Замена поддона тойота королла

Обновлено: 09.01.2025

TCM-Club

Какую прокладочку менять?
Между поддоном и блоком прокладки нет. Поддон на герметике сидит.
А так, всё довольно тупо, но долго
- снять пластиковую защиту снизу
- открутить лыжу и подушки (переднюю/заднюю), снимать не надо, пока просто открутить
- снять заднюю подушку и отвести лыжу в сторону (она еще будет прижата передней) если есть желание, то для удобства работу можно и обе подушки снять, тогда и лыжу снять можно
- теперь откручиваем гм.. не знаю как называется, такая железяка, которая дополнительно соединяет двиг и коробку со стороны поддона.
- ну и теперь откручиваем поддон и отдираем его от блока (про герметик помним?) доступними средствами. у меня это была наверное самая трудоемкая и длительная процедура.

Потом поддон промыть, просушить, выстучать молотком кривизну, ибо всегда гнётся при отдирании, очистить старый герметик от блока и поддона, рекомендую дрель с насадкой, пускаем по периметру поддона герметик, равномерной "колбаской" около 5мм диаметром, обходя отверстия болтов с двух сторон, и собираем в обратном порядке. Заводить после полного застывания герметика.

З.Ы.
Еще может потребоваться частичный демонтаж выпуска, т.к. штаны там рядом. Я не помню будут ли они сильно мешать, т.к. я их сразу снимал. Т.е. штаны опустить вниз, какой стык откручивать это уже сам решай. Лучше наверное от стыка шнатов и коллектора, но тогда сразу прокладочку новую туда купи.

Ну не один час конечно, имхо часа 2 минимум на это уйдет, если в одного делать, все инструменты под рукой при отсутствии затупов с откручиванием гаек и отдиранием поддона. Ну и быстро делать.
На станции в 4 руки может и за час сделают.

Если никогда не делал часов 6-8 ИМХО планируй, с перекурами.
У меня поддон перед этим братишка ставил, делал "для себя", герметика не жалел. Я его час-полтора отдирал с перекурами. Вон Володя Vs слышал мои маты Болт один на лыже прикис, еле сорвал, установка снятие подушки в одного тоже не самое приятное занятие, даже при наличии домкрата на перекладине. Потом если поддон промывать, его же потом сушить надо, а ведь грех не промыть, раз уж снял, а это тоже время. Так вот по 5-10 минут на операцию всё суммируется и набегает.

Так что если сам, и в первый раз, то планируй весь выходной день этому посвятить + теплый бокс. Пиво рекомендуется, но только на этапе сборки

Виталик, я и не сомневаюсь, что эту операцию при "идеальных" условиях можно проделать за час на подъемнике. Именно при идеальных, когда болты не прикисшие, поддон нормально отходит, у тебя "свой" полный набор инструментов и не надо пугать народ криками "Коля верни головку на 14, ты у меня вчера брал" или бегать на склад за новым тюбиком герметика.

Однако
1. Вот положа руку на сердце, согласись, что за 1 час - это надо "очко рвать". Т.е. "на спор", из принципа или за дополнительные башли ты это сделаешь. А если к тебе на подъемник встанет "левая" Королла с такой проблемой, ты, не особо напрягаясь, реально будешь это делать полтора - два часа. Чтоб постоянно как стахановец вкалывать это я наблюдал только на "китайской" СТО.

2. Время 6-7 часов для непрофессионального механика, особенно когда он это и не делал никогда, в гараже а не на подъемнике, соображая на ходу, что-где открутить и каким моментом потом закручивать, когда человек от отсутствия опыта делает всё старательно и "для себя" боясь погнуть или сломать, сходу не видит болт на 14 или 17, и вообще не очень торопиться - это вполне нормальный срок. Зачем ровнять профи, который на этом собаку съел и новичка? Даже в той области где я работаю, разница в производительности между человеком "умелым" с опытом работы 2-3 года и моей примерно в 2 раза. А со студентом/первогодком раз в 10 при несравнимом качестве. Тем более для тебя это работа а для большинства хобби и повод собряться в гараже с пивом

3.1.9 Снятие и установка поддона картера

2. Слейте двигательное масло как описано в Главе Техническое обслуживание, затем установите и затяните сливную пробку, используя новую шайбу.
3. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Снимите оба передних колеса.
4. Слейте жидкость из системы охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание.
5. Ослабьте скобу и отсоедините верхний шланг радиатора от кожуха термостата.
6. Удалите скобы и винты крепления и снимите вкладыши арки правого переднего колеса
7. Отсоедините проводку датчика кислорода, затем снимите каталитический преобразователь и переднюю приемную трубу глушителя/преобразователя как описано в Главе Системы питания, выпуска.
8. Отметьте положение главного штока выбора передач на передней вилке в трансмиссии, затем ослабьте стяжной болт и разъедините две части штока.
9. Отсоедините наконечник поперечной рулевой тяги от рычага левого поворотного кулака, как описано в Главе Подвеска и рулевое управление.
10. Отверните три болта, крепящие внутренний защитный чехол левого приводного вала к трансмиссии.
11. Отверните оба болта, крепящие левую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на краю головки болта имеются пазы, и болт после отворачивания гайки необходимо выбить.
12. Аккуратно отделите внутренне соединение левого приводного вала от трансмиссии. Подвяжите приводной вал в стороне.
13. Отверните верхний болт, крепящий правую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на головке болта имеются пазы, и после снятия гайки болт необходимо выбить.
14. Ослабьте (не снимайте) нижний болт, крепящий стойку к поворотному кулаку.
15. С помощью подходящей выколотки выбейте цилиндрический штифт, крепящий правый приводной вал к выходному валу трансмиссии. Наклоните поворотный кулак, пока будете освобождать приводной вал из пазов на выходном вале. Подвяжите приводной вал к рулевому механизму.
16. Отверните болты крепления двигателя к кронштейну трансмиссии/крышке маховика.
17. На передней стороне подрамника отверните гайки от передних опор двигателя и уберите пластину с правой опоры.
18. На задней части двигателя, отверните и снимите гайки с болтов, крепящих кронштейн задней опоры двигателя к трансмиссии и гайки стяжного болта задней опоры. Не снимайте болты на этом этапе.
19. Отверните болты и снимите усиливающий стержень между куполами стойки передней подвески.
20. Отверните кабель массы с правой стороны переборки.
21. Извлеките пружинную скобу и снимите датчик спидометра с задней части трансмиссии.
22. Отверните болты или отделите резервуар рулевого управления с усилителем от двигателя и поместите его на двигателе. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормоза от впускного трубопровода.
23. Отсоедините шланг угольного адсорбера от впускного трубопровода.
24. Где необходимо, отсоедините шланг вентиляции картера.
25. Отключите проводку от потенциометра дроссельной заслонки.
26. Отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от регулятора давления топлива и топливной магистрали. Обратитесь к Главе Системы питания, выпуска, если необходимо.
27. Присоедините лебедку к сборке двигателя и трансмиссии и слегка приподнимите двигатель.
28. Где применяется, освободите тросик сцепления в двигательном отсеке.
29. Аккуратно поднимите сборку двигателя и трансмиссии настолько, чтобы можно было снять болты задней опоры и кронштейна.
30. Продолжайте поднимать сборку до тех пор, пока не станет возможным выпустить из держателей на подрамнике трубки гидросистемы рулевого управления с усилителем.
31. Поднимите сборку, пока между нижним краем блока цилиндров и подрамником не будет зазор 26 см. Проследите, чтобы электропроводка двигателя не была зажата между трансмиссией и боковиной рамы.

33. С помощью шпателя отделите поддон от основания блока цилиндров. Не используйте отвертку, так как она может повредить контактным поверхности.

1 Затяните стояночный тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры. Снимите нижний защитный кожух с двигателя.

2 Слейте масло с двигателя и снимите масляный фильтр (см. главу 1 Б). Вытащите масляный щуп.

3 Отсоедините разьем проводки от датчика уровня масла (см. рис. 12.3).

Рис. 12.3. Датчик уровня масла снаружи масляного поддона двигателя

4 Отвернув болты крепления, снимите масляный поддон двигателя. Если он «прирос» к блоку, аккуратно подденьте его небольшой отверткой или пластиковым ножом, просунув ее (его) в стык (см. рис. 12.9). При снятии постарайтесь не повредить стыковочные поверхности поддона и блока, чтобы не спровоцировать протечек.

5 Если необходимо, отверните болты крепления и снимите датчик уровня масла и его прокладку (см. рис. 12.5).

Рис. 12.5. Так выглядит датчик уровня масла внутри масляного поддона

6 Используя скребок из мягкого материала, удалите следы старой прокладки и герметика со стыковочных кромок блока и поддона, затем протрите их ветошью, смоченной в растворителе для лака или ацетоне.

7 Если был снят, установите датчик уровня масла вместе с новой прокладкой и затяните болты крепления.

8 Нанесите полоску герметика шириной 4-7 мм на стыковочный фланец поддона, обходя болтовые отверстия с внутренней стороны (см. рис. 12.8,а,б).

Рис. 12.8,б…как показано на этой схеме

9 Аккуратно установите поддон на блок двигателя и наживите болты крепления. Начиная от центра, постепенно затяните болты крепления поддона моментом, предписанным в Спецификациях (см. рис. 12.9).

Рис. 12.9. Установка масляного поддона

10 Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном снятию. Залейте масло и установите новый масляный фильтр. Заведите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек.

Очередная замена масла + снятие поддона ДВС + замена рулевой колонки

Давно было замечено что стык между блоком ДВС и поддоном был влажным (со стороны салона)… Ждал очередной замены масла, чтобы за одно снять поддон и проклеить новым герметиком, т.к. прокладки в этом сопряжении деталей по WIN-у не выдает…)

К этому событию как раз подошла отличная рулевая колонка, взамен моей родной гремящей, дребезжащей, щелкающей при оборотах руля…) которую от души упаковал и отправил ТК, практически всем известный нам, Королловод sahastolir …)

Собрав расходники для ТО в одну кучу, а именно:
1. Фильтр салонный Fortech FS021C (с активированным углем) — Корея
2. Фильтр воздушный Fortech FA041 — Корея
3. Фильтр масляный (ориг.) Toyota 90915-10003 — Япония

Попутно прихватив "ОЕМ Термостойкий силиконовый формирователь прокладок Done Deal серый (85 г)" Герметик Done Deal серый (для наглядности), уехал в гараж в 7.30 утра…

Поддомкратил морду, скинул защиту и слил отработанное масло…

Далее убрал заглушку с АКПП, чтобы не мешал снять поддон…

Чтобы снять поддон который от завода сидит на герметике, в помощь пошел обычный, тонкий, заточенный под лезвие, не широкий шпатель… им и прорезал герметик, до тех пор пока поддон не отвалился от блока… поддон держится на болтиках, и двух гайках на шпильках, они служат как направляющие при установки поддона на место, вот эти самые гайки я просто открутил и оставил их на шпильках, это нужно было чтобы поддон после среза герметика не упал на лицо…))) Делал то все на на земле, лежа под машиной…)))

К нагару в принципе я был морально готов, и даже хотел купить новую прокладку маслоприемника, но не стал… Стрелками на фото я обозначил те места где был тот самый нагар толщиной почти в 5мм… он был только лишь в передней части ДВС, остальное было все в норме, и на фото где стрелки, это уже почищено от нагара… Для чистки пользовался обычной зубной щеткой смачивая ее в бензине с маслом, который был слит со скутера… То еще удовольствие, т.к. нагар держался достойно, а брызги от щетки летели везде (глаза закрыл спец.очками что когда-то покупалась для работы с "болгаркой")…)

Далее пошла чистка маслоприемника…

т.к. не купил прокладку под него, то чистил не снимая, если смотреть в отверстие на сетку, то тут сетка была чистая, а то пространство что закрытое в маслоприемнике напрочь было забито самым настоящим черным, вязким гуталином… тонкой маленькой отверткой вытащил все из маслоприемника, и большим шприцом промыл всю это полость внутри него… Вспоминая прошлую замену прокладки крышки клапанов, вид под ней был как у большинства, т.е. лаковые отложения, и легкий нагар (тонким слоем) местами на крышке клапанов, вроде все стандартно, но если сравнить вверх ДВС и его нижнюю часть, особенно забитый маслоприемник не думал что разница будет как "небо и земля"… Т.е. сверху ДВС казался пусть не идеалом, но чистым, а вот снизу, особенно где было скопление нагара, абсолютно говорило о противоположном…))) Короче, если вы видите стандартный, рабочий, относительно чистый вид как у большинства ДВС под крышкой клапанов, это не говорит о том, что снизу будет так-же…)) Особенно в маслоприемнике…))) Что использовали в качестве масла пред.хозяева, я не знаю… я лил в ней (это вроде третья замена масла у меня) Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 Ссылка на это масло…

Пока был снят поддон, с помощью цепного съемника для масляных фильтров ослабил фильтр масляный (пока не было поддона)… чтобы после, спокойно выкрутить его руками…

Походу работы в соседнем магазине с гаражом, было куплена промывка…

Как бы я не старался обмыть блок от твердых частиц нагара, эта крошка все равно как песок оставалась на стенках блока ДВС…

Пока бензин испарялся, занялся промывкой поддона, и следом обезжириванием прилегающих поверхностей как блока, так и самого поддона… после чего на поддон нанес слой герметика (см.выше какой герметик), и по инструкции выждал 15 минут прежде чем установить поддон на место… Накинул поддон на две направляющие шпильки, и начал затягивать поддон от центра к краям…

Пока ждал подсыхания герметика (так называемая полимеризация), занялся заменой рулевой колонки… Тут повторяться не буду, немного подсмотрел вот тут а конкретно как отсоединить замок зажигания… и снял свою старую колонку…

Кому-то может поможет какой номер был у меня, и на какой поменял, т.к. поиски и сравнения по инету, номеров куча на эти колонки…

Кроме разницы в ручке-фиксаторе для регулирования по высоте, еще сам шток рулевого вала на моей родной колонке был на 10мм длиннее… все остальные размеры с отверстиями под крепление колонки один в один… Этот сантиметр почему-то выделялся верхним стопорным кольцом, он стоял в своем пазу ровно на 10мм выше верхнего подшипника рулевого вала… когда на новой колонке это-же самое стопорное кольцо стояло в плотную к подшипнику…

У новой колонки такой не увидишь, стопор в плотную к подшипнику…

Сделал пропилы маленькой болгаркой в срывных болтах замка зажигания и без усилий открутил замок с помощью плоской отверткой… на новую колонку замок прикрутил так-же, на них…

В итоге при сборке получилось так, что между кожухом руля и кожухом рулевой колонки зазор получился 1.5мм против 6мм что было с родной колонкой… но мне так даже больше понравилось, кажется каким-то все сбитым, плотным и красивым…)))) Видимо в руле под новую колонку длинна вылета у шлицов чуть больше чем на моем руле заточенным под мою родную рулевую колонку…)) Короче, руль менять не буду…))) Все и так выглядит достойно…)

По времени получилось так: с 8.00 чистил нагар, в 14.00 прикрутил поддон… а с 14.00 до 17.00 перекинул колонку…

После 8.5 часов высыхания герметика, залил промывку, 20 минут работы на ней, слил промывку, заменил фильтр масляный, залил масло, и охренел…)))) Точно помню, что в пред.раз при замене масла, при проверке на щупе, оно уже было слегка коричневатым… тут же новое масло на щупе было и есть абсолютно прозрачным, уже в потемках под лампочкой смог разглядеть уровень…))) В воскресенье скатался на дачу на ней, и после приезда домой снова достал щуп, и масло на щупе осталось таким-же кристально чистым…)))) Посмотрим через сколько начнет темнеть…)))

Вот так прошла моя суббота… В основном ждал только герметик… Домой в субботу вернулся уже в 22.30, счастливый и довольный… и ДВС почистил, и от дребезжащей рулевой колонки избавился…)

Следующая замена будет: замена задних стоек… подвеска задняя не стучит, в этом плане все ровно, а вот стойки прокачиваю держась за багажник одной рукой… не держат они во все…)

Замена моторного масла в Тойота Королла Е150

Но, перед тем, как произвести замену масла, необходимо подготовится не только инструментами и смазочными материалами, но и местом, если в этом есть необходимость:

Объем масла в бензиновых моторах:

Объем масла в дизельных моторах:

Заливать масло необходимо той же марки, что и у масло, которое уже залито в двигатель. Если марка моторного масла меняется, нужно промыть систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая в дальнейшем будет использоваться (для этого после слива старого - залейте новое масло до нижней отметки масляного щупа). Запустите мотор и позвольте ему поработать 10 минут. Слейте масло и только после можно заменить фильтр и заливать новое масло до рекомендованного уровня (до верхней метки на щупе).

Итак, руководство в фото. Для начала несколько минут прогрейте двигатель, затем (в том случае если Вы меняете масла дома, в гараже и т.д.) установите автомобиль на твердой ровной поверхности, чтобы он не двигался во время замены. Выключите двигатель и надежно зафиксируйте задние колеса, не забывая включить ручной тормоз.

Зафиксировать колеса

Открутите крышку маслозаливной горловины, чтобы обеспечить более плавный выход масла из поддона.

Открутить крышку маслозаливной горловины

Поднимите переднюю часть автомобиля, например домкратом.

Поднятие передней части автомобиля

Когда автомобиль поднят, установите подставку для домкрата под одну из сторон в соответствующем месте.

Установка в точках для домкрата

После установки стоек, опустите домкрат и убедитесь, что автомобиль "сел"" на подставки, слегка покачав его. Далее уберите домкрат и найдите под автомобилем масляный поддон.

Масляный поддон

Для слива масла из двигателя используется пробка поддона, обведена на фото кружком ниже.

Сливная пробка

Перед тем как выкрутить пробку из поддона, помните, что масло внутри может быть достаточно горячим - более чем достаточно горячим, чтобы обжечь - поэтому будьте осторожны, когда вы ослабляете ее. Кроме того, отработанное масло является канцерогенным, поэтому не рекомендуется его попадание на кожу! Пробка поддона имеет 14-ти миллиметровый разъем.

Отверните пробку сливного отверстия ключем на 14 мм, предварительно подставив емкость для сливаемого масла

Разместите поддон под сливной пробкой, учитывая то, что масло будет выходить под небольшим углом назад, а не течь прямо вниз.

Ослабьте заглушку поддона с помощью ключа, а затем выкручивайте его до конца пальцами в перчатках, нажимая при этом внутрь; как только вы почувствуете, что пробка откручена до конца, быстро вытащите его.

Не забывайте, что масло в поддоне может обжечь, поэтому рекомендовано снимать пробку в перчатках

Пробка поддона поставляется с шайбой, и рекомендуется каждый раз ставить новую (они дешевы). После слива старого масла закрутите новую пробку моментом в 37 Нм и далее снимаем масляный фильтр, расположенный рядом с поддоном.

Расположение масляного фильтра в Toyota Corolla E150
Ключем для масляного фильтра открутите его, но имейте в виду, что для этого необходимо приложить усилия

После того, как последние капли масла вытекут, снимите фильтр и поменяйте уплотнительное кольцо.

Замена уплотнительного кольца масляного фильтра
Замените старый фильтр на новый

Установите масляный фильтр на прежнее место и закрутите крышку до 25 Нм. Перепроверьте затянута ли пробка поддона и крышка масляного фильтра. Опустите автомобиль обратно на ровную поверхность и через крышку заливной горловины залейте необходимое количество для мотора Вашей модели Королла масло.

В случае с мотором 1.8 необходимо залить для начала 3,5 литра, уровень должен быть на нижней отметке щупа. Долейте еще небольшое количество масла, а затем снова проверьте масло, пока оно не достигнет верхней из двух точек на щупе. Лучше начинать с низкого уровня и постепенно добавлять до верхней отметки, и не рисковать переполнением и необходимостью слива из поддона. Уровень масла ниже минимальной отметки или выше верхней отметки может привести к повреждению двигателя.

Как только уровнем будет в норме - закрутите крышку маслоналивного отверстия установите щуп на прежнее место и запустите двигатель приблизительно на 5 минут. Заглушите двигатель, дайте мотору несколько минут остыть и проверьте наличие подтекания масла под двигателем и повторно проверьте уровень масла, добавив при необходимости нужный объем. Затем совершите короткую пробную поездку, обратите внимание на работу мотора, после остановки еще раз проверьте уровень масла.

Замена поддона тойота королла

Тойота Королла E150 (2010+). ПРОКОЛ КОЛЕСА (ЗАМЕНА КОЛЕСА)

Прокол колеса - это неприятность, с ко­торой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медлен­но, это зависит и от размера предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камер­ные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что колесо «спустило».

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разго­няться, увеличилось усилие на рулевом ко­лесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно про­верьте давление в колесах.

Самый простой способ отремонтировать колесо - обратиться в ближайшую шино­монтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2-3 км/ч, на первой передаче постарайтесь осторожно пе­реместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами про­езжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, то при
проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева - к левой обочине. Старайтесь не останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается: в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, в тоннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собствен­ную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включи­те аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Помните, что замена колеса посреди много­полосного скоростного шоссе ставит под уг­розу вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения, поэтому в некоторых случаях для замены колеса разумнее пере­двинуть автомобиль на обочину или стояночную площадку, даже если при этом повреж­денная шина окончательно испортится. Жизнь и здоровье дороже материальных за­трат на покупку новой шины.

Вернувшись к припаркованному автомобилю и обнаружив прокол колеса, будьте внимательны. Возможно, его прокололи злоумыш­ленники, чтобы похитить ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы будете заняты заменой колеса и сосредоточите свое внимание на работе.

1. Включите I передачу в механической коробке передач или переведите рычаг селектора управления вариатором в по­ложение «Р» (стоянка), затормозите авто­мобиль стояночным тормозом. Попросите пассажиров выйти из автомобиля. Если вы буксировали прицеп, отсоедините его от автомобиля. Для предотвраще­ния случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.

Все необходимое для замены колеса находит­ся в багажном отделении под крышкой пола.

Откройте дверь задка.

3. Возьмитесь за крышку пола багажного отделения.

4. . приподнимите и зафиксируйте крышку пола багажного отделения в открытом положении.

5. Извлеките из багажного отделения вещевой ящик.

Возьмите из вещевого ящика багажного отделения домкрат.

8. . и ключ для гаек колес.

9. Снимите накладку с фиксатора запасного

Для того чтобы легче было отвернуть колесные гайки, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа.

Для облегчения отворачивания гаек реко­мендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крес­тообразной формы.

Чтобы не испачкаться при замене колеса, на­деньте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.

13. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить

К домкрату приклеена табличка с указания­ми для установки его под автомобиль.

При пользовании домкратом на мягком грун­те подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

Приподнимайте автомобиль домкратом только на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

Для предотвращения проседания и вдавливания домкрата в землю подложите под него доску (20 x 20 x 2 см). Не применяйте для этой цели кирпичи: они легко раскалываются, и автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

Никогда не упирайте домкрат в бамперы и любые другие части автомобиля. Запрещается включать зажигание и пускать двигатель, пока автомобиль стоит на домкрате.

Запрещается оставаться в стоящем на дом­крате автомобиле.

14. С противоположной стороны автомо­биль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткат­ные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.

15. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги.

16. Полностью отверните и снимите гай­ки крепления колеса.

17. Снимите колесо.

Старайтесь, чтобы автомобиль как можно меньше времени находился в вывешенном состоянии со снятым колесом.

18. Установите запасное колесо вместо снятого.

Перед установкой запасного колеса тща­тельно очистите от грязи прилегающие по­верхности диска колеса и ступицы с помо­щью обтирочной ткани или щетки. Будьте осторожны: во время движения эти детали могли нагреться до высокой температуры. Навинчивая гайки, проследите за тем, что­бы их конусные части совместились с конус­ными поверхностями отверстий в диске колеса, иначе во время движения гайки будут ослаблены, вследствие чего возможен от­рыв колеса.

Не смазывайте резьбу гаек крепления - это может привести к самоотворачиванию гаек во время движения автомобиля.

20. Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки крепления колеса. Затягивайте колесные гайки через одну. Во избежание поврежде­ния диска колеса не пытайтесь «дотянуть» гайки крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

21. После замены колеса закрепите по­врежденное колесо в нише для запасного колеса и положите обратно на свои места домкрат и инструменты.

Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса. После про­верки или регулировки давления не забудь те установить обратно колпачок воздушного вентиля. Иначе из шины может произой­ти утечка воздуха. Если колпачок вентиля утерян, как можно скорее приобретите и установите новый.

Малоразмерное запасное колесо можно ис­пользовать только для того, чтобы добраться до ближайшего пункта шиномонтажа или гара­жа со скоростью не более 80 км/ч. Убедитесь, что ваша скорость достаточно мала для безо­пасного движения в данных дорожных услови­ях. Любые дорожные опасности, такие как вы­боины и осколки камней, могут серьезно по­вредить малоразмерное запасное колесо. Установка двух и более малоразмерных колес одновременно категорически запрещена. Избегайте переезда через препятствия. Диаметр компактного запасного колеса меньше диаметра обычного колеса.

Следует избегать максимального ускорения автомобиля, интенсивных торможений и резких поворотов.

Запрещается применять малоразмерные за­пасные колеса других типов, нежели регла­ментированные конкретно для данной моде­ли автомобиля.

Не ставьте колесные цепи на малоразмерное запасное колесо. По причине его меньшего размера трудно правильно установить ко­лесную цепь. Это может повредить автомо­биль и привести к потере цепи.

Запрещается установка малоразмерного за­пасного колеса на передний мост передне­приводного автомобиля при движении по за­снеженной или обледенелой дороге. Запрещается буксировка прицепа, пока ус­тановлено малоразмерное запасное колесо.

На автомобиль установлены бескамерные шины. Если у вас недостаточно навыков мон­тажа шин, советуем не пытаться выполнить эту работу самостоятельно. Одно поврежде­ние боковины - и придется покупать новую шину или вставлять камеру.

В безвыходной ситуации можно воспользо­ваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герме­тиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Чем бескамерная шина лучше камерной? Бескамерная при проколе «спускает» очень медленно: можно, подкачивая, неделями ез­дить с гвоздем в колесе, пока не появится возможность его отремонтировать.

Замена масла на Тойота Королла: пошаговая инструкция

Надежность любого автомобиля во многом зависит от регулярного и своевременного технического обслуживания. Замена масла Тойота Королла – одна из основных операций в перечне регламентных работ, регулярно проводимых в процессе эксплуатации этого популярного автомобиля.

Информация! Известный всем автолюбителям японский легковой автомобиль Тойота Королла серийно выпускается уже более 50 лет (1966). За это время, постоянно совершенствуясь (11 поколений), было выпущено более 40 млн. автомашин. Она неоднократно признавалась самой надежной в классе компактных автомобилей.

Готовимся к замене

Замена отработанного моторного масла или как его еще иногда называют – «отработки», должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля.

Какое масло лить

Тип моторного масла, которое нужно заливать в двигатель автомобиля Тойота Королла в обязательном порядке указан в инструкции по эксплуатации и зависит от того, в каком году он выпущен.

При этом концерн Toyota Motor Corporation (1937) рекомендует использовать оригинальные масла Toyota Engine Oil или аналогичную продукцию известных компаний Castrol, Mobil и др.

• Двигатели Тойота Королла с 1 по 9 поколение (1966-2008)

Для двигателей, установленных в автомобилях, выпущенных до 2009 года, подходит моторное масло, соответствующее требованиям международных стандартов API SL и ACEA A3/B4. Автосмазки, изготовленные по этим стандартам, обеспечивают надежную защиту силовых агрегатов от износа в любых режимах и климатических условиях эксплуатации. Рекомендуются они также к применению в режиме увеличенного интервала замены масла. В эту группу входят масла с вязкостью 0W30, 5W40 и др.

• Моторы Toyota Corolla с 9 по 11 поколение (2006 – по настоящее время)

Масло для двигателей, которые устанавливают в современных автомобилях, должно соответствовать международному стандарту ILSAC GF-5. Они отличаются низким содержанием фосфора, что способствует низкому содержанию экологически вредных веществ в выхлопе отработанных газов. Кроме того, автосмазки, изготовленные в соответствии с этим стандартом, снижают износ деталей двигателя и способствуют уменьшению расхода топлива.

• Силовые агрегаты Toyota Corolla, работающие на дизельном топливе

Выбирая автосмазку для дизельного двигателя, необходимо обращать внимание на наличие или отсутствие сажевого фильтра. При этом для двигателей автомобилей с установленными сажевыми фильтрами рекомендуется использовать масла категории Low SAPS, которые характеризуются низким содержанием фосфора и серы, а также невысокой сульфатной зольностью. Их использование способствует уменьшению расхода топлива и защите деталей от преждевременного износа. К этой категории относятся масла, соответствующие стандарту АСЕА С2 (0W-30, 5W-30 и др.).

Что касается автомашин, в которых сажевый фильтр отсутствует, то для их двигателей рекомендуются автосмазки, соответствующие стандартам АСЕА А5/В5 и API SL/CF. Они существенно снижают износ деталей мотора. Также, обладая высокой стойкостью к окислению, масла этой категории можно использовать достаточно длительное время в самых жестких условиях эксплуатации.

Рекомендации по выбору

Специалисты, работающие на станциях технического обслуживания, при выборе моторного масла рекомендуют отдавать предпочтение продукции:

• рекомендованной изготовителем автомобиля;
• год и месяц изготовления которой совпадает с датой замены «отработки».

Практические советы по выбору масла в АКПП Toyota

Почему мы, опытные механики, советуем заливать в автоматические коробки передач только оригинальные масла – потому что по техническим свойствам они полностью соответствуют параметрам масла с завода изготовителя. Последний заложил в них такие параметры, которые будут способны работать с ЭБУ и гидроблоком.

Оригинальное масло создает защитный щит для механических узлов автомата Тойота. Предотвращает перегрев и не взаимодействует с резиновыми прокладками. Оригинал имеет постоянный индекс вязкости, не пенится. Поэтому все преимущества подобной трансмиссионной жидкости для автоматической коробки переключения скоростей на лицо.

Полная и частичная замена масла в АКПП Mazda 3 BK BL

Оригинальное масло

В качестве оригинальной трансмиссионной жидкости для АКПП Тойота используют следующие типы масел:

• Toyota ATF Type IV;
• Toyota WS.

Эти смазывающие средства обладают высокой пожароустойчивостью. Например, температура горения их начинается от 200 градусов. Могут эксплуатироваться в северных регионах страны, потому температура замерзания смазки в автоматической коробке начинается от минус 40 градусов по Цельсию.

Тойота WS и тип IV не пенится, не разъедает резиновые прокладки или сальники, защищает от преждевременного износа металлические детали АКПП. Предотвращает перегревание в летнее время года.

Внимание! На старые автомобили Тойота устанавливают дополнительные радиаторы для предотвращения перегрева. Так как установленный на ней с завода радиатор охлаждения не справляется.

Аналоги

К аналогам смазывающего средства АКПП Тойота можно отнести следующие типы масел:

• Mobil 3309;
• Mobil MT 17141.

По параметрам они почти идентичны с оригинальными жидкостями. Но опытные механики все-таки не рекомендуют смешивать их. Поэтому, если вы меняете оригинал на аналог или наоборот, то всегда делайте полную замену трансмиссионной жидкости.

Полная и частичная замена масла в АКПП Тойота Рав 4 своими руками

Объем масла в двигателе

На автомобилях Тойота Королла в разные годы устанавливались самые разные силовые агрегаты, отличающиеся как рабочим объемом цилиндров и мощностью, так и крутящим моментом.

В зависимости от того, какой мотор установлен в конкретной модели, количество масла, которое заливается в двигатель, может изменяться от 3,5 л (объем цилиндров 1,3 л, мощность 84 л. с.) до 4,3 л (объем цилиндров 2,4 л, мощность 158 л. с.).

Замена масла в двигателе Toyota Corolla

Каждый автовладелец всегда заботится о своем автомобиле, при этом старается сохранить как его презентабельный внешний вид, так и работоспособность всех агрегатов. Для достижения этой цели необходимо регулярно проходить технический осмотр и своевременно производить замену всех рабочих жидкостей. Сюда относится и замена масла «Тойота-Королла». Если вы не хотите тратить свои средства на автосервис, а готовы выполнить замену самостоятельно, тогда рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Меняем масло

«Отработку» и масляный фильтр необходимо менять регулярно через каждые 10 тысяч километров пробега. При этом специалисты рекомендуют сокращать этот интервал и производить замену через 5-7 тысяч километров (в зависимости от условий эксплуатации).

ВАЖНО! Классический масляный фильтр в металлическом корпусе устанавливался на силовых агрегатах концерна Toyota Motor Corporation до 2010 года. В настоящее время вместо него используется специальная фильтрующая вставка, которая при замене вставляется в специальный пластмассовый колпак. Все остальные операции при этом идентичны.

Интервал замены трансмиссионного масла

Производитель хоть и уверяет, что автоматы Toyota могут работать без смены трансмиссионной жидкости, сильно надеяться на это не нужно. Любая АКПП будь то Айсиновская или от американской компании GM нуждается в плановой смене отработки в коробке передач.

Если вы недавно купили машину Тойота с салона, то 150 000 километров сможете проехать смело без замены масла в автоматической коробке передач. Затем обязательно сделайте полную смену отработки. Заливаете оригинальное масло и после подобной смены, регламент всех последующих процедур будет таким:

• наездите 30 тысяч километров и замените смазку частично;
• наездите еще 30 тысяч километров и смените масло полностью снова.

Читать
Замена масла в АКПП Toyota Land Cruiser Prado 150 своими руками

Пробег играет большую роль в частоте смены смазывающего средства в АКПП Тойота. Например, в старых машинах, изготовленных еще до 2010 года, следует заменять трансмиссионную жидкость чаще. Например, сократите интервал до 20 000 и 50 000 километров соответственно.

Если у вас стоит робот или вариатор, то интервалы между заменами смазывающего средства будут тоже короткими. Потому что эти типы автоматических коробок передач очень требовательны к чистоте и оригинальности масла.

Теперь поговорим насчет оригинала смазывающего средства.

Внимание! Никогда не используйте китайские подделки и не покупайте дешевые жидкости на открытых рынках.

Инструменты

Перед тем, как приступить к процедуре замены масла, необходимо подготовить соответствующий инструмент, приспособления и вспомогательные материалы. В общем случае кроме нового моторного масла в их перечень входят:

Замена масла в двигателе Тойота Королла

Обращение в сервис для замены смазочных материалов позволяет сэкономить время. Хотя качество работы специалистов этих компаний не всегда на высоте. И для владельца Toyota Corolla замена масла своими руками станет не только способом сэкономить, но и гарантирует, что всё будет сделано правильно. Тем более что процесс не займёт много времени и не потребует наличия сложного оборудования. Достаточно иметь под рукой:

• ключ-«краб» для снятия фильтров;
• ёмкость для слива масла;
• ветошь для вытирания промасленных деталей;
• резиновые перчатки, помогающие не испачкать руки в процессе замены смазки;
• фонарик или переносную лампу;
• ключ для откручивания гайки на сливном отверстии.

Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП

Полная замена масла в АКПП может быть произведена двумя способами:

• с помощью профессионального оборудования;
• вручную.

Полная и частичная замена масла в АКПП Hyundai Santa Fe

Думаю, с оборудованием вам все понятно: подключаете его к системе охлаждения автоматической КПП и запускаете процедуру. На этом все.

Полная смена вручную делается идентично частичной, только после установки поддона АКПП и пополнения смазывающего средства в автомате, следует снять шланг обратки системы охлаждения и вставить в пятилитровую бутылку. Затем заводите мотор Тойота и ждете пока масло, которое хлынет в бутылку не изменит свой цвет на светлый. Можете даже чередовать слив с заливом.

После произошедших изменений, доливаете еще и катаетесь на Тойота. Проверяете уровень.

Самостоятельная замена масла в АКПП

Подготовив все материалы и измерив уровень горячей жидкости, можно приступать к замене масла в АКПП Тойота Королла. Перед началом работ следует надеть плотные перчатки, чтобы избежать ожогов при попадании горячего масла на руки.

Полная и частичная замена масла в АКПП Mitsubishi Pajero 4 своими руками

Слив старого масла

В коробке автомат Тойоты Короллы находиться столько литров масла, сколько вмещает в себя рабочий объем агрегата – примерно 6,5 литров. При откручивании сливной пробки выливается не все масло, а только половина. Остальная часть остается в агрегате. Поэтому нужно подготовить такую емкость для отработанной жидкости, чтобы в нее могло уместиться около 3,5 литров. Чаще всего используют пятилитровую канистру из под воды с обрезанной горловиной.

Чтобы добраться до пробки АКПП на Тойоте Королла, нужно демонтировать защиту двигателя. Затем с помощью ключа на 14 откручиваем сливную пробку, после чего из нее сразу польется трансмиссионка. Нужно постараться собрать все вытекающее масло, так как именно это количество свежей жидкости нужно будет залить обратно.

Промывка поддона и удаление стружки

Поддон коробки играет важную роль в АКПП Тойоты Короллы – в нем скапливается нагар, отработанное грязное масло. Магниты, установленные на дне детали, притягивают к себе стружку, образовавшуюся в результате трения механизмов. Чтобы избавиться от накопившихся загрязнений, необходимо снять поддон и тщательно его почистить.

Днище АКПП Тойоты Королла откручивается ключом на 10. Чтобы предотвратить резкое снятие детали и не пролить масло, находящееся в нем, желательно не откручивать полностью два болта по диагонали. Подцепив плоской отверткой фланец поддона, аккуратно отсоединить его от стыковочной поверхности. После этого можно открутить оставшиеся болты и снять поддон. В нем находится еще около полулитра масла.

Днище АКПП промываем обезжиривающим составом. Магниты очищаем от стружки. Затем вытираем насухо деталь мягкой тряпкой без ворса и откладываем в сторону.

Замена фильтра

Фильтрующий элемент АКПП на Тойоте Королла необходимо заменить на новый. В нем оседают микроскопические частицы – продукт отработки трансмиссионной жидкости. Средняя цена на эту важную деталь не превышает 1500 рублей для автомобилей ранних годов выпуска в кузове 120.

Как правильно проверить уровень масла в АКПП Тойота

Для рестайлинговых версий Тойота Королла, выпускавшихся в период с 2010 по 2012 годы масляный фильтр АКПП при замене масла устанавливается другой, который обойдется владельцу авто в 2500 рублей. Но и эта потраченная сумма с лихвой окупится, так как АКПП будет исправно работать и не доставлять хлопот.

Заливка нового масла

После установки нового фильтрующего элемента АКПП на Тойоте Королла, необходимо монтировать поддон. Для этого слегка зачищаем наждачной бумагой поверхности соприкосновения на детали и коробке. Для большей уверенности в отсутствии протечек можно нанести тонкий слой герметика.

Между поверхностями устанавливаем новую прокладку и начинаем по очереди закручивать болты, начиная с диагональных. С помощью динамометрического ключа контролируем усилие в 5 Нм. Далее завершающий этап – заливка свежей жидкости.

Чтобы понять, сколько масла потребуется при его замене в АКПП Тойоты Короллы 120/150, необходимо измерить весь объем отработки. Отмерив такое же количество свежего продукта, вставляем воронку в отверстие под капотом и начинаем медленно заливать жидкость.

После проделанной работы следует проехать несколько километров, остановиться и проверить уровень по о. Заодно заглянуть под машину, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

Выбор масла и его количество

Касательно вопроса «Какое масло заливать в АКПП Toyota?», мы ответим, что лучше всего не экспериментировать со сторонними производителями жидкости. Заливайте ATF Toyota WS. Мы сами так делаем и вам тоже советуем.

4 важных нюанса при замене масла в DSG

В случае замены частичным методом, понадобится 5 литров. Если же вы решитесь менять его полностью, то тут разговор идет уже о порядка 12 литров.

Заливаем моторное масло

Заливаем новое масло в двигатель

На силовом агрегате машины Королла через заливную горловину заливаем новое масло. Количество проверяем с помощью руководства по эксплуатации авто Тойота. Некоторое время даём «выдержку», убрав за собой рабочий инструмент, отработанную ветошь. Запускаем двигатель на небольших оборотах.

Затем проверяется силовой агрегат с помощью «переноски» или фонаря на предмет возможной протечки масла. Если всё нормально автомобиль можно спустить с эстакады или убрать авто с ямы.

На ровной поверхности щупом проверяется уровень жидкости в ДВС. Если видно, что залитого масла недостаточно (смотрят на отметки щупа) то доливают до необходимого уровня.

Читайте также:

  
• Форд транзит замена подшипника вискомуфты
  
• Иж 22 апгрейд модернизация
  
• Схема бсз на ваз
  
• Набор автомобилиста рено аркана что входит
  
• Киа карнивал обзор главная дорога