Замена прокладок теплообменника ситроен с4

Обновлено: 09.01.2025

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

Citroen С4 – это востребованное транспортное средство французского производства. Машина широко распространена как на отечественном, так и на европейском рынке. Агрегат данной марки представляет собой семейный седан или хэтчбек, который обладает повышенным уровнем долговечности и неприхотлив, поэтому является удобным транспортным средством для городской среды.

Куда уходит охлаждающая жидкость

Зачастую низкий уровень специализированной жидкости, которая
располагается в расширительном бачке транспортного средства Citroen С4, вызван различными
отклонениями. Как правило, они связаны с герметичностью соединения блока
цилиндров и непосредственно корпуса термостата. Это приводит к отклонениям в
функционировании агрегата или отдельных элементов. Профессионалы сервисных
центров и опытные автовладельцы выявляют несколько причин, которые могут
свидетельствовать о нарушении соединения в автомобиле Ситроен С4:

Повреждение прокладки;
Выход из строя корпуса термостата;
Повреждение соединительных элементов.

Неоднократно при самостоятельном ремонте профессионалы диагностируют такую неполадку, как некомпетентная установка. В результате повреждаются края корпуса и соединительные элементы, ведущие к блоку цилиндров. Естественно, приобрести новый комплект запчастей довольно сложно в связи с высокой себестоимостью. Именно поэтому профессионалы создали специализированную инструкцию, которая поможет каждому владельцу французской машины самостоятельно устранить неисправность или течь термостата. Рекомендуется в точности следовать инструкции – только так можно избежать более сложных проблем и неисправностей.

Пошаговая инструкция

Каждый владелец Citroen С4 знает, что прежде чем выполнить
снятие термостата, предварительно важно избавиться от антифриза, расположенного
в системе охлаждения. Иными словами, жидкость необходимо слить. Пошаговая
инструкция от компетентных профессионалов выглядит следующим образом:

Выкрутить пробку из расширительного бачка;
Выкрутить специализированный болт со сливного отверстия, расположенного в радиаторе. Выполнив данные два пункта, можно полностью слить антифриз из системы охлаждения;
Отсоединить специализированный патрубок от термостата. Такие действия помогут слить остатки охлаждающей жидкости из рубашки блока цилиндров. Предварительно важно подготовить специализированную емкость для слива жидкости;

Необходимо демонтировать верхнюю защитную крышку, выполненную из пластика;
Снять защитную крышку, расположенную на блоке предохранителей;
Демонтировать защитный кожух аккумулятора и АКБ;
Отсоединить корпус воздухозаборника;
Демонтировать корпус фильтра;
Снять воздушный фильтр;

Отсоединить все существующие патрубки;
Открутить крепежные элементы;
Осуществить демонтаж термостата совместно с уплотнительной прокладкой, независимо от уровня ее повреждения;

Обработать определенные зоны термостойким герметиком с медью. Такой элемент накладывается непосредственно на корпус термостата для того, чтобы максимально плотно установить новую прокладку;
Герметиком обрабатывается блок цилиндров в месте, где данный узел соединяется с корпусом термостата

и сам корпус;

Производим замену вышедшей из строя детали;
Проводим установку термостата;
Осуществляем монтаж в обратном порядке.

Советы профессионалов

Важно обратить пристальное внимание на то, что все существующие патрубки должны быть подсоединены к назначенным элементам. После осуществления таких этапов можно залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения и запустить двигатель. Когда мотор некоторое время находится в работе, нужно открыть специализированный клапан, чтобы избавиться от избытка воздуха в системе охлаждения мотора.

После проведения таких действий течь в термостате автомобиля Citroen С4 должна быть устранена.

Пристальное внимание нужно уделить в том случае, если необходимо долить охлаждающую жидкость в бачок. В бачке системы охлаждения должна быть жидкость в соответствующей мере. Также не стоит забывать о том, что использовать антифриз необходимо лишь тот, который рекомендован непосредственно заводом производителем. В этом случае можно уберечь систему охлаждения от негативных ситуаций и внепланового ремонта.

Замена прокладок маслоохладителя и впускного коллектора Пежо 308

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot	1613571980	813
Аналоги
DEPPUL	DEBZ0198	293
ZZVF	ZVBZ0198	331
AUTO GUR	RR492	378

Прокладка выпускного коллектора

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

1.0W-30. Допуск:

ACEA C2
PSA B71 2312

2.5W-30. Допуск:

ACEA C3
PSA B71 2290

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты

Подъемник или смотровая яма;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
Отвертка "-";
Шестигранник на 8 мм;
Емкость для отработанного масла;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

Снимаем защиту двигателя.
Сливаем с двигателя масло.
Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем масляный стакан.
Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный стакан.
Снимаем масляный поддон картера двигателя.
Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
Устанавливаем на место выпускной коллектор.
Подсоединяем всё обратно.
Заливаем масло и антифриз.

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

И такой же болт справа.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Отверткой поддеваем край поддона.

Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.

Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.

Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.

Устанавливаем поддон на место.

Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.

Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.

Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.

По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.

Замена уплотнительных колец ситроен с4

Замена прокладки клапанной крышки Citroen С4 в автомастерских города Москва

33 компаний по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (замена прокладки клапанной крышки citroen c4) в Москве

Станислав о компании Автопилот (северное бутово) , 01 апреля, 18:34

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Кирилл о компании Afto-сервисе , 08 ноября 2020, 13:59

Grigori о компании Рф-моторс , 04 ноября 2020, 18:16

Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

Андрей о компании Лр-вест , 02 ноября 2020, 10:53

Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

Видео: Замена уплотнительных колец в впускном коллекторе 1.6 hdi(9hz(DV6TED4)

Ремонт привода цены

Работа	Цена
Замена правого переднего привода (ШРУС)	от 1200р.
Замена левого переднего привода (ШРУС)	от 1200р.
Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) переднего моста	от 1500р.
Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста	от 1500р.
Замена гранаты ШРУСа переднего привода	от 1500р.
Замена главной пары (редуктора в сборе, дифференциала в сборе) переднего моста	от 3300р.
Замена сальника правого привода переднего моста	от 1300р.
Замена сальника левого привода переднего моста	от 1300р.
Замена механизма включения привода переднего моста	от 1500р.
Ремонт механизма включения привода переднего моста	от 2300р.
Замена переднего моста	от 2500р.

Работа	Цена
Замена подшипника полуоси заднего моста	от 2300р.
Замена полуоси заднего моста	от 1200р.
Замена сальника полуоси заднего моста	от 1000р.
Замена правого привода заднего моста	от 1000р.
Замена левого привода заднего моста	от 1000р.
Замена пыльника привода заднего моста	от 1200р.
Замена гранаты ШРУСа привода заднего моста	от 1500р.
Замена сальника привода заднего моста	от 1500р.
Замена редуктора заднего моста	от 3000р.

Видео: Замена уплотнительного кольца выхлопной системы Citroen C4

Свежие вопросы автомастерским (замена прокладки клапанной крышки citroen c4) в Москве

Владимир задает вопрос компании Ddcar , 21 апреля, 08:55

Здравствуйте! Мне надо заменить задние тормозные колодки на автомобиле Peugeot Partner Teepee. Возможно ли это сделать у вас и какая цена такой работы? Благодарю.

Тимур задает вопрос компании Auto-rad , 18 апреля, 19:41

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать

Возможно у вас пропаять приборку на фольцваген пассат б 3 задает вопрос компании Вилгуд , 18 апреля, 17:16

Не показывает температура, проверили датчики все в норме, осталось одно пропаять приборку. У Вас возможно? . Фольцваген пассат б 3. Спасибо.

Александр задает вопрос компании Tigerboxru , 31 марта, 16:21

Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?

Замена прокладок теплообменника от 4000 рублей оригинальные запчасти.

- патрубки охлаждения раздувает из-за попадания масла в систему охлаждения.

Решение данного вопроса

- Ставим прокладки только оригинал GM

- Заливаем антифриз оригинал GM

- Все моем и чистим в ультразвуковой ванне

Гарантия

- Гарантия на работу 12 мес.

- Гарантия на запчасти 6 мес.

У нас не просто замена прокладок теплообменника, а целая процедура:

- Устанавливаем только оригинальные GM прокладки теплообменника.

- Заливаем новый оригинальный антифриз GM.

- Все моем и чистим.

- Даем гарантии на материалы 6 мес. (прокладки теплообменника) и работы до 12 мес.

Теплообменник двигателя

То, что протекает теплообменник двигателя – это достаточно частая проблема машин модели серии опель астра, зафира, вектра и мокка. Если быть точнее, то неисправность возникает на двигательных системах с объемом 1,6-1,8л, а также на атмосферных и турбированных моторах.

Особенности теплообменника

Первоначально стоит вспомнить, что масляный радиатор на авто особенно важен, чтобы контролировать уровень температуры моторного масла. Стоит заметить, что на это устройство устанавливается теплообменник, который ускоряет прогревание и исключает перегрев в рабочем режиме при тепловом обмене с антифризом.

Внутреннее.
Внешнее.

Повреждений на гибких вставках в приемной трубе или, другими словами, гофре, следствием чего становится негативное воздействие выхлопных газов на этот элемент;
Превышение периода, по истечении которого должна проводиться замена масла;
Частых и слишком коротких поездок;
Зимнее время года;
Использование службами по обслуживанию дорог антигололедных составов.

Как устранить проблему

Ремонт теплообменника и его обслуживание – это услуга нашего автосервиса, в котором предлагают только современные методики и качественное обслуживание. Мы знаем все тонкости этого процесса и даже то, что для атмосферной двигательной системы требуется установить прокладки в количестве 12 штук, а на турбовом 19.

Категорически запрещается использовать неоригинальные прокладки или же герметики в качестве их замены. Если в расширительном бачке обнаруживается эмульсия, то требуется немедленное промывание системы охлаждения за счет использования специального очистителя. В крайнем случае, может понадобиться замена расширительного бачка, моторного масла и антифриза.

Как только все выше описанные действия совершены, чтобы осуществить сдачу авто клиенту, проводят полноценное исследование пригодности к эксплуатации термостата, а также мастер проверяет резиновые патрубки, так как особенно в холодное время года они быстро лопаются. Дополнительно диагностируется система, отвечающая за охлаждение, так как повредить ее очень просто и сделать это может и моторное масло, и антифриз.

В целом процесс обслуживания, описанный выше, занимает не более 5 часов. Сейчас проводится акция, по которой можно получить скидку на замену прокладок теплообменника.

Замена уплотнений теплообменника

Эластичные уплотнители – неотъемлемая часть теплообменника пластинчатого типа. Они выполнены из резины и играют важную роль в правильном функционировании пластинчатого теплообменника: разделяя два контура, уплотнение предотвращает перемешивание двух сред. Резиновые прокладки пластинчатого теплообменника создают два канала, по которым циркулируют разные жидкости без контакта друг с другом.

О том, какие виды прокладок для теплообменных аппаратов существуют и как производить их замену, ниже рассказывают специалисты компании "ПроТепло".

Материал уплотнительных прокладок и тип соединения

Уплотнение теплообменника – это цельная резиновая деталь, которая фиксируется на пластине с помощью клея или специальных замочков – клипс.

Второй вариант крепления позволяет быстро и легко заменить старые порванные уплотнения на новые детали, очистить пластины.

Клеевый тип крепления производители постепенно отодвигают на второй план. Подобное соединение создает трудности при обслуживании пластинчатых конструкций, не у всех получается правильно приклеить новые элементы во время замены эластичных компонентов. Для функционирования устройства следует удалить остатки старого клея, сама операция отличается большими временными трудозатратами.

Клипсовый тип крепления отличается удобством для технического обслуживания прибора, увеличения мощности и разборной промывки. Он максимально снижает риск повреждения пластины при замене эластичных уплотнений.

Материал для эластичных вставок теплообменного устройства должен быть устойчивым к повышенным нагрузкам, агрессивным средам и высоким температурам.

Производители используют три типа сырья для изготовления уплотнительных элементов:

EPDM– этилен-пропиленовый каучук. Максимальная температура рабочей среды +160 °C. Отличаются стойкостью к пару, озону, окислителям. Сфера использования: объекты ЖКХ (горячее водоснабжение и отопление). Срок службы – до 10 лет.

NBR– нитрил (бутадиен-нитрильный каучук). Максимальная температура рабочей среды +120 °C. Сфера использования: системы кондиционирования и вентиляции, промышленное оборудование для нагрева сусла и масла. Особенности нитрила – устойчивость к агрессивным компонентам, жирам, щелочи и маслам.

FKMT– фторуглеродная резина (витон). Максимальная температура рабочей среды +190 °C. Уплотнение из этого сырья востребовано на промышленных предприятиях, работающих с агрессивными химическими веществами. Витон устойчив к серной кислоте и органическим хлорированным растворам.

Современный рынок предлагает множество модификаций продукта на основе перечисленных материалов с улучшенными показателями по давлению, температуре, сопротивляемости агрессивным жидкостям.

Повреждения и преждевременный износ прокладок

При эксплуатации пластинчатого теплообменника в режиме средней интенсивности для обеспечения работы систем отопления и горячего водоснабжения период службы эластичных вставок составляет 6-8 лет. Срок функционирования варьируется в зависимости от условий и материала исполнения.

Первый признак старения и нарушения целостности прокладок теплообменника – проникновение рабочей среды через отводные порты в нейтральную зону пластины. При появлении жидкости в одном из контуров следует проверить детали на степень эластичности. Для этого потребуется разборка теплообменника.

Причины преждевременного износа уплотнителей:

сильные колебания давления, гидроудары;

функционирование в условиях, не соответствующих эксплуатационным параметрам прокладок;

длительный простой теплообменного прибора, наполненного рабочей средой;

механическое повреждение эластичных уплотнений;

использование для очистки аппарата раствора с химическим реагентом, разрушающим прокладки.

Для некоторых моделей аппаратов наличие рабочей среды в одном из контуров в режиме холодного пуска – норма.

Замена уплотнительных элементов

Замене порванных прокладок теплообменника предшествует выбор новых компонентов. Найти подходящее уплотнение можно по идентификационному номеру, нанесенному на прокладку. Второй вариант – использование заводского номера. Нанесенная на элементы маркировка – это информация о фирме-производителе, типе и материале изделия, модели теплообменника.

Размеры деталей зависят от модели устройства. Элементы от прибора с аналогичными габаритами не подойдут, они не смогут обеспечить полную герметичность и правильную работу устройства.

Последовательность действий по замене уплотнений:

Удалить раствор и осушить трубопровод, отключить их от теплообменника.

Провести замеры расстояния между основной и подвижной плитой.

По диагонали блока пластин разметить линии для предотвращения перекручивания и сохранения последовательности деталей при обратной сборке устройства.

Извлечь из пластинчатого теплообменника стяжные болты.

Отодвинуть подвижную плиту, аккуратно извлечь пластины по одной, не нанося повреждений.

Для обратной сборки в прежней последовательности каждую пластину пронумеровать.

Специальным инструментом, который не царапает поверхность пластин, удалить старое уплотнение, установить новый элемент. Если используется клеевый способ крепления, необходимо осторожно нагревать прокладку, не допуская перегрева. Приклеивать новый элемент можно только после полного удаления остатков старого клея.

Провести монтаж оборудования в обратной последовательности.

Давление постепенно повышать не более, чем на 10 бар в минуту.

После замены уплотнений пластинчатого теплообменника необходимо провести контрольные испытания и тестирование с давлением 1,25 от рабочего. Перед подачей теплоносителя обязательно следует удалить воздух из внутреннего контура устройства.

Первым запускают холодный теплоноситель. Это предотвращает повреждение новых уплотнений. После замены элементов при первом запуске осуществляется контроль температуры и давления на выходе и входе.

Уплотнители пластинчатого теплообменника – важный элемент конструкции. Старые, поврежденные и износившиеся прокладки не способны обеспечить герметичность и предотвратить смешивание двух рабочих сред.

Добавлено: 20.02.2019 22:32:01

Еще статьи в рубрике Статьи на тему: Вентиляция, кондиционирование, отопление:

Как сделать рекуператор для дома своими руками

Каждый человек, бесспорно, делает все для того, чтобы жить в комфортных условиях. Создание приятной атмосферы в собственном доме сегодня не составит .

Президент компании FRISQUET Франсуа Фриске представит новые линейки конденсационных и низкотемпературных котлов, а также редкий для российского рынка комплексный сервис для .

Если Вы являетесь владельцем частного дома или только планируете произвести строительство частного дома, то целесообразно задуматься о том, чтобы монтировать качественные .

За счёт того, что тепло от пола поднимается вверх, осуществляется качественный обогрев помещения, а благодаря равномерному распределению труб, по которым протекает .

Модель в подавляющем большинстве случаев функционирует в непрерывном режиме, при необходимости можно снизить мощность и оборудование в таком случае будет функционировать .

Современный рынок строительных материалов предлагает пользователям широкий выбор моделей радиаторов, изготавливаемых из разных материалов. .

Читайте также: