Замена прокладки коллектора газель 405
Капитальный ремонт ЗМЗ 405.24 (евро 3). Сборка 3/3
Установка ГБЦ
К данному моменту, после сборка блока и установки ГРМ и передней крышки, наш блок двигателя ЗМЗ 405.24 (евро3) собран. Остались ГБЦ, коллектора, электрика и мелочи.
Сборка ГБЦ — отдельная тема.
Предположим, что она у нас уже собрана, была залита для проверки клапанов и готова к установке.
Проверяем на наличие жидкостей (масло, антифриз и др.) колодца установки болтов крепления ГБЦ — они должны быть сухие. Нет — чистим, иначе, гидроудар.
ВМТ
Устанавливаем датчик коленвала. Выставляем ВМТ по зубьям. 20 зуб слева от пустого промежутка должен смотреть точно на магнитик датчика коленвала.
Сверяем положение поршня первого цилиндра (он должен быть наверху), а также смотрим, совпадает ли метка на шкиве и отливе передней крышке блока. Нет — значит, теперь выставляем ВМТ только по зубьям, совпадает — выставляем ВМТ все-равно по зубьям.
Вообще, по зубьям выставлять ВМТ эффективнее, и вопросов потом меньше.
На этом самое интересное заканчивается.
Далее, устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху ставим ГБЦ. Не забываем проверить, при установке, положение верхней цепи (чтобы не зажало), а также проверяем прилегаение по всей поверхности (чтобы не зажало какой-нибудь провод и т. п.).
Устанавливаем болты с шайбами. Протягиваем их.
По книге — 4-5 кгс*м, через 5-10 минут доворот на 90 градусов.
Я делаю несколько дольше.
3-4 кгс*м — 5 кгс*м — 10 кгс*м — 13 кгс*м (временной промежуток между затяжками — от 5 до 20 минут; их можно заполнить перекуром, проверкой установленного, подготовкой валов и гидрокомпенсаторов и др.).
Последовательность затяжки— от центрального левого — затем, направо, один вниз — затем, слева, и так далее по «спирали». Не забываем про два болтика в переднюю крышку блока. Их закручиваю последними.
После протяжки, ставим гидрокоменсаторы (предварительно, обильно промачиваем их в масле). Если не устанавливаются, аккуратно крутим их на месте, шевелим из стороны в сторону. Не стучим по ним!
Затем ставим распределительные валы. С закрепленной сзади металлической штукой, в виде буквы «Г», ставим на выпуск (она под датчик фаз).
Ставим крышки распредвалов. Они все пронумерованы. Края с цифрами должны смотреть на края ГБЦ, а края с «отверстиями» смотреть на свечные отверстия.
При установке первой крышки (двойной), не забываем поставить пластиковые полушайбы. Если на них есть выработка, покупаем новые (недорого стоят). Они ответственны за продольное смещение (вернее, за его отсутствие) распредвалов.
Момент затяжки — 1.9-2.3 кгс*м.
Устанавливаем ремень навесного оборудования.
Устанавливаем звезды распредвалов. Если они «идеальная фаза» — выставляем по транспортирам, нет — значит, сверлим звезды, с помощью специальной плюшки, и выставляем.
Рекомендую взять разрезные звезды — проще и быстрее в работе.
Первое время был ярым противником такого типа. Думал, что не далек тот день, когда они провернутся. Но, как показывает практика — все хорошо).
После выставления углов РВ, крутим коленвал два круга и смотрим снова углы, совпадают — оставляем, нет — выставляем снова и снова крутим для проверки.
После выставления углов — ставим верхний успокоитель (не забываем про жидкость для фиксации резьбы).
Проверяем ГБЦ на наличие оставшегося инструмента и прочего. Проверяем затяжку звезд к РВ и затяжку успокоителей. Все хорошо — идем дальше.
Ставим переднюю крышку ГБЦ. (герметик — прокладка — герметик, все как обычно).
Устанавливаем клапанную крышку. Прокладки свечных колодцев (кольца) обычно, немного промазываю тончайшим слоем герметика (избавляет от скорого их просыхания и попадания масла на свечные модули).
Устанавливаем свечи. Устанавливаем свечные модули.
Прикручиваем выпускной коллектор.
Покупаю четыре маленькие металлические прокладки — дешевле. Промазываю литолом. Надеваю выпускной коллектор. Пробрызгиваю шпильки медной смазкой (чтобы потом можно было скрутить без длительного замачивания WD-40).
Прикручиваем датчик лямбда-зонд (кислорода). Стараюсь, также, пробрызгать резьбу в трубе медной смазкой.
Прикручиваем впускной коллектор.
Перед установкой (пока это достаточно удобно), капаю немного моторного масла на уплотнительные резинки бензиновых форсунок и шевелю их на месте. Это снижает вероятность подсоса воздуха.
Кроме этого, проверяю шланги газовых форсунок. Трещины, плохая насадка, а также не до конца накрученные штуцера в коллектор — подсос воздуха. Исключаем.
Прикручиваем массы на впуск. У кого-как. У меня так — на центральную шпильку — с аккумулятора и кабины (под плавкими предохранителями), на дальнюю шпильку — масса с главной косы) два провода).
Подключаем трубку подачи топлива к рампе на впускном коллекторе.
Из «тонкостей» осталась трубка сапуна. Всегда вывожу ее «на улицу».
Во-первых, это исключает смешение, со всеми вытекающими последствиями, теплых и холодных потоков воздуха (особенно, это ощущается в зимнее время).
Во-вторых, и это главное, клапан на сапуне не исключает «подачу» масляных паров во впускной коллектор. Это загрязняет сам коллектор, создает вредную пленку на тарелке и седле клапана, что дает скорейшее прогорание и проседание клапанов и седел. Исхожу из того, что впуск должен быть чистым — воздух и топливо.
Раскусываем хомуты, которые были установлены перед разборкой и держат провода главной косы.
Подключаем датчик «неровной дороги» (и это в России). Провожу его между «трубами» впускного коллектора, поцентру.
Туда же прокидываю провод возбуждения на генератор.
Подключаем фишки бензиновых форсунок.
Подключаем датчик коленвала. Тут можно сделать по-разному. Главное, на что обратить внимание — в месте его прокидывания около генератора он не должен торчать, иначе будет цеплять ремень навесного.
Датчик детонации устанавливается под впускным коллектором, в районе четвертого цилиндра.
Датчик фаз (или распредвала) крепится в районе четвертого цилиндра со стороны выпускного коллектора (чуть выше него).
Система охлаждения
Помпа (водяной насос) уже стоит. На него накручен пропеллер (научного названия не знаю).
Устанавливаем корпус термостата (если он собран, нет собираем и не забываем поменять уплотнительную резинку).
Предварительно, устанавливаем «коротыша» (короткий шланг) соединяющий помпу и термостат. Промазываем места, куда будем насажывать, герметиком.
Герметик использую казанский (серый или белый).
Перед установкой корпуса термостата, промазываю его поверхность герметиком, накладываю прокладку — промазываю ее. Устанавливаем.
Устанавливаем тройник. Он идет от помпы к нижнему патрубку радиатора и шлангу от расширительного бочка. Промазываю все герметиком. Устанавливаю.
Ставим радиатор охлаждения.
Предварительно, в рамку радиатора устанавливаем резиновые подушки радиатора охлаждения.
Промазываем герметиком нижний вход патрубка. Устанавливаем радиатор, аккуратно надевая патрубок.
Затягиваем все крепления патрубков. Без фанатизма.
(!) Проблемным моментом системы охлаждения ЗМЗ 405.24 (евро3) является нижний патрубок радиатора.
Нередко он перетирается об поперечину рамы (изогнутая труба круглого сечения). Ее, желательно, регулярно проверять перед выездом.
Для больше минимизации рисков, смазываю место возможного перетирания патрубка об поперечину — литолом.
Ставим верхний патрубок (от радиатора к термостату — два Г-образных патрубка и одна труба).
Ставим панель замка капота. Фиксируем радиатор, с помощью двух болтов. Устанавливаем болты крепления панели. Подключаем "плюс" и "массу" улиток сигналов.
(!) Не забываем подключать обратно (также, с применением герметика) шланги системы охлаждения/отопления идущие к редуктору ГБО.
Продолжаем подключение
Подключаем адсорбер. Был заглушен — хорошо, нет — подключаем, как было.
Подключаем форсунки ГБО.
Подключаем датчик «аварийного давления масла».
Устанавливаем фишку датчика «температуры охлаждающей жидкости».
Если «карлсон» принудительный — провода подключения не соединяем, если электромуфта рабочая — соединяем провода от главной косы к электромуфте.
Заливаем жидкости. Масло и антифриз.
На этом, предварительный этап закончен.
Садимся за руль. Крутим стартером.
По идее, через 3-5 с датчик «аварийного давления масла» должен потухнуть. Давление в системе образовалось — все хорошо.
Если этого не произошло — сломан датчик или неисправен масляный насос.
Устраняем ситуацию и возвращаемся за руль.
Проверка давления масла на ЗМЗ 405.24 (евро3) может быть двух вариантов.
Первый. Откручиваем маслозаливную крышку. Запускаем мотор. Есть давление паров — есть давление масла. Нет — нет. Единственное, нет информации о точном давлении масла.
Второй. Выкручиваем датчик аварийного давления масла. Устанавливаем манометр. Пускаем двигатель — смотрим на шкалу.
Накачав давление, идем снова к подкапотному пространству.
Подключаем свечные модули.
Мотор собран
Сбрасываем ошибки ЭБУ ЗМЗ 405.24 (евро3). Включаем зажигание. Снимаем главную клемму с ЭБУ. Выключаем зажигание. Устанавливаем клемму обратно.
Если горел «чек», он потухнет после того, как мотор поработает после запуска 5-10 секунд и небольшого нажатия на газ-педаль.
Запускаем.
Первый запуск не всегда характеризуется ровной работой мотора. Если сильно троит, смотрим снова подключение датчиков, а также давление в рампе.
Устраняем все неисправности.
Через несколько минут, достигнув нормальной температуры, правильно сделанный мотор, должен работать ровно.
Даем еще немного «помолотить». Глушим.
Это важно и это нужно!
Производим профилактические работы.
Протягиваем болты и гайки коллекторов. Протягиваем все хомуты системы охлаждения и газового оборудования.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости.
Устанавливаем балку бампера. Ставим бампер. Не забываем про государственный регистрационный знак.
Снова запускаю двигатель и даю поработать около 30 минут.
Далее — обкатка.
---
Машина продана, но меньше «слов» о ЗМЗ 405.24 (евро 3) не стало.
Продолжу здесь о косяках возникших после капремонта, а также о том, что бывает в процессе эксплуатации ГАЗели с этим мотором.
---
Если что-то забыл указать или кто-то делает по-другому — буду рад прочитать иные мнения.
---
Спасибо за внимание!
Замена прокладки коллектора газель 405
При нарушении герметичности прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным звуком (коллектор «сечет»)
Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
1. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора, для чего:
Придерживая болт крепления приемной трубы к коробке передач ключом «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки.
2. Вынимаем болт и отсоединяем приемную трубу от кронштейна ее крепления.
Головкой «на 14» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления приемных труб к коллектору.
3. Опускаем приемные трубы вниз и снимаем со шпилек коллектора уплотнительную прокладку.
4. Ключом «на 22» отворачиваем гайку трубки системы рециркуляции и отсоединяем трубку от штуцера коллектора.
5. Для удобства ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и снимаем патрубок «летнего» забора воздуха со щита моторного отсека.
6. Головкой «на 14» отворачиваем восемь гаек крепления коллектора
7. Снимаем со шпилек экран забора теплого воздуха
8. Снимаем монтажную проушину.
9. Снимаем выпускной коллектор
10. Снимаем со шпилек четыре медные прокладки
Устанавливаем выпускной коллектор в обратной последовательности.
Пустив двигатель на несколько минут, убеждаемся в отсутствии прорыва газов, при необходимости подтягиваем негерметичные соединения.
Как заменить прокладку выпускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.
Функции выпускного коллектора
Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.
Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.
Причины неисправностей
Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.
ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.
Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.
Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:
- плохое заводское качество;
- перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
- ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
Когда требуется замена
Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.
Признаки прогоревшей прокладки
Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.
«Симптомы» прогоревшей прокладки:
- двигатель работает нестабильно;
- издает при работе нехарактерный звук;
- в салоне пахнет отработанными газами.
ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».
Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.
Замена прокладки
Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.
Что нужно для ремонта
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.
Пошаговые действия
Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:
- Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
- Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
- Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
- Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
- Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
- После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
- Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.
В заключение верните на законные места все демонтированные детали.
Замена прокладки ВАЗ 2114
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.
Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Замена прокладки головки блока цилиндров Волга 31105 2004-2009
Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля Волга ГАЗ 31105
Инструменты:
- гаечный ключ рожковый 12 мм
- гаечный ключ рожковый 13 мм
- гаечный ключ рожковый 17 мм
- ключ шестигранный 6 мм
- ключ шестигранный 12 мм
- отвертка плоская средняя
Примечание:
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров.
2. Снимите генератор.
3. Снимите гидронатяжитель верхней цепи.
4. Снимите распределительные валы.
5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения дроссельной заслонки.
9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения коленчатого вала.
10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.
11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 «массы» моторного жгута.
12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.
13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 моторного жгута.
14. Отведите в сторону моторный жгут.
15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.
16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону.
17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу.
18. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к воздушному фильтру.
19. Снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.
20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.
21. Ослабьте хомуты шланга сливной магистрали, отсоедините шланг.
22. Ослабьте хомуты топливоподающей магистрали, отсоедините шланг. Отведите шланги в сторону.
23. Снимите распределительные валы
24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.
25. Выньте указатель уровня масла.
26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.
27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора.
28. Снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.
29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке см. рис1.
Рисунок 1 «Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров»
30. Снимите головку блока цилиндров.
31. Снимите прокладку.
32. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.
33. Новую прокладку смажьте с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.
34. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.
35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.
Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:
36. 1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);
37. 2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: https://www.automnl.com/model/gaz_volga/65/
Замена Прокладки Гбц Змз 406
Сообщества ›Volga GAS› Блог ›Задачи после замены прокладки ГБЦ 406 Zm
Привет всем, я поменял прокладку и одновременно установил график. ОМП 406 у меня есть завел машину и она потерла, я бы даже сказал парную, новые провода, установила метки на ремне ГРМ (возможно, они прыгали, пока натяжители были без масла) Я закрываю шланг с системой кондиционирования, не запускается. какие у тебя варианты? что я мог пропустить, может быть, где это утечка? Постскриптум Я видел, что газы в расширительном баке не ворчат естественным образом, но когда вы открываете крышку, при открытии возникает давление Вооотот видос, я не единственный =))
Комментарии 32
Спасибо за все расходы огромные, проблема решена, прыжок ремня ГРМ на один зуб =) все исправлено и стало как часы
Слегка открутите верхнюю крышку, снимите переднюю крышку и посмотрите, что произойдет, если истечет время, затем удалите все и установите его до последнего
да, теги были сдвинуты, уже сняты и просто с покатушек, стало лучше =)
очевидно, пусть этот автомобиль работает
Проверьте теги. Если до изменения все прошло хорошо, значит, ваш ремонтный бизнес. Соль из трубки нормальная, должно быть давление. главное, что при перезагрузке пузырьков не так много. Посмотри на разрядку, если она зависает.
READ Замена Салонного Фильтра Renault Символ
глупо как я думал о скользящей метке =))
Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.
Кажется, я начинаю догонять, что мозг накапливает, у меня, похоже, залил TPS, сейчас попробую, когда уйду с работы
Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.
там в комментариях к письму видос написал как он исправил этот недуг
замена Прокладки головки 406. Видео
Показывает, как поднять голову 406
двигатель в газели, заточить головку двигателя,
заменить прокладку
, право.
GT замена Прокладки ГБЦ на Газель с 405м и ЗМЗ 406м!
Искренне поздравляю всех . Если вы заинтересованы в возврате орехов самостоятельно, вы также сэкономите свой домашний бюджет.
Это было так после замены прокладки Головка цилиндров тоже собрала все. Мало того, что один цилиндр не изменился, но сразу же на хх машина ужасно качалась на поворотах, приемлемо нормально. Оказалось, что один зуб трясется на впускном распределительном валу.
Я также думаю, что даже чертовски говорю, что один цилиндр будет работать, а другой будет иногда сниматься, чтобы помочь ему =)) он равен скорости, короче говоря, я думаю, что, пока новые натяжители были без масла, инфекция прыгнула
READ Замена Сальника Коленвала Mitsubishi Lancer 9
Вы положили прокладку под впускной коллектор? Это касается и собственного двигателя европейского класса. ZMZ 406 405 409 Процесс сборки Часть 2. Замена прокладки головки блока цилиндров ZMZ 405 в домашних условиях. И вот, они положили евро 0 на евро 3, и снег тоже
Я не одна, но я с такая фигня Я боролся в течение месяца. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.
например, проверка не горит для меня, это означает, что все связано, я думаю, что ремень ГРМ потерян и есть всасывание в закрытых клапанах это базовая версия, катушки являются нормой для замены, провода нового столетия, стружка может попасть в свечи при фрезеровании, но свечи сухие, что означает, что они работают
Я не одна, но я с бороться, как фигня
на месяц. установка фаз газораспределения ZMZ 406 имеет 100% успех при замене прокладки ГБЦ на замену. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.
READ Какой Двигатель Стоит На Датсун Он До
и даже при всасывании воздуха я бы давал газ, который бы утих, так сказать, затопил бы, но не здесь, скорость отключена
Нет. мой тест тоже не горит, самодиагностика указывает на ошибки, и это по-прежнему не означает, что все подключено правильно, так как некоторые из ошибок тупо игнорируются и устанавливаются параметры по умолчанию, катушки также кажутся работает. но блин остается первым, он не работает должным образом, и отсюда это было нелепое моторное поведение
(на самом деле это в БЖ) все-таки изменилось, работает даже нормально, но пока не нагреется до ОПЕРАЦИОННОЙ температуры, дурак запускается позже. повороты тупо уменьшаются до 500 и начинается репрессия. И это определенно не сложность зажигания. может быть, это либо DTV, потому что оно выглядит как микс, либо неправильно, и ECU устанавливает их специально для них. С всасыванием тоже там работает и сразу останавливается, когда я менял прокладку, все стало нормально.
Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока
1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.
2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.
3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.
4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.
5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.
Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.
Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.
6. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.
Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
Притирку клапана к седлу производят следующим образом:
— вставить клапан в головку блока;
— надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;
— нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;
— поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.
После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты. Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.
После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.
7. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.
8. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.
После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже. Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала.
Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.
9. Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм. Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели. Втулки перед установкой нужно охладить до –40…45°С, а головку блока нагреть до температуры +160…175°С.
Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.
В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров. Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.
Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера. При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.
При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 –0,023 и 14,2 –0,050 мм.
После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны. Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.
10. Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками.
Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.
Замена прокладки выпускного коллектора газель
Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.
Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.
Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.
На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.
Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.
Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.
Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.
Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.
Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.
Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.
Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.
Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.
Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.
Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.
Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.
Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.
Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.
Ездил с лопнувшим коллектором, лопнул между 3 и 4 цилиндром, газы били по железке выполняющей функцию теплового экрана и звук был как будто движок стучит. Решено было купить новый, отдал за него 3250р и за прокладки 150р.
А вот что осталось от датчиков кислорода, один прогорел.
Ну и самое неприятное( После регулировки клапанов завели двигатель и он застучал, перепугавшись быстренько заглушили. Вывернув свечу из первого цилиндра увидели замятый электрод, посветив фонариком стало видно какойто метал лежащий на поршне. Видимо после регулировки клапан начал открываться больше и из впускного засосало кусочек дюральки. Сняв ГБЦ увидели раздробленную дюральку и отвалившийся нагар. Поршень цилиндр и клапана не пострадали.
Раз сняли ГБЦ решили притереть клапана и поменять маслосъемные колпачки. Клапана все пропускали, видимо поэтому у меня постоянно постреливало во впуск.
Теперь двигатель работает ровнее, правда появился провал на 2тыс оборотах, думаю прошивка под E-2 этот провал уберет.
Труба подачи (рециркуляции) выхлопных газов от клапана ЕГР во впускной коллектор Cummins 2.8 (5253530)
Клапан контроля подачи воздуха во впускной коллектор CUMMINS ISF 2,8 евро 4
Рк прокладка выпускного коллектора дв.4216,4213 (газопровода) металлическая с крепежом арт. 1427в
Коллектор впускной Cummins 2.8 (5267619)
Коллектор впускной дв. 274 EvoTech эвотек арт. А274.1008015
Прокладка коллектора впускного дв. 405, 406 арт. 406-1008080
РК прокладка выпускного коллектора дв. 402 (газопровода) с крепежом ф/уп.
Экран выпускного коллектора дв. 405 ЕВРО-3 с 11.2008 г.в. арт. 4062.1008099-20
Коллектор впускной ГАЗель Некст Next ресивер впускной трубы EvoTech эвотек двигательА274 в сборе
Прокладка коллектора дв.ЗМЗ-402 с герметиком 24-1007245-кр
Коллектор впускной для двигатель УМЗ-4216 БИЗНЕС НИЖНИЙ
Прокладка коллектора для а м ГАЗ дв Cummins выпуск арт 5261421
Болт крепления выпускного коллектора Cummins ISF 2.8 арт. 3093926
Прокладка УМЗ-4216 коллектора (газопровода) арт. 4216.1008080
Коллектор выпускной CUMMINS ISF 2.8 нового образца Газель Бизнес
Коллектор выпускной CUMMINS ISF 2.8 Газель Бизнес
Главная проблема при замене прокладок выпускного или впускного коллекторов заключается в демонтаже крепежа.
Демонтаж
Перед демонтажем необходимо обильно смазать крепления гаек со шпильками. На следующий день они откручиваются, и в зависимости от результата планируется план замены.
- если гайка пошла, как по маслу, тогда откручиваются остальные, и меняется прокладка;
- если гайка не срывается, ее спиливают, а шпильку выкручивают и заменяют;
- если шпилька обломалась, ее высверливают из блока и нарезают новую резьбу; если диаметр разбит и не позволяет восстановить резьбу, нарезают новую, с большим диаметром.
Существует еще несколько способов выкручивания обломанных шпилек:
- к кончику шпильки приваривается гайка, после остывания она легко выкручивается торцевым ключом;
- по центру шпильки сверлится отверстие, в котором нарезается резьба, туда же вкручивается винт и с его помощью выкручивается шпилька;
- если шпилька хотя бы немного выступает над поверхностью, делается шлиц под отвертку и выкручивается.
Монтаж
На внешний вид старые прокладки могут казаться вполне работоспособными, но их дефекты часто не заметны глазу, за исключением неестественно законченных участков в месте пробоя.
Читайте также: