Замена резинок на тягах ваз 2112

Обновлено: 09.01.2025

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens.

Уж такой он автомобиль, где не возьми везде применяются резинки, которые служат для одной цели, но в разных местах. Износ сайлентблоков рулевых тяг не заставит вас прислушиваться и даст о себе знать сразу же появлением стуков, возникающих в районе рулевой рейки, на руле возникает неприятная вибрация, которая все же мешает во время движения. Одно радует, что заменить эти салейнтблоки достаточно не сложно и не дорого. К тому же в этой статье мы рассмотрим как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens своими руками. Для замены сайлентблоков ненадо никакого супер профессионального оборудования и поэтому советую приступить к делу как можно скорее.

Какие сайлентблоки рулевых тяг лучше?

В последнее время встречается много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Среди основных производителей качественных автозапчастей можно выделить следующие корейские и польские фирмы CTR, GUMEX. Главное не вестись на более дешевые аналоги китайского производства. Деталь должна быть произведена качественно и отвечать необходимым требованиям, как по размерам (ширина и диаметр), так и качеству резины. Новичку же с выбором качественной детали определиться будет очень сложно, поэтому следует положиться на рекомендации продавца.

Хочется отметить, что сайлентблоки рулевых тяг для Ваз-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, балаковского (БРТ) производства прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс).

Какие инструменты нужны для замены сайлентблоков рулевых тяг?

- желательно съемник рулевых наконечников, но старый, хороший молоток никто не отменял;

Замену сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens лучше проводить на смотровой яме или по возможности на подъемнике. В случае замены сайлентблоков рулевых тяг с 8 клапанным двигателем замена сайлентблоков проводиться сверху.

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens:

Поставьте авто на ручной тормоз, включите первую передачу, и подставные башмаки под колеса. Отпустите болты колес.
Открутите колеса и снимите колесо.
Открутите гайку шарового пальца рулевого наконечник, с помощью съемника снимите сайлентблок.
Находим на рулевой тяге крепежные болты, снимите стопорную пластину и открутите их ключом на 15. Для облегчения задачи используйте трубу для создания лучшего рычага.

5. Ищем отверстие в нише колеса, оттуда аккуратно достаем рулевую тягу в сборе с рулевым наконечником. С помощью отвертки выталкиваем изношенный сайлентблок.

6. Перед установкой смазываем новый сайлентблок мыльным растровом. Запрессовка сайлентблока в рулевую тягу не потребует серьезных усилий. Впрессовывается сайлентблок в проушину рулевой тяги.

Можно сказать, что работы по замене сайлентблоков рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens завершены. Достаточно только установить и прикрутить рулевые тяги к рулевой рейке. Затяжка болтов рулевых тяг проводиться с усилием 90 Нм. Не забудьте надеть на головки болтов стопорную пластину. Затем прикрутите наконечники к рычагам стойки.

Как поменять растяжку на передней подвеске ваз 2110, 11, 12

1. Устанавливаем машину на опоры и снимаем нужное колесо.

2. Очищаем от грязи гайку переднего крепления растяжки и наносим на нее жидкость типа wd40.

3. Ослабляем затяжку гайки, придерживая растяжку ключом.

5. Окончательно откручиваем гайку переднего крепления растяжки и снимаем спец. шайбу и все регулировочные шайбы.

6. Снимаем растяжку, вынув ее их резинометаллического шарнира.

7. Снимаем с растяжки внутреннюю спец. шайбу и все регулировочные (если они есть)

8. Для того, чтобы заменить шарниры на растяжке нужен спец. инструмент. Поэтому есть два варианта: либо снять растяжку и поменять шарниры в автосервисе, либо полностью заменить растяжку.

9.Для того, чтобы снять балку, нужно открутить по три болта крепления по обе стороны.

10. Новый рычаг устанавливается в обратном порядке. При установке следите, чтобы регулировочные шайбы были на своих местах, а их фаски на внутренних диаметрах смотрели в сторону упорного бурта растяжки.

11. Задняя шайба (на кронштейне) должна быть направлена от резинометаллического шарнира. Все резьбовые соединения окончательно затягиваем когда машина будет стоять на земле.

Замена сайлентблоков передней подвески и не только

Да начнётся сказ об эпичной еб… кхм истории.
Фотки будут из инета так как в процессе ремонта меньше всего мне хотелось ещё дополнительно отвлекаться на фотоотчётность.
Скажу сразу, кто решит заниматься всем этим, выделяйте максимально полный день на работу, или два дня точно. У меня все заняло два дня и суммарно 14 часов времени. 5,5 часа в первый день и 8,5 во второй.
Ну начинается всё стандартно: заезжаем на яму, срываем гайки колёс и ступичную гайку (гайку привода)(зачем расскажу потом, вам и не нужно может быть), домкратимся. Я делал сначала левую потом правую стороны, ну с какой начинать не принципиально, просто по одной.
А вот дальше начинается веселье. Самое первое отворачиваем гайки на саблях.

Мой гайковёрт которым я благополучно скручивал законтренные гайки на 30 на приводах не осилил эти гайки на 24. Помогла труба 70см и вес моей тушки. Если гайки на балке надо было только сорвать и дальше они шли легко то вот гайки на рычагах сказали хрен тебе. Тк они не так хорошо защищены от грязи то гемороя с ними куча. К тому же на левой сабле со стороны рычага у меня была запорота резьба с завода, хоть и на вид она была нормальная. Из за этого мне на протяжение всей резьбы приходилось крутить гайку воротком с трубой. Конечно же после такого резьба в гайке сказала досвидания, и это была первая причина почему нельзя было закончить ремонт в один день, нужны новые гайки (купил две так как думал что это не резьба такая "хорошая", а просто прикипело и с другой стороны будет так же, но нет резьба на сабле). Ну дальше проще, либо откручиваем гайку крепления шаровой к рычагу и при помощи монтировки и молока выбиваем из рычага, либо как я, откручиваем болты крепления шаровой к поворотному кулаку, ну и метод для имеющих спец съёмник все знают. Тут зависит от того кому как удобнее, мне возиться с монтировкой в яме не удобно и я снял рычаг вместе с шаровой, однако потом выбивать её из рычага задолбался.

Ну соответственно откручиваем от рычага стойки стабилизатора и отворачиваем сам рычаг, выбиваем болт и снимаем вместе с саблей. ВНИМАНИЕ, запомните где сколько шайб у вас на сабле и поставьте так же, не зря с завода их напихали так как напихали а не иначе.

В процессе снятия рычага выяснилась очень неприятная деталь, пыльник внешней гранаты уже с трещинами и надо менять, и это был второй момент из за которого в один день я не закончил ремонт, надо было ехать покупать пыльники и хомуты, тк на другой стороне всё точно так же.
Далее я приступил к снятию левого привода в сборе. Пыльник на внутренней гранате я поменял до этого вообще не снимая и не вынимая привод как из ступицы так и из коробки, удовольствие так себе честно. Вынуть из ступицы проблем не составляет, накручиваем назад гайку на привод, витков на 5 резьбы, и бьём по гайке молотком что бы не запороть резьбу на приводе. А вот что бы выбить привод из коробки пришлось изрядно помучаться. Во всех видео делается буквально пара ударов молотком грамм 700 и привод выходит из коробки, но не у меня. Пришлось брать кувалду килограмма 3 что бы выбить привод.

Также выбил старый сальник и заменил, потому что коробка сплёвывала из себя масло только в путь.
А ну да, самое главное то я забыл, перед снятием привода слейте масло из коробки, а то наглотаетесь ещё.
Вернёмся к другим баранам, точнее к рычагу и сайлентам. Вынимаем саблю и вспоминая весь свой словарный запас выбиваем шаровую если до этого её не сняли.
О том как удалял сайлентблоки. Выжигал горелкой, и это третий момент почему я не сделал всё в один день, горелку не взял в гараж. По поводу выжигания сайлентов, некоторые скажут что мол термическое влияние на детали подвески не хорошо. Может и не хорошо, так вы делайте аккуратно, не грейте сам рычаг. Первым делом вы нагреваете внутреннюю втулку шарнира рычага или втулки ромашек и выдавливаете/выламываете их. Далее уже можно греть на месте втулки саму резину изнутри или прям так выцепить её и вынуть, ну или подрезать и вынуть. Таким образом рычаг не греется даже до 70 градусов, что для железа и его сплавов вообще ни о чём. Металлический корпус ромашек удаляем из рычагов чем нибудь острым и прочным, что бы бить по этому молотком. Обычно поддевают внешний металлический край, сминают основной корпус и выдёргивают, но у меня это внешняя металлическая обойма за 18 лет сгнила в труху, что доставило дополнительных проблем.
Далее самое геморойное, если ромашки можно вколотить кувалдой предварительно зачистив посадочное место как и для шарнира рычага, то для впресовки сайлента рычага уже нужна оправка или тиски. Добровольно шарнир лезть не хотел, пришлось делать то что я не особо люблю, подтачивать сайлентблок что бы легче шёл. И не используйте ВД40 или любую подобную вещь, а тем более масло. Резина шарниров не стойкая к нефтепродуктам, используйте мыло или силиконовую смазку.

Теперь сайлентблоки передней балки… Сначала я пробовал выпрессовать один при помощи трех лапого съёмника, и он пошёл, но не до конца. Не беда, вставил саблю и дёрнул вниз, вуаля и готово.
А вот запрессовать уже сложнее. Я применил следующий метод: брал саблю, большую шайбу с неё же, и саблей с гайкой затягивал сайлентблок на сколько возможно а дальше додавливал съёмником, примерно так.

Замена сайлентблоков в рулевой тяге на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание!
Для замены сайлентблоков, снять тягу с автомобиля придётся и при помощи головки подходящего диаметра, выпрессовать сайлентблоки, из инструментов будут нужны: Большой набор ключей, отвёртки, спец. съёмник для выпрессовки рулевого наконечника из отверстия, пассатижи и молоток!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки в рулевых тягах?
По одному сайлентблоки, в рулевых тягах располагаются, а вставляются они в те места, где тяга болтом крепится к рулевой рейки, данное отверстие для наглядности на фото ниже указано красной стрелкой, а сам сайлентблок, показан на маленьком фото в левом нижнем углу картинки (Он снят на большом фото с тяги).

Когда нужно менять сайлентблоки в рулевых тягах?
Увидеть сайлентблок в рулевой тяги не возможно, не отвернув болт который её крепит, поэтому чтобы то и дело время от времени не возиться с этими болтами, ждите появления симптом, а именно когда люфт у рулевого колеса появится, появятся стуки в рулевой рейки, когда это всё начнёт ощущаться, отверните по одному болту (После отворачивания одного болта, сразу же его заверните на место, просмотрев сайлентблок, оба не нужно выкручивать, потому что упадёт стопорная пластина) которые тяги крепят, для этого подденьте при помощи плоской отвёртки стопорную пластинку (см. фото 1) и выкрутите нужный для Вас болт, который крепит одну из тяг, взявшись рукой за тягу, аккуратно опустите её и посмотрите на состояние сайлентблока, на нём не должно быть трещин, резина не должна сильно затвердеть (Она живая быть должна, свежая), если всё с сайлентблоком в порядке, просмотрите другую тягу и в конце, установите стопорную пластину на своё место, если с сайлентблоками всё в порядке, а у руля люфт есть, то рулевую рейку смотрите.

Как заменить сайлентблоки в рулевых тягах на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. Сперва снимите нужную для Вас рулевую тягу или сразу же обе, чтобы их снять, нужно будет болты отвернуть которые тяги крепят к рулевой рейки (Как это сделать объяснено выше), затем вынуть рулевые наконечники придётся из отверстий и можно снимать тяги (По поводу наконечников, написано в статье: «Замена рулевых наконечников на ВАЗ»).

2. После чего воспользоваться болтом придётся подходящего размера, тем болтом, который крепит колесо (Один из болтов крепления), его будет нужно вставить в отверстие сайлентблока и при помощи молотка, по ударять по болту несколько раз придётся и он, вместе с сайлентблоком вылезет наружу, но только учтите что бить нужно таким образом, чтобы сайлентблок мог выпрессоваться без проблем, то есть на асфальт положить тягу и бить по болту молотком просто не получится, придётся либо тиски искать и выбивать сайлентблок как показано на фото ниже, либо же просто пару кирпичей рядышком положите, они те самые тиски заменят и сайлентблок легко выбьется, с третьего, четвёртого раза (Вместо болта, можно головку подходящего диаметра использовать).

3. Для запрессовки нового сайлентблока, смазка будет нужна для них, какой ни будь болт длинный так же подходящего размера (Чтобы в отверстие сайлентблок пролез), одна гайка для этого болта и шайбы, когда Вы всем этим запаслись, смажьте внутреннюю часть рулевой тяги, куда сайлентблок будет устанавливаться (см. фото 1) и собрав спец. приспособление из болта, гайки и шайб (см. фото 2), установите сайлентблок на своё штатное место, удерживая при этом сам болт при помощи головки и воротка от проворачивания и закручивая в этот момент гайку, которая и запрессует сайлентблок на своё штатное место.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик в котором показывается процесс замены сайлентблоков на рулевых тягах от автомобиля ВАЗ 2108, в этих тягах сайлентблоки используются другие, но меняются они точно так же как и на десятом семействе авто, но только в этом ролике всё при помощи молотка делается, новый сайлентблок мы Вам не советуем так как показано на видео запрессовывать, потому что его так очень легко можно испортить.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ-2112 своими руками

Самой распространённой маркой машин на дорогах нашей страны однозначно является всеми любимый ВАЗ. Особо распространено поколение «десяток», являющиеся эталоном бюджетных автомобилей. Как и любой механизм, машины от ВАЗа периодически ломаются и требуют ремонта. Из-за плохого состояния российских дорог наиболее сильно страдает подвеска автомобиля, в которой больший удар приходится на такие связующие элементы, как сайлентблоки.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Видео

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля

Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков(как спереди, так и сзади) очень важно сделать «развал-схождение».

Видео

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки – это виброизолирующие детали, применяемые в структуре подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомера). Благодаря использованию технологии вулканизированной обработки, сайлентблоки получаются отличными гасителями и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной при движении.

Данные детали, знакомые каждому автолюбителю, время от времени необходимо менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос о том, как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2112 своими руками. Ознакомившись с ним, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно простой задачей.

Таким образом, сайлентблоки обеспечивают не только комфорт при движении на автомобиле, но и увеличивают на немалый срок службу некоторых других запчастей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем, производители сайлентблоков устанавливают им эксплуатационный срок равный 100 000 километров пробега. Но, как было отмечено ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог зачастую виброизоляторы изнашиваются раньше времени. Многие автомеханики советуют проводить проверку состояния сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 километров пробега, а их замену – 60-80 000 .

В любом случае, окончательно убедиться, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Таковой можно провести на СТО, подняв машину при помощи подъёмника, или путём использования смотровой ямы.

Наиболее сложный вариант – демонтаж всех рычагов или балок и проверка сайлентблоков прямо на них. Если на виброизоляторе заметны дефекты (сильные царапины, сколы, трещины и т.д.), то необходимо проводить их замену.

Симптомы неисправных сайлентблоков

Помимо всего этого, сигнализировать об износе сайлентблоков может поведение автомобиля при движении, а точнее:

самопроизвольные уводы машины в сторону;
«глухие» звуки (стук, скрежет) из-под машины;
появление сложностей в управлении вашим ВАЗ-2112, то есть вялая реакция на повороты рулём.

Важно! Всё указанное выше дополняется невозможностью выставить нормальный угол колёс при мероприятии «развал-схождение».

Выводы

Как видите, заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 достаточно просто, если руководствоваться представленными выше рекомендациями. Вовремя проведя замену виброизоляторов, вы существенно продлите срок службы всех узлов подвески автомобиля. Удачи на дорогах!

Снятие и замена реактивной тяги ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

Если вы стали слышать треск под рычагом переключения передач, то нужно проверять привод и реактивную тягу в автомобиле. Ниже мы приведем подробную инструкцию как правильно снять и заменить реактивную тягу ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками.

Поднимаем автомобиль на подъемнике и выкручиваем 2 гайки крепления буфера.

Откручиваем реактивную тягу на шаровой опоре.

Сдвинем реактивную тягу в сторону.

Далее нужно ослабить гайку хомута реактивной тяги.

Откручиваем болт, фиксирующий демпфер.

Также можно выкрутить пластину с демпфером.

Откручиваем верхний болт накладки блокировки задней передачи.

Затем нижний болт.

Откручиваем 6 болтов пластины.

Откручиваем болт тяги.

Затем достаем реактивную тягу с ручкой переключения передач, меняем на новую и собираем в обратном порядке.

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

развал схождение нужно после делать?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

Замена резинок задней подвески ВАЗ 2110, 2111, 2112

Какое-то время назад, появился противный скрип-скрежет сзади. Скрип возникает при троганье и разгоне, иногда поскрипывает на неровностях. По ощущениям скрип происходит в районе задней правой стойки.
Я решил, что причиной скрипа являются старые резинки, которые я решил не менять при замене пружин. На это раз решил заменить их все.

Для этого дела я приобрел новые подушки амортизатора и верхние прокладки под пружины.

Снял и разобрал стойку. На этот раз всё открутилось без проблем. Оказалось, что у меня стоят восьмерочные прокладки, они массивней и толще на 10мм. Решил, что возможно из-за этого пружина могла стоять как-то не так и могла скрипеть об кузов.

Благодаря замене прокладки, машина станет ещё немного ниже. Новую прокладку на пружину я притянул изолентой, чтобы она не слетела во время установки.

Заодно проверил состояние пружин Eibach, они по-прежнему, как новые.

При разборке, в стакане заметил мелкие царапины со следами ржавчины. Зачистил следы коррозии, залил стакан преобразователем ржавчины, а затем жирно намазал антикором.

Может и не очень эстетично, но думаю повторное появление ржавчины исключено. Подобную процедуру я повторил со стойками, удалил ржавчину в местах контакта стойки с пружиной.

К сожалению, после замены резинок скрип остался, полагаю, что скрипят сайлентблоки задней балки. В процессе разборки я обнаружил, что сайлентблоки задней балки выглядят довольно плачевно, резина изрядно растрескалась.
Как раз подходит под симптом. При разгоне продольное перемещение задней балки, при изношенном сайленте, может вызывать подобный

Установка подвески Приора в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Небольшое предисловие: При покупке автомобиля ваз 21104, 2005 г.в. пробег 86000 км, было сразу видно, что стойки на ней

Замена резинок и кронштейнов стабилизатора ВАЗ 2112

почему левый стабилизатор (косточка) встает с перекосом, а правая нет?

Это вопрос развала. Там под кронштейны в районе краба и ромашек подкладываются шайбы, и могут отличаться правая сторона от левой.

Красавчик все четко ясно быстро

В данном случае их смысл менять? Разве пришли в не годности?

Корото ясно и по теме

Вчера поменял стойки стабилизатора на чепырке

Все бы так без лишних слов!

Здрасти подскажите пожалуйста в чем причина.При трогании с места по прямой скрип в передней правой стороне на приоре,только тронулся скрип перестаёт.что такое может быть!

Скорее всего, шаровая опора.

Красава все чотко и понятно,внесу поправочку обжим втулок стабилезатора надо днлать на колесах чтоб стояла машина.,а так все четко.

Это не сайлентблоки,на дороге встанут на место.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВИДЕО

Классно , всё чётко и понятно ! Спасибо .

Единственный качественный видос, как их менять! Малодец!

Делаю всё как в видео, но новый кронштейн стабилизатора становится криво, старый по этой причине менялся, верхнее яйцо уходит вперёд, в результате деформируется резинка с втулкой в нижнем яйце. Что не так я делаю?

@Elsa Studio спасибо за ответ, после протяжки положение немного выровнялось. Буду делать развал попрошу чтобы отрегулировали

Вы все делаете правильно. Она всегда деформируется, и тяжеловато её ставить, так по конструкции задумано, т.к. на растяжке краба имеются развальные регулировочные шайбы и ими двигается растяжка вперед или назад.

на втулках люфт был что вы решили поменять ?

А стук был на плохой дороге ?

@Михаил Рыжаков , у фирмы севи идут разрезные , автор видео же уточнился. Это для простоты установки

Втулки не резали,они такие с завода идут,чаще всего на иномарках!

@Elsa Studio а зачем втулки резали?

Быстро, понятно. Спасибо

Ага, вот таким образом.

а если литолом смазать стойки?

А их, нельзя ничем мазать.
Только силикон,не разъедает резинки.
Резина,должна и ещё работать на скрутку и сжатие,как я понимаю.

Как все просто, я когда на Приоре яйца менял, снял легко, а когда ставил новые стабилизатор ломом гнул чтобы отверстие в стойке стабилизатора совпало с отверстием рычага

Объясните, зачем эти серьги меняют,они же нормальные,или нет?

Лучше жидким мылом.

Мастер класс конечно, но хочется сказать что зачем использовать трещетку вместо молотка

а колесо обязательно снимать ?

Не обязательно, можно с ямы, не снимая колес.

Подскажите пожалуйста. Можно ли при замене двух центральных резиновых втулок, если они цельные, сделать надрез как на ваших. Это уменьшит их срок службы?

@Михаил Рыжаков , в предыдущем посте ты задаёшь вопрос а тут уже умничаеш ))))) красавчеГ

Конечно изменит, и потеряют свои качества

Не уменьшит срок службы, можно самому сделать надрезы.

Масло разъедает резину, ты серьёзно?! Что за бред у тебя в голове.

Бренд,у вас на лбу написан.
Вам, сколько лет?
Это, ещё на "копейках" пройдено.
Есть маслострйкая,бензостойкая,для тосола.
Есть силикон.
Когда,с двигателя масло протекает,оно может по тягам попасть,на все эти резинки.
И прощай подвеска.
Уже, были случаи.

Положи резину в масло и увидишь.

Молодец мужик, все понятно и ясно, без всякой болтовни, удачи Вам и побольше видео полезных на канал, спасибо.

С чего взял,что масло разьедает резину? Сам придумал.

Потому что он знает,а вы только думаете что всё знаете.

@Colondike Games Лучше мыла ничего не придумано

Да что бы все доебались. нормально все понятно и четко сделал, без лишних болтовни, молодец дружище побольше таких видео.

Красава, без лишней болтовни, все понятно, четко.

С чего ты решил,что масло разьедает резину? В авто все резиновые изделия масло-бензостойкие,так что не сочиняй..

@Олег Егоров , ржи и дальше при очередной замене.

@Степан Дядькевич
Поржал,от души.

Не нужно,идиалезировать.
Нужно, прочитать букварь,или бросить старые втулки в масло и бензин.
Всех благ.

На масло налипает пыль, песок превращаясь в абразив который быстренько стирает твою "бензомаслостойкую" резину, но сначала заскрипит весь твой полиуретан или резина. А ты будешь хаять продавца за галимый товар лишь потому что ты неуч. Поэтому мазать только мылом.

В том то и дело,что не все. Эти втулки по идее не должны с маслом и бензом взаимодействовать,вот их и делают не масло/бензостойкими.

а силиконом(вроде как не разъест) смазать можно же резинку для прутка?

Если есть то можно и им, автору на всех силикона не напосешся , вот и мылом делает, а для себя чтобы и нет)

Смазать мылом и все дела.

не разобраны приколы когда шпильки отрываются.

Высверливаешь болт, наризаешь резьбу и болтом 25мм вкручивашь. Это если полуавтомата нету а на коленке надо сделать быстро и хорошо

пневмогайковерт вам в помошь. Снижаете давление до минимума, лишь бы он стучал только-только. Заливаете WD40 и стучите пока гайка чуть не стронется. Потом в щель выше гайки еще WD40 и потихоньку "раскачивать" гайку вперед-назад Т-образным воротком. Тут главное не спешить. После замены залепить резьбу и гайку автопластилином.

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2110 своими руками

Со временем под действием нагрузок и влиянием агрессивной внешней среды, они приходят в негодность и требуют замены.

Рассмотрим, как выполняется на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков своими силами, без обращения в автосервис.

Где расположены сайлентблоки на ВАЗ-2110

Основной задачей сайлентблоков является смягчение ударных нагрузок, которые передаются на кузов автомобиля с подвески, двигателя или коробки передач.

В автомобиле ВАЗ-2110 такие шарниры устанавливаются в:

упругих узлах крепления амортизатора;
элементах крепления реактивных тяг;
верхних рычагах (именуемых в народе «саблями»);
элементах крепления стабилизатора поперечины устойчивости;
опорах балок крепления двигателя и коробки передач;
элементах штанги задней подвески.

Чаще всего замены требует сайлентблоки передней подвески и резинки растяжки (называемые в народе «ромашками»), так как они испытывают здесь наибольшие нагрузки.

Признаки износа

Во время эксплуатации сайленты подвергаются воздействию реагентов, которыми используют на зимних дорогах, грязи и больших перепадов температур. Резинометаллический шарнир со временем теряет свою эластичность, растрескивается и истирается.

Теоретически ресурс сайлентблоков составляет 100 000 километров. Однако менять их (ремонту они не подлежат) приходится значительно чаще, через каждые 50 000 километров пробега.

Одними из признаков необходимости замены сайлентблоков являются:

появление посторонних скрипов и стуков в районе ходовой части автомобиля;
люфт рычагов и колес;
неравномерный износ шин;
потерю устойчивости автомобиля на дороге, трудности управления им (автомобиль как бы становится «ватным»);
при визуальном осмотре очищенных от грязи сайлентблоков обнаруживается трещины и повреждения на резине.

Косвенным признаком считается нарушение развала/схождение колес автомобиля, если известно раньше тот был отрегулирован.

Полиуретановые или резиновые, какие лучше

Штатные резиновые сайленты лучше заменить на полиуретановые, тогда они прослужат намного дольше. Полиуретановые шарниры улучшают поведение автомобиля на трассе, снижают нежелательные деформации в соединениях элементов подвески. Полиуретановые шарниры лучше резиновых поглощают удары подвески, вибрацию и снижает шум при движении автомобиля. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость, но увеличенный срок службы изделий нивелирует эту разницу в цене.

Замена сайлентблоков

Общие принципы замены резинометаллических шарниров одинаковы для всех элементов. Прежде всего, их нужно освободить от всех креплений. Если есть возможность снять деталь с сайлентблоком, то выполнить их замену будет значительно удобнее.

Затем нужно выпрессовать сам сайлент. Сделать это зачастую довольно сложно. Выпрессовку и установку новых сайлентблоков лучше проводить с помощью специального выжимного приспособления. Если такового нет, то проще всего срезать один из буртов шарнира и выбить его остатки выколоткой. Впору воспользоваться старым «дедовским» способом – выжечь резиновый элемент. Новый сайлентблок можно запрессовать с помощью больших тисков или затянуть его туда с помощью вставленного болта с гайкой и шайбами.

Перед установкой нужно обязательно смазать поверхность детали жидким мылом или мыльным раствором, можно снять фаску с одного из буртов.

Нужно ли после этого делать сход-развал колес

Конечно, после замены опор двигателя или коробки передач автомобиля, после ремонта нерегулируемой задней оси (например, торсионной балки) или замене стоек стабилизатора такая регулировка колес не понадобится. Но если были заменены шарниры передней оси, регулируемой рулевой или задней рейки, то такую регулировку делать обязательно, так как предыдущие регулировки выполнялись с учетом износа сайлентблоков.

К каким последствиям приводит несвоевременная замена этих шарниров? При сильном износе этих шарниров автомобиль теряет свою управляемость: его уводит с дороги на скорости или «швыряет» из стороны в сторону. Это чревато аварийными ситуациями. Со временем могут разрушиться посадочные места шарниров, что повлечет замену более дорогостоящих деталей.

Читайте также: