Замена подшипника привода вольво
Замена промежуточного подшипника на правом приводе
Стал замечать гул при увеличении скорости, который со временем становился сильнее.
Заехав на сервис приговорили подвесной привода, как я и предполагал (уже давно задумывался о его замене).
Был приобретен подшипник FAG 60092RSR по цене около 700р.
Замену производил самостоятельно. Для этого необходимо снять правый привод:
-снимаем колесо
-откручиваем ступичный болт
-снимаем с рычага датчик положения кузова
-откручиваем шаровую (для того что бы легче вытащить шаровую немного поддомкратил за тормозной диск)
-для удобства откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора (можно и не откручивать)
-вытаскиваем привод из ступицы
-снимаем скобу подвесного подшипника
-вытаскиваем привод из коробки (вытаскивается легче чем левый привод, т.к. нет стопорного кольца внутри)
Далее сбиваем старый подшипник.
Новый можно нагреть и забить трубой, но рисковать не стал и отвез на сервис для запрессовки.
Перед этим разобрал трипоид (сняв большой хомут) и замотал все в полиэтилен, для более удобной работы на прессе.
За пару минут и 300р новый подшипник оказывается на нужном месте
подшипник FAG 60092RSR отличается по ширине от оригинала на 3 мм, но по отзывам все ставят на 2.4 подшипник 75*45*16 и все норм, посмотрим)
собирается все в обратной последовательности.
После теста звук стал тише, но гул остался… не много усиливается при повороте налево и пропадает при повороте направо (до этого гул был постоянно и не зависел от поворотов)
Типичные симптомы для ступицы. Обе передние были заменены 40 тыс назад, люфтов нет. Но недавно схватил хорошую ямку, как раз правым передним, вылезла грыжа на колесе.
Так что разбираюсь дальше, скорее всего скоро заменю ступицу.
+вытекла правая подушка ДВС, еще при замене ГРМ обратил внимание на её надрывы, так что скоро тоже под замену. Кто нибудь ставил опору PRO PARTS 62432676?
Замена подшипника правого привода/раздатки Volvo XC90 T6
Приветствую!
Немного текста для начала). И так после езды на ужасно бьющей/поведенной зимней резине у меня потек сальник переднего привода. Заказал сальник (не посмотрев в каталог а по записи тут на драйве), долил масло пока сальник едет и катался еще немного.
Сняли привод и в первую очередь обнаружили что сальник я купил не тот), сальник купленный это тот что стоит между редуктором и цепной/раздаткой. А еще чуть поглазев обнаружил что за сальником в корпусе раздатки лежат иголки рассыпавшегося подшипника
Вытащив магнитом все иголки почистив сальник и сфоткав его на всякий случай собрали все обратно и я аккуратно поехал домой чтобы поставить машину дома и уже по каталогу заказывать нужные запчасти.
Когда приехал заказ то я понял что это обе позиции это сальники разных диаметров (чуть больше и меньше), после этого полез искать еще лучше номер нужного подшипника но не нашел ничего кроме одной картинки на котором немного видно этот подшипник (а то я начинал думать что у меня что то не так с раздаткой) и тема тут в сообществе Вольво и вопрос на форуме Вольво ничего не дали. Ну что делать — идем снимаем колесо прямо во дворе разбираем, вытаскиваем сальник довольно легко а вот подшипник прилип намертво, берем тогда торцевую отвертку, молоток и аккуратно начинаем резать обойму подшипника (благо он с одной наружной обоймой и из относительно мягкого металла чем традиционно бывают подшипники…
На обойме удалось прочитать номер и производителя это был HK4016-2RS (INA)
В общем довольный собой и будучи уверенный что вот дойду до компа и закажу я пошел в дом) но не тут то было, я ни как не мог найти магазин где мог бы его купить — в магазинах запчастей типа Экзист, 77Вольво, и.т.п он просто не бьется а в конторах которые занимаются подшипниками его либо нет, либо ждать два месяца и это при условии что заказ менее чем на 1000 рублей они не берут а то и больше… Но пошерстив, обзвонив в итоге заказал его через друга который держит магазин запчастей и СТО но шел он ко мне сволочь почти месяц(.
Тема: переборка заднего редуктора volvo s80/xc70/xc60/xc90
переборка заднего редуктора volvo s80/xc70/xc60/xc90
Добрый день.
Сегодня хочу рассказать про проблему с полноприводными Volvo и как её можно решить.
А имя этой проблемы “Гул заднего редуктора”
Согласно рекомендации завода-изготовителя, в случае неисправности в заднем редукторе замените агрегат в сборе. Максимум, что можно заменить по технологии Volvo, это сальники.
При этом редуктор нельзя отнести к категории дешёвых запчастей, новый обойдется от 200000 рублей!
Можно, конечно, рассмотреть покупку б/у редуктора, но неизвестно, сколько он прослужит.
Но есть и еще один вариант, это ремонт заднего редуктора, но обо всем по порядку.
Все началось с подготовки к переборке редуктора. Для качественного ремонта нужно иметь технологию ремонта, качественные и на 100% подходящие запчасти, весь необходимый специализированный инструмент.
С технологией ремонта и со списком специнструмента проблем не было, на других брендах, разрешена полная разборка редуктора и замена переднего подшипника хвостовика.
Инструмент был заказан, технология изучена.
И вот мы нашли S80 с жалобой на гул сзади.
Было принято решение снять редуктор и осмотреть подшипники, для заказа.
Полный размер
Снятие заднего редуктора
Полный размер
Снятие заднего редуктора
После снятия редуктора была демонтирована муфта Haldex и подготовлен весь необходимый инструмент.
Полный размер
Haldex
Масло в редукторе серебристого цвет, явный признак смерти подшипников.
Полный размер
Масло
Сразу после вскрытия нам попадается подшипник привода, таких в редукторе стоит два, на левый привод и на правый соответственно. Установлен подшипник компании SKF 32008X/Q.
Полный размер
Подшипник SKF 32008X/Q
Подшипники приводов оказались довольно в неплохом состоянии, и гудели явно не они.
Полный размер
Подшипник привода
В редукторе установлено четыре подшипника, по одному на правый и левый привод и два на входной вал(хвостовик).
Хвостовик нужно снимать. И вот здесь нам очень пригодится купленный специнструмент.
Полный размер
Специнструмент.
Для демонтажа хвостовика требуется специализированным инструментом открутить гайку и впрессовать вал из подшипника на прессе, но корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава и не рассчитан на большие нагрузки. Чтобы избежать поломки корпуса применяется специальная подставка под редуктор.
Полный размер
Фиксация в тисках
Полный размер
Откручивание гайки хвостовика
Полный размер
Демонтаж хвостовика
Поэтому первоначально вал устанавливается в корпус редуктора только с задним подшипником и новой втулкой, далее с помощь специальной оправки запрессовывается передний подшипник на вал непосредственно в корпусе редуктора. Оправка используется чтобы ограничить посадку подшипника и не допустить преждевременной деформации втулки.
Полный размер
Запрессовка переднего подшипника
Подшипник установлен и можно преступать к регулировке. Регулировка происходит методом затяжки гайки на вале, чем сильнее затянули, тем больше деформировали втулку и вжали подшипники в обоймы. От степени затяжки подшипников зависит прикладываемое усилие на проворачивание входного вала, в идеале должно быть 1,1 Nm.
Если усилие на вале будет слишком маленькое может появиться люфт или ролики подшипника будут работать не всей плоскостью что приведет к преждевременному износу.
Перетяжка подшипников грозит заклиниванием вала и приведёт к преждевременному износу из-за перегрева.
Результат
Дополнительно на редукторе были заменены все расходники, такие как сальники, уплотнители и фильтр муфты Haldex.
Список работ и запчастей:
• снятие, установка заднего редуктора;
• сход – развал;
• разборка, сборка и замена одного подшипника заднего редуктора;
• все необходимые запчасти:
— гайка вала редуктора – 1 шт.;
— кольцо уплотнительное заднего редуктора – 1 шт.;
— масло в задний редуктор – 1 л.;
— масло муфты Haldex – 1 л.;
— очиститель – 2 шт.;
— подшипник ведущей шестерни – 1 шт.;
— подшипники дифференциала – 2 шт.;
— подшипник хвостовика – 1 шт.;
— фильтр муфты Haldex – 1 шт.;
— прокладка муфты Haldex – 1 шт.;
— деформационная втулка – 1 шт.;
— сальник ведущей шестерни заднего редуктор – 1 шт.;
— сальник приводного вала заднего редуктора – 2 шт.;
— шайба заливной пробки муфты Haldex – 1 шт.;
— шайба заливной пробки заднего редуктора– 1 шт.;
— болты кардана – 6 шт.
Спасибо за внимание! Всем удачи!
Приводные валы — снятие и установка
Подложите упоры под задние колеса, полностью затяните рычаг стояночного тормоза. Рекомендуем ослабить винт креппения вала, перед тем как поднимать автомобиль. Если вы будете ослаблять винт при поднятом автомобиле, существует вероятность соскальзывания автомобиля с домкрата.
Рис. 2.3,а. Ослабьте вант креплении вала (указан стрелкой)
Рис. 2.10. Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла
Если на автомобиль установлены стальные колесные диски, снимите декоративный колпак, затем ослабьте винт крепления вала. Если установлены колесные диски из сплава алюминия, доступа к винту крепления вала нет, поэтому мы рекомендуем заменить колесо на запасное (со стальным диском), опустить автомобиль на землю и ослабить винт.
Винт следует ослаблять следующим образом. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза и, воспользовавшись торцевой головкой с длинным воротком, ослабьте винт (рис. 2.3,а,б). Винт затянут с очень большим усилием, поэтому пользуйтесь только качественными инструментами.
Ослабьте колесные гайки, затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»]. Снимите колесо. Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.4).
Полностью отверните винт крепления вала и избавьтесь от него — при установке необходимо воспользоваться новым.
Заведите вал примерно на 15-20 мм внутрь ступицы.
Рис. 2.3,6. На некоторый модификациях дли получения доступа к ванту снимите центральную заглушку даска
Рис. 2.12. Опустите рычаг, полностью высвободите палец нз ступичного узл и извлеките иал аз ступицы
Отверните гайку и отделите стойку стабилизатора от стойки подвески. Если при отворачивании гайки палец шарнира начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (рис. 2 7).
Рис. 2.4. Отверните семь вантов а снимите защату моторного отсека
Высвободите тормозной шланг из кронштейна, расположенного на стойке подвески. Высвободите проводку датчика ABS из промежуточного крепления к арке (рис. 2.8).
Отворачивайте гайку крепления пальца шарового шарнира поперечного рычага до тех пор. пока она не расположится на одном уровне с торцом пальца.
Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла (рис 2.10). Полностью отверните гайку.
Рычагом опустите рычаг, полностью высвободив палец шарнира из ступичного узла. Не повредите пыльник шарнира.
Отведите ступичный узел наружу и высвободите приводной вал из ступицы (рис. 2.12).
Снимая левый вал. заведите рычаг между шарниром и поверхностью коробки. Аккуратно высвободите вел из дифференциала. Не повредите манжету вала и пыльник внутреннего шарнира. Извлеките вал из-под автомобиля.
Снимая правый вал, отверните две гайки и снимите крышку с опорного подшипника промежуточного вала (рис. 2.14). Извлеките промежуточный вал из дифференциала. Извлеките вал из-под автомобиля. Примечание. Не пытайтесь отделить приводной вал от промежуточного.
Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:
Рас. 2.14. Отверните две гайка (указаны стрелкамв) а снимите крышку опорного подшипника
а1 Тщательно очистите шлицы хвостовика наружного шарнира. Нанесите специальную смазку на шлицы хвостовика внутреннего шарнира.
б] Левый вал следует заводить внутрь дифференциала до фиксации стопорного кольца
в] Воспользуйтесь новым винтом крепления вала [рис. 2.151.
г] Установите запасное колесо (со стальным диском]. опустите автомобиль на землю и дотяните винт крепления вала, приложив требуемое усилие
д1 Гайки и болты затягивайте, прикладывая требуемые усилия (см Спецификации к главам 9 и ТО] Имейте в виду, что винт крепления вала следует затягивать в две стадии. Сначала его следует затянуть. приложив требуемое усилие, а затем довернуть на определенный угол.
е) Устанавливая правый вал. воспользуйтесь новой (стальной] крышкой опорного подшипника.
he. 2.19. Воспользуйтесь новым вййтом Рве. 3.3. Перережьте «омуты Рас. 3.7. Поместите половину от общего
количества смазки внутрь шарнира
ж] Не забудьте затянуть колесные гайки, приложив требуемое усилие.
наружного шарнира приводного вала — % замена ^
Снимите соответствующий вал. затем снимите с него внутренний шарнир (см. параграф 4].
Вал с демпфером вибраций
Измерьте расстояние от конца вала до края демпфера. Демпфер необходимо снять с вала, а при сборке установить на прежнем расстоянии от конца. Поскольку для снятия демпфера необходим гидравлический пресс, выполните эту процедуру на станции обслуживания.
Все модификации
Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с вала (рис. 3.3). Примечание. Не снимайте наружный шарнир с вала.
Удалите смазку из шарнира (как можно больше).
Осмотрите рабочие поверхности обеих обойм. На них не должно быть широких канавок от шариков. Осмотрите сепаратор и убедитесь в том, что он не поврежден и не изношен. При обнаружении следов износа следует заменить вал в сборе (вктуальную информацию о уаличии запасных частей вы можете получить на станции обслуживания).
Если шарнир находится в удовлетворительном состоянии, приготовьте ремонтный комплект, состоящий из пыльника, хомутов, стопорного кольца и смазки.
Заполните шарнир половиной от общего количества смазки (постарайтесь нанести смазку на все компоненты шарнира) (рис. 3.7).
Заведите пыльник на вал.
Излишки смазки выдавите внутрь пыльника.
Правильно расположите пыльник на наружной обойме шарнира и вале. Поместите большой хомут на пыльник и сожмите его. Сжимать следует выступающую секцию хомута (рис. 3.10.а-в). Примечание. Не допускайте попадания смазки между шарниром и пыльником.
Заведите отвертку под пыльник и выпустите из-под него воздух (рис. 3.11).
Установите новое стопорное кольцо в канавку вала (рис. 3.12).
Заведите демпфер (если был установлен) на вал и установите на прежнее место.
Рис. 4.7. Поместите маленький «омут на пыльник, затем заведите пыльник на вал
Установите внутренний шарнир (см. параграф 4).
внутреннего шарнира приводного вала — || замена ^
Снимите соответствующий вал (см. параграф 2).
Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с шарнира.
Удалите из шарнира некоторое количество смазки, затем пометьте ориентацию его наружной обоймы относительно вала (рис. 4.3).
Аккуратно сведите наружную обойму с шарнира. Снимать обойму следует таким образом, чтобы лучи шарнира поочередно высвобождались из нее. При необходимости можете воспользоваться киянкой.
Полностью удалите смазку с шарнира и из наружной обоймы.
Снимите стопорное кольцо, затем аккуратно сведите шарнир с вала (рис. 4.6,а,б). Избавьтесь от стопорного кольца — при установке необходимо воспользоваться новым (поставляется в комплекте с пыльником). Сведите с вала пыльник.
Поместите маленький хомут на пыльник и заведите пыльник на вал (рис. 4.7).
Заводите шарнир на вал (фаской внутрь) до тех пор, пока не появится возможность установить стопорное кольцо (рис. 4.8).
Нанесите немного свежей смазки на шарнир (поставляется в комплекте с пыльником). Остатки смазки поместите внутрь наружной обоймы и пыльника.
Рис. 4.в,а. Заведите шарнир на вал фаской (указана стрелкой) внутрь
Заведите наружную обойму на шарнир, при необходимости воспользовавшись киянкой.
Заведите пыльник на шарнир Он должен расположиться в канавках, нанесенных на обойму и вал (рис. 4.11).
Установите на пыльник большой хомут. Сожмите выступающие секции обоих хомутов (рис. 4.12.)
5 Промежуточный подшипник правого вала
Примечание, во время составления данного Руководства подшипники отдельно не поставлялись. При его выходе из строя следовало заменить вал в сборе. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.
приводных валов — общие сведения
Совершите поездку на автомобиле До упора повернув колеса в любую сторону, медленно двигайтесь и прислушивайтесь к звукам, раздающимся от шарниров. Если вы слышите щелчки, то наружный шарнир поврежден или изношен.
Если вы ощущаете вибрации, увеличивающиеся при ускорении, то может быть изношен внутренний шарнир вала.
Во время составления данного Руководства шарниры и запасные части к ним не поставлялись (за исключением пыльников в комплекте с хомутами и стопорными кольцами). При выходе из строя любого шарнира следовало заменить вал в сборе.
Замена подвесного подшипника вала привода на Вольво
Стоимость
| Модель | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| Volvo | Диагностика карданного вала | от 400 |
| Volvo | Снятие/Установка карданного вала | от 1500 |
| Volvo | Ремонт карданного вала | от 8500 |
Подвесной подшипник – одна из важнейших деталей карданного вала, которая обеспечивает беспрепятственное вращение и качение вала. Поврежденный подвесной подшипник – основная причина резких стуков и вибрации кузова автомобиля во время движения. Замена подшипника – трудоемкий процесс, который стоит доверить профессионалам с опытом.
Как выявить неисправность?
Самыми распространенными повреждениями подвесного подшипника считаются:
- износ самого механизма;
- отсутствие смазки внутри подшипника;
- недостаточная смазка зазоров между втулкой кардана и подшипником;
- износ резиновых деталей запчасти.
Проверить состояние подвесного подшипника приводного вала Вольво стоит, если вы заметили:
- удары по кузову во время езды;
- сильные вибрации;
- незатихающий гул при изменении траектории движения автомобиля.
Максимально точно определить характер и причины повреждений подвесных подшипников позволяет осмотр на специальном подъемнике в автосервисе.
Порядок работ при замене
Качественно и аккуратно заменить подвесной подшипник вала привода на Вольво можно после съема всего карданного вала. Специалисты автоцентра имеют в распоряжении полный набор ключей и других инструментов, которые позволяют выполнить замену подвесного подшипника быстро и аккуратно.
Работы по замене подшипника осуществляются мастерами в следующем порядке:
- съем кардана;
- обработка соединений проникающей смазкой;
- разбор вала с предварительным нанесением меток для точной обратной сборки;
- выпрессовка подшипника, замена механизма или резиновой части;
- нанесение смазки;
- сборка и установка приводного вала.
Volvo S40. Замена левого приводного вала
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
Замена ступицы, ступичного подшипника в Вольво s80, фото и видео инструкция.
На ремонте у нас находится автомобиль Вольво S80, на котором необходимо заменить ступицу (ступичный подшипник). Покажем как это сделать своими руками быстро и правильно. Если вы будете полностью повторять наш способ замены ступицы, то после её замены не придётся проходить заново сход развал.
Стоит сразу отметить, что к сожалению на данной машине нельзя отдельно произвести замену ступичного подшипника, только ступицу в сборе. Работа будет проводится на переднем правом колесе. Старая ступица начала завывать, в таком состоянии автомобиль ездил ещё почти год, пока к неприятному звуку не добавилась характерная вибрация.
Перед заменой проведите диагностику, так как звук неисправного подшипника привода легко спутать со ступичным (именно с правой стороны). Для этого отсоедините привод и по отдельности проверьте каждый из подшипников.
Приступаем к ремонту, поднимаем нужную сторону машины. Откручиваем скобу суппорта:
Разжимаем между собой колодки и снимаем суппорт в сборе, подвешиваем его за детали подвески, чтобы тормозной шланг не находился под нагрузкой. Демонтируем тормозной диск. После того как мы сняли всё лишнее, освободили привод, нам необходимо снять шаровую.
Лёгким постукиванием через оправку выводим привод. При помощи монтажки высвобождаем рычаг и вытаскиваем привод из шлицов ступицы. Выкручиваем 4 болта крепления ступицы:
Снимаем ступицу. Тщательно зачищаем все посадочные поверхности щёткой по металлу, рекомендуется смазать затем их медной смазкой и собираем в обратной последовательности. Если вы ищите замену оригинала, то могу порекомендовать на собственном опыте ступицы от компании SKF или FAG, отзывы у них более менее приличные.
Видео замена ступицы в Вольво S80
Резервное видео как заменить ступицу, ступичный подшипник в Volvo S80:
Замена подвесного подшипника Вольво ХС70
Владелец Volvo XC70 заметил странный гул в передней части автомобиля. Задача у нас стояла такая: определить откуда идет гул и устранить его.
Причина замены подвесного подшипника Вольво ХС70
Автомобилями Volvo занимаемся давно и хорошо их знаем. На станции Вольво ХС70 2008 года выпуска с пробегом в 200 000 км. и мотором D5244T11. Передали Вольво ХС70 диагносту для поиска неисправности. Результат диагностики был такой – подвесной подшипник переднего приводного вала износился и подлежит замене. Именно этот элемент и давал посторонние звуки.
Какую роль выполняет подвесной подшипник Вольво? Он поддерживает приводной вал в корректном положении и принимает на себя часть нагрузок и давления, идущего на приводной вал.
Интересно: компьютерную диагностику мы проводим на таком же оборудовании, как и у дилерской станции.
Симптомы к замене подвесного подшипника Вольво ХС70
Одним из явных симптомов наличия неисправности являются посторонние звуки. Причем наличие посторонних шумов может говорить не только о поломке подшипника, но и о многих других. В этом случае, мы рекомендуем обращаться в сервис для точного диагноза.
Вторым признаком, на который имеет смысл обращать внимание является вибрация. Вибрации вы можете наблюдать, когда нажимаете на педаль газа, при наборе скорости или же при движении с одинаковой скоростью.
Что касается причин выхода из строя подвесного подшипника, то к ним можно отнести:
- Естественный износ;
- Радиальные и осевые нагрузки;
- Воздействие внешней окружающей среды.
Как происходит замена подвесного подшипника VolvoXC70
Этапы по замене подвесного подшипника приводного вала мы выделяем такие:
1.Снимаем приводной вал:
- откручиваем болт крепления вала в ступичном подшипнике,
- откручиваем шаровую опору,
- вынимаем шаровую опору из кулака.
2. Вынимаем привод из ступицы и кулак отводится в сторону.
3. Окручиваем скобу крепления подвесного подшипника к блоку ДВС.
4. Снимаем приводной вал.
Затем, для снятия и замены подшипника с вала делаем следующее:
- привод устанавливаем на пресс и фиксируем его,
- запрессовываем новый подшипник,
- устанавливаем его на вал.
По окончанию работы, после обратной сборки, делаем контрольный тест и возвращаем исправный автомобиль владельцу.
Замена подвесного подшипника правого привода Volvo S40\\C30
Хороший вопрос! Не нашёл номер подшипника? Скинь если не трудно .
Блин, это такая компьютерная игра, типа халф-лайф? Охрененно.
приветствую, такая симптоматика характерна для этого подшипника - начало гула от 40 и до 60 сильно слышно, потом уходит. сразу напишу что ступичные уже поменял не помогло.
за ранее спасибо за ответ.
Приветствую. Возможно он, надо слушать
Здравствуйте! Подскажите нужно ли сливать масло чтоб снять правый привод volvo s40 2.4 2009г,автомат?
@TOiR Volvo, Техническое обслуживание и ремонт Volvo спасибо!
В оригинале не ina а FLT 114-879BTNG-2RS3S0 made in Poland
Приветствую подскажите машина задушенна не могу найти причину! Volvo s40 2.4 2007 акпп на холодную подрывает когда прогреется тупит впрямом смысле по звук как будто вууууууу а потом опять подрывает
Здравствуйте! Номер подшипника скажите пожалуйста и на 2.4 подойдёт?
В оригинале не ina а FLT 114-879BTNG-2RS3S0 made in Poland
Вы можете смазать не снимая кардана на хс60 исколько стоит
Напишите на ватсап, обговорим вашу ситуацию
Все четко. Скажите а можно ли смазать повсной подшипник на хс60
Можно делать, всё что угодно
Сколько будет стоить данную процедуру сделать?
И где территориально сервис ?
Все четко и понятливо!Уважение к таким мастерам.
Добрый день,подскажите пожалуйста,вот эту замену подшипника как определить?у меня вибрация на ходу,подвеска вся в идеале,диски отбалансированны,сход развал сделан,а вибрация все есть,и обороты вниз опускаются при остановке,что может быть?
@Nepostoynno Nosmotrim если вибрация при разгоне до 50 км то трипоид может быть!
@Nepostoynno Nosmotrim может быть всё что угодно. Не могу предсказать, лечить на расстоянии. Номер мобильного указан в описании, пишите в ЛС
Я с города Рязани,и с такой проблемой ехать как то страшно в данный момент,а что может быть по диагнозу в принципе,и где если что вы находитесь,точный адрес и стоимость диагностики
На подъемнике разгоняетесь и слушаете шум подшипника стетоскопом. Требуется осмотр(диагностика).
Подскажите пожалуйста, а нужно ли сливать масло из трансмиссии? Вольво s40 I
@Сергей нет, если только аккуратно и качественно заменить сальник
Кстати по трансмиссии: механика
@TOiR Volvo, Техническое обслуживание и ремонт Volvo спасибо) тогда если позволите ещё один вопросик по сальнику с этой же стороны. Есть ли какие-нибудь особенности его замены?
Здравствуйте. Механика-да, автомат-нет.
вообщето Момент:
Колесо к ступице колеса
Этап 1: 20 Nm
Этап 2: 130 Nm
@Pavel Sampir всмысле от руки , есть мануал по затяжке болтов .
Там всё от руки тянется, кроме болта ШРУС в ступице - он одноразовый и держит на пределе текучести, каждая повторная его открутка-закрутка - лотерея.
все классно, но я бы протер тормозной диск, на перчатках было старое масло. В остальном быстро, сьемник классный.
Вольво ВНЛ.Ремонт подшипника.
В какой то момент заметил неровность протектора переднего правого колеса.
По приезду на стоянку вывесил на домкрате переднее правое колесо. Оно имело солидный люфт в подшипнике. Первое, что пришло в голову, то это то что узел нуждается в регулировке. Крышка ступицы имела размер ключа 92 мм. Пошел в магазин и приобрел трубчатый ключ. Крышку ступицы очистил от грязи в место резьбы побрызгал Вэдэшкой и приступил к откручивании. Вороток сантиметров сорок не привел даже к страгиванию колпака ступицы с места. При добавлении в качестве усилителя трубы дало некий результат. Ключ разошелся по углам граней. Такой результат несказанно удивил. Делать нечего нужно опросить знакомых по данному вопросу.
Попытка отворачивания крышки ступицы в любую сторону.
Второй звонок прояснил ситуацию, но нисколько не обрадовал. Выходило так, что на ВНЛ стоят балки двух видов Первая как у меня и при разборке нужно просто сломать колпак молотком, иначе говорят не открутить. Негативный момент, в ней применен блок подшипник, который отдельно не меняется и в сборе стоит 1000 $. Альтернатива замена балки в сборе с наливными ступицами с разборки со стоимостью по состоянию от 20 до 60 тысяч рублей. Второй тип передней балки с наливными ступицами и заменяемыми подшипниками.
Ступица со снятым колесом и барабаном. 
Ступица с разобраным подшипником.
Как результат заочного обучения, разбил молотком колпак ступицы. После чего стала видна контрагайка ступицы и усы ее стопора. Разогнул усы и открутил контрагайку, затем снял стопор и попытался метровым рычагом подтянуть гайку ступицы. Безрезультатно. Гайка не подтянулась и люфт соответстенно остался прежним. Делать нечего надо снять колесо , затем тормозной барабан и соответственно саму ступицу. Ступицу снял и обнаружил по весу, что она выполнена из аллюминевого сплава и очень легкая. В середине подшипника находиться бронзовое или латунное кольцо и я с нескольких попыток его достал. После продолжительных попыток удалось достать и две внутренних обоймы подшипника. Помыл их и с радостью не обнаружил на роликах и беговых дорожках никакого питинга.
Цапфа со снятой ступицей.
Такой поворот событий меня порадовал. Лет тридцать назад у моего соседа на Москвиче 2141 была похожая ситуация. Начали люфтить передние колеса, а подшипники тогда были в дефиците и сразу их взять не удалось. Поэтому пососоветовал соседу шлифануть одну из внутренних обойм на плоскошлифовальном станке. Он их пару раз шлифовал до той поры пока не исчез люфт. После этого ездил еще с пол года пока не приобрел новые подшипники.
В моем случае плоскошлифовального станка под рукой не было и потому решил провести эту операцию вручную на наждачном новом круге. Одним словом тер обойму всей внутренней плоскостью восьмеркой около часа с перерывами, ставя обойму и ступицу на место. Таким образом добился в конце концов отсутствия люфта в подшипнике. Затем опять снял ступицу, вытащил две внутренние обоймы и тщательно все промыл. Смазал узел синей смазкой, поставил обоймы на место и защелкнул их бронзовой втулкой.
Шлифовка внутреней части маленькой обоймы.
Ступицу установил на место и затянул и законтрил две гайки цапфы. Осталось поставить тормозной барабан накинуть колесо и затянуть колесные гайки и подвести тормозные колодки.
На отремонтированном таким образом подшипнике наездил порядком 30 000 км. Первое время частенько поднимал колесо для контроля подшипника. Сейчас уже уверен в правильности ремонта и не контролирую узел так часто.
По подшипнику могу сказать еще следующее. При разборке подшипника смазка в нем была полусухая серого цвета. Думается, если бы хотя промазать этот подшипник раньше, то и ходил бы он до ремонта намного дольше. Сейчас блок подшипники стали применять и на полуприцепах и на тягачах. Вполне возможно подобным образом также подремонтировать подшипники.
Читайте также: