. У нового ремня ребра в поперечном сечении трапециевидной формы, у изношенного – остроугольной.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполняется следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления) необходимо заменять каждые 60 тыс. км или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Вам потребуются: торцовая головка «на 8», ключ «на 19», специальное приспособление для установки ремня, нож.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите правый передний подкрылок (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).
3. Снимите защитный кожух ремней приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера, вывернув торцовой головкой «на 8» болты его крепления к двигателю.
4. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при установке на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода компрессора кондиционера.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
6. Протрите чистой ветошью шкивы всех агрегатов, чтобы исключить проскальзывание ремня привода вспомогательных агрегатов при установке.
7. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов на шкивы коленчатого вала, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления таким образом, чтобы ремень находился на центральной части ручьев шкивов. Установите приспособление на шкив водяного насоса в положение, показанное на рис. 5.13, нажав на него до щелчка, означающего фиксацию приспособления на шкиве.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Убедитесь, что фиксатор приспособления для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов, защелкнувшись на шкиве, четко закрепил приспособление. В противном случае ремень при установке будет поврежден.
Рис. 5.13. Установка на шкив водяного насоса приспособления для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов.
Рис. 5.14. Установка приспособления для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов и исходное положение ремня перед монтажом ремня.
8. Снимите ремень со шкива водяного насоса и установите его на шкив генератора.
Поверните приспособление для монтажа ремня против часовой стрелки в положение, показанное на рис. 5.14, и заведите ремень за лапку приспособления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Убедитесь, что ремень правильно установлен на монтажное приспособление, иначе при установке он будет поврежден.
9. Включите I передачу в механической коробке передач (или установите селектор автоматической коробки в положение «P» – стоянка) и затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтобы зафиксировать коленчатый вал двигателя от проворачивания.
10. Поворачивайте приспособление для монтажа ремня за установленный в нем болт по часовой стрелке (рис. 5.15) до момента установки ремня на шкив водяного насоса (в этот момент натяжение ремня ослабнет).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Проследите за тем, чтобы монтажное приспособление не было зажато между ремнем и шкивом водяного насоса, иначе ремень будет поврежден.
Рис. 5.15. Монтаж ремня привода вспомогательных агрегатов на шкив водяного насоса.
11. Поддев большой отвёрткой или монтажной лопаткой, сдвиньте монтажное приспособление со шкива водяного насоса, преодолевая сопротивление его фиксатора.
12. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
13. Проверните коленчатый вал ключом «на 19» за болт крепления его шкива примерно на 90° в такое положение, чтобы монтажное приспособление не было зажато ремнем, и снимите его.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Приспособление для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов одноразового использования, так как при монтаже деформируется.
14. Проверните коленчатый вал двигателя на два оборота и проверьте правильность расположения ремня в ручьях шкивов. При необходимости повторите установку ремня.
15. Установите ремень привода компрессора кондиционера.
16. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполняется следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора и водяного насоса) необходимо менять каждые 60 тыс. км или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Так расположен на двигателе ремень привода вспомогательных агрегатов.
Вам потребуются: торцовые головки «на 8» и «на 21», специальное приспособление для установки ремня, нож.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите правый передний подкрылок (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков.
3. Снимите защитный кожух ремней приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера, вывернув торцовой головкой «на 8» болты его крепления к двигателю.
4. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его ножом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при установке на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода компрессора кондиционера.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
6. Протрите чистой ветошью шкивы всех агрегатов, чтобы исключить проскальзывание ремня привода вспомогательных агрегатов при установке.
7. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов на шкивы коленчатого вала, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления таким образом, чтобы ремень находился на центральной части ручьев шкивов.
8. Установите на шкив водяного насоса монтажное приспособление и поверните по часовой стрелке приспособление для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов до момента полной установки ремня на шкив водяного насоса (при установке натяжение ремня ослабнет).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Приспособление для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов одноразового использования, так как при монтаже оно деформируется.
9. Проверните коленчатый вал двигателя на два оборота и проверьте правильность расположения ремня в ручьях шкивов. При необходимости повторите установку ремня.
10. Установите ремень привода компрессора кондиционера.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена роликов агрегатного ремня Mondeo 4
Давно уже на моей машине был заменен агрегатный ремень без роликов (в силу срочности), а теперь стали подсвистывать и ролики, соответственно они тоже просились на замену. И ролики на наши машины есть хорошего качества, и поменять их можно отдельно без натяжителя, но мне стало интересно найти металлические ролики (причем как паразитный так и натяжной). Вообще на Мондео 4 с мотором 2.0 Duratec HE ставились только пластиковые ролики. В итоге долго перебирая различные ролики от всяческих Мазд 3 и 6 в разных кузовах, с разными моторами и по разным годам выпуска был найден следующий вариант: паразитный ролик от Мазды 6 (GG) 2.0 фирмы SAT (артикул: ST-LFH1-15-940) (оригинальный артикул: LFH1-15-940). Натяжной ролик (ТОЛЬКО РОЛИК!) от Мазды 3 (BK) 2.0 фирмы Asva (артикул: MZBP-002) (бьется с оригинального артикула: L372-15-980C это в сборе с натяжителем, но у нас сам натяжитель другой и подходит только ролик, так что внимательнее!). Смысл этих роликов в том, что они металлические и в них в последующем можно не менять ролики целиком, а только перепрессовать подшипники (и в паразитном и в натяжном ролике стоит 203 подшипник, один из артикулов к примеру: 62032rs). Стоимость 2-х роликов обычно не менее 1200-1300 рублей, а стоимость 2-х подшипников порядка 300 руб. Я специально купил самые дешевые металлические ролики и сразу же перепрессовал в них подшипники (делал в тисках) на KOYO. По сути, я ничего не сэкономил, так как пришлось купить металлические ролики, мне просто было интересно)) Фотографий к сожалению не много, весь процесс просто забыл сфотографировать, так как был слишком увлечен)
Ну что сказать, вчера все это хозяйство поставил на свою машину, все отлично! Ничего не свистит и работает тихо. Если будете покупать ролики других фирм — производителей, то очень внимательно смотрите описание/картинки/другую информацию по ним! так как бывает что в аналогах бьются пластиковые ролики. Один нюанс: при запрессовке новых подшипников нужно замерить на каком расстоянии от края ролика стоял старый подшипник и на то же расстояние запрессовать новый. Для точности я использовал штангенциркуль, но можно и линейкой или на глазок.
Вообще такая комбинация роликов подходит на Мондео 4 с мотором 2.0 Duratec HE, а также на Мондео 4 с мотором 2.3 (выпуск с сентября 2009 года) — на них тоже как и на моторе 2.0 с завода стоит пластиковый паразитный ролик диаметром 70 мм. На Мондео 4 с мотором 2.3 (выпуск до сентября 2009 года) с завода стоит паразитный ролик диаметром 76 мм и он там металлический (в нем перепрессовывается подшипник), так что здесь можно просто докупить металлический натяжной ролик (он на всех вариантах 2.0 Duratec HE и 2.3 одинаковый).
Для братьев наших старших добавлю, что эти металлические ролики (ST-LFH1-15-940, MZBP-002) так же ставится на Мондео в 3 кузове с мотором 1.8 и 2.0 Duratec HE (выпуск с ноября 2005 года). До ноября 2005 года паразитный ролик там шёл металлический диаметром 76 мм (как на Мондео 4 2.3 до сентября 2009 года), так что в этом случае в празитном ролике просто перепрессовываем подшипник, а натяжной ролик при желании докупаем (он так же на всех вариантах 1.8 Duratec HE и 2.0 одинаковый) и можно тоже перепрессовывать)
Прежде чем что-либо покупать обязательно посмотрите какие ролики у вас стоят по факту на машине! Так как все даты и года выпуска различных модификаций указаны хоть и относительно точно, но бывает что стоит по факту другое, или как вариант прошлый владелец машины уже что-то менял (мало ли).
Уфф, вроде все написал! А, ну и конечно же плюс в том, что при всех этих связках роликах под конкретные модели у вас остается штатная длина агрегатного ремня.
Замена ремня и роликов на ФМ4 2.3
После мойки ДВС появился шум на холодном двигателе. Не мыть было нельзя, как уже писал ранее разъело шланг обратки ГУР и всё двигло в масле, всерьёз боялся за ремень, и не зря.
Приятель на слух продиагностировал шум от генератора. Было решено менять подшипники в генераторе, менять ролики и ремень, так как сбоку стал махратится.
По роликам наткнулся на хороший отчёт Re-animator78 вот ссылка Замена ремня и роликов, Часть 2
В автодоке были закуплены детали:
STLFH115940 SAT Ролик (паразитный ролик) 487.00р.
STL37215980C SAT Ролик натяжной 577.00р.
6PK2245 GATES Ремень поликлиновой 1 542.00р.
62032RS KOYO Подшипник 240.00р. 2 шт. для замены в роликах
239930 CARGO Кольцо 195.00 (для генератора)
PX602 CARGO Щетки генератора 48.00р. (для генератора)
63032RSC3 KOYO Подшипник 280.00р. (для генератора)
62022RSC3 KOYO Подшипник 263.00 (для генератора)
Для разборки генератора
674 FORCE Ключ 621.00р.
AV921070 AV STEEL Съемник 242.00
По накатанной схеме, домкратим, снимаем правое колесо
Ключь на 15 на натяжной ролик, поворачиваем и скидываем ремень с гладкого (№3 на схеме).
Мне так проще.
В гараже не очень тепло, потому генератор решил пока отложить, подшипники тоже не менять, а просто махнуть ремень и ролики. Всё равно надо, заодно проверю как они ходят.
С обводным (или паразитным №8 на схеме) всё на ура. Новый идёт с правильным креплением. Старый откручиваем ставим новый. Тут трудно что-то перепутать.
С натяжным попрыгал. Все работы с ним удобно проводить под аркой. Резьба правильная, тем же ключем на 15 что ослабляли ремень, крутим против часовой, он легко выходит. Чтоб не ошибиться посмотрите какой стороной он к двигателю. Там подшипник (Польский, немного уже шумящий) не точно по центру, а смещён. Натяжной ролик идёт вообще без крепления, а старое не в размер. Если его просто поставить то подшипник не будет крутится. Прижимная шайба упрётся в ролик и неподвижно его зафиксирует. Пришлось добавить шайбу, нашлась в гаражном хламе. Удачно что она немного на конус.
Закрутил, новый проверил. Всё отлично крутится.
Снимаем старый ремень и смотрим
Не зря решил его менять, одна дорожка вся выщерблена. Посмотрел на натяжной шкив, в канавке забилась резина от раскисшего под маслом ремня. Особо много там где подъело дорожку.
Новый ремень одевал в такой последовательности:
1. Шкиф вала (№5)
2. Шкиф кондея (№4)
3. ГУР (№2)
4. Генератор (№7)
5. Натяжной ролик (№6)
6. Обводной ролик (№8)
7. Отжимаем натяжной ролик левой рукой ключ вниз, а правой накидываем на гладкий ролик помпы (№3). Изогнувшись хитрым хреном))
Ремень держал немного внатяг, чб не соскальзывал со шкивов, помогал кочергой от капота. Убил минут 20-30, но всё встало как надо.
Завёл, проверил, генератор по прежнему гремит на холодную. Будем допиливать отдельно.
Замена роликов ремня навесных агрегатов Мондео 4
Продемонстрируем замену натяжного и обводного роликов ремня доп. агрегатов Ford Mondeo 2.0 бензин, четвертого поколения, 2007 года выпуска. Меняем натяжной и обводной ролики по причине выхода из строя их подшипников. Подшипники издают неприятный свист на холостых оборотах, а с поднятием оборотов выше среднего свист слышно даже в салоне автомобиля.
Периодичность замены
Ролик натяжения, ведущий ролик и навесной ремень агрегатов нужно менять раз в 120 тыс. км. пробега. Многие владельцы Mondeo 4 делают замену ремня своевременно, а вот замену роликов упускают из виду. Часто бывает так, что ремень заменили и через 10-20 тыс. км пробега “засвистели” подшипники роликов. Мы рекомендуем вместе с заменой натяжного и ведущего ролика в не зависимости от состояния заменить приводной ремень.
Артикул роликов и ремня что понадобятся
Оригинальный ведущий ролик — Ford 1371224. Заменители: SNR GA35251, Gates T38204, SKF VKM 34052, Ina 534012820.
Оригинальный приводной ремень — Ford 1229448. Заменители: Meyle 050 006 2185, Gates 6PK2198, Febi 39796, Bosch 1987946282.
- вороток с трещоткой
- головка на десять, тринадцать
Как поменять ремень привода агрегатов и его ролики смотрите в фотоотчете.
Ремень доп. агрегатов, натяжной и ведущий ролики расположены справа двигателя по ходу движения автомобиля.
Вначале мы заменим натяжной ролик.
Ставим машину на яму и демонтируем защиту силового агрегата. Далее просовываем руку и прокручиваем болт крепления ролика натяжки ремня вправо. Болт под головку на тринадцать.
Удерживая ролик, демонтируем приводной ремень.
Отворачиваем болт крепежа ролика натяжки влево.
После откручивания вынимаем болт вместе с шайбой и демонтируем ролик. Он снимается от руки.
Начинаем сборку. Одеваем ролик и наживляем крепящий болт. Далее затягиваем болт, но без фанатизма.
Переходим к замене ведущего ролика. Отворачиваем болт крепежа под головку на десять и снимаем ролик. Частенько болт “прикисает” и вынимается вместе с роликом.
Берем новый ролик, вставляем болт, одеваем втулку и шайбу.
Наживляем болт крепления ведущего ролика и затягиваем его.
Монтируем приводной ремень как на схеме. Проследите чтоб ручейки ремня попали в пазы на всех шкивах.
Отводим ролик натяжки ремня который под генератором и одеваем на него ремень.
Замена натяжного ролика и ремня форд мондео 4
также ролики, паразитный и натяжной
что бы всё снять, нам повторюсь, понадобится ключ накидной на 14-15 (примерно) и в районе двигателя потянуть натяжной болт ролика на себя, расслабить натяжку натяжителя (даже не придётся снимать колесо и подкрылки) и вынимаем ремень
новый ремень я заказывал gates 6pk2198,подошёл норм, натягивался нормально (просто были в записях разные размеры, но я заказал по каталогу )
ролик обводной skf vkm34050
далее снимаем натяжной ролик, крепится 2 болтами на 8 .маленькая трещотка и головка 1/4 занимает ваше время минут 10
к сожалению я купил в сборе натяжитель skf vkm34052 а также ролик натяжителя skf vkm34231
gates натяжитель сделан более надёжней, ну говорят оригинал . будет запасным, так как ролик новый skf vkm34231 куплен случайно(может кому в сборе нужен, продам)
всё устанавливаем обратно, новый ролик паразитный, натяжитель и ремень .работа минут 40.
избавляемся от лишний шумов и изношеного ремня . Чиним моню дальше. ))
Ford Mondeo 2007, engine Gasoline 2.0 liter., 145 h. p., Front drive, Manual — scheduled maintenance
Comments 16
есть шуршащий звук, думал он, но он остался) на очереди гена и компрессор кондея.
А помпа ?кстати компрессор часто . надо посмотреть кто занимался с заменой подшипников
паразитный ролик скф был внутри гейтс?
вот не помню и не фоткал.кажется нет
ладноо, с другого боку зайдем) подшипник был с синими сальниками? я просто тоже его купил, а внутри гейтс, сдал назад…
Кажется да. И натяжной синий
…какие-то заусенцы, что то там стёрли .короче хз… Дружище, ты не поверишь, но стёрли там овал с надписью Ford внутри :)))
Я бы бросил если бы не менял на такой же.
Возьми натяжитель в руки и посмотри. Там на корпусе помимо места со стертой эмблемой есть заводской номер детали. Так вот вбив этот номер в гугл найдёшь сайты (мне попадался немецкий) продаж бу запчастей. И вот там был в продаже оригинальный фордовский натяжитель с эмблемой и тем самым заводским номером (фото были хорошие, видно было отчётливо)
Как то так :)
я не верю во все эти стирание с номеров и т.п ВОт есть gates на фото плохо видно но скажу что визуально он сделан лучше и думаю что он изначально с покупки авто .Я бы его и оставил если бы не купил и натяжитель в сборе и ролик натяжителя )
Зря не веришь, но это твои сложности!
Всем давно известно, как пример, гидроопора ДВС. Так она от Кортеко, это же и оригинал Форд. Только при заказе Кортеко эмблема Форд будет спилена.
И натяжитель с завода идёт не Гейтс. Могу найти свой старый и он точно с завода ибо я один единственный первый хозяин моего Мони.
Вот про кортеко уже я с многими говорил что не оригинал это .)) люди уже покупают его и он 10 тысяч не ходит . обычный Китай )вот один как купил кортеко сказал мнение что это оригинал, так все поняслись говорить что это оригинал )
Замена приводных ремней
В двигателях mondeo автоматический ременный натяжитель поддерживает поликлиновые ремни в состоянии натяжения. Таким образом, о натяжении ремней можно больше не беспокоиться. Однако прижимные ролики должны время от времени подвергаться осмотру. Если при этом вы не заметите в состоянии покоя ничего необычного, то запустите двигатель и обращайте внимание на движение прижимного ролика: если вы включите крупный потребитель, например, кондиционер, обогрев заднего стекла и т. п., то исправный ролик слегка раскачивается – впрочем, даже тогда, когда двигателю дан сильный газовый толчок. Сильный износ ремней (неравномерно глубокие борозды) непрерывно побуждает прижимной ролик к колебательным движениям. Для устранения этих недостатков вначале следует заменить приводной ремень. Проследите за тем, чтобы новый ремень имел ту же спецификацию, что и прежний.
Ниже описывается данная работа на примере двигателя duratec-he.
Извилистые дороги: приводной ремень в двигателе duratec-he.
1 - Генератор,
2 - Поворотный ролик,
3 - Насос рулевого механизма с усилителем,
4 - Водяной насос,
5 - АС-компрессор,
6 - Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала,
7 - Автоматический ременный натяжитель.
Модификация: ременный привод нового duratec-ve.
1 - Генератор,
2 - Насос рулевого механизма с усилителем,
3 - Автоматический ременный натяжитель
4 - АС-компрессор,
5 - Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала.
С двумя поворотными роликами: ременный привод duratorg-di.
1 - Поворотный ролик,
2 - Ременный натяжитель,
3 - Поворотный ролик,
4 - АС-компрессор,
5 - Приводной ремень,
6 -Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала,
7 - Генератор.
Приводимый распределительным валом насос рулевого механизма с усилителем.
1 - Ременный натяжитель,
2 - Распределительный вал,
3 -Приводной ремень,
4 -Насос рулевого механизма с усилителем.
Видео про "Замена приводных ремней" для Ford Mondeo
Замена натяжителя и ремня генератора ФОрд Мондео 3 (Ford Mondeo 3) Простая замена ремня генератора Форд Фокус 1.6 ;1.4 Как легко установить ремень генератора форд фокус 2 способ1Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов Ford Mondeo 4
Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов выполняется следующим образом.
1. Снимите правое переднее колесо.
3. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев 15–20 Н (1,5–2 кгс). Если ремень слабо натянут (растянулся за время эксплуатации), его необходимо заменить.
4. Проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа или ремень замаслен, его необходимо заменить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Признаком износа многоручьевого ремня служит изменение формы ребер рабочей поверхности. У нового ремня ребра в поперечном сечении трапециевидной формы, у изношенного – остроугольной.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполняется следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления) необходимо заменять каждые 60 тыс. км или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Вам потребуются: торцовая головка «на 8», ключ «на 19», специальное приспособление для установки ремня, нож.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
3. Снимите защитный кожух ремней приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера, вывернув торцовой головкой «на 8» болты его крепления к двигателю.
4. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при установке на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода компрессора кондиционера.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
6. Протрите чистой ветошью шкивы всех агрегатов, чтобы исключить проскальзывание ремня привода вспомогательных агрегатов при установке.
7. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов на шкивы коленчатого вала, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления таким образом, чтобы ремень находился на центральной части ручьев шкивов. Установите приспособление на шкив водяного насоса в положение, показанное на рис. 5.13, нажав на него до щелчка, означающего фиксацию приспособления на шкиве.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что фиксатор приспособления для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов, защелкнувшись на шкиве, четко закрепил приспособление. В противном случае ремень при установке будет поврежден.
Рис. 5.13. Установка на шкив водяного насоса приспособления для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов.
Рис. 5.14. Установка приспособления для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов и исходное положение ремня перед монтажом ремня.
8. Снимите ремень со шкива водяного насоса и установите его на шкив генератора.
Поверните приспособление для монтажа ремня против часовой стрелки в положение, показанное на рис. 5.14, и заведите ремень за лапку приспособления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что ремень правильно установлен на монтажное приспособление, иначе при установке он будет поврежден.
9. Включите I передачу в механической коробке передач (или установите селектор автоматической коробки в положение «P» – стоянка) и затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтобы зафиксировать коленчатый вал двигателя от проворачивания.
10. Поворачивайте приспособление для монтажа ремня за установленный в нем болт по часовой стрелке (рис. 5.15) до момента установки ремня на шкив водяного насоса (в этот момент натяжение ремня ослабнет).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проследите за тем, чтобы монтажное приспособление не было зажато между ремнем и шкивом водяного насоса, иначе ремень будет поврежден.
Рис. 5.15. Монтаж ремня привода вспомогательных агрегатов на шкив водяного насоса.
11. Поддев большой отвёрткой или монтажной лопаткой, сдвиньте монтажное приспособление со шкива водяного насоса, преодолевая сопротивление его фиксатора.
12. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
13. Проверните коленчатый вал ключом «на 19» за болт крепления его шкива примерно на 90° в такое положение, чтобы монтажное приспособление не было зажато ремнем, и снимите его.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приспособление для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов одноразового использования, так как при монтаже деформируется.
14. Проверните коленчатый вал двигателя на два оборота и проверьте правильность расположения ремня в ручьях шкивов. При необходимости повторите установку ремня.
15. Установите ремень привода компрессора кондиционера.
16. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполняется следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора и водяного насоса) необходимо менять каждые 60 тыс. км или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Так расположен на двигателе ремень привода вспомогательных агрегатов.
Вам потребуются: торцовые головки «на 8» и «на 21», специальное приспособление для установки ремня, нож.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
3. Снимите защитный кожух ремней приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера, вывернув торцовой головкой «на 8» болты его крепления к двигателю.
4. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его ножом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при установке на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода компрессора кондиционера.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
6. Протрите чистой ветошью шкивы всех агрегатов, чтобы исключить проскальзывание ремня привода вспомогательных агрегатов при установке.
7. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов на шкивы коленчатого вала, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления таким образом, чтобы ремень находился на центральной части ручьев шкивов.
8. Установите на шкив водяного насоса монтажное приспособление и поверните по часовой стрелке приспособление для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов до момента полной установки ремня на шкив водяного насоса (при установке натяжение ремня ослабнет).
ПРИМЕЧАНИЕ: Приспособление для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов одноразового использования, так как при монтаже оно деформируется.
9. Проверните коленчатый вал двигателя на два оборота и проверьте правильность расположения ремня в ручьях шкивов. При необходимости повторите установку ремня.
10. Установите ремень привода компрессора кондиционера.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена ролика, натяжителя, приводного ремня Ford Mondeo 4 2.0 TDci. ПЕРЕЗАЛИВ
Форд мондео. Замена ремня доп. оборудования.
Замена приводного ремня и роликов/REPLACEMENT OF THE DRIVE BELT\\FORD/Форд Мондео 4|duratec he 2.0
Замена обгонной муфты генератора и подшипника шкива кондиционера Ford Mondeo 4 2.0Tdci
Замена генератора, роликов и ремня генератора в Ford Mondeo
Ролики и ремень уже давно если честно заждались своей замены, так как если помните, я описывал свист который доносился на холодном двигателе, но было бы не справедливо не дождаться покупки генератора и ставить все в два этапа с большой разницей по времени, именно поэтому и решил объединить описание двух этапов в одну емкую запись. Что касается самого генератора — о нем говорилось уже много, исписано не мало текста, задано много вопросов, но в один прекрасный момент, взвесив все "за" и "против" был сделан вывод в пользу покупки оригинального и только — генератора Visteon, который устанавливается на конвейерах Ford. Как альтернатива — Motorcraft или Delta. Также, после многочисленной информации, поступающей с братских сайтов, посвященных обсуждению ремонта генераторов — был сделан вывод об отказе ремонта данного агрегата, так как последний, представляет из себя очень капризный и одновременно умный узел, включающий в себя помимо привычных подшипников и обмотки еще и электронную составляющую, передающую информацию на блок управления ECU. Причем вероятность успешного ремонта по общим оценкам составляет 60 к 50 в пользу успеха, но стоит ли такая игра свеч — решать уже вам )
Не редки и вполне успешные факты восстановления генераторов Mondeo, и я никоим образом и ни кого не хочу отговаривать от ремонта, в случае возникновения проблем. Лично моя проблема в необходимости генератора возникла аж с самой покупки автомобиля, но на тот момент мерцание света было еще не таким заметным, с каждым месяцем подобное явление все больше проявляло себя и уже напрямую затрагивала работу двигателя и пропадающую куда-то тягу.
Ход работ по замене роликов и ремня генератора в Форд Мондео
Для начала, будь то для снятия генератора или тривиальной замены роликов и ремня, необходимо сдвинуть или уж совсем снять натяжной ролик. Шкив именно этого узла является как ни странно ключевой фигурой — и в прямом и в переносном смысле, поскольку типоразмер ключа, а вернее головки отвечающей за ослабление натяжного шкива совсем не стандартный, и имеет размер 15 mm. Поэтому, перед данной операцией обязательно запаситесь данной головкой, а еще лучше, в идеале — мощной трещоткой с большим удлинителем. "Почему и зачем?" — Вы поймете потом )
Мой вам самый добрый совет — если не хотите ремонтировать авто у дяди в гараже за $, то за эти средства лучше запасайтесь своим, необходимым вам лично инструментом, который сослужит еще добрую пользу, и не раз. Как и поступил ваш верный слуга )
Были приобретены:
— Трещотка большая на 1/2" дюйма
— Удлинитель короткий
— Удлинитель длинный
— Головка на 15 (удлиненная), 13, 10, 17
Генератор на Duratec HE 2.0 расположен с первого взгляда в достаточно труднодоступном месте, рядом с выпускным коллектором, ближе к передней перегородке кузова, однако при более детальном изучении все не так сложно и не требует больших затрат по времени. Для справки, куда сложнее производить демонтаж на версии двигателя V6, где генератор достается из-под правого крыла и вытаскивается только после снятия стойки стабилизатора. Но в любом случае нам как раз таки потребуется именно "свободное" правое крыло, со снятием колеса и бокового брызговика двигателя, которого к большому сожалению у меня не оказалось и является по сей день большим упущением и причиной его заказа и установки на законное место.
Открываем капот, снимаем клемму аккумулятора.
Ставим на ручник, передачу и домкратим правую, переднюю часть авто, снимаем колесо и обязательно, перед проведением подобных работ ставим дополнительную опору-подставку! Без опоры и на одном домкрате есть очень большой риск увечья, поскольку некоторое время придется провести под машиной для ослабления/затяжки — а это раскачка кузова. Нет подставки — лучше забудьте о ремонте или попросите ее у приятеля на время. Мое дело предупредить.
Далее запасаемся вот такой схемой,
которая будет в дальнейшем просто необходима, по желанию — можно зарисовать, а можете распечатать.
Приступаем к начальным действиям — освобождаем ремень и снимаем натяжной ролик.
Брызгаем WD-40 на резьбовые соединения
Аккуратно вытащив ремень, принимаемся за обводной ролик, следуя инструкциям
Наступила очередь генератора.
Он крепится 3 болтами на 13 mm, к нему подходит сигнальный и подающий, плюсовой кабель.
Еще одним камнем преткновения, является вентиляционный воздуховод, представляющий из себя пластиковый патрубок.
До снятия патрубка, потребуется сдвинуть в сторону тепловой экран выпускного коллектора, освободив пространство для дальнейших действий. Когда открутите экран полностью и будете сдвигать влево, проявите осторожность с проводкой кислородного датчика на левой стороне, его снимать не нужно.
Далее, освобождаем все необходимое.
Не забываем и про сигнальный разъем, с которым пришлось повозиться очень долго. На фотографии все видно, поэтому вам будет проще.
Когда убедились в том, что все освободили — переходим
к демонтажу генератора. Откручиваем 2 болта снизу — верхний оставляем на закуску, не забываем страховаться, генератор достаточно увесистый чтобы серьезно повредить проводку, обвязываем проволокой.
Сдвигаем кабели и все что мешает, тянем не спеша на себя
Пол дела сделано.
Переставляем вентиляционный кожух на новый генератор, предварительно все отмыв.
Кожух в комплекте не идет
Сравниваем, кому интересно:
С виду может показаться, что черный шкив пластиковый,
но это краска на металле.
Генератор готов к установке, но перед этим очень рекомендую произвести изоляцию и зачистку плюса, а крепежные болты совсем чуть-чуть покрыть графиткой.
На одном из болтов был замечен ржавый налет.
Все кабели устанавливать ТОЛЬКО на уже установленном генераторе!
В обратном порядке ставим новые ролики, следуя нумерации.
Проверяем затяжку и протягиваем все узлы как следует.
Завершающий момент — ремень
Пользуемся запасенной схемой, аккуратно его продеваем, избегаем перегибов и перекосов, следим за четким прилеганием к ручейкам на шкивах.
Все готово! Еще раз внимательно осматриваем изгибы ремня, все должно быть ровно.
Пластиковыми стяжками крепим проводку, одеваем пластиковый патрубок, обратно ставим на место и закручиваем тепловой экран, соединяем клемму аккумулятора.
Перед пробным запуском двигателя весьма рекомендую одеть колесо и снять с домкрата и подставки, никакой двигатель в процессе работы не любит перекосов и нагрузок под силой тяжести на опоры.
В моем случае двигатель успешно завелся как ни в чем не бывало.
Были замечены следующие вещи:
— Паразитные звуки и посвистывания абсолютно пропали. Что особенно почувствовалось при резких перегазовках.
— Мигания и мерцание света исчезло напрочь. Свет теперь не переливается и стабилен, как и на заглушенном авто.
— По бортовому компьютеру напряжение больше не прыгает и стабилизировалось
— Чего больше всего никак не ожидал — движок стал крутить намного веселее и педаль газа стала куда более отзывчивей. Эффект напомнил чистку фильтра и бензонасоса. Был если честно приятно удивлен.
А вот, то что осталось после проделанной работы:
Ролики — на обоих приличный люфт, особенно на обводном. При вращении рукой шкива натяжного ролика — слышен явный и не прикрытый шум подшипника.
Ремень — испещрён "раковинами", с вкраплениями мелких камешков отполированных до стекла.
Бархотка пластифицировалась.
Существенные, боковые потертости с вылезшим волокном, то что создавало свист во время вращения трением. Общий износ и потеря эластичности.
Генератор — оказывается, все это время я передвигался с пассажиром, мумифицированным.
Кроме того, на корпусе и обмотке были найдены артефакты в виде отголосков древних цивилизаций, эпохи палеолита.
Вполне уверен, что операцию по замене роликов, приводного ремня и генератора многие из вас уже делали. Однако очень надеюсь, что запись будет полезна новичкам и вновь прибывшим владельцам FMIII, кто только начал познавать этот замечательный автомобиль.
Замена помпы водяного насоса в Ford Mondeo
Неполадка: машина начала попискивать. Это однозначно были не ролики и не ремень, их я менял не так давно. Предположения
Замена цепи ГРМ Форд Мондео 4 поколения 2.0
В этой статье речь будет идти о том, как можно самому заменить цепную передачу механизма ГРМ на Форд Мондео четвертого поколения. Некоторые считают, что самостоятельно провести подобный ремонт невозможно. Они неправы. Многие и многие автолюбители меняют приводы ГРМ без помощи профессионалов, и у них это отлично получается. Изучив данную инструкцию, вы поймете, насколько это просто. Конечно, для того, чтобы произвести подобный ремонт необходимы некоторые навыки. Кроме этого нужно проявить старание и чуточку терпения.
Срок эксплуатации и когда менять цепь?
При обнаружении одного из этих симптомов не нужно сразу же бежать в магазин за новой цепью. Вполне возможно, что причины у этого совсем другие. Проведите визуальный осмотр цепной передачи, и уже на его основе делайте окончательные выводы. Если себе вы не очень-то доверяете, пригласите специалиста, который проведет осмотр узла профессионально. Для проверки износа цепной передачи существует специальное приспособление. Оно стоит около семи тысяч, но может оказаться очень полезным.
Диагностику цепи следует производить через 30 000 км. Если в ее процессе было выявлено провисание цепи, если на ней были обнаружены сколы или другие дефекты, то это значит, что данный привод свое отслужил, и его пора заменить на новый. Вместе с цепью следует купить и уплотнительные муфты, так как они также являются расходными материалами. А вот еще на какие расходники следует обращать внимание и при необходимости их заменять:
- сальники;
- натяжители;
- успокоители;
- уплотнители;
- прокладки.
Если все это у вас есть, можно приступать к ремонту. Подготовьте для этого необходимый набор ключей, монтировку, домкрат и можете начинать.
Процесс замены ременной передачи своими силами
8. Снимаем шкив коленвала. Для этого нужно отвернуть всего один крепящий его болт.
9. Таким же образом снимается и промежуточный ролик. Он тоже крепится при помощи одного болта.
10. А вот чтобы открутить шкив водного насоса, придется отвернуть уже 3 болта. Снимаем шкив.
11. Демонтируем опору силового агрегата, расположенную справа. Отворачиваем для этого 2 болта.
12. А вот теперь придется постараться, так как на этом этапе нужно выкрутить 23 болта, которыми крепится корпус ГРМ. Отвернув болты, слегка поддеваем крышку при помощи отвертки и снимаем ее.
13. Распредвалы крепятся специальными болтами, которые нам придется ослабить. При этом еще раз проверьте, что поршень на 1 цилиндре стоит в положении так называемой мертвой точки (ВМТ).
14. При помощи отвертки жмем на натяжительный храповик. Таким образом мы разблокируем натяжитель. Давим на башмак, чтобы утопить его шток.
15. В таком положении шток и нужно зафиксировать, для чего в отверстие в нем вставляем стержень подходящего диаметра.
19. После этого производится демонтаж самого цепного привода.
20. Возможно, вам будет необходимо демонтировать привод масляного насоса. Для этого открутите башмак натяжения и болт, крепящий шестерню.
Внимание! Чтобы обеспечить герметичность, крышку нужно насаживать не ранее, чем через 10 минут после обработки герметиком.
25. После этого болты крепежа распредвалов можно затянуть.
26. Все остальные узлы собираются в обратном порядке. Болт шкива коленвала, лучше тоже заменить на новый.
Теперь осталось только запустить мотор и проверить его работу. Посторонних шумов при этом быть не должно. Если же слышен неестественный скрежет, то мотор нужно выключить и провести повторную установку цепной передачи.
Читайте также: