Замена привода пежо 206

Обновлено: 09.01.2025

Снятие и установка привода передних колес (модели с автоматической коробкой передач)

Снятие привода передних колес проводите в следующем порядке:

Автоматическая коробка передач герметична, поэтому для этой операции рабочую жидкость из коробки сливать не надо.

Рис. 6.133. Установка тяг для удерживания пружины: 1 — тяга; 2 — пружина

- установите с обеих сторон тяги 1 (рис. 6.133), удерживающие пружины 2 амортизаторной стойки;

- ослабьте момент затяжки болтов крепления передних колес;

- поднимите автомобиль на подъемнике и снимите передние колеса;

Рис. 6.134. Отворачивание гайки крепления привода передних колес: 1 — гайка; 2 — приспособление

- при помощи приспособления 2 (рис. 6.134) застопорите ступицу колеса и отверните гайку 1;

Рис. 6.135. Отворачивание гаек промежуточной опоры: 1 — гайки

- с правой стороны отверните гайки 1 (рис. 6.135) и поверните болты на 90°;

Рис. 6.136. Отсоединение шаровой опоры от поворотного кулака: 1 — болт; 2 — приспособление

- отверните болт 1 (рис. 6.136) крепления шаровой опоры;

- снимите шаровую опору с помощью приспособления 2, зафиксировав нижний рычаг в нижнем положении;

- поверните колеса вправо до упора;

Рис. 6.137. Снятие привода колес: 1 — наружный ШРУС

- выньте шлицевый хвостовик наружного шарнира 1 (рис. 6.137) из ступицы колеса и снимите вал привода колес с коробки передач;

- аналогичные операции повторите с левой стороны, за исключением операций с промежуточной опорой, повернув колеса до упора влево.

Установку привода передних колес проводите в следующем порядке:

- отсутствие люфтов в шарнирах;

- состояние гофр грязезащитных чехлов;

Рис. 6.138. Внутренний шарнир с подшипником: 1 — подшипник

- состояние подшипника 1 (рис. 6.138);

2) очистите и смажьте консистентной смазкой шлицы ступицы колеса и шлицы хвостовика наружного шарнира;

3) смажьте шлицы вала привода колес со стороны коробки передач и шлицы шестерен дифференциала;

4) смажьте консистентной смазкой наружное кольцо подшипника 1 и его гнездо в нижней правой опоре двигателя;

Рис. 6.139. Проверка наличия уплотнительного кольца: 1 — уплотнительное кольцо; 2 — вал

5) проверьте наличие и состояние уплотнительного кольца 1 (рис. 6.139);

6) завершите установку приводов колес в последовательности, обратной снятию.

Привод передних колес Пежо 206

6.4.1 Привод передних колес
Общие сведения Снятие и установка привода передних колес (модели с автоматической коробкой передач) Снятие и установка привода передних колес (модели с механическими коробками передач ВЕ4/5 и МА) Замена грязезащитных чехлов на приводе передних колес производства GKN Замена грязе.

6.4.2 Общие сведения
Рис. 6.123. Наружный шарнир GKN Привод передних колес состоит из наружного и внутреннего шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. Наружный шарнир передает крутящий момент и обеспечивает угловые перемещения передней подвески и поворот передних к.

6.4.3 Снятие и установка привода передних колес (модели с автоматической коробкой передач)
Снятие привода передних колес проводите в следующем порядке: Предупреждение Автоматическая коробка передач герметична, поэтому для этой операции рабочую жидкость из коробки сливать не надо. Рис. 6.133. Установка тяг для удерживания пружины: 1 — тяга; 2 — пружина .

6.4.4 Снятие и установка привода передних колес (модели с механическими коробками передач ВЕ4/5 и МА)
Снятие привода передних колес проводите в следующем порядке: Рис. 6.133. Установка тяг для удерживания пружины: 1 — тяга; 2 — пружина - установите с обеих сторон автомобиля тяги 1 (см. рис. 6.133), удерживающие пружины 2 амортизаторной стойки; - ослабьте момент затяжки б.

6.4.6 Замена грязезащитных чехлов на приводе передних колес производства PSA
При замене чехлов на приводе передних колес сервисные центры Peugeot используют следующий специальный инструмент: - инерционный съемник 0316-А, 1671-Т; - резьбовая втулка для снятия 0410-А, 4083-Т; - резьбовая втулка для снятия BOXER/JUMPER 0410-L; - защитный элемент обоймы шарнира — 04.

Замена сальников приводов и подвесного подшипника.

Пока возился с двигателем стало ясно, что сальнику левого привода пришёл конец. Что делать? Менять. А попутно заменить масло, сальник правого привода и подвесной подшипник.

Начал с левого привода, так как эта сторона была уже поднята, да и проще. Открутил стяжной винт с кулака.

А потом долго возился со снятием поворотного кулака с шаровой опоры. Но, как известно, против лома нет приёма. Забив в прорезь бородок, и прицепив хомутом лом к рычагу, сделал своё грязное дело. Дальше вынул вал из коробки, заменил сальник, и собрал обратно. При сборке, разумеется не забыв запороть болт. У Хайнса написано вставить палец до упора, а вот по факту оказалось не так. Пришлось ловить момент, когда паз в пальце будет совпадать с отверстиев кулаке.

С правой стороной оказалось сложнее, так как для замены подшипника необходимо снимать вал. Для этого нужно открутить ступичную гайку. Развальцевать её не получилось, поэтому я её просто малость подточил:

Дальше ослабил гайку, снял ступицу с шаровой (благо всё прошло по накатанной), вынул вал из ступицы. При этом действительно вынул, а не выбил — шлицы были добротно смазаны литолом.

Освободил промежуточный подшипник.

А дальше самое интересное: потянув за внутренний конец вала вынуть подшипник из опоры… Как бы не так. Его даже выбить оттуда не удалось. Пришлось снимать вместе с опорой, которая кроме 4-х винтов, держится ещё и на двух направляющих. Именно с них она у меня не хотела сходить, точнее даже с одной из них. Но в итоге всё-же поддалась. Дальше, вынул вал из коробки. И дабы вытащить подвес с валом наружу, пришлось отодвинуть домкратом двигатель.

Сбил с вала подвес, прикрутил на место, и занялся подшипником.

Оному давно уже стало плохо: шуршит, люфтит, и ржавеет. Снять его оказалось тоже не просто. Так как столь длинного съёмника у меня нет, то пришлось пытыться подшипник сбить. Но не тут-то было — не даёт фиксирующее кольцо. Решил спилить внешнюю обойму, дабы сначала снять кольцо.

Шло оно с неохотой, но всё-же вышло.

Следующей, довольно легко, следела внутренняя обойма подшипника.

Дальше заменил сальник, и собрал всё в обратном порядке. Фиксирующее кольцо решил оставить старое, просто потому что забыл купить новое.

Замена привода Пежо 206

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Пежо 206 такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Пежо 206 в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Пежо 206.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Пежо 206 обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Peugeot 206 производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Снимаем генератор на Пежо 206 для его замены

Частые проблемы у автомобилей возникают в плане электрики. Так, не зарядка аккумуляторной батареи свидетельствует о неисправности генератора. Зачастую, дело не доходит до замены, а деталь просто ремонтируется умелыми руками автоэлектрика. А вот проводить демонтаж придется своими руками.

Видео по замене генератора

Видеоматериал расскажет, как снять генератор с автомобиля, а также поведает о секретах демонтажа.

Характеристики газораспределительного механизма

Ремень ГРМ выполняется из высококачественных материалов (полиуретана или резины) и имеет зубчатый профиль внутренней поверхности разнообразного типа, предотвращающий проскальзывание на зубцах шкивов. Внутренний корд его изготавливается из стекловолокна, арамина или стали. Натяжение его в нужной степени обеспечивается роликом с чистой и ровной поверхностью без дефектов, сколов и заусенцев. Вращение ролика должно осуществляться ровно, без заеданий и неравномерности хода.

Технический регламент замены составляет 60-80 тыс.км. Профессиональные автомеханики настоятельно рекомендуют производить замену:

через 60 тыс. км пробега, даже если используемый ремень выглядит как в первый день покупки;
через 6 лет эксплуатации независимо от пробега;
при обнаружении повреждений любого типа – износа обнажающей нити, появление трещин или замасливания.

Эксплуатация автомобиля в условиях достаточно низких или высоких температур также существенно влияет на качество резины ремня.

ГРМ разных производителей (Gates, ContiTech, DAYCO и пр.) имеют отличия, поэтому при покупке необходимо уточнить тип двигателя и модификацию автомобиля. Следует помнить, что обладающие идентичными размерами и профилями они не всегда являются взаимозаменяемыми, – между зубьями может быть разный шаг (8 или 9,525 мм).

Для Пежо 206 рекомендуется приобретать только качественные ремни зарекомендовавших себя производителей.

Процесс замены

На снимке вы видите новые расходные материалы:

Имейте в виду, что замену ремня можно производить только при полностью остывшем двигателе. Итак, начинаем.

1. Первым делом обесточиваем авто, сняв с аккумулятора левую клемму.
2. Теперь можно демонтировать ремешки навесного оборудования.
3. Снимаем верхний кожух механизма ГРМ, предварительно отвернув все необходимые болты.
4. Проворачиваем коленвал вправо. Делается это для совмещения отверстий на распределительном вале и блоке цилиндров.
5. Совмещаем все метки, производим фиксацию коленвала.
6. После этого придется снять шкив, для этого тоже придется отвернуть несколько болтов.
7. Сейчас настала очередь нижнего кожуха механизма ГРМ. Чтобы его снять, нужно открутить всего 4 больа.
8. Затем ослабляем натяжной ролик. Берем шестигранник и проворачиваем натяжитель. Посмотрите фото ниже. Теперь приступаем к демонтажу ременной передачи. Снимаем ремень.
9. Убеждаемся в том, что метки на валах совпали с метками на силовом агрегате.
10. Теперь можно брать новый ремень и начинать его устанавливать. Сначала он надевается на шестеренку распределительного вала.
11. После установки расходника следует повернуть коленвал вправо на 2 оборота. Делается это для того, чтобы проверить правильность совмещения меток. Если полного совпадения нет, тогда придется снимать ремень и устанавливать его снова.
12. Теперь на натяжном ролике следует провернуть эксцентрик. Проворачивать нужно, пока стрелка под роликом ни совпадет с меткой R.
13. Теперь до упора закручиваем болт крепления натяжителя.
14. Устанавливаем остальные демонтированные узлы.
15. А теперь осталось только завести двигатель и проверить его работу.
Как видите, ничего особо сложного здесь нет, и совсем необязательно тратить деньги на оплату работы специалистов, ведь ременную передачу ГРМ вполне можно заменить и собственными силами.

Основные функции ремня ГРМ

Механизм газораспределения играет важную роль в работе двигателя внутреннего сгорания. Одним из его элементов является ремень.

Механизм газораспределения Пежо 206

Основная функция ремешка ГРМ – синхронизировать работу валов. Кроме того, он служит приводом для других агрегатов: водяного и масляного насоса. Как состояние и степень натяжения ремня генератора влияет на выработку электроэнергии, так и от качества ремешка газораспределения зависит исправная работа ГРМ, помпы и маслонасоса.

Ремень ГРМ испытывает большие нагрузки, так как связывает не только валы газорапределительного механизма, но и играет роль ременного привода для масляного и водяного насосов. Естественно, со временем он изнашивается. Очень важно, не допустить его обрыва. Если обрывается ремень генератора, то перестает вырабатываться электроэнергия. В случае обрыва ремешка ГРМ могут погнуться клапана и повредиться поршни. Это может привести к необходимости капремонта.

Погнутые клапана после обрыва

Как понять, что требуется замена?

Согласно правилам эксплуатации, описанным в инструкции к Пежо 206, менять ремень ГРМ необходимо после 6 лет эксплуатации либо через каждые 60 тысяч километров. Это необходимо делать, даже если визуально ремень не поврежден, так как за такое время материал ремешка изнашивается и стареет, и его обрыв может произойти внезапно.

Еще одним показателем является внешний вид. Производитель рекомендует осматривать ремень через каждые 15 тысяч километров пробега на предмет наличия проблемных участков:
- небольших разрывов или трещин материала;
- потрепанных краев, расслоений, других признаков износа;
- следов масла и других рабочих жидкостей, используемых в автомобиле.
При их наличии стоит сразу поменять ремешок, не откладывая эту задачу в долгий ящик.

Процесс замены генератора на Пежо 206

Процесс демонтажа генератора на Пежо 206 для бензинового и для дизельного мотора отличаются. Поэтому, эти процессы стоит рассматривать отдельно. Для того, чтобы снять генератор потребуется набор ключей и некоторые конструктивные познания в расположении деталей.

Снятие для дизельного мотора

Снятие генератора с дизельного двигателя немного отличается от бензинового брата за счет того, что имеются конструктивные отличия расположения. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на демонтаж изделия с автомобиля.
1. Для начала необходимо отсоединить клемму-минус с АКБ.
2. Вторым этапом становится отсоединение контактного разъема с блока управления.
3. Теперь можно снять защитную пластиковую защиту с верхней части двигателя.
4. Когда стал доступным двигатель, снимаем привод ремня генератора и вспомогательных узлов.
5. Далее необходимо открутить крепление насоса ГУР и отвести его в сторону. Делать процедуру стоит аккуратно, чтобы не разгерметизировать контур системы.
6. Теперь можно отсоединить контакты от генератора.
7. Откручиваем болты крепления запчасти.
8. Проводим демонтаж генератора.
9. Сборка проводится в обратном порядке.
Снятие для бензинового мотора

Когда разобрались с демонтажем генератора на дизеле, начнем разбирать последовательность действий для бензинового силового агрегата. Итак, приступаем к работе:
1. Для начала необходимо отсоединить клемму-минус с АКБ.
2. Снимаем привод ремня генератора и вспомогательных узлов.
Этот ремень уже никуда не годится!

Далее необходимо открутить крепление насоса ГУР и отвести его в сторону. Делать процедуру стоит аккуратно, чтобы не разгерметизировать контур системы.

Отсоединяем контакты с генератора.

Инструкция по съёму генератора.

Для бензинового силового агрегата все делается намного проще, чем с дизелем, поскольку имеется больше доступ к двигательному отсеку.

Выбор детали

Генератор от ВАЛЕО.

Оригинальный каталожный номер генератора Пежо 206 – 9638275880. Также, такая же деталь устанавливается на французские автомобили Ситроен.

Кроме оригинального изделия существует ряд аналогов, которые подходят для установки вместо оригинальной детали. Итак, какие же генераторы подходят на Пежо 206:

Как видно, ассортимент аналогов достаточно широкий и любому автомобилисту будет с чего выбрать.

Установка ремня ГРМ

Указание: Ролик натяжителя и направляющий ролик должны быть заменены.
- Проверьте плавность работы звездочки насоса охлаждающей жидкости.
- Убедитесь, что установочные штифты установлены правильно [6] и [7] .
- Убедитесь, что фиксатор маховика установлен правильно [5] .
- Установите новый ролик натяжителя.
- Затяните гайку от руки [9] .
- Вставьте сверло диаметром 3 мм в опорную пластину натяжителя [8].
- Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Слегка затяните гайку [9] . НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ролик натяжителя на 360°.
- Установите новый направляющий ролик.
- Затяните болт. Момент затяжки: 20 Нм.
- Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.
- Убедитесь, что метка на ремне совмещена с меткой на звездочке коленчатого вала [11].
- Убедитесь, что метки совмещены [12] .
- С помощью держателя закрепите ремень на звездочке коленчатого вала. Специнструмент №(-).0132-AK [13] .
- Наденьте ремень привода ГРМ на остальные звездочки и шкивы.
- Убедитесь, что метки на ремне находятся в указанном положении [14] и [15].
Снимите:
- Сверло диаметром 3 мм [8] .
- Держатель [13].
- Ослабьте гайку ролика натяжителя [9]. ролик натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока указатель [16] не переместится в указанное положение [17]. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Указатель ролика натяжителя [16] не должен пройти за отверстие задней пластины [8].
- Затяните гайку ролика натяжителя [9]. Момент затяжки: 20 Нм.
Снимите:
- Установочные штифты [6] и [7].
- Фиксатор [5].
Проверните коленчатый вал на четыре оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота коленчатого вала против часовой стрелки.
- Установите фиксатор маховика [5].
- Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Ослабьте гайку ролика натяжителя [9].
- Поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке, пока указатель [16] не переместится в положение [18]. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Затяните гайку ролика натяжителя [9]. Момент затяжки: 20 Нм.
- Убедитесь, что ролик натяжителя не проворачивается при затягивании гайки [9]. Если ролик натяжителя проворачивается: Повторите процедуру натяжения.
- Снимите фиксатор [5].
- Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
- Убедитесь, что указатель ролика натяжителя [16] совмещен с меткой или находится на 2 мм левее или правее метки [18]. Если нет, повторите процедуру натяжения.
- Убедитесь, что установочные штифты могут быть легко вставлены [6] и [7]. Если нет, повторите процедуру установки.
- Убедитесь, что фиксатор может быть легко установлен [5]. Если нет, повторите процедуру установки.
Снимите:
- Установочные штифты [6] и [7].
- Фиксатор [5].
Установите детали в порядке, обратном снятию.

Затяните болты шкива коленчатого вала [1]. Момент затяжки: 25 Нм.

Детские болячки и головные боли «Пежо 206»

Главная и общая для всех — автомат AL4, он же DP0 в исполнении Renault. Мало какие из них дожили до 100 тыс. км — главным образом из-за особенностей конструкции и специфики эксплуатации. Масло загрязняется довольно быстро, что приводит к забиванию теплообменника. А это в свою очередь ведет к перегревам и повреждениям электрики и гидроблока. Еще из слабых мест AL4 — недолговечные соленоиды-регуляторы и цилиндрические подшипники скольжения.

Все вместе или по отдельности явно потребует ремонта, который надо закладывать в стоимость покупки сразу. В зависимости от региона полная переборка AL4 будет стоить от 12 тыс. рублей, по отдельности ремонт блока управления или гидротрансформатора — 4200-4500 рублей соответственно.

Из моторных болячек — загрязнение дроссельной заслонки и обрывы ремня ГРМ. Первое заметно по нестабильной работе двигателя на холостых и лечится чисткой. Для профилактики делать это стоит каждые 30 тыс. км. Что до ремня ГРМ, то деталь копеечная (550-1100 рублей), но имеет нехорошее свойство обрываться. Поэтому каждые 60-80 тысяч пробега его лучше менять.

Что до подвески «Пежо 206», то тут все сильно индивидуально. Очевидно, что на 15-20-летней машине ничего родного уже давно не осталось. А то, что осталось, будет ходить так, как ты ездишь. Больше всего внимания придется уделить резинотехническим деталям: сайлентблокам рычагов (

1000 руб./шт.), ступичным подшипникам со ступицами (850-2000 рублей).

Рулевые рейки ходят до 200 тыс. км, потом жди люфтов и стуков. Хорошо, что у Peugeot 206 этот узел поддается переборке — меняются втулки и сальники по отдельности. Но и поменять весь узел в сборе — не такие чтобы великие деньги: новая рейка обойдется в 12-22 тыс. рублей.

У экзотических версий своя специфика. В случае с тем же кабриолетом нужно смотреть состояние крыши, потому что это сложный механизм с кучей сочленений и шарниров, которые надо особым образом обслуживать каждый сезон. Иначе в один прекрасный день она замрет в полуоткрытом состоянии, и вы будете выглядеть как минимум глупо по пути в сервис.

Ролик натяжителя свистит из-за износа подшипника.

Если у Вас есть возможность (навыки и приспособления) чтоб поменять подшипник, то можете не заморачиваться по интернет-каталогам, а купить за 55 рублей подшипник 103 (зарубежный аналог имеет номер 6003 и стоит чуть подороже) На рисунке ниже указаны его размеры и другие характеристики:

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Действовать по выпрессовке и впрессовке подшипника нужно крайне осторожно, так как корпус ролика пластиковый и велика вероятность его поломки.

На странице оригинального каталога (см. рисунок ниже) он обозначен под № 3 ( Натяжной ролик).

Стоимость ролика, который продается только в сборе со самонатягивающейся станиной колеблется от 1 200 до 6 500 рублей (оригинал ролика 5751С3 , 5751.G7 – 2 500 рублей) , но без неё, как говорится- никуда.

Peugeot 206 – французская штучка

Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.

В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.

Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)

Двигатели

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Трансмиссия

Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.

Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.

Ходовая

Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.

В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.

Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.

В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.

Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.

После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.

Заключение

Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

Peugeot 206 club _ Двигатель _ Ремень и ролики привода навесных агрегатов

У моего авто, ролик засвистел. Не поверите, но прежде чем отыскали идет откуда этот свист (причем пока прогреется не двигатель до 60-70 гр.), в Леонаре поставили диагноз - менять кондиционера подшипник, в RFA - менять ГУР. Обе ощиблись = конторы, освободив мой корман на 16тр.. спросив, Случайно в Бош сервисе у там работающих симогут - ребят ли они найти от куда этот идет свист, они не бья себя в грудь посмотрим - сказали. Как только двигатель остыл (ждать пришлось 1 час) - один ремонтник с фонандоскопом (кажется так называется этот мед прибор) двигатель послушал и ткнув пальцем сказал, что сдесь шум и этот ролик надо менять. вот он. А Молодец ГУР (старый в раб. состоянии) - балконе на лежит и кому его сдать пока не теперь. А знаю вопрос.

Автор: Serg 6.6.2009, 14:37

Автор: Serg 7.6.2009, 10:49

РОМКК Спасибо, Твой совет - тебе и пиво, что так, как будешь у нас, тогда и продолжим тему.

Нашёл ролики на http://www.peugeot.ru/elcats_old/group.asp?smod=T1B

запчасти: Serg 16.6.2009, 13:40

Вчера, на стоянке, демантировать пытался прижимной ролик, но ароме как ремень снять и его бротно одеть, так не вышло и не чего. Не смог открутить болт, который ролик крепит.

Автор: 2009 22.10.Serg, 14:56

Автор: 179 4.2.2010, 15:47

Та же свист - проблема при повышении оборотов двигателя, на слышно не холостых. В сервисе сказали, что так вести может себя ролик ремня навесного Заменить. оборудования два ролика (не понятно какой ремень) и свистит 400 рваных. Я доволный тем, удастся что решить проблему малой кровью, Экзист в полез. Радость сменилась возмущением когда я натяжной нашел ролик. 4 000 за не оригинал. Дальше любого у как русского перебор вариантов. Прочитал Пока. тему сомневался что делать, добрался до ролика натяжного (прикладывал черенок от лопаты одним уху к концом, а другим к каждому из возможно неисправных оказался - узлов именно натяжной свистит) чтобы его покрутить в руках. По счастливому стечению обстоятельств дружбанец заехал. Посоветовал он смазать подшипник восстанавливающей Хадо смазкой. 62 рупля за маленький пакетик смазки было мне отдать не в лом ради такого эксперимента заманчиввого. Откавырнул заглушки по обеим сторонам промыл, подшипника растворителем, набил Хадовской смазкой и Результат. собрал - проблема ушла, свиста больше правда, нет проехал после того пока тыщи меньше км.
А по поводу газелевского подшипника сегодня автомагазин в заходил. Подшипник который мне показали тех не совсем размеров, ни один параметр не совпадает. может, Говорю есть другой, но меня заверили, вариантов что нет.

Автор: ромкк 25.2.2010, 23:21

Солдат: Автор 7.4.2010, 7:24

Поменял ролики и ремень. В тишина машине. Теперь о том, как все делается это.
Я делал все на яме, сверху проблематично залезть, даже не пробовал. У меня ролик фото(см. такой). В квадратное отверстие №1 вставляем квадратный меня(у ключ подошел ключ от набора головок), против поворачиваем часовой стрелки. В отверстие №2 вставляется шпилька, сверло или что-то в этом роде, и этом в фиксируется положении. Далее снимаем ремень, и Второй. ролики ролик просто откручивается. Если делали диагностику самостоятельно, то после снятия ремня все крутим что крутится(ролики, гур, генератор, кондиционер) проверяем отсутствие люфтов, слушаем убеждаемся, и шум что правильно определили причину Есть. звука одна засада. У меня новый крепится ролик к двигателю при помощи шестигранника (см. отв фото.№3). На старом ролике этот болт не шестигранник под, а под ключ звездочка. Пришлось такой поискать. В остальном проблем никаких, все понятно и просто, в сервис ехать совсем не обязательно.
поводу по Теперь диагностики. Когда что-то зашуме ло, длинную берем деревянную рейку и аккуратно приставляем на двигателе завденном поочередно к роликам(скорее всего они это), генератору, гуру, кондиционеру. Делать нужно это очень аккуратно, чтобы не попасть самой этой рейкой куда нибудь под или, ремень на другие вращающиеся части. Звук вы сразу услышите, даже необязательно ухо к рейке Теперь. прикладывать то, что шумит меняем. На сервисе за берут это 600 рублей, + мойка. Все сделать это можно самому, но повторяю очень можно, а то аккуратно и машину испортить, и себе что-отбить нибудь.

Автор: kamel 8.4.2010, 16:36

Снял раз, натяжитель плюнуть с головкой. Наличо износ, ремня от потертость (вдоль красной линии на рисунке). потертость Причем даже не недельная, там на пол почти миллиметра в верхнем краю линии(ближе к внизу), а ролику только начало стирания
Также поверхности стерты обоих роликов, что тоже хорошо не думаю.

При более детальном рассмотре заметить можно нарушение параллельности проскостей поворота. линиями Красными показан типа угол, которого не быть должно. На самом деле он может и не такой там, большой не замеришь особо то

как закончу все напишу чекаво.

А вообще смелее под лезте капот, там все просто, и не на мне. скотче первый раз ремень поставили за рублей 400, там работы на 2 минуты, дальше больше узнаеш, тоже ниче сложного. я до этой вообще машины под капот не заглядывал никогда и в машины семье не было, и делаю все на улице, работы после. Интернет помогает.

Поменял ролики и машине. В ремень тишина. Теперь о том, как это все делается.
Я делал все на яме, залезть сверху проблематично, даже не пробовал. У меня такой ролик(см. фото). В квадратное отверстие №1 вставляем ключ квадратный(у меня подошел ключ от набора поворачиваем), головок против часовой стрелки. В отверстие №2 сверло вставляется, шпилька или что-то в этом фиксируется, и роде в этом положении. Далее снимаем ролики, и ремень. Второй ролик просто откручивается. диагностику Если делали самостоятельно, то после снятия крутим ремня все что крутится(ролики, кондиционер, гур, генератор) проверяем отсутствие люфтов, шум слушаем, и убеждаемся что правильно определили звука причину. Есть одна засада. У меня ролик новый крепится к двигателю при помощи фото (см. шестигранника отв.№3). На старом ролике этот под не болт шестигранник, а под ключ звездочка. поискать Пришлось такой. В остальном проблем никаких, просто все и понятно, в сервис ехать совсем не Теперь.
обязательно по поводу диагностики. Когда что-то берем ло, зашуме длинную деревянную рейку и аккуратно завденном на приставляем двигателе поочередно к роликам(скорее это всего они), генератору, гуру, кондиционеру. это Делать нужно очень аккуратно, чтобы не этой попасть самой рейкой куда нибудь ремень под, или на другие вращающиеся части. услышите вы Звук сразу, даже необязательно ухо к прикладывать рейке. Теперь то, что шумит меняем. На это за сервисе берут 600 рублей, + мойка. это Все сделать можно самому, но повторяю аккуратно очень, а то можно и машину испортить, и себе нибудь-что отбить.

Автор: mkscap 18.5.2010, 23:17

инструмент берём, состоящий из 1-короткий удлиннительна 3/8 дюйма, 2- удлинняем на 3/8".вроток чем можем(в моём случае-торцевая удлиннёная голова на 16(1/2 дюйма) и удлиннитель на 1/2"), вставляем в кронштейне на квадрат ролика и вертим против часовой вверх, т.е. стрелки.Таким образом натяжение ролика ослабнуть должно до необходимого для снятия ремня снимаем.
И . уровня ремень,ничего,никуда не вставляя(про я это отврстие на конштейне где-то 7-8 мм ,которое)всиавить Если туда чего-нить типа толку,то сверла будет никакого,так,как ,ремень если не очень старый ,сниматься всё очень будет туго,а одеть вообще не получится(я смог не лично,т.к.боялся прикладывать чрезмерную силу натягивания для,а если оттянуть ролик дальше ,то легко всё и снимается ,и устанавливается.Только ролики устанавоивать желательно с необходимым моментом змтяжки,а каким знаю не ещё,буду искать ответ.лично я пока затянул 25Нм.

Автор: Nekby 14.7.2010, 20:18

98т пробег.км
ремень менял когда пробег 90т был.км с износившегося оригинала на Dayco 6PK1565 поликлиновый Ремень 421, 00р.
Когда устанавливал что, увидел профиль зубъев Dayco немного профиля от отличается оригинального ремня. Забил. Установил. работал Ремень исправно до наступления дождливых июльских Челябинске в дней. Во время дождя или при лужам по езде ремень прокручивается и ГУР перестает время на работать. Напрягает, особенно в поворотах на малых руль - скоростях тугой, собака. Ещё после нового установки ремня услышал еле слышное шуршание постороннее со стороны роликов. Прислушивался, но так и не толи разобрал от натяжного, толи от паразитного исходил Забил. звук. Пока не запищит так, чтоб понятно сразу стало где источник. Так как, вот думаете, пыжеводы, причина прокручивания это ремня не совсем подходящий профиль зубьев слабое или натяжение ремня? Больше склоняюсь к натяжке слабой, хотя в седане стоит автонатяжитель. быть Может натяжной ролик износился и толком не ремень? натягивает Ещё раз повторюсь, что ремня проскальзывание случается только в дождь.

Автор: 2010 14.7.quarck, 20:50

Был сегодня в сервисе со своими сказали, болячками что ремень - норм, целый и ролики, невредимый все тоже в норме абсолютно, кондея муфта - абсолютно нормальная, сказали что какой может мусор попал, от этого были Сошлись. глюки на том, что поездию пару если, дней снова - то вернусь, дальше смотреть Вечером. будут поездил - похоже генератор подыхает, т.к. еще наблюдается другой косяк -- напряжение низкое в сети борт, даже на рабочем движке (11.9в макс, на 2500 >оборотах, как стоит на светофоре - 11.3-11.4в), в нем похоже самом что-то клинит (другие источники - глюк, отпадают и без кондера виден, гур норм работает, ролики все проверили), да и на холостых сейчас - оборотах ниже 1100 не опускались вечером похоже, обороты реально тяжело крутить генератор стало движку. Завтра поеду, пусть меняют по Был

гарантии сегодня в сервисе со своими болячками, что сказали ремень - норм, целый и невредимый, все ролики тоже в норме абсолютно, муфта абсолютно - кондея нормальная, сказали что может мусор какой попал, от этого были глюки. том на Сошлись, что поездию пару дней, снова если - то вернусь, дальше смотреть будут. поездил Вечером - похоже генератор подыхает, т.к. наблюдается другой еще косяк -- напряжение низкое в борт даже, сети на рабочем движке (11.9в макс, на оборотах >как, 2500 стоит на светофоре - 11.3-11.4в), в нем самом что похоже-то клинит (другие источники - отпадают, без и глюк кондера виден, гур работает ролики, норм все проверили), да и на холостых оборотах - ниже сейчас 1100 не опускались вечером обороты, реально похоже тяжело крутить генератор движку Завтра. стало поеду, пусть меняют по гарантии

venss: Автор 2.8.2010, 19:03

isodel22: Автор 22.10.2010, 18:19

Автор: Piter Parker 7.11.2010, 11:38

endimion: Автор 10.11.2010, 13:02

E меня похожа та же беда.
Дело еще было осенью перед морозами.
Пробег 83000 сейчас
Ни каких свистов не было, решил в профилактики качестве на 78000 поменять ГРМ, поменяли.
выезжал Когда с сервиса механик предупредил, что навесном на ролики ремне скоро засвистят, так изношены как, будет теплее приезжай с роликами.
после Кстати замены ГРМ почему то сползал ремень навесной, потом че то поколдовали минут 30, перестал.
два Через дня засвистело в районе навесного подумал, я ремня вот супер мастер как определил точно, что скоро надо будет эти менять ролики.
Вот на днях приехал я нему к опять купил ролики SNR обводной, натяжной MAPCO, ремень GATES. Переставили на новое, сервиса от отъехал появился свист, но ремень на месте, механику к возвращаюсь, он вытащил ремень и поставил снова, чего после он начал спалзать на один виток из 6.

поменял: Angel_102 11.4.2011, 20:14

Целый ребята день мучились моим пыжиком, вплоть до что того ГРМ снимали, и все заново Собрали. ставили все заново, ремень слазиет на ручеек один и все. Потом опять грешили на выяснилось, ГУР что ролик на гуре гуляет без 2 мм (примерно люфта) вдоль своей оси свой есть ход (читал на форуме что это типа нормально). Потом поставили старый ролик натяжной, и все перестал ремень слазить, дикий появился скрежет со свистом. Этот ролик 83000 прошел. Короче сделали вывод что натяжной новый ролик бракованный, (долбанный MAPCO, германи ин маде). Буду покупать новый ролик.

мой, Кстати старый был лучше чем натяжной новый ролик (что касается люфта), а шуршит подшипник конечно (держа в руке), вот и свистом со скрежет.
1. Я так понимаю можно же взять прикрутить и обводной его к механизму натяжного?
2. И какой взять фирмы, чтоб таких накладок больше не возможно.
3. И было ли поставить ролик на 5 мм больше, чтоб прижимало сильнее (есть ли в этом смысл), подойдут ли диаметры внутренние.

Автор: Angel_102 21.4.2011, 9:28

левый Поставили ролик на натяжитель, проехал 500 км за Вердикт., нед такой, все равно присутствует шелест какой с этого ролика, плюс при луж проезде иногда появляется свист, делаю что вывод этот ролик времянка и в ближайшем придется будущем все равно ставить нормальный (радует хотя что ремень не сползает).
Нужен какой, 1. совет фирмы выбрать натяжитель, чтоб не как получилось с MAPCO.
Изначально стоял ролик на 60, побольше сейчас левый.
И как варианты, 2. за неделю хоть ремень как то растянулся, если брать ролик нормальный то уже более 60 мм., 3. Покупать нужно или Ролик Ролик+площадка в сборе или целиком все ролик+площадка+пружина
Заранее Кстати
спасибо, вот на первой фотке, указан под зазор углом, почти так же было и у только меня на новом MAPCO зазор бал еле, параллельный заметный и без люфтов.

Автор: off_minor 9.5.2011, 10:41

долго сомневался писать в или электрику сюда, но кажется что проблема таки-все здесь. сначала думал, что поменял. ремень, не помогло. затем было предположение, генератор что. видел тут где-то тему добраться как до щеток не снимая ремень, но не получилось. попробовать решил снять генератор, но блин не хватило общем))) в инструмента все собрал и вот какой провел эксперимент

Автор: DeMoN_2011 9.5.508, 15:27

Прочитав ветку - совсем засомневался в что том от свиста можно избавиться. Купил БУ (седан двухлетнюю с ГУР и Конд) год назад - хозяин старый сказал про свист на холодную и меняли что ему ремень - не помогло.
У меня зимы после через год стал свистеть пока постоянно не прогреется где-то через пол работы часа. Поехал на сервис- сказали надо ролик менять натяжной. Поменяли. Шум пропал - я первой. Но до обрадовался плохой погоды (недели через Прокатился). две по лужам - свист. Опять на холодную. мере по пропадает прогрева. Попробовал полить водой на свист - ремень пропадает. В чем дело не пойму. Не быть же может что в ролике дело тем новый он более. Натяжка ремня сильная. осмотрел ролик старый - есть углубление от ремня но практически не Это. заметное вообще ЛЕЧИТСЯ? или это модели дефект такой и нужно смириться?

Прочитав совсем - ветку засомневался в том что от свиста избавиться можно. Купил БУ (двухлетнюю седан с ГУР и год) Конд назад - старый хозяин сказал свист про на холодную и что меняли ему помогло - не ремень.
У меня после зимы через стал год свистеть постоянно пока не прогреется через-то где пол часа работы. Поехал на сказали- сервис надо менять ролик натяжной. Шум. Поменяли пропал - я обрадовался. Но до первой плохой недели (погоды через две). Прокатился по лужам - Опять. свист на холодную. пропадает по мере прогрева. полить Попробовал водой на ремень - свист пропадает. В дело чем не пойму. Не может же быть что в дело ролике тем более он новый. Натяжка сильная ремня. осмотрел старый ролик - есть ремня от углубление но практически не заметное. Это вообще или ЛЕЧИТСЯ? это дефект модели такой и смириться? нужно

Читайте также: