Замена прокладки клапанной крышки 1zz fe тойота
Прокладка клапанной крышки
Прокладка клапанной крышки ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель
Модератор: Jhonny
герметик в клапанный механизм попасть не может никаким образом, ошметки не способны просочится через стаканы, а под кулочки и подавно, их от туда выдавит мнгновенно.
старые мотористы не всегда адекватны в советах для новой техники, зачастую советы бывают губительны.
логично, что крышка вскрывалась и прокладку поставили старую, промазав герметиком. что мешает заменить копеючную прокладку?
зачем герметик? герметиком мажут, когда даже новая прокладка не держит по причине нарушенной плоскости головы, то есть когда голову скрутило от перегрева. а если с головой всё в порядке, то прокладку под клапанную крышку кладут без герметика.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
в масляные каналы тоже не может, при наличии исправного маслозаборника и фильтра.
особенно если герметик наносить грамотно.
многие производители, давно собирают агрегаты, без использования прокладок, в том числе и тойота.
sol289, если изучить принцип работы двс, систему смазки, то наврядли после этого будут появлятся подобные утверждения
раскажи, каким образом ошметки герметика, способны проникнуть в масляные каналы гбц, распредвала, когда в них под давление подается масло, как против потока туда попадет герметик!?
единственный путь, это через сливной канал в картер, но там на пути стоят маслозаборник и фильтр.
не стоит давать советы о вещах, которые знакомы лишь со слов.
про него и речь, он по-твоему забиться не может?
не стоит думать что ты единственный знаешь как устроен ДВС я моторы разбирал и собирал сам, импортные и отечественные, и знаю что там и где, куда надо герметик наносить, а куда не надо, так что ты охолони маненько с менторством.
и я вот чего не пойму, ты агитируешь за то, что герметик надо наносить на прокладку клапанной крышки? тогда покажи пальцем на то место в мануале, где сказано так делать, и никаких вопросов не будет. про нанесение герметика на поддон написано, а про клапанную крышку нет, а значит так делать не надо. зачем выдумывать?
sol289, свое мнение я описал выше, мало того, на многих современных авто, многие детали сопряжения собраны на герметике.
как временную меру можно и клапанную крышку промазать, но без фанатизма и при соблюдении технологии. не всегда и везде имеется доступ к приобретению прокладки.
под клапанную предусмотрена прокладка, под поддон герметик, но в чем разница, что при густом нанесении, ошметки попадут в картер с клапанной крышки или с поддона!?
некоторыми мануалами можно в туалете пользоватся, переведены криво, имеют информацию прямо противоположную, искаженную.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
sol289, пару тройку заумных слов, нагугленые яндексом, не способны изменить сущность написаного бреда.
sol289, перечитай весь топик, самому не смешно, что с каждыым постом, увиливаешь в сторону?
про хамство насмешил, если правда глаза режет, не читай ее, верь в то, что слышал.
Замена прокладки клапанной крышки Toyota Corolla ZZE120, двигатель 4ZZ-FE
Процесс замены прокладки клапанной крышки
Замена прокладки клапанной крышки большого труда и больших навыков не составляет, лишь бы желание было. Сначала откручиваем декоративную пластиковую панель с двигателя, которая у меня крепиться на 4-х болтах на 10. Затем я почистил всё вокруг от пыли и грязи, чтоб всякая гадость в двигатель не попала.
Замена прокладки головки блока цилиндров 4ZZ-FE
Далее откручиваем катушки зажигания и планку крепления проводов катушек, отсоединяем два трубопровода вентиляции с правой стороны, просто сжимаем руками лапки стопорного кольца и снимаем трубки. Всё отгибаем в сторону, чтобы не мешало, также снимаем с креплений провода вокруг двигателя с левой стороны и также отгибаем их в сторону. Затем выкручиваем свечи. Ну на этом подготовительные операции выполнены.
Подготовка к снятию клапанной крышки 4ZZ-FE
Снятие клапанной крышки 4ZZ-FE
Следующим этапом будет снятие клапанной крышки. Выкручиваем 11 болтов по кругу крышки и снимаем её. У меня она прилипла к головке блока цилиндра. Я взял деревянный брусок, постучал по кругу и крышка легко снялась (именно так и рекомендуют в инструкции по технической эксплуатации). Под крышкой оказалось не так уж и грязно, всё приятного золотистого цвета. Заливал масло Shell Helix 10W40 и крайний раз, 1500 километров назад Castrol Magnatec 5W40.
Двигатель 4ZZ-FE со снятой клапанной крышкой
Двигатель Toyota Corolla со снятой клапанной крышкой, цепь ГРМ
Растворителем почистил саму крышку и место сопряжения с головкой цилиндра, удалил старый герметик в районе крышки цепи ГРМ.
Установка прокладки и клапанной крышки Corolla e120
Далее вставил прокладку в крышку, также промазал черным герметиком (температура до 260 градусов) в районе крышки цепи ГРМ и поставил крышку на место. Затем протягиваем болты (в несколько проходов, с постепенным увеличением силы затяжки) крышки начиная с двух центральных болтов и далее по диагонали оставшиеся болты. Сила затяжки болтов 11 Нм, я протянул где-то 15 Нм, как-то 11 Нм уж слишком мало, когда снимал крышку болты откручивались уж очень легко.
Затем возвращаем всё в исходное состояние, ставим свечи, патрубки, катушки зажигания и т.д. предварительно вытерев свечи зажигания и катушки от масла. Весь процесс конечно лучше отфотографировать, как я и делаю практически постоянно, при самостоятельном обслуживании своего автомобиля, чтобы ничего не забыть. В инструкции по эксплуатации написано после установки крышки запустить двигатель и проконтролировать отсутствие протечки масла, но я это оставил на следующий день, чтоб герметик успел застыть.
Наносим герметик в районе крепления крышки цепи ГРМ 
Только что снятая клапанная крышка двигателя 4ZZ-FE 
Очищенная клапанная крышка с установленной прокладкой
Ну вот на этом и все, вот такая небольшая фотоинструкция по замене прокладки клапанной крышки и соответственно снятию и установке самой крышки клапанов двигателя 4ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla 120. Времени на замену ушло часа два, с учётом того что ждал минут наверное 30 пока остынет двигатель и выполнял данный вид обслуживания в первый раз.
Замена прокладки крышки клапанов Toyota Opa (1zz-fe)
В прошлом бортовом журнале я обращался к вам с вопросом о потеках масла с крышки. Дали совет, что бы я её поменял.
Снимаем все лишнее и все, что будет мешать.
Ведь кусочек наконечника сломался(
Откручиваем клапанную крышку
И нашему вниманию предстает такой вид самой крышки
И самой головки
После ремонта двигателя на
145 тысячах километров использовалось только масло Shell Helix 10w-40(первые два года) и Shell Helix 5w-30 ( по сегодняшний день). Не знаю чистили они тут все или нет, но выглядит именно так.
Сразу попутный вопрос обладателям 1ZZ-FE. Это нормально, что цепь так провисла?
Немножко отмываем крышку
и все собираем в обратной последовательности.
Затягиваем руководствуясь мануалом
Цена вопроса:
Прокладка крышки головки 11213-22050 = 980 рублей;
Шайба под болты центральные 90210-06013 = 120 рублей;
Наконечники катушек зажигания ( 4 шт. ) = 980 рублей.
Toyota Opa 2000, двигатель бензиновый 1.8 л., 136 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Toyota Opa, 2000
Toyota Opa, 2000
Toyota Opa, 2004
Toyota Opa, 2001
Комментарии 30
Здравствуйте, спасибо за обзор!
Подскажите нужно ли через какое то время протягивать крышку снова или это лишнее?!
Что геретосом края не намазал, тоже планирую менять, все советуют
Какими интервалами менял масло?
До вскрытия тыщ через 10. После — через 7500.
Подскажи, герметиком мазал крышку ?или нет?
Там в нескольких местах нужно чуть чуть мазануть. Поищи в мурзилке, точно не помню где.
Что за схема затяжки странная какая то?
В инструкции так написано
Не понял на картинке по инструкции затяжки, цыфра 10 и 11 тот же болт что и 1 и 2 же, типа протяжка повторно правильно?
RammsteinTomsk
В инструкции так написано
200 тыс. Прошло покажора нет
Цепь ослабла натяжитель наверно на всю вытянут, а масло доверяю тока оригенал
А мб, потому что двигатель не заведен и цепь не натянулась?
А теперь я стал лить оригинал тойота 5ц-30, но мне на доливку с банки вообще ничего не остается, всё до конца выливаю и чуть-чуть на пару мм выше верхней метки получается.
Если не секрет где были приобретены наконечники катушек зажигания? Заранее благодарю за ответ)
Что таить то?)
В Ремавто.
Цепь только под замену, там гидронатяжитель. Со временем устает цепочка, успокоители изнашиваются, гидронатяжитель включительно, плюс появляется выработка на шестернях. Если менять только цепочку, особо не поможет так на 10-20тыс и эффект будет такой же. Ну а если собрался менять то все звезды(vvt-i если денег жалко то не стоит от 4т руб+), успокоители и саму цепочку. Сложного там ничего нет, по замене. Я где-то более 350т. км проехал на одной цепочке, она только гремит! Но со временем заметил что машина хуже стала ехать, но вам до этого далеко)))
Эти движки любят 5w30 только, если два года ездили на 10w40 то и результат нагара. У меня знакомый один раз залил после капитального 10w40 движка опять начала есть масло, замена колец и прочистка отверстий в поршнях все нормально щас только 5w30 никапли не подливает и движка чистая внутри!
Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4
Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.
И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.
Описание
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.
Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.
Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.
Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.
Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.
Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.
Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.
Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.
Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.
С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.
И старую прокладку.
Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.
Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.
Выталкиваем поршня с шатунами наверх.
Видим залегшие маслосъемные кольца.
Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.
Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.
А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.
Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.
Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.
Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.
Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.
Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.
Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.
Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.
Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.
Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.
Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.
На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.
Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.
Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.
1 – замок первого компрессионного кольца
2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца
Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».
Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.
Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.
Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.
Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.
Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».
Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.
Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности
Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.
Модификации двигателя 1ZZ-FE:
- 130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
- 136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
- 129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
- 125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
- 140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
- 132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.
С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:
- Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
- Тойота Аллион;
- Тойота Премио;
- Тойота Виста и Виста Ардео;
- Тойота Вилл ВС;
- Тойота Калдина;
- Тойота РАВ4;
- Тойота Селика GT;
- Тойота Матрикс XR;
- Тойота Авенсис;
- Тойота Опа;
- Тойота Изис;
- Тойота Виш;
- Шевроле Призм;
- Понтиак Вайб.
Поэтапное описание замены
Демонтаж навесного оборудования
В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.
Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:
- снять модули зажигания (4 болта);
- откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
- отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.
Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:
- снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
- сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
- выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.
Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.
Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).
Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.
Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.
Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).
После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.
Снятие старой цепи
Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.
После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.
На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.
Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.
Слабые места двигателя 1ZZ-FE
- Блок цилиндров;
- Головка блока цилиндров.
Слабые места более двигателя 1ZZ-FE подробно…
Блок цилиндров для уменьшения затрат и облегчения производства имеет открытую рубашку охлаждения, соответственно это привело к снижению жесткости его конструкции.
У двигателя 1ZZ-FE вследствие уменьшения диаметра и длины шеек коленчатого вала увеличилась их нагруженность и износ. Масло необходимо менять пораньше, иначе неизбежно закоксовывание поршневых колец. Кольца имеют Т-образную форму, может быть поэтому они начинают стучать раньше.
Можно забыть про замену седел, клапанов из-за одноразовой конструкции головки. Регулировать тепловые зазоры в клапанах тоже не получится, разве что у официальных дилеров. Регулировка клапанов возможна только точным подбором размеров толкателей для обеспечения зазора. Большинство автовладельцев при выявлении проблем с головкой вместо регулировки клапанов у дилера продают свое авто.
Мнения о моторе
Отзывов в интернет-пространстве особенно и не найти. Многие жалуются на повышенный расход масла. Большинство владельцев считают, что агрегат слишком придирчив к нашему топливу. Ремонт – это простая замена двигателя 1ZZ.
Многие отмечают, что после 170 000 км цилиндры выглядят отлично, головки в хорошем состоянии. Также пишут, что и впоследствии с ними проблем нет. Но это уж как повезет.
Проблему с потреблением масла решили в 2005 году, и сейчас с этим никто не сталкивается. В основном проблемный мотор — это контрактный двигатель из Европы от 2002 года выпуска.
После 2005 г. можно свободно лить в двигатель масло, и он будет его потреблять в обыкновенном режиме.
Еще владельцы иногда сталкиваются с шумом. Зачастую эта проблема решается заменой цепи. Клапаны практически не стучат.
Существует еще такой момент: плавающие обороты. Это вопрос можно решить промывкой блока дроссельной заслонки. Если вы столкнулись с вибрациями, тогда следует проверить подушки мотора сзади. Если не помогло, то остается лишь смирится с этой проблемой.
Как отмечают существующие про двигатель 1ZZ отзывы, нельзя перегревать мотор. Считается, что так можно расплавить или деформировать ГБЦ.
Как утверждают японцы, ремонту эти агрегаты не подлежат. Некоторые сервисы могут предложить гильзовку либо расточку цилиндров. Но официально ремонтом этих моторов никто не занимается.
Еще стоит сказать, что ресурс агрегата невелик. Он составляет лишь 200 тыс. км. Но после 2005 года проблему решили. И получился довольно экономичный, как раз для городских условий двигатель 1ZZ. Отзывы о нем — тому подтверждение.
К примеру, владельцы Cellica с этим мотором считают, что агрегату не хватает динамики. Расход составляет порядка 7 л на 100 км. Двигатель придирчиво относится к горючему. Если рассматривать расход масла, то этот показатель находится на уровне до 2005 года, поэтому и приходится сталкиваться с такой проблемой. Вопрос решается промазыванием прокладки картера герметиком. Но это ненадолго.
Сборка
Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.
Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.
Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».
Собранная конструкция выглядит так.
Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.
Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.
После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.
Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.
Начнем
Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.
Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.
Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.
Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.
Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.
Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.
Выставляем верхнею мертвую точку.
Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.
На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.
Сымитируем положение на снятых деталях.
На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.
Отворачиваем гайку крепления натяжителя.
Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.
Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.
Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.
Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.
Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.
Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.
(Фотоотчет) Замена прокладки клапанной крышки 1zz
Для замены прокладки ГБЦ не требуется разбирать мотор.
Снимается только клапанная крышка и меняется уплотнительный элемент. При установке крышки важно в правильной последовательности затянуть болты, не допуская при этом перекоса.
Если отсутствуют внешние симптомы, указывающие на утечку масла, выполняется диагностика двигателя с целью точного определения причин повышенного расхода смазки, связанных с износом деталей поршневой группы. Для выполнения операций: Замена переднего и заднего сальников коленвала требует демонтажа коробки передач и другого навесного оборудования.
Утратившие герметичность маслосъемные колпачки меняются без разборки мотора. Ключ на 12 где-то пишут на 11 для откручивания стойки крепления декоративной крышки 6.
Видим какая грязная крышка, сопливит зараза Отсоединяем разъемы от катушек зеленым Откручиваем катушки красным Отсоединяем шланги вентиляции картера синим Для того чтобы вытащить катушки из 3 и 4 колодка, необходимо замена прокладки клапанной крышки тойота авенсис и убрать рамку с проводкой Вот они катушки мои и состояние наконечников последний наконечник из 4 колодца в котором было маслецо Откручиваем и снимаем крышку И видим что под крышкой все очень даже хорошо Со вспышкой Цепь натяжение хорошее как я понимаю Давлю на цепь Добавляю герметик на стыки 3 деталей Чистим крышку и вставляем новую прокладку Одеваем крышку, затягиваем все постепенно и без фанатизма так как нет динамометрического ключа крест на крест и подключаем все обратно.
Позиция А — место крепления патрубка к рампе, крепится двумя болтами, замена прокладки клапанной крышки тойота авенсис внимательно, не потеряйте прокладочки, их там 4.
Позиция Б — шпилька которую лучше выкрутить сразу, процесс снятия и установки упрощается до безобразия, откручивается головкой-звездочкой на 5. Позиция В — Прокладка, на ней был герметик, очень мало и очень старый.
А дальше всё очень. Снимаем крышку и вытаскиваем старую прокладку.
Герметик нанести там где он был, напротив цепи с обоих сторон. Там стык корпуса и на прокладке даже это место выглядит по другому.
Немного чистим крышку, хороши чистим посадочные места прокладки в том числе и от старого герметика, ставим прокладку и всё собираем .
Toyota WISH 2003г.в. 1ZZ-FE. Замена прокладки кл.крышки. Замена свечей.
Без снятия двигла можно же кольца поменять, голова же вылезит не упрётся в лобовик?
Там мало того, что в ручную надо протягивать крышку, дак ещё и динамометрическим ключом, по схеме протяжки, там как бы по спирали последовательность идёт, если не ошибаюсь те, что по центру 11Нм и на них должны были быть в комплекте с прокладкой две уплотнительных шайбы, а остальные 9 Нм. Как сказал Андрей Тоскин - лезть в японский двигатель без динамометрического ключа преступление! Видео наглядный пример того какой не качественный ремонт в автосервисах даже в таких мелочах.
Не шланг а патрубок!
А что там за место такое на 8.45 что его надо каплей герметика капнуть?
У них течь болезнь. И бежит масло в районе натяжителя цепи. Герметик обязательно нужен.
А изнутри не надо чистить клапанную крышку?
🤦♂️бля. тут двигатель надо менять а не прокладки. Жесть! Загажен в усмерть.
Посмотрел, чисто чтоб понять как все разбирается. Посмотрел много чего для себя полезного. Спасибо.
Добрый день ,что за ремкомплект ? Производитель ? Качество ?
Что за жижа очиститель
У меня виш 2007г.в. Брал б.п. Было 70000км.пробега сразу заметил небольшой жор масла, уже 200.000км.пробега так и жрет потихой. Прокладку два раза менял.
Ну всё, пошел саой вишок 2006 г. Бодрить!)))
Здравствуйте а вы это чем брызкаете клапанную крышку
Красавчик, больше годных видео бро, ютюб хорошая вещь, как раз думал как поменять прокладку.
Надо было еще клапан PCV почистить . Наверняка загажен.
Как его чистить? 🤔Думал просто меняют его и все. Но дорого Япония около 1000р, сат 400-500
Странно, перед зимой поменял прокладку по клапанной на тойота опа на огригинальную.
А масло в колодцах появилось все-равно. Может не затянули мне ее?
Масложор на ДВС 1zzfe 1 поколения до 01.01.2003
Напишите какой используете герметик, и какой можно использовать (это авто герметик или обычны?)
Грязно.можно и движку помыть.и крышку внутри
Спасибо всё доходчиво.
Доходчиво, понятно, пойду делать. Спасибо. 🤝
Автор, купи динамометрический ключ) жить легче станет
Вы бы еще видео 2летней давности посмотрели и написали.
Приветствую. Если не трудно напиши номер ремкомплекта для катушек.
масло редко менялось
где такие перчатки купить
Динамометрический ключ тебе в помощь. Делай всё правильно до конца.
У вас ещё не засохшая прокладка, я когда свою менял так я её кусками выламывал она даже не гнулась
У меня сопливит там где натяжной ролик ремня генератора!? Как устронить?
Съездить на сто
А если трещина вдоль катушки это сильно плохо? Мотор работает без отклонений! Наконечники тоже уставшие, сегодня смотрел
Менять, чем раньше тем лучше
А поршня можно самому модернизировать сверлом и дрелью?
А с каким усилием крышку надо закручивать, Hm?
Мастер молодец! Все по совести делает. Не совсем понял зачем герметос в районе цепи ГРМ? Цепь кидает масло? Доп защита? И какой очиститель (обезжириватель) использовал?
Спс все сделал как ты сделал , спасибо за ролик 👍👍👍
За такое отверточное ковыряние разъемов катушек - я бы автору по рукам надавал!
Я тоже так снимаю у себя.можно и пальцами но отверткой удобнее.имхо
@Garlic Max развивайтесь дальше, успехи делаете.
Хватает мозгов, чтобы пальцами отщелкивать разъемы!
Спасибо за подсказки и понятное объяснения. У меня тоже такая же машина. А масло точно чуть кушает. И опять спасибо
Я минял контракный матор 1z виш 1.8 об. и горит чек ?? не сапал матор говарит мастер диягностика что проблем??
Масложер было до середины 2001-го, т.е. с 2002 должно быть ОК. У меня у самого Филдер 2003-го, масло не есть
@Vyacheslav K было два рейсталинга в 2003 и в 2005 если не знаеш то лучше не пиши
рестайлинг мотора был в 2005г. . а именно другая поршневая и увеличен объем масло до 4 литров на двигателях 1ZZ
лачеттиводы угарают в сторонке))) там всегда масло в колодцах
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста причину неисправности: сначала часто мигала лампочка аккумулятора, а через 3 дня загорелась и не гаснет? Тойота Виш 2003 года
Щетки на генераторе, делов на 15 мин, цена копейки
Подскажите, что за очиститель? Спасибо.
Сктлько стоит такой замен
Понравилось, как работаешь. А каким очистителем и герметиком пользуешься?
перед тем как менять прокладку нужно ли сливать масло или можно сразу открутить крышку и начать менять прокладку
Нет конечно, ты же не поддон снимаешь)
Авенсис т25 2008 года 1.8 автомат. Какое масло заливать в коробку??
Добрый день. Скажите пожалуйста, машина плохо заводится утром и днём после долго простоя(несколько часов) Скорее всего, наверное, не держит давление в топливной рампе. Что делать, где копать? Автомобиль тойота королла. Двиг 4zz. Буду очень благодарен за ответ, так проблема известна многим короловолам.
мерейте давление в топливной магистрали, смотрте как держит.
Вроде как в 2002 году они стали ставить нормальную поршневую с большим колличеством отверстий в поршне. У самого была королла с правый рулем, выпуск декабрь 2002, мотор 1zz масла не брал, ну и до меня никто в него не лазил. Купил с пробегом 170 тысяч, продал с пробегом 260 тысяч
Герметик не подсушиваешь немного, чтобы сопли вниз не капнули?
1) Всегда? Не думаю что всегда.
2) Если Ваш клиент попросит сделать с "динамиком" и у вас будет такая возможность - разве откажете?
3) В вашей работе постоянно наблюдаю аккуратность, внимательность, опыт (чистка, продувка, обезжиривание, "попутные" замечания по износу деталей авто при обслуживании), чего очень редко встречал у "других" специалистов к сожалению.
Сами видите что все это ценится автовладельцами и к вам на обслуживание тянуться клиенты. А обслуживание авто (своевременное, правильное и аккуратное) - это залог хорошего состояния и ресурса узлов и агрегатов машины.
Замена прокладки клапанной крышки 1zz fe тойота
Станислав
Красноярск
Вот наконец-то заменил прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев на своем СтарлЁте! движка 4E-FE 1994 ноябрь 1994 года выпуска.
Зимой, когда были морозы под 40, заметил что выдавило масло через сальник свечного колодца 4го цилиндра. Правда было это 1 раз, и я задумался над тем что пора бы их поменять.
Далее откручиваем 5 гаечек на 10 и еще 1 болтик, которым прикручена колодка проводов, что стоит над форсунками. Чтобы она не мешала нам, отщелкиваем справа сзади защелку и максимально возможно отодвигаем эту колодку вверх. Получится около 5 см, дальше не дадут провода, но и этого достаточно чтобы снялась клапанная крышка. Также снимаем 2 шланга вентиляции картера.
 |
Чтобы снять крышку, я взял довольно мощную отвертку и вставил ее между клапанной крышкой и головокой блока, там как раз такая площадка есть, работя отверткой как рычагом, сдернул немного крышку. и потом чуть правее передвинув отвертку продолжаем сдергивать крышку. Здесь главное сдернуть сначала, а потом уже совсем легко идет.
 |
Сняли клапанную крышку.
 |
Начинаем с того что снимаем с нее старую прокладку. Моя в некоторых местах была потрескавшаяся, хотя еще очень даже ничего.
 |
Потом я снял сальники свечных колодцев. Для этого кладем крышку на пол, лицевой стороной вверх. Вставляем отвертку между сальником и самой крышкой (там расстояние как раз 5 мм примерно) и работая отверткой также как и при снятии самой клапанной крышки, вдавливаем сальник внутрь, то есть он как бы проваливается и так легко достаточно. Вся эта операция заняла по 30 секунд на каждый сальник. Да уж, этим резинкам досталось, они буквально крошились в руках.
 |
Теперь необходимо как и написано в книжке, запрессовать новые сальники. В книжке нарисована какая-то болванка металлическая, по диаметру совпадающая с сальником. У меня такой не было и я использовал самую большую головку которая у меня была на 32. Взяв молоток и эту головку, аккуратными небольшими ударами, запрессовываешь сальник в гнездо. Предварительно необходимо сделать это гнездо чистым. Я использовал для этого тряпку и ацетон. Кстати головка на 32 для запрессовки маловата. Думаю на 36 лучше подойдет. Я запрессовывал как бы по кругу иначе можно порвать сальник.
 |
 |
 |
Также я оттер клапанную крышку и ее торец, там где была старая прокладка. На головке движки я также обезжирил места, где должна была лечь прокладка.
 |
Далее вставляем новую прокладку в клапанную крышку. В ней имеется канавка в которую и должна войти прокладка. У меня все так и произошло. Так же теперь необходимо нанести герметик на сальники свечного колодца, чтобы они еще лучше загерметизировали стык. А также на прокладку крышки, в тех местах где есть как бы углубления под распредвалы и там где к катушке. На остальную часть прокладки не нужно мазать герметик.
И теперь самое ответственное, установка крышки на место. Ура, установили. Стоит отметить, что там где крышка притягивается гайками, под этими самыми гайками стоят шайбочки. Они имеют форму блюдца, то есть как бы с углублениями, в этих углублениях стоят маленькие колечки-прокладки. Мои все были потрескавшиеся, а на 1 даже кусочек выкрошился. Так вот мне их пришлось также намазать герметиком. Теперь все прикручиваем на место.
Читайте также: