Замена подшипника полуоси сузуки джимни

Обновлено: 09.01.2025

Замена подшипника задней полуоси.

Решил написать отчет о замене подшипника. Может кому пригодится. Оба подшипника накрылись на шестом году жизни с интервалом 2-3 тыс. км. на пробеге, около, 70 тыс км.
Бегали бы еще, если бы не попавшая в них вода(любовь к бездорожью их поела).
Для замены требуется:
-молоток
-болгарка
-плоскогубцы
-зубило
-отвертки
-Ключи 8,10,12(рожковые, торцевые головки)
-газовая горелка или паяльная лампа
-подшипник оригинал 09269-35009 или Койо DG357222DWC4
-сальник 09283-48007
-Запорная втулка Лучше 43485-76J00( она сразу с венцом абс) Но я купил 43485-77E51 пришлось перепрессовать венец абс.
-тормозная жидкость на доливку.
Итак, снимаем колесо, Отпускаем ручник из салона, сводим задние колодки, снимаем тормозной барабан, откручиваем тормозную трубку (надеваем на нее колпачек со штуцера)
Колодки можно распружинить и разобрать, но проще опустить их вниз, снять торм. цилиндр, и снять их в сборе с распорной планкой и пружиной.(уж больно ее натягивать неудобно) Вынимаем трос ручника.
Откручиваем от чулка тормозную площадку(4 гайки на 12). Выдергиваем полуось. (наживляем колесо и дергаем).

Далее Сбиваем венец абс

Берем святой инструмент и пропиливаем запорную втулку Вот так:

Далее зубилом и молотком бьем в прорезь, Втулка расходится и снимается:

Подшипник иногда тоже требует распила, но в этот раз снялся без вмешательства болгарки.

Далее снимаем герметик с тормозной площадки, обезжириваем.
Обязательно надеваем ее обратно на полуось(будет очень обидно если забыть), протираем полуось, усаживаем на место подшипник (я его предварительно разобрал и дополнительно смазал хорошей смазкой) Заводим паяльную лампу:

Греем запорную втулку. Я грею до состояния когда она начинает краснеть. Один раз не догрели у одноклубника и были проблемы с его усадкой. А так садится сама.

Надеваем венец абс, меняем сальник полуоси, мажем герметиком торец чулка и собираем все в обратном порядке. Надеваем барабан, разводим колодки, прокачиваем тормоза, подтягиваем ручник, надеваем колесо.
Фотографии некоторых этапов не делал, голова была занята ждущим дома коньяком. Но там ничего интересного.
Что интересно подшипники не гудели. А просто начали люфтить. Первый так вообще пожрал венец абс об датчик. Увидел только по текущему сальнику.

Замена ступичного подшипника jimny

Как определить люфтящий ступичный подшипник?

Нужно вывесить переднее колесо на домкрате и подергать его руками на предмет вертикальных люфтов.

Благодаря этим люфтам, при попадании колеса в ямку на скорости от 50 до 80 кмч, может начаться эффект шимми.

Какие инструменты нужны для замены ступичного подшипника.

Замена переднего ступичного подшипника Suzuki Jimny

Откручиваем переднее колесо.

ступицу без хаба

Снимаем тормозной суппорт и рамку суппорта

тормозной суппорт крепим на раму

снимаем рамку суппорта

Снимаем стопорное кольцо при помощи съемника стопорных колец.

стопорное кольцо ступицы

съемник стопорных колец

Далее снимаем тормозной диск, путем вкручивания болтика на М8 в свободную дырку в тормозном диске, плюс можно аккуратно постучать молотком по основанию тормозного диска, на случай если тот прикипел к ступице.

Затем при помощи ступичного ключа откручиваем ступичную гайку.

откручиваем ступичную гайку при помощи ступичного ключа

Когда ступичная гайка будет откручена, ступицу нужно будет снять с полуоси. Но так просто снять её не получится, поэтому насаживаем на шпильки тормозной диск, прикручиваем пару гаек и дергаем за этот диск, чтобы сорвать ступицу.

Дергаем за тормозной диск, чтобы сорвать ступицу

Полуось со снятой ступицей

Сняли ступицу, теперь нужно достать старый сальник и снять внутреннее стопорное кольцо.

стопорное кольцо ступицы

Теперь самое сложно, нужно выпрессовать старый ступичный подшипник из ступицы и впрессовать новый. Если нет пресса, то можно выбить старый подшипник молотком, но важно помнить о том, что звездочка АБС сделана из очень мягкого металла и легко ломается, поэтому ступицу нужно положить на ровную не демпфирующую поверхность и при помощи оправки выбивать подшипник. Если не получается выбить, то лучше пойти в ближайшее СТО, в среднем 250 рублей стоит выпрессовать впрессовать 1 подшипник.

Подшипник выпрессовывается с внешней стороны(где расположены шпильки) в сторону звездочки АБС (то есть снаружи во внутрь).

У меня в гараже была рамка, которую я варил, чтобы впрессовывать сайлентблоки в продольные рычаги, совместно с 4х тонным домкратом эта рамка становится простым прессом.

небольшой пресс для запрессовки подшипников

выпрессовка ступичного подшипника

После того как выпрессовали подшипник, берем новый ступичный подшипник, по каталогу оригинальный подшипник идет шариковый 43462-84A00, который стоит очень дорого, на данный момент 4000р. В коробке с оригинальным подшипником лежит подшипник Koyo DAC4168WHR4CS23, который стоит уже дешевле 1300 рублей. Но есть еще роликовый подшипник, он ходит в разы дольше шарикового, но стоит подороже Nsk NTF41KWD01G3CA54, я взял именно такой.

Прежде чем ставить, его нужно набить смазкой, потому что там скорее всего консервационная смазка.

Nsk NTF41KWD01G3CA54 подшипник ступицы

Запрессовываем подшипник в ступицу при помощи оправки. Первые 2 см я забивал подшипник молотком, ударяя по оправке, для того чтобы он ровнее вошел, пресс немного косит и подшипник входит не ровно. В принципе можно было забить полностью молотком, подшипник шел довольно таки легко.

Новый ступичный подшипник установлен в ступицу

После впрессовки не забываем установить стопорное кольцо и аккуратно впрессовать сальник, я впрессовывал его при помощи старого сальника, давя им сверху и равномерно постукивая киянкой, чтобы не повредить новый сальник.

Далее устанавливаем ступицу на место и собираем все в обратном порядке.

На моей машине установлены механические хабы от Suzuki Eskudo. Чтобы установить такие механические хабы, в свое время, были изготовлены сантиметровые проставки под них. Благодаря этим проставкам хаб не касается юбки ступичной гайки и нормально садится на ступицу, но из-за проставки болты хаба в тяжелых условиях иногда срезает. Поэтому чтобы исключить этот момент, нам нужно убрать проставки, а для этого нужно отпилить юбку ступичной гайки, что я и сделал во время установки ступичного подшипника.

Замена подшипников задних полуосей Suzuki Jimny

Мужики, это что за трибьют Гражданской обороны, подскажите? Философская песня о пуле и другие.

еБАНОЕ НАТО ЕСТЬ ЛИ ЗАХОТЕЛО МОГЛО ПОБЕДИТЬ В 90- Х ГОДАХ. а ТОГДА ОНО ПОСЬ!ЛАЛО курять!е ножки ( ножки БУША) что бь! не умрете от голода. От НАТО боитесь , а от китайцами каторЬ!е сажруть вас живЬ!ми не боитесь ! НИКОГДА не кусайте ету рука которая вас кормила !Скажите Рогозину дь!рки на МКС с валенками заполнятаь Ето. великое Руское ноухау ! Авиация в цепли креплятся ,а МКС на ВАЛЯНКАХ ! Привет из ЕС!

Спасибо Андрей Валерьевич !

Мне все это предстоит на карибасе 95

По мне так нужно пол поменять на плиту железную и втулку чтоб шпильки не вылетели

Самый простой колхозной стиль

Ребята Я с вас в шоке втулку нужно было прокипятить в масле потом кинуть сверху и ничего не нужно колотить у вас видно по дороге полуось ни разу не выезжала. Вообще жесть.

зажали в тиски посадочное место сальника)

Андрей я часто смотрю твой канал. ты в основном ставишь акцент на двигатели. Редко ходовка. Почему? Ещё вопрос по ходовки, какую смазку посоветуешь для шрусов и ступичных подшипников.

Закалибали задние, 2 года и замена

Нужно было смазки добавлять

руки бы отбил: на деревянном полу, на шпильках колотить - клоуны. А не показали самого главного - каак кувалдой полуосевой подшипник в мост загоняли- скромняги. Понты все не по делу, антураж один .

Огромное спасибо за видео!
номера бы запчастей ещё. И интересно было бы увидеть и знать как назад полуось вставляется.

Горемыки, головы на морозе тоже остудите

Все четко сделано чего возмущаетесь не нравится не смотрите нечего хаять чужую работу .

Один подшипник смазали на другой хер забили, это пиздец конечно качество зборки

Подскажите пожалуста коды сальников на задний и передний мост. Собираюсь скоро менять .Мокрит немного на задке,И стоит ли менять поощрением.

Сорян, до конца досмотреть не смог. Кошмар. А подсобников так вообще по ходу в степи себе мастер наловил?! Мне самому нужно в скором будущем менять подшипник на полуоси. Собственно потому и смотрел видосы. Но после данного видео боюсь ставить машину в сервис. Это пиздец не иначе.

Меняй сам, там вообще ничего сложного. Есть один нюанс, подшипник и втулку запрессовывай прессом. Если забивать может назад поддаться, потом подшипник собьет втулку с места со временем. Втулку греть однозначно, но не до синевы и тем более не до красна, это не жигуль. Просто феном или даже в воде до 100 градусов вполне хватит. Сальник меняй однозначно, даже не смотри на него. Удачи.

Это видео про то, как делать не надо - не надо при забивании подшипника упирать полуось на шпильки, не надо на холодную дубасить по стопорному кольцу. Больше сказать нечего дальше смотреть не стал

Ой ептить знатоки собрались, обосрали мужика а он старался ( с карклинером перестарался конечно))))) лучшеи скажитете чё сделать чтобы этого заднего сцукана шприцевать время от времени🤔🤔🤔

Андрей если запорное кольцо разогреть оно сядет БЕЗ ЕДИНОГО УДАРА. САМО.

Добрый день. Подскажите номер и марку такого съёмника? Видно очень удобная вещь.

вопрос- есть выработка на задней полуоси ближе к болтам. что в итоге выбрасывает солидол. возможен ли ремонт? снять на токарном 1,5 мм и после , обварить (TIG) нержавейкой. и после снова проточить до нужного размера ? ржаветь не будет и сальник сидеть хорошо будет. дело в том что я не знаю марку метала из какого эта полуось сделана. можно ли вообще наплавлять на этот метал. да и не отпущу ли в том месте метал. речь о митсубиси л200 олд 2001.

А Серёга что там делает?)))

НИКОГДА уличный мороз не "усушит)" полуось на столько, насколько увеличится разогретая до 300-400 градусов втулка. Здесь вы конечно несете чушь) Вы уже сами это поняли, но почему то настойчиво несете бред о 3х часах на морозе))) Сказали бы что в жидкий азот опустили полуось))) Масло надеюсь поменяли в мосту, а то уж больно много туда очистителя карбюратора вдули)

За Летова лайк не глядя. 111

Ну я например не срезал запорную втулку, спокойно 5т прессом снимается и одевается на место

У вас есть видео как вы снимаете фтулку. Или подскажите подробнее?

Посмотрел видео и прослезился. Как можно такую несложную операцию делать вдвоем, да еще и умудриться наделать столько ляпов. Обо всем попорядку. 1. Про нагрев втулки уже написали - тут все ясно должно быть. Охлаждение полуосей никоим образом не заменяет необходимость нагрева втулки! Лучше всего втулку греть в кипящем масле - тогда температура будет градусов 300-400, то что надо! 2. Резали болгаркой неправильно - надо снимать слой втулки параллельно оси полуоси (такой вот каламбур). Чтобы было проще понять - курим оригинальный мануал, там хорошая схема нарисована. 3. Нахрена смазку использовать при насаживании кольца и подшипника? Вы хотите, чтобы при заклинивании подшипника обойма провернулась на полуоси?? Тогда придется напылять или наваривать металл на посадочное место полуоси, или менять саму полуось. Оно вам надо? 4. Подшипник резать совершенно необязательно. Он снимается либо цепным съемником, либо пневмозубилом. 5. Под ступицу желательно что-то подложить, когда куячите сверху кувалдометром. Понятно, что шпильки скорее всего выдержат, а резьба на них скорее всего выживет. Скорее всего. Это было основное, остальное мелочи. Удачи вам ребята, совершенствуйтесь!

спасибо что показали какой стороной ставить подшипник.там есть с одной стороны выемка, не внимательные как я когда снимают не смотрят)))

Что вижу, то пишу. Ну и фотаю.

Разобрал. Пробег 146т км. Ржавчина в месте, где крутится звезда абс это нормально?

Шлицы немного поведенные.

Это с завода так приварено или кто-то лазил? Почему звезда абс сточена? Подшипнику хана? Сам подшипник крутится легко, Присутствует небольшой осевой люфт. Но на новом такой же люфт. Подшипник под замену? Или достаточно сальник поменять (причина разбора - течет масло)?

Сальник и защитное кольцо. Думаю вот как его запихивать. В передний мост подходящей по диаметру головкой. А этот здоровый.

3 комментария:

Сварка - это предыдущий хозяин "удружил". Видимо, его задавила жаба на покупку новой запорной втулки. Оригинальная втулка ставится внатяг без всякой сварки.

Ржавчина там обычное дело. Эти подшипники как раз из-за воды убиваются.

Износ звезды АБС, похоже, от задевания датчиком (или мусор попал). Если АБС работает, то ничего страшного.

Осевой люфт на подшипники присутствует даже на новых.

Шлицы на полуоси не поведены, если судить по фотографии. Это следы естественного износа в полуосевых шестернях.

Если подшипник живой, то можно попробовать просто поменять сальник. При извлечении старого не забыть, что за ним стоит пластиковая защитная штука. Ее можно использовать повторного много раз, но главное не сломать при извлечении сальника. Когда новый сальник на месте, то перед установкой полуоси смазать рабочую поверхность сальника какой-нибудь литолоподобной смазкой.

Предыдущий хозяин вроде только в переднюю ось лазил. У него записи были про шкворневые подшипники и масло в мостах, раздатке, кпп и двигателе. Даже свечи не менял за свои 15 тыс км и 2 года. До этого машина в японии была. Или японцы намудрили или врал. Либо тот, кто ему машину гнал так сделал.

Замена подшипника полуоси сузуки джимни

Замена сальников и подшипников полуоси заднего моста (фотоотчет)

Ну здравствуйте достопочтенные Сузуководы! Как говорится «Сколько лет, сколько зим!»

Где-то года полтора назад столкнулся с проблемой подтекающего сальника подшипника полуоси на своем коротыше СГВ 1.6 1998 года выпуска. При помощи своих и, частично, чужих рук, проблема была решена, и даже более того, ход действий был запечатлен на фото! Но вот лень и бытовуха, а также факт моего отъезда из У-ка, отбросили меня далеко от собранного фотоматериала, и это дело надолго легло на дальнюю полку архивов моего компьютера. Время шло, и мысли о незавершенном деле иногда всплывали и не давали мне покоя. Наконец я собрал волю в кулак и решил довести дело до логического завершения! В работе я старался максимально близко придерживаться мануалу. Надеюсь кому-то это пригодится, ибо считаю что уметь это делать самому может и не обязательно, но знать как это выглядит было бы неплохо!

Ну так вот! Как-то раз, придя в гараж, и спустившись в смотровую яму, я обнаружил пакостный подтек на одном из задних колес своего четырехколесного друга:

Первой фразой пришедшей в голову была: «Да что ж это такое, ну неужели опять тормозной цилиндр потек!» (к слову, это отдельная больная тема). Но оказалось что нет. Поддомкратив автомобиль, сняв колесо и тормозной барабан я обнаружил следующую картину:

Все было в масле, но внутренности Барабана были на месте, а с цилиндра ничего не сочилось.
Почесав затылок, и прикинув, что кроме как из тормозного цилиндра и полуоси жидкости натечь ниоткуда не могло, я неохотно пошел подготавливаться к снятию полуоси. Прочитал раздел про полуось в мануале, скачал схему полуоси и тормозного барабана и приступил к работе.

Сначала разобрал рабочую тормозную систему. В сравнении со сборкой делается это по детски просто. Затем открутив пробку слил с редуктора моста масло. ну как масло… как оказалось редуктор смазывала серая жижа, издали напоминавшая масло. На пробку жирным слоем налипли отходы жизнедеятельности редуктора.
Затем открутил четыре гайки держателя подшипника полуоси (на первом фото видно два из них).

Теперь очередь полуоси… Как известно полуось плотно сидит в теле заднего моста, и просто вытащить ее руками никак не выйдет. Мануал предлагает для снятия использовать специнструмент…. Наивные попытки ударить кувалдой «как-нибудь сзади», завершились провалом. Сел в позу мыслителя и уставившись на полуось, включил на максимум солдатскую смекалку. Затем начал раскапывать хлам в гараже, в надежде найти что-нибудь полезное.
Нашел старую полуось от уазика (досталась от старого хозяина гаража), примерил ее к тормозному барабану, и обнаружил, что отверстие в барабане меньше чем диск на конце полуоси. Взял проставки для расширения колеи, примерил, и оказалось что полуось свободно проходит через них. Накрутил друг на друга проставки, засунул в получившееся углубление полуось, сверху надел тормозной барабан и гайками плотно прикрутил его к проставкам. В итоге получил конструкцию подобную обратному молотку.

Ударив несколько раз полуось сдалась! На пол упали кусочки сепаратора от подшипника. Шарики подшипника свободно болтались в наружной обойме. Станцевав победный танец, я аккуратно, при помощи отвертки, начал вытаскивать сальник полуоси. Обнаружил, что он сильно изношен. Вытащил маслоотражатель, он в рабочем состоянии.

Приступаю к полуоси. Прочитав в мануале, что снять втулку, фиксирующую подшипник, можно при помощи зубила и молотка, начинаю изголяться))). Помучавшись некоторое время, в ход пошла паяльная лампа… в итоге после очень долгого и неловкого процесса, вследствие моей жопорукости и безопытности, горячая порубленная втулка, все таки слетела. Как оказалось, негодный подшипник в ходе езды провернуло, и на полуоси образовалась приличная выработка, мм 3-4 (к сожалению фото выработки я не сделал).

Хочу отметить, как ни странно, не смотря на такую выработку, никаких шумов, или долбежки со стороны задней подвески я не чувствовал, или не обращал внимания.

Что делать дальше… Попытки найти полуось на авторазборах окончились неудачно. Купить новую – это что-то из области фантастики.

В итоге, подключив своего отца, полуось вместе с новым подшипником, сальником (наверное правильней пыльником) и втулкой была отдана знакомым токарям. Они как-то наварили на место «съеденного» металла новый, и собрали все воедино, за что выражаю им огромную благодарность!

Пока я ждал свою полуось, решил, что раз уж пошла такая петрушка, то неплохо бы проревизировать и вторую полуось, и применил вышеперечисленные операции ко второй стороне моста. Вторая полуось сопротивлялась больше. Зная что своими силами мне новую втулку не одеть, я не стал мучаться со съемом подшипника, а вместе с ремкомплектом (сальник (пыльник), подшипник, втулка) отдал полуось в сборе в рядом расположенное СТО, где мне все за некую сумму денег сделали все работы.

Во время сборки/разборки я обнаружил множественные признаки крайне неаккуратной более ранней замены подшипников полуоси, производимых кем-то до меня. К ним относятся многочисленные зазубрины на поверхности постели сальника, а так же ооочень грубый надрез от болгарки на теле полуоси, сделанным при съеме втулки. (жаль не сфоткал). Посетовав на охломонов делавших это, и немного ослабив чувство собственной жопорукости я продолжил работу.

Начинаю подготавливаться к сборке:
Зачищая и протирая контактные поверхности, я из любопытства заглянул внутрь моста…. Мост с недовольством взглянул на меня в ответ

Тормозной щиток за время своей службы перенес немало тягот и лишений, один только постоянный контакт с тормозной жидкостью чего стоит. Для того чтобы снять щиток, нужно обязательно снять полуось, поэтому я решил привести его в порядок, чтобы глаз радовался)), а то когда еще подвернется случай. Замочил его в солярке, отшоркал и хорошенько обезжирил:

Подумал что в этом узле возможны большие температуры, не мудрствуя лукаво, пошел и купил термостойкую эмаль для радиаторов и покрасил ею щитки на несколько раз. То же самое сделал с тормозными барабанами. Не знаю уж надолго ли этого хватит, но стало лучше чем было, и надеюсь какое-то время краска послужит. (на всякий случай… внутреннюю поверхность барабана красить не стоит)

Затем, пока краска сохнет, почистил в солярке и протер все мелкие запчасти тормозного барабана:

И так, дождавшись всех частей, по порядку начинаю сборку :
Маслоотражатель – сальник (полостью с пружинкой внутрь моста) – в соответствии с инструкцией смазываю рабочую поверхность сальника смазкой (в моем случае литолом).

Согласно инструкции по сборке наношу герметик в месте состыковки тормозного щитка и на стыковочную поверхность тормозного цилиндра. Затем, прикручиваю трубку к цилиндру (делаю это сейчас, потому что в этом узле, в моем случае, проблемы с резьбой, и, при подвижном цилиндре, закрутить трубку проще). Затем, согласно тому же мануалу, наношу герметик на контактную поверхность держателя подшипника полуоси.

И вот, наконец, приступаю к установке полуоси! Аккуратно вставляю полуось в полость моста, попадая шпильками в отверстия на щитке и в чулке моста, а затем плавно, без перекосов, закручиваю четыре гайки с задней части щитка, тем самым плотно прижимая полуось к своему месту.

И вот финишная прямая. Собираем тормозной барабан, подсоединяем тросик ручника, одеваем колеса, заливаем свежее масло в редуктор заднего моста, прокачиваем тормозную систему, и наслаждаемся исправными неподтекающими сальниками полуосей! Правда, если честно, особой разницы во время езды я не почувствовал. Но масло течь перестало!

Я умышленно пропустил подробности по сборке тормозного барабана, т.к. думаю, что этот вопрос требует отдельной темы, которую я освещу чуть позже.

Подвожу итог: Во время работы я потратил достаточно много времени, но зато разобрался в ступичных узлах заднего моста, осознал их устройство и как происходят работы по их ремонту! Ну и немного сэкономил на СТО!

Ну вот как-то так все и происходило! С радостью выслушаю комментарии и замечания по проделанные работе, а также постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Всем спасибо за внимание!

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Замена подшипника передней ступицы сузуки джимни

На днях перебрал передний мост, точнее, "перетряхнул" поворотные кулаки. Ничего серьезного не было, если не считать "недержание" полуосевых сальников и шум (иногда) левого ступичного подшипника под нагрузкой, но 100% уверенности, что это шумит ст.подшипник не было. Люфт в шкворнях и ступичных подшипниках отсутствовал (проверял "от руки").

Подготовился основательно, закупил все расходники (на всякий пожарный…)
… помню, в апреле 2013 года, в период "ожесточенных боев" с шимми)), заглянул в поворотные кулаки (шкворни), при этом кулаки были сухие и люфт отсутствовал, что слева, что справа. Картина была омрачена двумя верхними! шкворневыми подшипниками покрытые местами глубокими раковинами коррозии и надорванными юбками сальников поворотных кулаков. Заменил шкворневые подшипники и сальники кулаков, но шимми…

В этот раз решил, что поменяю все сальники (исключение, сальник пневмохаба — отдельно не продается). И хотя 100000 км — это не пробег для японского авто, можно сказать — прошел обкатку))), но в силу того, что мне нравится пользоваться пневмохабами (ну очень), а они любят КОНКРЕТНОЙ герметизации))), пошел на такие расходы. Но в этой части расскажу о замене ступичного подшипника. Заменил только левый и то, прибываю в сомнениях — а надо ли было менять?
— в вывешенном положении колеса, никаких шумов при вращении
— смазка в достаточном количестве (обычно, подшипник шумит при отсутствии смазки)
— малый пробег
…может у меня, со слухом, что-то не то? )) Зато, в бортовике новая запись (их будет несколько).

(Причина шума со стороны левой ступицы — неразлоченный левый пневмохаб, иногда, при выключении 4WD на ходу, левый хаб не разлочивался и в последствии создавал шум (особенно, при движении накатом) схожий с шумом умирающего ступичного подшипника (добавлено 24.02.2017))

Прошло три года купаний и не всегда доброй эксплуатации. Пошла смазка снизу кулаков, люфты были, но вроде не критичные. Так как машина была куплена б/у, то решено было обслужить всё по полной.

Снимаем колесо.
Откручиваем суппорт и убираем в сторону, можно подвязать, можно клыком за пружину зацепить.

Убираем колодки, запомнив где какая стояла и отвинчиваем крепление суппорта.

Появление шимми — это не всегда вина рулевых наконечников, панары и шкворневых подшипников. Так же на это влияет люфт подшипника передней ступицы.

Как определить люфтящий ступичный подшипник?

Нужно вывесить переднее колесо на домкрате и подергать его руками на предмет вертикальных люфтов.

Благодаря этим люфтам, при попадании колеса в ямку на скорости от 50 до 80 кмч, может начаться эффект шимми.

Какие инструменты нужны для замены ступичного подшипника.

Ступичный ключ (Артикл для поиска , на момент создания поста стоит 1600 рублей, JTC-4133), либо сделанный под заказ
Съемник стопорных колец (желательно пару, для внутренних и внешних)
Набор гаечных ключей и шестигранник для хабов
Литол или смазка для ШРУСа
Пресс для выпрессовки подшипника
2 оправки для выпрессовки подшипника.
Ступичный подшипник (Оригинал 43462-84A00 — 3500р, то что лежит в коробке оригинала Koyo DAC4168WHR4CS23 — 1200р, роликовый заменитель Nsk NTF41KWD01G3CA54 — 1500р, его то мы и поставим, т.к. он ходит в разы дольше оригинала )
Сальник ступичного подшипника (Оригинал — 09283-54001 -700р, то что лежит в коробке с оригиналом Koyo MHRD54 69 7.5-9.5Z — 450р. ( MHRD54697595Z) )
Шкворневые подшипники (Оригинал 09265-15006 — 1100р, берем заменитель Nsk 30302J — 450р )

Замена переднего ступичного подшипника Suzuki Jimny

Откручиваем переднее колесо.

ступицу без хаба

Снимаем тормозной суппорт и рамку суппорта

тормозной суппорт крепим на раму

снимаем рамку суппорта

Снимаем стопорное кольцо при помощи съемника стопорных колец.

стопорное кольцо ступицы

съемник стопорных колец

Затем при помощи ступичного ключа откручиваем ступичную гайку.

откручиваем ступичную гайку при помощи ступичного ключа

Дергаем за тормозной диск, чтобы сорвать ступицу

Полуось со снятой ступицей

Сняли ступицу, теперь нужно достать старый сальник и снять внутреннее стопорное кольцо.

стопорное кольцо ступицы

небольшой пресс для запрессовки подшипников

выпрессовка ступичного подшипника

Прежде чем ставить, его нужно набить смазкой, потому что там скорее всего консервационная смазка.

Nsk NTF41KWD01G3CA54 подшипник ступицы

Новый ступичный подшипник установлен в ступицу

Далее устанавливаем ступицу на место и собираем все в обратном порядке.

Замена подшипника полуоси сузуки джимни

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод - как стиль жизни!

ПорталСписок форумовТехнический раздел
Поиск

Текущее время: 12 авг 2021, 12:02
Часовой пояс: UTC+04:00

Постройка Suzuki Jimny

Начну пожалуй с замены ГП с 4.09 на 5.375.
Т.К. коробка и раздатка у меня штатные (пока), решил скомпенсировать большие тапки и разгрузить трансмиссию. Заказал с Владивостока мосты от турбового колобка JB23 (с мотором от дельтаплана, кстати, К6А), 11 тыр за пару в сборе. Мосты пойдут на запчасти, редукторы в Бобика.
Старый диф был снят и доставлен в гараж к любителю грамотных книг, моему другу, форумчанину под ником Pat. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
09265-45002 - подшипник дифференциала (2 шт) 45.2X80X19.84
09265-35011 - подшипник хвостовика внутр 35X80X22.75 7307 (Зарубежный аналог 30307)
09265-30018 - подшипник хвостовика наруж 30X72X20.75 7306 (Зарубежный аналог 30306)

в передний мост, хвостовик старого образца - Подшипник 7305 (Зарубежный аналог 30305)
27315-60A01 - втулка подшипника хвостовика

Список существующих шайб.
задняя 35х42
SHIM (35X42X1.27)
SHIM (35X42X1.3)
SHIM (35X42X1.21)
SHIM (35X42X1.24)
SHIM (35X42X1.15)
SHIM (35X42X1.18)
SHIM (35X42X1.09)
SHIM (35X42X1.12)
SHIM (35X42X1.03)
SHIM (35X42X1.06)
SHIM (35X42X0.5)
SHIM (35X42X1.0)

передняя 30х33х3.2 + такая же, но размерами:
SHIM (T:0.5)
SHIM (T:0.2)
SHIM (T:0.3)
SHIM (T:0.1)
SHIM (T:0.15)
SHIM (T:0.05)

опыт эксплуатации, поломки, ремонты и т.п. + фотки

Есть у нас в пригороде Владивостока дорого-направление в районе водохранилища, находится в низине меж сопок, пересекается всевозможными ручьями и речушками. Там постоянно сыро. И тока зимой замерзает глина и т.п, но некоторые ручьи-речушки все равно не замерзают. Т.к. почва постоянно уседает (полуболотистого типа), то народ пилет "бревнышки" для накладывания в колею, чтоб проехать можно было, вот фотка, где чуваки на хорошо подготовленном Сафаре засели на мосты и пытаются задомкратиться и наложить "дровишек" под колеса -

Ездил я там не раз, почти всегда успешно, но один раз засел хорошо -

На фотках в "лужице" видно всплывшие бревна-дровишки из колеи. Грязи, жижи и прочего говна было ооочень много. И в салоне тоже. Пришлось потом отмывать на речке, а полужидкую глину отчерпывал из салона лопатой -

Что и говорить, отрицать не буду - ПРОТУПИЛ - не стал менять масло в мостах и раздатке, просто не подумал. Как результат - мосты "наглотались" воды - сапуны штатные :(:(. На переднем мосту пришлось поменять все 4 шкворневых подшипника + оба (левый и правый) ступичные подшипники + все сальники в переднем мосту. Поменял после этого "заплыва" сальник кардана на передний мост из раздатки. Задний мост - просто замена/промывка.
Также за полгода до "заплыва" перед поездкой Владивосток-Хабаровск-Ванино-Комсомольск на Амуре-Владивосток (январь 2007) появился какойто гул где-то снизу и изредка какой-то щелчок при торможении/трогании, вибрации не было. Долго не мог найти причину и забил, как говорится, музыку громче включайте. Т.к. база машины короткая и непонятно откуда идет звук. Были мысли - люфт в заднем мосте, крестовинки, раздатка. Гул появлялся тока под нагрузкой (в горку или с пассажирами) на скорости. Но не так давно стал все больше и больше. Мыслей даже и не было что кардан, т.к. никакой вибрации. Вообщем поменял кардан. Как оказалось в нашем кардане есть типа механизм аля граната в приводах -

Этот "узел" забит смазкой и закрыт пыльником - никогда не знал и не слышал, пока сам не коснулся.

Хочу заметить - машину эксплуатирую как танк в Сталинградской битве. Езжу по ямам, колдоебинам - особо не притормаживаю и не всегда объезжаю. Постоянно с собой стропа, ручная лебедка на 5т, лопата. Приподнял немного за счет проставок под пружины амортики, резина 195/80 R15.
Следующий подопытный авто будет 43 Джим года 2005, естественно с Японии. (новая панелька)

Читайте также: