Замена пола багажника ваз 2101

Обновлено: 08.01.2025

Замена Днища Багажника Ваз 2101

Кузов седана. металлический, несущая конструкция, четырехдверный. Лобовое и заднее стекло панорамное. Лобовое стекло шлифованное, трехслойное; Заднее стекло и двери из закаленного стекла.

Рама и оперение тела. Все детали и элементы рамы в основном связаны точечной сваркой. Высоконагруженные детали дополнительно свариваются дуговой сваркой. С помощью газовой сварки панель 14 крыши с боковыми панелями 16 приваривают.

Рама кузова и оперение включают в себя переднюю часть кузова, пол с усилителями и задней панелью, боковые стенки, задние крылья, крышу с ветровыми и задними оконными рамами, передние крылья с усилителями.

Передняя панель состоит из вертикальной передней панели 9, коробов подачи воздуха 10, брызговиков 29, передних крыльев с распорками 28, передней подвески, передних боковых элементов, верхних и нижних болтов передней опоры 2 спереди, крышки 5 фар, нижней панели 3 в передних и грязезащитных щитках 1 и 4 Правые передние колеса защищены аккумуляторной платформой 8.

Пол кузова с усилителями и задней панелью включает в себя переднюю и заднюю панели пола, пол багажника 23, запасное колесо и пол топливного бака, а также хвостовую панель 18. Боковые элементы переднего и заднего пола, багажные рельсы 21 соединены с панелями пола, являются центральными опоры, болты 19, 24, 25, соединительный кронштейн поперечины, задние колесные арки 22 и другие детали.

Боковая стенка 11 состоит из полностью штампованной панели, наружной арки заднего колеса и центральной стойки усилителей, расположенных по бокам. Правая и левая боковые стенки соединены крестовиной 13 приборной панели и задней полкой с кронштейнами.

Задние крылья 20 приварены к боковым сторонам 11, задней панели 18 и к полу запасного колеса и топливного бака. Усилители приварены к задним крыльям. Правое крыло имеет крышку ниши для заливной горловины топливного бака.

Крыша состоит из панели 14, боковых панелей 16 крыши, сваренных друг с другом газовой сваркой, и усилителей крыши. Рама ветрового стекла 12 и рама заднего стекла приварены к панели крыши.

Передние крылья приварены к передней панели 3, к крыльям 29, крышке 5 фары и к передним стойкам сторон 11.

капот. Он подвешен на передней кромке корпуса шарнира. Крепление капюшона к шарнирам осуществляется гайками, которые позволяют благодаря увеличенным отверстиям в шарнирах регулировать положение капюшона в проеме корпуса. Замок капота прикреплен к воздухозаборнику. Овальные отверстия в корпусе замка позволяют регулировать положение замка.

Крышка багажника. Это имеет много общего с дизайном капота. Он подвешен на двух петлях и уравновешен торсионами. Замок устанавливается вместе с приводом на внутренней крышке панели и замком. два болта к верхнему поперечному элементу хвоста. Замок зацепляется через край защелки.

Дверь. Боковая дверь. сварные, состоящие из наружных и внутренних панелей. Дверные петли позволяют вам регулировать свое положение в отверстии кузова в вертикальной плоскости, чтобы обеспечить равномерные зазоры в отверстии на верхнем и нижнем краях.

Электрические оконные двери. Трос с шестерней 5 крепится тремя гайками на внутренней панели двери. На кронштейнах установлены три ролика 1, 4 и 10, которые закрывают трос 11 окна. Ролик 10. это натяжение троса. Ось ручки 9 уплотнена прокладкой 6.

Дверные замки. поворотный тип. Закрыв дверь, зубья ротора 2, установленные на центральном ролике 13, бегут по зубу корпуса защелки 1 и вращают ролик 13 с храповым механизмом 16. Выступ наружного рычага 17 при остановке пружины ролик с ротором для храповых зубов. Винты с трещоткой обеспечивают предварительную блокировку и полную блокировку.

Открывая дверцу внешней ручкой 6, нажмите на верхний конец рычага 17 внешнего привода, который освобождает храповик. От действия сжатого уплотнения дверь открывается. Открывая дверь с помощью внутренней ручки, действие передается через стержень 11 на рычаг 10 внутреннего привода, который, в свою очередь, толкает рычаг 17, освобождает храповик, и дверь открывается.

Видео: Замена Днища Багажника Ваз 2101

Замок можно заблокировать кнопкой 7, чтобы предотвратить доступ внутрь. Когда кнопка закрыта, стержень 8 вращается фиксирующим рычагом 12, снабженным пружиной 9, которая фиксирует рычаг 17 внешнего привода своей канавкой. Заблокированный замок передней двери можно снять, подняв кнопку 7 или потянув за ручку внутреннего привода или блокировочный выключатель 5. Когда ключ переключается, последний срабатывает через шток 15, ролик 14 на рычаге блокировки замка 12 и отпирает или запирает замок.

Замки передних дверей, в отличие от передних, могут быть заперты как при закрытых, так и при открытых дверях (кнопка может быть нажата, когда дверь открывается, а затем закрывается). Вы можете разблокировать замок задней двери, только подняв кнопку блокировки. Это обеспечивает безопасность перевозки пассажиров на заднем сиденье.

На дверных замках рядом с ротором 2 имеется специальная опорная шайба, которая при закрывании двери контактирует с крекером 3, который нажимается пружиной 4. Зажим-фиксатор выбирает зазор между верхним краем замка шайба и корпус замка снимают и по вертикали "игра" двери при вождении автомобиля. В случае столкновения или опрокидывания шайба предотвращает случайное открытие двери из-за деформации дверных или опорных стоек. Опорная шайба выходит за пределы стенок корпуса защелки и предотвращает такое перемещение замка. Стопорный болт крепится болтами к корпусу. Из-за увеличенных отверстий в стойке защелка может перемещаться в поперечном направлении, чтобы обеспечить правильное подтягивание уплотнений дверей и чтобы двери или выступающие двери не падали относительно корпуса, а также по высоте, чтобы двери закрыты правильно.

Приборная панель Он изготовлен из металлического каркаса, покрытого слоем вспененного энергопоглощающего полиуретана и декоративной пленки из поливинилхлорида. Устанавливается на верхний край с помощью четырех гаек и четырех винтов на нижнем краю. Доступ к верхним крепежным гайкам возможен через отверстия в панели под бардачком и в приборной панели 19.

сиденье

Передние сиденья раздельные, с индивидуально регулируемым положением и спинкой. Рамы и спинки навесные. В направляющих 4 спинки имеется подголовник 3, который можно регулировать по высоте. Сиденье крепится на двух коньках и крепится тремя винтами и болтом к кронштейнам, приваренным к полу кузова. Сиденье движется вперед и назад в пределах 175,5 мм. Когда спинка находится в спальном положении, вы можете двигаться на 255 мм. Сиденье салазок состоит из направляющих 3 и ползунов 4, выполненных из листовой стали. Сиденье прикреплено к направляющим 4. Внутренняя направляющая имеет защелку и ручку 2 с защелкой. Когда ручка сложена, защелка отсоединяется от защелки, и сиденье может перемещаться по направляющим. Рукоятка нагружена пружиной и при отпускании фиксирует сиденье в заданном положении. Два ролика 8 вставлены в ползунок для облегчения перемещения сиденья.

Скользящие ползунки в сторону устраняются двумя парами шариков 7, расположенных в каналах между стенками ползуна и направляющими с препятствием для размещения до 0,3 мм.

Спинка имеет грубую и тонкую регулировку наклона. Механизм наклона спинки расположен снаружи сиденья. К усилителю присоединена 6 задняя тяга. Пружина 9, соединенная с ползунком и кронштейном, используется для облегчения регулировки. Благодаря резьбе винта тяга перемещает усилитель 6 и меняет угол наклона спинки. Поворачивая ручку 1, вы можете плавно регулировать угол наклона спинки. Чтобы быстро изменить угол наклона спинки, ручка поднимается, а шток отводится от кронштейна. Штифт 5 предотвращает полное вращение тяги.

На заднем сиденье 3 человека. Подушка сиденья крепится двумя шпильками, приваренными к поперечному элементу пола. Спинка сиденья крепится сверху двумя полосами, которые вставляются в скобы, приваренные к задней полке в нижней части. язычки приварены к арке заднего колеса. Язычки загнуты в кронштейны в нижних углах задней рамы.

Отопление и вентиляция. Салон автомобиля нагревается воздухом, нагретым в радиаторе отопителя, который подключен к системе охлаждения двигателя параллельно основному радиатору. Воздух поступает через вытяжную решетку в воздухозаборную коробку, расположенную под капотом в задней части переднего конца.

Отражатель воздухозаборника резко меняет направление движения воздуха, отделяет от него дождевую воду, и воздух поступает в радиатор отопителя. Пластиковый корпус радиатора 5 нагревателя крепится четырьмя гайками снизу к усилителю передней панели через прокладку 6. В верхней части корпуса находится воздушная крышка 7, которая регулирует количество воздуха, поступающего в радиатор 11. Выпускная труба и смеситель 12 соединены с радиаторным баком с помощью 8 трубчатого кронштейна. Концы этих трубок соединены резиновыми шлангами с системой охлаждения. Радиатор в корпусе уплотнен прокладкой 10.

Воздух, проходящий через радиатор отопителя, поступает через направляющий корпус 4 в корпус 2 вентилятора, которые крепятся четырьмя пружинными держателями 9 к корпусу радиатора. В центре пластикового корпуса направляющих с помощью пружинных держателей 75 и подушек 16 установлен электродвигатель 14 с рабочим колесом 13. Дополнительное сопротивление 3 (резистор) расположено на стенке корпуса вентилятора с внутренней стороны. Отключение или подключение его к цепи двигателя с помощью трехпозиционного переключателя, установленного на приборной панели, обеспечивает низкую и высокую скорость вращения рабочего колеса вентилятора 13. Из корпуса вентилятора воздух направляется через воздуховод и две перегородки в верхняя часть приборной панели для обогрева ветрового стекла и в пассажирском салоне, а также в нижней части пассажирского салона, когда установлена крышка 1 распределения воздуха, которая установлена с нижней стороны крышки 2 с помощью пружины скобки 17.

Обогреватель управляется двумя ручками на панели приборов. Пластиковые ручки 13 прикреплены к рычагам 12 с помощью выступов, выгравированных на концах рычагов. Кронштейн рычага управления 11 крепится на корпусе двумя винтами 10 с помощью пружинных гаек 9. Верхняя рукоятка регулировочного рычага клапана отопителя соединена гибким штоком с рычагом клапана и контролирует количество жидкости, поступающей в нагреватель от система охлаждения. Оболочка 8 тяги 6 прикреплена к кронштейну 7. Нижняя рукоятка рычага управления крышкой воздухозаборника соединена гибким стержнем 1 с рычагом крышки и контролирует количество свежего воздуха, поступающего в нагреватель. Оболочка 3 штока 1 установлена на кронштейне рычага управления с помощью кронштейна 2 и на корпусе радиатора. Кронштейн 5 к кронштейну 4.

Ремонт кузова ваз 2101 – мастерская домашнего умельца

Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны.
Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков.

Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.

Почему гниет кузов

В 70-е и в 80-е годы толщина металла кузовных деталей была 0,8 мм, ближе к 90-м годам этот параметр нередко достигал значения 0,5 мм, хотя, как гласила официальная инструкция по эксплуатации: «…толщина металла равняется 0,7 мм…»;
Навесные элементы (двери, капот, крылья) имеют мудреную конструкцию, с множеством непонятных по назначению скрытых проемов и полостей. Именно они являются первоначальными очагами коррозии;
Зимняя эксплуатация в городских условиях также чревата негативным воздействием дорожных реагентов;
Дешевый тюнинг автомобиля. Да, да, именно все эти внештатные висюльки – накладочки скапливают под собой грязь и влагу;
Безгаражное хранение. Резкие колебания температуры вызывают появление конденсата оседающего на кузовных деталях, которые в свою очередь не успевают просыхать и постоянно находятся во влажном состоянии;
Автомобиль редко моют и очищают от грязи, которая любит скапливаться в различных нишах и полостях.

Очаги поражения

Места подверженные коррозии кузова

Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.
Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:

Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).

Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.

Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:

Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).

Поверхностная коррозия

Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.
Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.

Точечная коррозия

Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.
В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?

Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки.
Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Выводим «неудобные» вмятины

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации.
Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:

Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.

Заплаты

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла.
Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Покраска кузова

Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!
Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.

Подготовка к покраске

Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.
Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).

Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.

Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.

Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.

Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.

Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.

На рынке лакокрасочных покрытий выбор краски до того велик, что нетрудно отвлечься и приобрести краску соответствующую сиюминутному желанию, а не записи в техническом паспорте автомобиля. В этом случае большой беды нет, просто не забудьте после того как автомобиль будет полностью готов к эксплуатации предоставить его в ГИБДД, для внесения соответствующей отметки в техпаспорт автомобиля.
На этом краткий эпос о перевоплощении старой, доброй «копейки» считаю законченным. Надеюсь, что она еще верой и правдой прослужит вам еще не одну сотню тысяч километров!

Читайте также: