Замена подрамника лансер 9
Замена подрамника +немалое ТО ходовки
Всем привет.
Будет много букв…
ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ РЫЧАГОВ ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ (когда машина стоит на колесах).
Делал всё на яме в гараже с другом.
Еще мне помогали две болгарки, маленькая и большая, без них лезть в ходовку нет смысла.
Постараюсь описать информативно, для тех, кого ждет данная процедура (замена подрамника).
С чего все началось…Давно, зная что такое подрамник на лансерах, я заранее решил купить контрактный ну и поменять по возможности. Да и внешний вид моего мне не нравился, сварные передние швы были уставшие, но в целом он нормальный, без гнили, никогда не варился и ходовка спереди вся родная. Попался мне очень хороший вариант, не думая договорился с ребятами, съездил, забрал. Так как в этом деле я префекционист, я отдал его на пескоструй и покраску, заодно и стаб перекрасить, который мне достался вместе с подрамником.
Но все как то было не до этого, всё работа-работа…и тут начало что то спереди стучать при проезде лежаков. В первый день не сильно, но на каждом лежаке, в последующие дни все сильнее и сильнее, даже на поворотах и вот я понял, настало время лезть в переднюю ходовку. Было понятно что стучит рычаг, только сайлент разбило или шаровую времени посмотреть не было.
Решил уж менять всё что потребуется, конечно хотел купить рычаги оригинал, знаю знаю что надо брать оригу, много об этом инфы, и сразу предупрежу, берите оригу, не экономьте! Но денег лишних не было, притом что один рычаг на тот момент стоил 9к, ну это слишком…
В итоге было куплено (перед):
1. подрамник контракт
2. втулки стаба оригинал MN100250
3. стойки стаба CTR CLM-37 (не пинайте, только потом прочел что тут лучше орига как)
4. рычаги в сборе CTR CQM-1, CQM-2 (знаю что взял, еще раз не пинайте, хотел было сдать даже как пришли, знаю что много подделки, но посмотрим…)
5. рулевые наконечники 555 SE-7301
6. рулевые тяги CTR CRM-22
7. гайки крепления подрамника оригинал MD090875 (где его рога крепятся на закладные болты лонжерона) 2 шт
8. болты шаровой опоры оригинал MU000467 2 шт
9. гайки болтов шаровой опоры оригинал MU431006 2 шт
Ну и пошла работа…
Подрамник крепится ДВУМЯ болтами спереди (за рога), ДВУМЯ болтами через задний сайлент насквозь, ДВУМЯ маленькими болтами к кузову, которые чуть дальше задних сайлентов.
Читал про замену подрамника у многих на драйве. Больше всего боялся провернуть передние болты рычага, так как внутри подрамника закладные гайки (поверьте, это ерунда…можно просто вырезать окошко в подрамнике, все равно же меняете), и боялся провернуть болты которые закладные идут из лонжерона, тогда пришлось бы выпиливать окошко у тормозного шланга и обваривать болт. Хотя у кого то получалось закрутить при провернутых болтах новый подрамник.
Начал все снимать: выхлоп, колеса, рычаги, откручивать рулевую рейку, крепление задней опоры ДВС от подрамника, места очень мало, но все реально, было много мата…очень много, ну и дошло время до самого подрамника. РУЛЕВУЮ рейку подвешивал к распорке стаканов. Кто то ее вынимает полностью из рулевого вала.
Брызгайте все ВДшкой, заливайте просто! ПО ИТОГУ: провернул один болт у рычага (передний), вырезал окно в подрамнике, залез ключом и открутил. Закладные просто ппц…ну неужели нельзя было обварить хорошенько головку болта. Причем все закладные по подвеске одинаково крепятся, а именно что то типа такого колпачка (скобы), которая придерживает 3 грани болта, провернуть как нехрен делать. Ну и провернул закладные болты подрамника, которыми он крепится рогами к лонжерону. СПИЛИВАЙТЕ ИЛИ ЛОМАЙТЕ ЭТИ ГАЙКИ СРАЗУ. По советам парней с лансер клуба принял решение спилить аккуратно эти гайки и уже подковырнуть и вытащить, делать это нужно аккуратно, чтобы минимально повредить резьбу болтов.
Спилил гайки, подрамник снят! Это была первая маленькая победа…При осмотре выла выявлена сквозное отверстие, в этом месте начало уже гнить…, небольшое, но оно есть…Поэтому вовремя застучала шаровая у моего рычага, благодаря ей я полез в ходовку.
Также заметил, что задняя опора ДВС чуть чуть надорвана, но пока не беспокоит, в будущем поменяю. Если у вас печальная, меняйте СРАЗУ, тяжело туда подлезть потом будет.
Надо прикручивать новый, боялся что ничего не выйдет и придется пилить кузов где тормозные шланги, чтобы обварить прокрученные болты, не хотелось пилить кузов…накинули гайки, закрутили насколько можно. Начали собирать все в обратной последовательности, накидываем стаб со втулками сразу!, прикручиваем рулевую рейку, опору ДВС, стаб, да неудобно, что делать… протягиваем болты и те самые 2 гайки, и вуаля, затянулись. Вторая победа, уже большая.
Все прикрутили, вставили шаровые в кулаки, ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ И БОЛТЫ МАЗАЛ ОТ ДУШИ ГРАФИТКОЙ. Подрамник изнутри обработал мовилем. Замена подрамника завершена, надо ехать на сход развал. По приезду туда говорю жопа никогда не разбиралась и ничего не менялось, получится так сделать? Нет, поменяй лучше уж сразу задние рычаги (развальные), болты и внутренние сайленты нижнего рычага (пилить ведь придется, все там закисшее). Заказываю запчасти…снова в гараж.
Было куплено (зад):
1. рычаги верхние (развальные) CTR CQM-19 2 шт
2. болты сход развальные Masuma MLS-565 4 шт
3. сайлентблоки нижних поперечных рычагов оригинал MN100110 2 шт
4. стойки стаба TRW JTS7638
Рассказывать как там все нелегко открутить, наверное смысла нет, сами все поймете…а то уж очень много букв будет. Скажу одно, заливайте все ВДшкой!
Заранее надо снять задний стаб. Снимаем колеса. Пилим внутренние сайленты нижнего поперечного рычага. Так как болты там 13 лет не откручивались. Потом снимаем нижние рычаги. Еду перепрессовать внутренние сайленты.
Дольше всего пилил верхние развальные ручаги (особенно один из них), там уж очень неудобно подлезать, очень надо аккуратно, пилил в сантиметре от тормозного шланга. Будьте осторожны чтобы не попасть на его замену.
Все собираем в обратной последовательности, СМАЗЫВАЕМ!
Еду на сход развал, сделали, все огонь! Работа завершена! Наконец то.
Что скажу от себя. Берите передние рычаги оригу, думаю лучше переплатить, поставить и забыть. Я поставил CTR, сколько проходят-неизвестно, у всех по разному, но не очень уж долго. Посмотрим. Конечно лучше оригинал, но иногда просто нет лишних средств (и так старюсь всегда по возможности брать оригу).
Можно было конечно высверлить шаровые, и поставить старые рычаги на место, притом что сайленты еще живые, но я решил уж взять новые рычаги в сборе. Старые на всякий оставил. Был вариант перепрессовать сайленты и поменять шаровые и ездить на них дальше, нужно было на это время, но его в тот момент не было.
На этом все. Всем удачи и качественных запчастей.
Будут вопросы, пишите)
Замена подрамника лансер 9
Работы
Цены 1
Снятие-установка переднего подрамника
от 2000 - 8000 руб.
Снятие-установка заднего подрамника
от 4000 - 8000 руб.
Замена опоры подрамника
Замена сайлентблока подрамника
от 400 руб. за 1 шт.
1 - На сайте указаны ориентировочные цены на услуги. Для уточнения конкретной стоимости необходимо записаться и приехать на консультацию.
Записаться в автосервис
Замена подрамника Лансер 9 в автосервисе G-Energy Киров. Грамотный подход к каждому этапу полирования машин. Профессиональные мастера с опытом работы больше 10 лет. Гарантия на выполненные работы. Записаться в автосервис можно позвонив по номеру + 7 (8332) 46-77-00 или приехав по адресу ✓ на ул. Менделеева, 2 Пн-Пт: 8 - 20 Сб: 9 - 17 - Сервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Предпродажная подготовка автомобиля
Работы Цены1, 2 Ремонт бокового зеркала от 1000 руб. Ремонт бампера от 1000 руб.
Ремонт и покраска кузова
Работы Цены1, 2 Ремонт бокового зеркала от 1000 руб. Ремонт бампера от 1000 руб.
Ремонт и покраска бампера
Работы Цены1, 2 С/у бампера (передний/задний) от 800 руб. Ремонт/пайка от 1000 руб.
Кузовные работы и покраска автомобиля
Работы Цены1, 2 Ремонт бокового зеркала от 1000 руб. Ремонт бампера от 1000 руб.
Газель ремонт кузова
Работы Цены1, 2 Ремонт бокового зеркала от 1000 руб. Ремонт бампера от 1000 руб.
Замена передней подвески (ч.2) Разборка и снятие подрамника
Первая часть, за 12 часов обогнала по лайкам все предыдущие записи, поэтому не буду вас томить ожиданием.
Сегодня я постараюсь максимально подробно описать процесс снятия подрамника и всего того, что мешает это сделать, а начнем мы как обычно с подготовительных работ, а именно смазки.
Примерно за 2 недели до предполагаемого ремонта, я начал ежедневно заливать все доступные болты в передней подвеске ВД40. При этом, 80% потраченного объема смазки, в моём случае, ушло в пустоту. Дело в том, что для снятия подрамника, необходимо открутить всего около 13 болтов (и гаек), но угол расположения и длина большинства из них не позволят смазке достигнуть резьбы. Для достижения положительного эффекта, достаточно уделить повышенное внимание 5 болтам (гайкам).
1 и 2 Гайки закладных болтов, к которым крепятся рога подрамника.
Судя по отчетам на драйве, с этими гайками возникает больше всего проблем. При попытке открутить закисшую гайку, может провернуться закладной болт в лонжероне, что повлечет за собой крайне неприятную процедуру, с высверливанием отверстия в нём и последующей сваркой болта.
3 место по счету, но не по значимости, занимает болт задней подушки двигателя
Я по своей глупости его не смазывал, потому что думал, что откручу болты основания подушки.
Я никогда так не ошибался, но об этом немного позже.
4 и 5 болты крепления шаровых опор.
Думаю, пятый найдёте без фото-подсказки) Эти болты с гайками ОЧЕНЬ СИЛЬНО ржавеют, крайне рекомендую их заменить, все артикулы есть в первой части
Пока смазка трудится, имеет смысл заняться поиском необходимого инструмента и оборудования.
Все работы я выполнял в одиночку, поэтому мне потребовалось два домкрата, для спуска подрамника и соответственно два "бобыря" для упора. Кроме этого, необходим хороший вороток и минимум метровый рычаг к нему. В вашем наборе инструмента, кроме головок всех размеров, должны присутствовать удлинители и карданчик.
С инструментом разобрались, — переходим к подготовке рабочего места, а так как работать мы будем НАД и ПОД машиной, рекомендую её помыть.
Ставим коробку в нейтраль, устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса и снимаем защиту картера.
Пробуем сорвать гайки 1, 2 и болты 6,7,8,9, так как процедура потребует от вас больших физических усилий, лучше пока оставить машину на колесах. Болты помеченные зеленым удерживают рычаг в подрамнике, съему они не мешают, да и открутить их бывает очень непросто, так что призываю не изобретать велосипед и снимать подрамник в сборе с рычагами.
Как только болты и гайки сдвинулись, домкратим машину, снимаем колеса и освобождаем домкраты.
Ныряем в салон и снимаем пластиковый элемент 1, а за тем, отодвинув напольное покрытие, 2
Выкручиваем указанный болт из рулевой колонки, для удобства можно слегка довернуть рулем.
Сливаем жидкость ГУР.
Откачиваем жидкость из бачка, до уровня ниже, верхнего патрубка.
Обматываем все вокруг ветошью, подставляем ведро, отщелкиваем пластиковую клипсу фиксирующую шланг к кузову, сдвигаем хомут и выводим верхний патрубок за рычаг, чтобы слить всю жидкость.
Пока все это добро сливается, займемся лыжой.
Откручиваем два болта спереди и ослабляем болт крепления к подрамнику.
Откручиваем подушку и снимаем лыжу.
В прошлом году я приводил лыжу в порядок и менял сайлент передней подушки на всеми нелюбимый rbi.
Осмотр повреждений не выявил, лучи целые, на сайленте проявились микротрещины, резина стала очень мягкой, посмотрим, что будет дальше. Хотя, большого значения, это не имеет, потому что покупка оригинала, для этого узла, уже финансово не оправдана. Подушка в сборе стоит 3500., а сайлентблок rbi всего 600.
Далее, срываем и выкручиваем болты крепления шаровых опор и гайки рулевых наконечников.
Рулевые наконечники закисают так, что создается впечатление, будто они приварены, — может потребоваться молоток с чьей-то матерью.
Откручиваем приёмную трубу от выпускного коллектора (две гайки, либо кронштейн), срезаем резиновые подушки глушителя и подвязываем трубу за, например, привод.
Переходим к самому интересному, — задней подушке двигателя.
Все процедуры, от заезда машины в гараж до выезда, заняли у меня 3 дня, по 8 часов работы, (не считая подготовительных работ конечно) из которых ЧЕТЫРЕ ЧАСА, вы только вдумайтесь, ЧЕТЫРЕ ЧАСА! я откручивал подушку.
Есть всего 2 с половиной способа её снять:
1) Открутить центральный болт с гайкой (тот, который ТОП 3). Способ хороший, но подлезть туда с рычагом у меня не получалось ни в какую, а силы рук не хватало.
2) Открутить подушку от основания подрамника. Понятия не имею КАК ЛЮДИ ЭТО ДЕЛАЮТ, на мой взгляд это невозможно.
2,5) Открутить кронштейн АКПП вместе с подушкой. Тут проблема с том, что кроме всех проблем выше, один из болтов при откручивании упрется в опору и его придется срезать дремелем, потому что ничего крупнее туда не подлезет.
Спустя 4 часа я сам, дошел до единственно правильного решения, но из-за слизанных к тому моменту шлицов усомнился в нём и сел гуглить, где способ подтвердился :)
Головка (кажется на 13), карданчик, два удлинителя и трещётка, а со стороны гайки накидной ключ.
Когда дело сдвинулось я почти плакал от счастья :)
В последнюю очередь, снимаем нижний патрубок с бачка ГУР, откручиваем шланг высокого давления от насоса и снимаем кронштейн крепления к двигателю.
Чтобы не портить дорогостоящий шланг, его конец НУЖНО замотать ветошью!
Далее, освобождаем шаровые рычагов и наслаждаемся мгновением, все почти закончилось, еще немного!
Подставляем под подрамник два домкрата и откручиваем сорванные ранее болты и гайки.
Аккуратно спускаем подрамник вниз, используя домкраты. Центр тяжести подрамника мне найти не удалось, будьте предельно осторожны, потому что это груда железа весит не мало. Обратите повышенное внимание на то, чтобы шланг ГУР ни за что не зацепился. Если процесс спуска застопорился, возможно подрамник все еще удерживается рулевой колонкой, попробуйте немного разжать крепление из салона.
ВНИМАНИЕ! После отстыковки рейки, от рулевого вала, вращать рулем нельзя, — его положение должно остаться прежним! При смещении рулевого колеса, относительно рейки в процессе сборки, есть риск повреждения шлейфа SRS в крайних положениях руля.
Далее, применяя ловкость кошки, выводим подрамник погулять, минуя приёмную трубу, которая так и норовит оторваться.
На этом пожалуй всё, осталось еще немного фоток под 3 часть, которая появится в ближайшее время.
Mitsubishi Lancer FAQ
Замена втулок переднего стабилизатора
Замена втулок переднего стабилизатора кажется не такой уж и сложной задачей, однако на самом деле это не так. Для их замены приходится опускать подрамник, но можно обойтись и без этого.
Замена сальника распределительного вала
амена сальника распредвала совсем несложная задача. Сложность заключается в том, что необходимо сначала снять ремни навесного оборудования, затем снять ремень ГРМ и уже потом только приступать к замене. Поэтому при замене ремня ГРМ лучше всегда заодно менять сальники распределительного и коленчатого вала.
Замена лампочки в блоке климат-контроля
В блоке климат-контроля находятся 4 лампочки для его освещения, которые рано или поздно сгорят.
Для их замены требуется:
- Лампочка Mitsubishi MR444536
- Плоская и крестовая отвертка
- Несколько минут свободного времени
Установка газовых упоров капота
Для реализации необходимо 2 газовых упора. Покупать слишком сильные не стоит, т.к. для капота достаточно усилие каждого до 200 ньютонов. Хорошо подходит от Honda Civic III hatchback. Его длина в открытом состоянии 65 см, в закрытом 42 см. Но можно выбрать упор и чуть-чуть длиннее в открытом состоянии примерно на 2-5 см, т.к. капот с упорами от сивика открывается не до конца, есть еще небольшой запас.
Индикация включенных габаритных огней
Наверняка многие владельцы Mitsubishi Lancer 9 1.6 замечали, что на приборной панели отсутствует какая-либо индикация включенных габаритных огней, и чтобы узнать включен ли ближний свет, приходится смотреть на его рычажок включения или на подсветку приборной панели. Владельцы двухлитрового лансера лишены таких неудобств, там эта индикация присутствует с завода. Почему этой опции нет в приборной панели лансера 1.6 непонятно, возможно инженеры решили немного сэкономить и убрать эту лампочку, хотя место для ее крепления они оставили.
Снятие приборной панели
Процесс снятия приборной панели достаточно прост. Для этого необходима одна крестовая отвертка и несколько минут свободного времени.
Замена рулевых тяг и наконечников Лансер 9
Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).
В прекрасное воскресное утро, по пути до машины, были исследованы все окрестные магазины на предмет нахождения в них «того самого» тонкого ключа для замены рулевых тяг и наконечников. Исследования результата не принесли. Возник риторический вопрос. Что делать?! В поисках чего-то похожего, мой взгляд остановился на вот таком ключе (хотел сначала газовый, хорошо, передумал):
который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.
Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:
1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;
2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.
4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;
5. Ударом большого молотка «сверху вниз» по пальцу наконечника, выбиваем его из посадочного гнезда (не делайте так, если собирайтесь использовать его повторно! Можно расплющить верхнюю часть пальца или резьбу испортить. Воспользуйтесь съёмником, любым, самым примитивным, в магазине за 120 р можно купить). Исследования показали, что наконечник ещё вполне живой, пыльник цел, смазка есть, не люфтит. Правда, ходит легко. Чего не скажешь о рулевой тяге. Ржавая, огромный люфт, около 2-х мм;
6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);
7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;
8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;
9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!
10. Теперь нужно отогнуть «усики» стопорной шайбы. Операция не сложная, я брал длинный напильник круглого сечения и четырьмя ударами большого молотка отогнул двое загнутых «усиков».
11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):
12. Берем наш чудо-ключ, плотно обхватываем тягу за «наболдажник» и срываем её (думаю, что ВД-шка здесь помогла)!
13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)
Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.
14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;
15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;
16. Собираем новые детали в узел:
17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:
18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:
19. Смазываем шарнир рулевой тяги:
20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;
21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);
22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.
23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:
из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!
24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:
маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;
25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;
26. Фото готового узла:
27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.
28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;
29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;
30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;
31. Повторяем пункты 8, 9, 10;
32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.
33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;
34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)
35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.
36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;
37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;
38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!
39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:
40. Фото готового узла:
41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.
42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.
43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!
Подрамник на митсубиси лансер 9
Первая часть, за 12 часов обогнала по лайкам все предыдущие записи, поэтому не буду вас томить ожиданием.
Сегодня я постараюсь максимально подробно описать процесс снятия подрамника и всего того, что мешает это сделать, а начнем мы как обычно с подготовительных работ, а именно смазки.
Примерно за 2 недели до предполагаемого ремонта, я начал ежедневно заливать все доступные болты в передней подвеске ВД40. При этом, 80% потраченного объема смазки, в моём случае, ушло в пустоту. Дело в том, что для снятия подрамника, необходимо открутить всего около 13 болтов (и гаек), но угол расположения и длина большинства из них не позволят смазке достигнуть резьбы. Для достижения положительного эффекта, достаточно уделить повышенное внимание 5 болтам (гайкам).
1 и 2 Гайки закладных болтов, к которым крепятся рога подрамника.
Судя по отчетам на драйве, с этими гайками возникает больше всего проблем. При попытке открутить закисшую гайку, может провернуться закладной болт в лонжероне, что повлечет за собой крайне неприятную процедуру, с высверливанием отверстия в нём и последующей сваркой болта.
3 место по счету, но не по значимости, занимает болт задней подушки двигателя
Я по своей глупости его не смазывал, потому что думал, что откручу болты основания подушки.
Я никогда так не ошибался, но об этом немного позже.
4 и 5 болты крепления шаровых опор.
Думаю, пятый найдёте без фото-подсказки) Эти болты с гайками ОЧЕНЬ СИЛЬНО ржавеют, крайне рекомендую их заменить, все артикулы есть в первой части
Пока смазка трудится, имеет смысл заняться поиском необходимого инструмента и оборудования.
Все работы я выполнял в одиночку, поэтому мне потребовалось два домкрата, для спуска подрамника и соответственно два "бобыря" для упора. Кроме этого, необходим хороший вороток и минимум метровый рычаг к нему. В вашем наборе инструмента, кроме головок всех размеров, должны присутствовать удлинители и карданчик.
С инструментом разобрались, — переходим к подготовке рабочего места, а так как работать мы будем НАД и ПОД машиной, рекомендую её помыть.
Ставим коробку в нейтраль, устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса и снимаем защиту картера.
Пробуем сорвать гайки 1, 2 и болты 6,7,8,9, так как процедура потребует от вас больших физических усилий, лучше пока оставить машину на колесах. Болты помеченные зеленым удерживают рычаг в подрамнике, съему они не мешают, да и открутить их бывает очень непросто, так что призываю не изобретать велосипед и снимать подрамник в сборе с рычагами.
Как только болты и гайки сдвинулись, домкратим машину, снимаем колеса и освобождаем домкраты.
Ныряем в салон и снимаем пластиковый элемент 1, а за тем, отодвинув напольное покрытие, 2
Выкручиваем указанный болт из рулевой колонки, для удобства можно слегка довернуть рулем.
Сливаем жидкость ГУР.
Откачиваем жидкость из бачка, до уровня ниже, верхнего патрубка.
Обматываем все вокруг ветошью, подставляем ведро, отщелкиваем пластиковую клипсу фиксирующую шланг к кузову, сдвигаем хомут и выводим верхний патрубок за рычаг, чтобы слить всю жидкость.
Пока все это добро сливается, займемся лыжой.
Откручиваем два болта спереди и ослабляем болт крепления к подрамнику.
Откручиваем подушку и снимаем лыжу.
В прошлом году я приводил лыжу в порядок и менял сайлент передней подушки на всеми нелюбимый rbi.
Осмотр повреждений не выявил, лучи целые, на сайленте проявились микротрещины, резина стала очень мягкой, посмотрим, что будет дальше. Хотя, большого значения, это не имеет, потому что покупка оригинала, для этого узла, уже финансово не оправдана. Подушка в сборе стоит 3500., а сайлентблок rbi всего 600.
Далее, срываем и выкручиваем болты крепления шаровых опор и гайки рулевых наконечников.
Рулевые наконечники закисают так, что создается впечатление, будто они приварены, — может потребоваться молоток с чьей-то матерью.
Откручиваем приёмную трубу от выпускного коллектора (две гайки, либо кронштейн), срезаем резиновые подушки глушителя и подвязываем трубу за, например, привод.
Переходим к самому интересному, — задней подушке двигателя.
Все процедуры, от заезда машины в гараж до выезда, заняли у меня 3 дня, по 8 часов работы, (не считая подготовительных работ конечно) из которых ЧЕТЫРЕ ЧАСА, вы только вдумайтесь, ЧЕТЫРЕ ЧАСА! я откручивал подушку.
Есть всего 2 с половиной способа её снять:
1) Открутить центральный болт с гайкой (тот, который ТОП 3). Способ хороший, но подлезть туда с рычагом у меня не получалось ни в какую, а силы рук не хватало.
2) Открутить подушку от основания подрамника. Понятия не имею КАК ЛЮДИ ЭТО ДЕЛАЮТ, на мой взгляд это невозможно.
2,5) Открутить кронштейн АКПП вместе с подушкой. Тут проблема с том, что кроме всех проблем выше, один из болтов при откручивании упрется в опору и его придется срезать дремелем, потому что ничего крупнее туда не подлезет.
Спустя 4 часа я сам, дошел до единственно правильного решения, но из-за слизанных к тому моменту шлицов усомнился в нём и сел гуглить, где способ подтвердился 🙂
Головка (кажется на 13), карданчик, два удлинителя и трещётка, а со стороны гайки накидной ключ.
Когда дело сдвинулось я почти плакал от счастья 🙂
В последнюю очередь, снимаем нижний патрубок с бачка ГУР, откручиваем шланг высокого давления от насоса и снимаем кронштейн крепления к двигателю.
Чтобы не портить дорогостоящий шланг, его конец НУЖНО замотать ветошью!
Далее, освобождаем шаровые рычагов и наслаждаемся мгновением, все почти закончилось, еще немного!
Подставляем под подрамник два домкрата и откручиваем сорванные ранее болты и гайки.
Аккуратно спускаем подрамник вниз, используя домкраты. Центр тяжести подрамника мне найти не удалось, будьте предельно осторожны, потому что это груда железа весит не мало. Обратите повышенное внимание на то, чтобы шланг ГУР ни за что не зацепился. Если процесс спуска застопорился, возможно подрамник все еще удерживается рулевой колонкой, попробуйте немного разжать крепление из салона.
ВНИМАНИЕ! После отстыковки рейки, от рулевого вала, вращать рулем нельзя, — его положение должно остаться прежним! При смещении рулевого колеса, относительно рейки в процессе сборки, есть риск повреждения шлейфа SRS в крайних положениях руля.
Далее, применяя ловкость кошки, выводим подрамник погулять, минуя приёмную трубу, которая так и норовит оторваться.
На этом пожалуй всё, осталось еще немного фоток под 3 часть, которая появится в ближайшее время.
Доброго времени суток!
Приступил к работе снял приёмную трубу и глушитель. Опустил в низ чтобы не мешала.
Болгарку в руки и давай резать до толстого металла. В принципе выгнило не много.
Взял железо толщиной 2мм прям как сам подрамник.И двумя латками зашил его обратно.
Получилось отлично. А после красочкой подкрасил и собрал всё обратно.
Состояние: б/у Расположение: перед
Подрамник передний. Код товара : 4472;Примечание : Дата выпуска: 2001-02;Номер кузова : 253;Номер двигателя :4G63;Номер АКПП : W.
Состояние: б/у Расположение: перед
Подрамник передний. Код товара : 4327;Примечание : Дата выпуска: 2001;Номер кузова : 242;Номер двигателя :4G63;Номер АКПП : W5M5.
Состояние: б/у Расположение: перед
Подрамник передний. Код товара : 22680;Примечание : Дата выпуска: 2003;Номер кузова : 456;Номер двигателя :4G63-7-B5;Номер АКПП .
Сайлентблок Подрамника на Mitsubishi Lancer
Состояние: новая OEM: MSB035 Производитель: FEBEST MSB035
Остаток: 4; Cрок поставки один день
Сайлентблок Подрамника на Mitsubishi Lancer
Состояние: новая OEM: MSB034 Производитель: FEBEST MSB034
Остаток: 6; Cрок поставки один день
Состояние: б/у Расположение: перед
Подрамник передний для Mitsubishi Lancer 10, б/у, оригинал.
Состояние: б/у Расположение: перед
Подрамник передний для Mitsubishi Lancer 10, б/у, оригинал.
Состояние: б/у Расположение: перед
В отличном состоянии, есть многие запчасти на этот и другие автомобили!С регионами работаем транспортными компаниями,ПЭК,Деловые.
Состояние: б/у Расположение: перед
Дата выпуска: 2003-2007
Состояние: б/у Расположение: перед
Дата выпуска: 2003-2007
Состояние: б/у Расположение: перед
Дата выпуска: 2003-2007
Состояние: б/у Расположение: перед
Дата выпуска: 2003-2007
Втулка Подрамника подвески mitsubishi lancer/mirag
Производитель: febest msb035
втулка подрамника подвески mitsubishi lancer/mirage cj 1995-2003, lancer/mirage ck 1995-2000, fto de. Запчасть под закад, достав.
Втулка Подрамника mitsubishi lancer/mirage cj 1995
Производитель: febest msb034
втулка подрамника mitsubishi lancer/mirage cj 1995-2003, lancer/mirage ck 1995-2000, fto de2a/de3a 1. Запчасть под закад, достав.
Сайлентблок Подрамника на Mitsubishi Lancer
Состояние: новая Производитель: Febest MSB034
MSB-034_сайлентблок подрамника! Mitsubishi Lancer 95-03
Состояние: б/у Расположение: перед
Дата выпуска: 2003-2007
Состояние: б/у Расположение: перед
Дата выпуска: 2003-2007
Состояние: б/у Расположение: перед
Год: 2008. топливо: Дизель. объём: 2,0. тип двигателя: Di-D. коробка: МКПП. тип кузова: Седан. ржавчина
Состояние: контрактная Расположение: перед Производство: оригинал
Состояние: б/у OEM: R455094 MR554735
***TURBOJAPAN*** В продаже Продольная балка (лыжа) Mitsubishi Lancer 9 Лансер Код товара: 17726 OEM: MR455094 MR554735 Запчас.
Состояние: б/у
***TURBOJAPAN*** В продаже Продольная передняя балка (лыжа) Mitsubishi Lancer 10 X Код товара: 6234 Запчасти из Японии, без п.
Подрамник на Mitsubishi Lancer CB
Состояние: б/у Производитель: Митино Ангар
Состояние: б/у Производитель: япония
Состояние: б/у Расположение: зад Производитель: япония
Состояние: б/у Расположение: зад Производитель: япония
Состояние: б/у
Состояние: б/у Расположение: перед
Состояние: б/у Производитель: япония
Состояние: б/у Расположение: зад Производитель: япония
Ремонт Mitsubishi Lancer
Стоимость работ может меняться как в меньшую так и в большую сторону, в зависимости от года выпуска автомобиля Митсубиси Лансер! Конечную цену ремонта можно уточнить у наших мастеров.
| Работы по двигателю | Стоимость руб. |
|---|---|
| Снятие двигателя | от 4200 |
| Установка двигателя на место | от 4200 |
| Полный ремонт двигателя | от 30000 |
| Переборка двигателя | от 30000 |
| Замена головки блока цилиндров | от 15500 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 10500 |
| Замена сальника распред. вала | от 4800 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1190 |
| Замена маслосъемных колпачков клапанов | от 3200 |
| Замена клапанов | от 3200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДВИГАТЕЛЮ. | |
| Работы по коробке передач | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена АКПП | от 8400 |
| Замена МКПП | от 6400 |
| Замена роботизированной КП | от 6400 |
| Замена вариатора | от 7200 |
| Замена сальника выходного вала МКПП | от 1900 |
| Замена сальника коробки передач | от 1900 |
| Замена прокладки коробки передач | от 2200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ. | |
| Работы по системе отопления и кондиционирования | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена радиатора кондиционера | от 3200 |
| Замена радиатора печки отопителя | от 1190 |
| Замена компрессора кондиционера | от 1190 |
| Опрессовка кондиционера | от 1400 |
| Замена вентилятора печки | от 1190 |
| Замена активатора заслонки | от 1190 |
| Замена блока управления климат контролем | от 800 |
| Замена шланга радиатора печки | от 600 |
| Замена клапана циркуляции отопителя печки | от 1190 |
| Замена корпуса отопителя / кондиционера в сборе | от 4500 |
| Заправка кондицонера | от 2800 |
| Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
| Работы по подвеске | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена правого поворотного кулака | от 1500 |
| Замена левого поворотного кулака | от 1500 |
| Замена передней стойки амортизатора | от 1200 |
| Замена опорного подшипника | от 1900 |
| Замена пружины передней стойки | от 1900 |
| Замена правого рычага передней подвески | от 1500 |
| Замена левого рычага передней подвески | от 1500 |
| Замена шаровой опоры рычага передней подвески | от 1700 |
| Замена ступицы переднего колеса | от 1500 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 2200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ПОДВЕСКЕ. | |
| Работы по рулевой системе | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена наконечника рулевой тяги | от 600 |
| Замена рулевой тяги | от 1190 |
| Замена рулевой рейки | от 3500 |
| Замена гидроусилителя руля | от 1190 |
| Сход развал передней оси | от 1075 |
| Сход развал задней оси | от 1075 |
| Замена шланга высокого давления | от 800 |
| Замена насоса ГУР | от 1190 |
| Замена масла ГУР + промывание | от 1280 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РУЛЕВОЙ СИСТЕМЕ. | |
| Работы по тормозной системе | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена тормозного шланга | от 600 |
| Замена тормозной трубки | от 600 |
| Замена тормозного цилиндра | от 1190 |
| Замена тормозной жидкости | от 1280 |
| Прокачка тормозной системы | от 1280 |
| Замена тормозных колодок | 985 |
| Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | от 1500 |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 1500 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ. | |
| Работы по трансмиссии | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена правого переднего ШРУСА | от 1900 |
| Замена левого переднего ШРУСА | от 1900 |
| Замена внутреннего пыльника привода | от 2200 |
| Замена наружного пыльника привода | от 2200 |
| Замена гранаты ШРУСа переднего моста | от 2200 |
| Замена сальника правого привода переднего моста | от 2000 |
| Замена сальника левого привода переднего моста | от 2000 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТРАНСМИССИИ. | |
| Работы по электрооборудованию | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена генератора | от 1190 |
| Замена стартера | от 1190 |
| Замена высоковольтных проводов | от 400 |
| Замена свечей зажигания | от 800 |
| Замена катушки зажигания | от 200 |
| Замена модуля катушки | от 200 |
| Замена реостата печки | от 600 |
| Замена мотора вентилятора печки | от 1190 |
| Замена мотора стеклоочистителя | от 1190 |
| Замена ЭБУ | от 800 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ. | |
| Работы по системе безопасности | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена подушки безопасности на рулевом колесе | от 1190 |
| Замена ремня безопасности сиденья | от 1190 |
| Замена боковой подушки безопасности | от 1190 |
| Замена блока управления подушками безопасности | от 1190 |
| Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
Другие популярные работы:
Высокое качество проводимых работ, автосервис основан в 1999 году.
Наши мастера выполнят работу как можно быстрее, без ущерба для качества!
У нас работают только опытные мастера с серьезными рекомендациями!
Строго соблюдаем сроки и регламент работ, огромное количество постоянных клиентов.
Низкая цена на большинство видов работ, постоянным клиентам скидки.
Вы можете находится в комнате отдыха, в цеху или поехать домой. Мы вас уведомим.
Профессиональный ремонт Митсубиси Ланер любого года
Имея более, чем сорокалетнюю историю, эта марка продолжает удивлять своими удачными конструкционными решениями и относительной дешевизной обслуживания. Но всегда приходит время, когда ремонт Mitsubishi Lancer становится реальностью и тогда возникает необходимость найти недорогой, но профессиональный автосервис. В Москве предоставлением таких услуг занимается наша фирма, помогая автовладельцам вернуть машине ее рабочее состояние, и готовы предложить реальные цены на свои работы. Учитывая большую популярность модели и ее широкое распространение среди автолюбителей, мы выделили часть штата своих сотрудников для этого направления. Для нас не важен год выпуска или редкая модификация автомобиля, степень сложности поломок или тип предстоящего ремонта, мы в любом случае обязуемся восстановить полную функциональность вашего авто.
И в плановом, и в текущем, и в капитальном ремонте наши специалисты строго следуют пунктам технологической карты, что позволяет нам гарантировано закончить все процессы с успешным результатом. Благодаря собственному магазину-складу мы не отвлекаемся на поиски подходящей запчасти, а сразу устанавливаем соответствующую спецификации автомобиля. На выбор мы можем предложить и вендорную деталь, и аналоговую. В наших автобоксах установлено профессиональное оборудование, при помощи которого ремонт Мицубиси Лансер осуществляется гораздо эффективнее и быстрее. Привозите свое сокровище и мы вернем ему блеск.
Читайте также: