Замена прокладки выпускного коллектора киа спектра

Обновлено: 09.01.2025

Замена прокладки выпускного коллектора киа спектра

Демонтаж и монтаж выпускного коллектора
Меж фланцами головки блока цилиндров и выпускным коллектором расположена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного термостойкого материала, армированного сталью.
Для замещения выпускного коллектора вам понадобятся: торцовая головка «на 14», удлинитель, вороток.1. Поставьте транспортное средство на смотровую яму или подъемник.
2. Демонтируйте термоэкран выпускного коллектора (см. «снятие и монтаж термоэкранов и термокожухов»).
3. Отделите промежуточную трубу от выпускного коллектора (см. «замена промежуточной трубы»).

4. Открутите болт крепления. 5. . отстраните в сторону кронштейн.

6. Открутите семь гаек фиксации выпускного коллектора к блоку цилиндров. 7. Демонтируйте выпускной коллектор со шпилек его фиксации.

8. Демонтируйте со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора.
Полезный Рекомендация
Прокладку выпускного коллектора при каждой разборке скрепления замещайте новой.
9. Поставьте выпускной коллектор и его прокладку в порядке, обратном снятию.
Киа Спектра выпускной коллектор снятие установка
Замена каталитического нейтрализатора
В системе выпуска отработавших газов размещен каталитический нейтрализатор отработавших газов. Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора может быть применение этилированного бензина и нерекомендованных типов моторных масел с увеличенным содержанием серы и фосфора.1. Поставьте транспортное средство на смотровую яму или подъемник.

2. Открутите две гайки фиксации каталитического нейтрализатора к приемной трубе добавочного глушителя. 3. Выведите шпильки каталитического нейтрализатора из отверстий во фланце добавочного глушителя.

4. Демонтируйте со шпилек уплотнительную прокладку. 5. Открутите две гайки фиксации каталитического нейтрализатора к промежуточной трубе.

6. . демонтируйте пружины со шпилек каталитического нейтрализатора. 7. Демонтируйте каталитический нейтрализатор.

8. Демонтируйте с фланца промежуточной трубы уплотнительное асбестовое кольцо.

При монтаже каталитического нейтрализатора стрелка на его корпусе обязана быть нацелена к передней части автомобиля.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Замена прокладки коллектора Киа Спектра

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Киа Спектра необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Киа Спектра пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Киа Спектра в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Kia Spectra производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Киа Спектра как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя

↳ Boxer 1, 2. Трансмиссия

Выбор, приобретение, отзывы

Все эти симптомы говорят о повреждении кольца, которое нужно заменить. По времени эта услуга занимает немного времени. Последовательность действий при замене кольца-прокладки глушителя:

Откручиваем гайки, они идут обычно в сборе со шпилькой, срываются редко, но если это происходит, мы готовы их заменить.

Запчасти у нас имеются. На Рено Логан гайки откручиваем головкой на 10. При снятии кольца можно увидеть на стыке блеск и то, как кольцо сплющилось.

То есть труба била об выпускной коллектор и постепенно сплющила кольцо. Такое кольцо идёт под замену, а чтобы его снять, иногда приходиться его разрубить.

Если во время не поменять прокладку глушителя то за этим последует протирка «Гусака»-части приёмной трубы. Гусак отдельно не продаётся, а идёт в сборе с глушителем.

Меняется прокладка примерно один раз при пробеге 150 тысяч км.

Дизельный двигатель

Электрика и оптика

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Еще симптомы

1. Давление на турбине начинает снижаться;
2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания

В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.

Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.

Это интересно: Тюнинг подвески своими руками

Что потребуется для ремонта

Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:

набор накидных ключей;
шлицевая и крестовая отвертки;
острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
сухие тряпки.

Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.

Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110

Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:

Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
Демонтируем воздушный фильтр.
Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
Отключаем датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.
Отсоединяем воздухопровод, отключаем датчик расхода воздуха.
Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
Демонтируем ВК.
Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
Устанавливаем новую прокладку.
Производим монтаж демонтированных элементов.
Не забываем залить тосол (антифриз).

Как видите, для ВАЗ 2110 замена прокладки выпускного коллектора выполняется практически по тому же алгори. Главное, не забудьте слить охлаждающую жидкость.

Замена прокладки выпускного коллектора

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

/>
/>

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
ключ с головками на 17, 19;
отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Как продлить срок службы прокладки

Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:

следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
используйте только качественное топливо;
проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров

) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора

можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

Катализатор Киа Спектра (Kia Spectra) — как снять и на что можно заменить

Катализатор присутствует практически в любом современном автомобиле. Он служит для нейтрализации топлива, удаляя из него вредные вещества. Это необходимо по сегодняшним экологическим стандартам. Но катализатор Киа Спектра, как и многих других авто, со временем выходит из строя. Как определить его неисправность? И как её устранить?

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

Определить поломку данного узла помогают такие признаки, как:

Снижение тяги и мощности автомобиля. Правда, это может наблюдаться и при иных поломках.
Увеличение расхода топлива. Этот признак также косвенный.
Сизый дым с неприятным резким запахом из выхлопной трубы.
Металлический звук при перегазовке.

Если первые два признака не столь характерны, то последние – чаще всего указывают на проблему с катализатором. Обычно, если он вышел из строя от времени, наблюдается несколько из указанных проблем сразу. А установить точную их причину позволит диагностика. Делать её лучше в автосервисе.

Способы устранения поломки

Самый правильный и рекомендованный производителем – это замена катализатора. Но для Spectra, как и для многих других автомобилей, его стоимость довольно высока. А потому были иные способы решения проблемы. Как правило, этот элемент просто удаляют. При этом потребуется установка пламегасителя или перепрошивка блока управления двигателем.

Катализатор Kia Spectra

Самостоятельное удаление катализатора и установка пламегасителя

Прошивку «мозгов» при выбивании нейтрализатора лучше доверить профессионалам. Хотя при владении компьютерными программами это можно сделать самому.

А вот удаление катализатора и установка пламегасителя под силу и начинающему автомастеру. Для этого потребуется сварочный аппарат и навыки работы с ним. Пламегаситель на эту модель Киа стоит недорого и продаётся на заказ во многих автомагазинах.

Пламегаситель

Перед началом работ автомобиль нужно немного приподнять спереди. Для этого его можно установить передними колёсами на чурбачки. Далее следует разобрать выхлопную систему и снять выпускной коллектор. Некоторые болты могут откручиваться плохо. Поэтому для облегчения процесса можно сначала побрызгать на них WD-40.

На Спектре установлены два катализатора. Некоторые специалисты советуют выбивать лишь нижний. Но лучше всего избавиться от них обоих.

Пламегаситель вставляется вместо верхнего каталитического нейтрализатора. Эта работа выполняется с определённым усилием. Также потребуется сварка для закрепления новой детали. Нижний можно просто выбить. Далее остаётся собрать выхлопную систему в обратном порядке.

Езда без катализатора – плюсы и минусы

Устранение этой детали даёт следующие плюсы:

отсутствие неприятного запаха выхлопа;
повышение мощности и тяги авто (поэтому данную процедуру иногда проводят даже на относительно новых машинах с исправным катализатором, но многие эксперты не советуют делать её без надобности);
снижение расхода топлива.

Но есть и существенный минус. Это – некоторые сложности с прохождением технического осмотра. Правда, это обычно решаемо.

Как заменить катализатор на пламегаситель собственноручно смотрите в видео:

Также представляем вам пошаговую инструкцию как сделать прямоток своими руками в нашей статье.

Замена деталей уплотнения двигателя Kia Spectra 2000-2011

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
Вам потребуются: ключ «на 10», пассатижи. 1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. 2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»). 3. Снимите высоковольтные провода (см. «Проверка и замена высоковольтных проводов све.

Замена прокладки впускного коллектора двигателя
При повреждении прокладки между фланцами впускного коллектора (ресивера) и головки блока цилиндров не удается добиться нормальной работы двигателя, так как подсасываемый в ресивер дополнительный воздух не позволяет системе управления двигателем обеспечить оптимальный состав горючей смеси, тре.

Замена прокладки головки блока цилиндров
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки из-за перегрева.Вам потребуются: двенадцатигранный ключ «на 12», отвертки с плоским.

Замена уплотнения масляного картера двигателя
Масляный картер двигателя установлен на герметике, какая-либо прокладка в уплотнении отсутствует, поэтому в случае течи масла подтяжка болтов крепления картера не приведет к желаемому результату. Необходимо снять масляный картер и вновь установить его на герметик.Работу выполняйте на смотрово.

Замена прокладки выпускного коллектора двигателя
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускным коллектором установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных металлических полос, соединенных между собой точечной сваркой. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов.

Замена сальника распределительного вала
Признаком необходимости замены сальника распределительного вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся зубчатым шкивом распределительного вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительно.

Замена маслосъемных колпачков
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления не наблюдается. Косвенные признаки – увеличенный расход.

Замена сальников коленчатого вала двигателя
При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники. Признаком необ.

Заходим на посадку: Ремонт Kia Spectra

Штатные прошивки контроллера двигателя, мягко скажем, не совсем удачные — мотор плохо тянет на низах и при включении кондиционера сжигает многовато топлива. С той поры, как мы на это посетовали (ЗР, 2009, № 8), ничего не изменилось — производитель, вместо того чтобы объявить отзывную кампанию, по-прежнему устраняет собственный огрех за счет клиента. Хочешь бодро ездить — плати за новую программу…. На форуме есть полезная информация об адресах дилеров (в том числе неофициальных), где можно перепрошить контроллер быстро, качественно и недорого. Владельцы, опробовавшие новые «мозги», остались довольны — мотор стал живее, экономичнее, причем, что важно, без каких-либо побочных эффектов.

Слабое место «Спектры» — высоковольтные провода. Если заметили подергивания двигателя под нагрузкой, не тяните с заменой проводов — может пострадать дорогущий нейтрализатор. Покупать оригинальный комплект незачем, прекрасно подходит более дешевый от впрысковой «Самары» ОК30F 18 140 или ОК30E 18 140 (1600 и 2046 руб. соответственно). Сэкономите и побольше, если поменяете лишь поврежденный провод — как правило, первого цилиндра. Чтобы определить виновника, достаточно «прозвонить» жилу омметром. Если его показания близки к бесконечности, значит, провод не жилец. Коды отдельных проводов 1-4-го цилиндров: ОК30F 18 190 (219 руб.), ОК30F 18 180 (190 руб.), 274002Х170 (186 руб.) и 274002Х160 (142 руб.).

Электростеклоподъемники работают только при включенном зажигании и еще пару секунд после выключения. Такой алгоритм не всем по вкусу. Если реле стеклоподъемников заменить перемычкой между клеммами 30 и 87, то стеклами можно будет управлять независимо от положения ключа.

На заводе салонный фильтр не устанавливают — экономят, наверное. Кстати, в руководстве по эксплуатации ни слова не сказано о недокомплекте. Многие даже не подозревают, что фильтра нет, и узнают об этом лишь спустя время по пыли в салоне и запаху гнили из воздуховодов. Между тем, установить фильтроэлемент несложно. Он из двух частей, важно не перепутать верхнюю и нижнюю половины. Оригинальный комплект обозначен как Speсtra/Sephia/Shuma 0 К2N1 61 52Х. Подходит и фильтр от «КИА-Кларус 2», деталь 0K9A4 61 52XA. Список неоригиналов приведен на одной из веток форума.

Один из способов поднять заднюю часть подушки сиденья. Так выглядит левое крепление (футорка из шестигранника «на 24»).

Тепловой экран резонатора разваливается к 30–50 тыс. км и оповещает о своей скорой кончине неприятным дребезгом. Дабы не раздражал, его попросту удаляют. Как раз этого делать не следует, поскольку без экрана очень быстро оплавится пластизоль на днище. Посетители нашего форума советуют укрыть резонатор листом оцинкованного металла, еще лучше — нержавейки. Оборачиваем его таким образом, чтобы стык оказался снизу, а затем крепим обычными червячными хомутами — трех стяжек вполне достаточно. Если столь длинного хомута нет, можно обойтись несколькими более короткими, соединив начало одного с концом другого. Например, для одной стяжки хватает трех хомутов патрубка дроссельного узла.

…а так — правое, с дополнительной пластиной.

Многих владельцев не устраивает посадка за рулем: задняя часть подушки намного ниже передней. Оттого сидишь, подпирая коленями подбородок. Первая мысль — приподнять каркас подушки относительно салазок, подложив пакет из шайб. Разумеется, штатные болты придется заменить более длинными М8×40. Есть и другое решение (на фото) — приподнять заднюю часть сиденья целиком. Для этого понадобится изготовить из шестигранного прутка футорку, на одном конце которой нарезать внутреннюю резьбу, а на другом — наружную. Со стороны тоннеля сиденье крепим через пластину с двумя отверстиями, межцентровое расстояние между которыми должно соответствовать длине тела футорки.

Если дооснастить обе петли багажника такой вот пружиной (отлично подходит возвратная пружина вилки сцепления «классики»), то при отпирании замка крышка будет подниматься сама. Очень удобно — руки останутся чистыми даже в слякотную погоду.

Предупреждаем, что оба варианта не обеспечат должной жесткости конструкции — при ДТП нагрузка ляжет в основном только на передние точки крепления. Поэтому лучше взять на вооружение третий прием: положить между пружинным каркасом и полиуретановым наполнителем, например, сложенное в несколько слоев шерстяное одеяло. А чтобы не елозило, закрепить его пластиковыми хомутами.

Редакция приглашает интернет-клубы владельцев автомобилей разных марок поделиться полезными советами.

Замена прокладки выпускного коллектора киа спектра

Заменяем прокладку вследствие ее прогара

Подготавливаем автомобиль к ремонтным работам. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

Откручиваем и снимаем защиту силового агрегата

Отсоединяем приемную трубу от коллектора.

Для этого ключом на 14 откручиваем две гайки крепления приемной трубы.

Выпускной коллектор снизу поддерживает кронштейн, прикрепленный к блоку цилиндров.

Головкой на 16 или накидным ключом, отворачиваем гайку 1 и болт 2 крепления кронштейна к блоку цилиндров

Извлекаем кронштейн крепления коллектора

Снимаем корпус воздушного фильтра.

Головкой на 10 отворачиваем пять болтов крепления верхнего теплозащитного экрана.

Перед откручиванием смачиваем резьбу проникающей жидкостью WD-40, или тормозной жидкостью.

Снимаем управляющий датчик концентрации кислорода.

Для этого отключаем колодку жгута провода к датчику.

Продеваем накидной ключ на 22 через провод.

Откручиваем датчик концентрации кислорода

Вынимаем датчик концентрации кислорода из отверстия выпускного коллектора.

Смачиваем гайки крепления коллектора проникающей жидкостью WD-40 или керосином

Головкой на 10 отворачиваем девять гаек крепления фланца выпускного коллектора к головке блока цилиндров

Снимаем коллектор в сборе с нижним теплоэкраном

Снимаем прокладку выпускного цилиндра

Если коллектор подлежит замене, то откручиваем пять гаек крепления нижнего теплового экрана и снимаем его.

Перед монтажом коллектора все поверхности очищаем и осматриваем детали.

Перед закручиванием гаек коллектора наносим графитовую смазку на все шпильки коллектора

Гайки крепления коллектора закручиваем последовательно от центра до края. Затяжка гаек должна быть моментом – 18 Нм.

Читайте также: