Замена подшипника коленвала ваз 21213
Как снять подшипник с коленвала – практические советы
Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.
Что нужно знать для замены подшипника коленвала
Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.
Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.
Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:
- наружный диаметр – 35 мм;
- диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
- ширина – 14 мм.
Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.
Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:
- установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
- зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
- снять карданный вал;
- снять рабочий цилиндр привода сцепления;
- открутить трос спидометра;
- демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
- снять корзину сцепления.
Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.
Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала
На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.
Способ первый
Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).
Приспособление изготавливается следующим образом:
- один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
- на стержень надевается металлический цилиндр;
- на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.
Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.
Способ второй
Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.
Процесс демонтажа происходит так:
- через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
- во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
- после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
- под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.
Установка нового шарикоподшипника
Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.
Как снять и заменить подшипник коленвала?
Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?
Подшипник в конструкции коленчатого вала
Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.
Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.
Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.
Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.
Диагностика неисправности подшипника
Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.
Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.
Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.
Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107
При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.
Порядок действий:
- Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
- Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
- Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
- Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
- Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.
Видео - Как снять подшипник с коленвала
Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.
Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.
Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.
И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.
Как заменить подшипник коленвала
Осевой подшипник коленчатого вала в процессе работы не испытывает чрезмерных нагрузок, поэтому выходит из строя довольно редко. Но если замена подшипника коленвала все-таки потребовалось, следует точно понимать все аспекты планируемого ремонта. Рассмотрим, как снять деталь, а также правила правильной установки новой запчасти.
Предназначение
Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.
Признаки неисправности
- шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
- затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.
Можно ли так ездить?
Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.
Как заменить
Замена подшипника коленвала пройдет значительно легче, если вы заранее обзаведетесь самым необходимым инструментом:
- набором головок и гаечных ключей, необходимых для снятия КПП и навесного оборудования, мешающего отсоединению коробки передач от блока цилиндров;
- центровочной наставкой, которая впоследствии поможет без труда завести первичный вал КПП в шлицевые пазы нажимного диска;
- съемник глухих подшипников. В магазинах автозапчастей вы без труда найдете простейший съемник для ВАЗ классических моделей. Стоимость его по правде смешная, учитывая, сколько времени и усилий он может вам сэкономить.
Для того чтобы добраться к ремонтной области, необходимо снять либо отодвинуть на достаточное расстояние коробку передач. Разумеется, демонтажу и последующей установке в обратном к снятию порядке поддаются навесные агрегаты, мешающие снятию КПП. Маховик при замене снимать нет необходимости, а вот корзину сцепления демонтировать придется. Перед снятием корзины не забудьте поставить метку на маховике. Помните, что ведомый диск сцепления устанавливается выпуклой частью к КПП.
Выпрессовка
Замена подшипника коленвала начинается с демонтажа старого изделия, для осуществления чего можно воспользоваться несколькими методами:
- использовать съемник – наиболее простой и правильный способ. В большинстве случаев достаточно будет изделия, показанного на фото, так как решение о покупке дорогого универсального специнструмента для одноразовой замены никак нельзя назвать рациональным;
- дедовский метод замены с использованием хлебного мякиша или густой пластичной смазки. Вам потребуется наставка, внешний диаметр которой будет немногим меньше внутреннего диаметра подшипника. Суть метода в том, чтобы закладывать хлебный мякиш во внутреннюю полость подшипника, затрамбовывая его наставкой и молотком. Поскольку деваться мякишу будет некуда, он начнет давить на подшипник, выталкивая его из посадочного места;
- метод с крючком и обратным молотком (если только подшипник не посажен до упора в тыльную стенку). Суть метода в том, чтобы подцепить подшипник за внутреннюю обойму и выдернуть из посадочного места. Принцип работы обратного молотка, а также процесс изготовления инструмента своими руками вы можете посмотреть на видео.
Установка
Замена окажется тщетной, если новый подшипник коленвала будет установлен с перекосом. Поэтому крайне внимательно отнеситесь к запрессовке нового изделия.
Перед установкой очистите посадочное место от грязи и слегка смажьте моторным маслом. Запрессовывать новое изделие можно наставкой, внешний диаметр которой будет немногим меньше диаметра внешней обоймы. В качестве наставки можно использовать старый подшипник коленчатого вала. Легкими настукиваниями молотком по всему периметру наставки запрессуйте подшипник коленвала в посадочное место. Еще на стадии разборки запомните, насколько глубоко был утоплен старый подшипник коленчатого вала. Ни в коем случае не забивайте деталь, прилагая усилие к внутренней обойме. Замена подшипника коленвала, подробное перечисление элементов, которые придется демонтировать, можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашей модели авто.
Сборка двигателя Ваз-21213
Установка поршня с поршневыми кольцами
при помощи втулки для обжима колец и
центрирующие втулки головки цилиндров
(показаны стрелками)
Установка поршня с поршневыми кольцами
Установка поршня с поршневыми кольцами
при помощи втулки для обжима колец и
центрирующие втулки головки цилиндров
(показаны стрелками)
Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного
вала с меткой на корпусе подшипников
1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников
Установка масляного насоса
1 – масляный насос;
2 – фиксатор сливной трубки;
3 – сливная трубка маслоотделителя
Метки на крышках коренных подшипников
Cчет опор ведется от передней части
двигателя.
Порядок затягивания болтов головки цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки.
2. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца
коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта
устанавливайте новые сальники коленчатого вала.
3. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на
внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с
канавкой, а в соответствующие крышки – вкладыши без канавки.
4. Уложите в коренные подшипники коленчатый
вал и вставьте в гнезда задней опоры два
упорных полукольца.
Предупреждение
Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей
коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен
антифрикционный слой).
С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с
задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые
нанесены на их наружной поверхности (см. рис. Метки на крышках коренных
подшипников). Затяните болты крепления крышек.
6. Проверьте осевой свободный ход
коленчатого вала. Для этого установите
индикатор на магнитной подставке и вставьте
концы двух отверток, как показано на рисунке.
7. Перемещая вал отвертками замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он
должен быть в пределах 0,06–0,26 мм.
8. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца
новыми или установив полукольца увеличенной толщины.
9. Наденьте на фланец коленчатого вала
прокладку держателя заднего сальника, а в
гнезда держателя вложите болты крепления
передней крышки картера сцепления.
10. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и, передвинув его с
оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.
Предупреждение
Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке
поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону
привода распределительного вала.
15. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов.
16. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные
болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на
крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.
17. Установите на коленчатый вал звездочку.
18. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.
19. Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки цилиндров.
Предупреждение
При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под
головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых
поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой.
Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла –
обезжирить прокладку.
20. Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части
цилиндров.
21. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с
клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой.
22. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности
(см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров).
23. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при
техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров
затягивайте в четыре приема:
– 1-й прием – затяните болты 1–10 моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
– 2-й прием – затяните болты 1–10 моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м), а болт 11 –
моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м);
– 3-й прием – доверните болты 1–10 на 90°;
– 4-й прием – снова доверните болты 1–10 на 90°;
Предупреждение
Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том
случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 120 мм. Если длина болта
больше, то замените его новым.
Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов,
окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не
менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.
24. Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого
вала совпала с меткой на блоке цилиндров.
25. Проверьте, на месте ли установочные
втулки корпуса подшипников
распределительного вала.
26. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом
подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против
метки на корпусе подшипников .
27. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников
на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса
подшипников.
28. Закрепите корпус подшипников, затягивая
гайки в последовательности, указанной на
рисунке.
29. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.
30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость
привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на
корпусе подшипников. Болт звездочки не
затягивайте до упора.
31. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая
окончательно болт крепления.
32. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая
окончательно болт крепления
33. Установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую
гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров
ограничительный палец цепи.
34. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит
нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на
блоке цилиндров и на корпусе подшипников
35. Если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R , окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку
натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не
совпадают, то повторите операцию по установке цепи.
36. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами
привода клапанов.
37. Установите крышку привода
распределительного вала с прокладкой и
сальником на блоке цилиндров, не затягивая
окончательно болты и гайки крепления.
38. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца
коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.
39. Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой.
40. Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на
блоке цилиндров.
41. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите
фиксатор сливной трубки маслоотделителя.
42. Установите масляный насос и масляный
картер с прокладкой.
43. Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор.
44. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.
45. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и
выпускной патрубок охлаждающей рубашки.
46. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую
трубку радиатора отопителя.
47. Установите датчики контрольных приборов.
48. Установите шестерню привода масляного насоса и датчика-распределителя
зажигания, а затем датчик-распределитель зажигания. Заверните свечи зажигания,
установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.
49. Установите топливный насос в соответствии с указаниями подраздела 2.14.3.
50. Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор
сверху технологической заглушкой.
Предупреждение
Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.
51. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном
топливопровода.
52. Установите воздушный фильтр, для чего закрепите на корпусе воздушного фильтра
шланги, установите на карбюратор корпус фильтра с прокладкой, затем установите
опорную пластину и закрепите корпус гайками.
53. Установите фильтрующий элемент и закрепите крышку фильтра.
54. Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к
свечам зажигания.
55. Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки
цилиндров.
Разборка и сборка двигателя
 Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста. . и снимаем кронштейн.
|
