Замена передних рычагов мазда сх 7
Перетряска передней подвески. Замена передних амортизаторов, рычагов, рулевых наконечников, стоек стабилизаторов и т.д.
В преддверие Нового Года настала пора позаботиться о передней подвеске. Уже что-то там внизу подстукивало на кочках, ямах и полицейских. Передний правый нижний рычаг был просто в щи — летом менял родной оригинал с убитой шаровой и сайлентами на аналог тайваньский или китиайский под названием Best Gear, вот его на полгода и хватило =(. Никогда так не делайте. За полгода и шаровая, и оба сайлента просто вхлам. Также левый китайский рулевой наконечник от Febest умер. Достаточно быстро порвался пыльник, ну а дальше — все ясно. Левая стойка стабилизатора тоже отжила свое. Проехала 146 тыс.км — решено было поменять сразу в паре. Далее: амортизационные стойки — на них жалоб по большому счету не было, были жалобы на чавканье на ямках. Но, чтобы избежать возможных неприятностей, было принято решение поменять все и сразу: стойки, опоры, отбойники и подшипники. Также прикупил втулки переднего стабилизатора, так как старые износились и чутос стали подскрипывать.
Что было куплено:
(EH44-34-300C)(Mazda) Рычаг передний правый нижний — 7576р.
(L20634170A)(Mazda) Стойка стабилизатора переднего левая — 1080р.
(L20634150A)(Mazda) Стойка стабилизатора переднего левая — 1080р.
(TD1134380B)(Mazda) Опора амортизатора переднего х2 — 1335р.
(L20634111B)(Mazda) Отбойник амортизатора переднего х2 — 665р.
(L2083438X)(Mazda) Подшипник опоры амортизатора переднего х2 — 757р.
(B3264)(Tokico) Стойка амортизационная левая передняя — 4828р.
(B3263)(Tokico) Стойка амортизационная правая передняя — 4500р.
(SE1771L)(555) Рулевой наконечник левый — 881р.
(MZ1408R)(VTR) Втулка стабилизатора переднего х2 — 462р.
Работа — 7000р., сход/развал — 1500р.
После замены все стало на свои места, ничего не гремит, не стучит, все четко. Амортизаторы Tokico достаточно комфортные. Кстати, родные амортизаторы были в порядке, но новые уже были куплены, так что решено было все-таки заменить их. Старые теперь лежат прозапас. Рычаг выбрасывать не буду, будет в запасе, хотя вряд ли понадобится, конечно. Новый — оргинальный — его надолго должно хватить. Перепрессовывать сайленты и шаровую на старом рычаге принципиально не хотел, слишком много геморроя =)
В планах — поменять задний сальник КВ, так как потеет. Ну и поменять лобовое стекло — с наступлением морозов трещина разрослась через все стекло. По весне придется менять.
В остальном, все замечательно!
Всем хорошего настроения, упругих сальников и ярких диодов, друзья! =)
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Работа показана на примере снятия и установки левого рычага передней подвески. Правый рычаг снимается и устанавливается аналогично.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса, ослабьте гайки крепления переднего колеса.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, и снимите переднее колесо.
3. Для облегчения отворачивания обработайте специальным проникающим составом гайку крепления пальца шаровой опоры.
4. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага передней подвески (см. «Снятие и установка стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески», с. 165).
5. Отверните гайку крепления стойки датчика автоматического корректора света фар, удерживая вторым ключом от проворачивания шарнир.
6. . и отсоедините стойку датчика от кронштейна на рычаге передней подвески.
Датчик автоматического корректора света фар установлен с левой стороны.
7. Отверните гайку клеммового соединения шаровой опоры к поворотному кулаку, удерживая вторым ключом стяжной болт от проворачивания.
8. . и извлеките болт.
9. С помощью зубила и молотка разожмите клеммовое соединение.
10. Подденьте монтажной лопаткой.
11. . и извлеките палец шаровой опоры из корпуса поворотного кулака.
12. Удерживая гайку от проворачивания, выверните болт переднего крепления рычага к подрамнику.
13. Аналогично выверните два болта заднего крепления рычага к подрамнику.
14. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.
15. Осмотрите состояние переднего и заднего резинометаллического шарнира (сайлентблока) рычага передней подвески. В случае обнаружения дефектов замените рычаг в сборе с шарнирами.
16. Установите рычаг передней подвески и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Окончательно затягивайте болты крепления рычага к поперечине передней подвески на ненагруженном автомобиле, стоящем на ровной горизонтальной поверхности.
Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ"
замена рычагов ЗСПР / Mazda BK & BL Mazda CX-5: Замена задних сайлентблоков передних рычагов Замена передней шаровой mazda cx 7 МАСТАК 110-201504 способа диагностики шаровой опоры для Мазда CX-7 и замена
Конструкция подвески не может обойтись без использования шаровой опоры, которая применяется в передней подвески и реже в задней. Шаровая опора Мазда CX 7 соединяет нижний рычаг подвески с поворотным кулаком и используется в качестве фиксации и вращательного движения всех его плоскостей.
Основой шаровой опоры служит палец шариком на конечной стороне. Между корпусом и шариком пальца расположена прослойка из тефлона и специальный смазочный материал. На верхней части расположена завальцовка для фиксации шарикового пальца в корпусе, в сверху находится пыльник для предотвращения утечки смазочного материала и попадания абразива.
Проверка работоспособности
Для самостоятельной диагностики состояния шаровой опоры Mazda CX-7 необходимо понимать, как именно устроен данный элемент и каков принцип его работы, а без этого вряд ли стоит приниматься за работу, а лучше поручить все специалистам.
Однако, если принято решение о самостоятельной проверке, то можно использовать несколько способов диагностики:
- Проверка угла развала. Шаровая опора ответственна за угол развала и если она приходит в неисправное состояние, то колесо начинает заваливаться на сторону. На ровной поверхности становится понятно, что колесо стоит неровно.
- Покачивание машины. Для этого нужно открыть капот и положить руку на стойку, после чего раскачать машину несколько раз. Если появились импульсные удары, значит имеют место неисправности подвески.
- Поднятие колеса. Необходимо приподнять колесо при помощи домкрата для подвешенного состояния и поставить упор на автомобиль для безопасной работы. После этого нужно взять колесо руками в верхней и нижней части и покатать его по горизонтали. Если чувствуется стук или люфт, значит в шаровой опоре есть неисправность.
- Снятие колеса. Проверка происходит путем прикладывания монтажной лопатки или плоской отвертки к месту фиксации рычага к поворотному кулаку и производится проверка состояния люфта.
Выбор оптимальной шаровой опоры и диапазон цен
Шаровые опоры Каяба Мазда CX-7 имеют разные эксплуатационные ресурсы, поскольку все зависит от стиля езды и качества покрытия на дороге. Помимо этого, не менее важное значение имеет и профиль резину. Если в автомобиле резина с низким профилем, то срок эксплуатации шаровых опор снижается в несколько раз в сравнении с резиной с высоким профилем. Принято считать, что средний ресурс работы составляет 65-90 тысяч км, однако на низком профиле резины он и вовсе составляет 35 тысяч км.
Замена шаровой опоры не предусмотрена, поскольку необходима замена всего рычага в целом. Такая конструкция служит для того, чтобы обеспечить надежность и безопасность автомобиля. Оригинальный номер артикула переднего рычага с правой стороны С513-34-300, а с левой — С513-34-350.
Порядок замены
Алгоритм замены шаровой опоры выглядит следующим образом:
- поднять на домкрат переднюю сторону машины;
- демонтировать колесо;
- открутить 3 болта крепления рычага;
- открутить болт, что стопорит и закрепляет шаровую опору;
- выбить палец шаровой из его места в ступице;
- снять рычаг;
- выпрессовать шаровую опору из рычага;
- запрессовать новую шаровую опору или забить на место;
- установить рыча и шаровой палец;
- закрепить и затянуть болты.
Следует регулярно проверять состояние подвески автомобиля и лучше всего делать это на каждом техническом обслуживании. Наиболее часто проблемы с шаровой опорой начинают проявляться с поврежденного пыльника. В случае если это вовремя увидеть, то можно просто заменить пыльник и смазку, тем самым продлевая срок эксплуатации шаровой опоры.
Полезные советы
Чаще всего фиксируются следующие неисправности:
- износ прослойки из тефлона и появление люфта внутри корпуса при приведении в движение шарика;
- повреждение пыльника из резины стоит заменить опору целиком поскольку любое попадание грязи и песка значительно снижает срок эксплуатации шаровой опоры.
Главные симптомы поломки:
- Мазда CX-7 при езде по прямой начинает водить в сторону, а также снижается его устойчивость и реагирование на управление.
- Происходит повышенных износ резины со стороны неисправного шарнира и чаще всего стачивается внутренняя колесная часть.
- Появляется стук при езде по неровностям, которые передаются на сторону нижнего рычага подвески.
Шаровые опоры в Мазда CX-7 предназначены для обеспечения безопасного вождения автомобилем. Именно поэтому следует своевременно выполнять диагностику и оперативный ремонт у профессиональных специалистов. Все это позволит обеспечить долгий срок эксплуатации и рабочее состояние шаровой опоры в целом.
- 0 комментариев
![]()
Mazda CX-7 с пробегом: крепкий кузов и подвеска «со вкусом Форда»
Если вдруг вам понадобится быстрый кроссовер, то вряд ли вы сразу вспомните про Mazda CX-7. Машина не воспринимается как гоночный болид, и уж тем более как конкурент мощным версиям немецких премиальных кроссоверов. А ведь на деле получилось так, что это один из самых распространенных «горячих» кроссоверов на рынке. Правда, говорят, турбированные моторы 2.3 преподносят слишком уж много сюрпризов. Врут ли слухи, узнаем во второй части обзора, который коснётся моторов и коробок. А в первой узнаем о коррозийной стойкости в возрасте 10 лет, конструктивном сходстве с Фордами и особенностях обслуживания электрики.
Про родство с Фордом и Вольво
К огда компания Mazda решила выпустить новый среднеразмерный кроссовер, явно что-то пошло не так. Ну посудите сами, для семейной по сути машины, которая в основном должна была продаваться в США, взяли за основу европейскую платформу EUCD из «фордовского каталога». Хотя Mazda сама разрабатывала платформы для концерна Ford и более крупная CX-9 была разработана собственной CD3/GG, как и легковые Mazda 6.
В качестве единственного варианта мотора взяли чуть дефорсированную версию 2.3DISI с Mazda MPS. Мотор с хорошим потенциалом по мощности, но для массовой эксплуатации не предназначенный. Правда, европейцам предлагали еще дизель, а после рестайлинга и атмосферный мотор 2.5, но поначалу вариантов, кроме турбированного 2.3, просто не было.
На фото: Mazda CX-7 '2009–12
Дизайн, по сравнению с Mazda Tribute, на замену которой модель и прочили, получился просто космический. И в довершение, «родство» с европейскими моделями почему-то решили скрывать. В официальных пресс-материалах платформа EUCD не упоминается, но целый ряд важных компонентов, такие как подвески, силовая структура кузова и даже трансмиссия — по дизайну и конструкции почти не отличаются. Скорее всего, для гордых японцев заимствование целого ряда компонентов — это не повод считать всю машину не своим произведением искусства, а чужим.
На фото: Mazda Tribute '2007–11
Впрочем, изменений конструкции хватает: блок отопителя у Mazda свой, у переднего рычага сайлент-блок поставили иначе, у заднего продольного рычага чуть другая форма, электрика вся своя собственная, и от Haldex отказались, применив привычную для японских машин электромуфту. Кстати, дело тут может быть вовсе не в гордости, а в лицензионных отчислениях. Это для небольшой, но гордой японской компании всегда было больным вопросом.
Как бы там ни было, общность конструкции есть, а на бумаге СХ-7 – отдельная модель на собственной платформе. Но любителям экономии стоит все же обратить внимание на компоненты Volvo и Ford. Вполне можно найти что-то интересное, например, отдельные сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры (недоступные на Мазде) и многое другое.
За что любили СХ-7
Новый «зум-зумовый» маздовский дизайн, что называется, «пошел», и несмотря на странную моторизацию, CX-7 продавалась отлично. Их очень много привезли в Россию из США до 2009 года, успели попасть в проходной список. Машина была новая и потому интересная, к тому же сравнительно не дорогая. После 2009 года спрос поддерживался в основном дилерскими машинами, и тут модель не ударила в грязь лицом. На бездорожье эдакую красоту особенно никто и не тянул, а в городских условиях динамика у немаленькой машинки оказалась отличной.
На фото: Mazda CX-7 '2009–12
Универсальный и красивый салон ничуть не смущал тех, кто пересаживался с машин на пару классов ниже, а более требовательные владельцы были вполне довольны качеством его сборки и вполне мирились с обилием недорогой пластмассы, выглядел он все равно отлично. Внутренний объем хоть и оказался меньше, чем ожидалось от крупной и высокой машины, но тем не менее разочарованных не было.
Основные проблемы
На фото: Mazda CX-7 '2006–09
При достижении пробегов в 70-100 тысяч километров критической массой машин стали появляться и панические настроения в среде владельцев. Ведь при таких пробегах число машин с задраными вкладышами и турбинами под замену, с масляным аппетитом и растянутыми цепями стало достаточно велико, чтобы проблемы с ресурсом стали явными. К тому же стали проявлять «характер» и АКПП. С моторами 2.3 устанавливали отличный «автомат» Aisin TF-81SC, но в регламенте ТО отсутствовала процедура замены масла, что плохо сказалось на состоянии гидроблоков коробок. А они у Aisin традиционно очень чувствительны к загрязнению и дорого (к тому же ненадежно) ремонтируются из-за отсутствия оригинальных соленоидов в продаже.
На фото: Mazda CX-7 '2006–09
Появление простых атмосферных моторов 2.5 после рестайлинга 2010 года ситуацию уже изменить не могло, тем более что компания зачем-то ограничила возможности этой версии только передним приводом, и к тому же поставила в пару надежному мотору пятиступенчатую АКПП FS5A-EL собственной разработки, которая банально не выдерживала мощности этого мотора и массы машины — у нее рассыпалась одна из планетарных передач и у машин пропадал задний ход, что выяснилось очень быстро.
Переднеприводные кроссоверы с немаленькой ценой успеха уже не имели, но фанаты изменения ситуации так и не дождались. Производство модели свернули в 2012 году, а ее наследница на нашем рынке, Mazda CX-5 ударилась уже в другую крайность — поначалу ее предлагали только с экономичным двухлитровым атмосферным двигателем, динамика машины с которым оставляла желать лучшего. Впрочем, это уже совсем другая история…
Но всё не так уж плохо
При этом сравнительно недорого можно было довести мощность до 400-420 сил, а динамику до уровня самых «горячих» немцев. А тем, у кого водились деньги можно было получить и более мощные варианты серийных тюнинг-китов, благо MPS-варианты пользовались высокой популярностью в среде тюнеров как в Японии, так и в США. Удивительно, но в силу практически полного отсутствия моторной альтернативы 2.3 DISI, эта модель в среднем является самым мощным кроссовером в своем классе, и пожалуй, обладает одним из самых высоких потенциалов по тюнингу. Эдакий слипер среди сравнительно свежих семейных авто.
Окей, в родстве с другими марками, основными плюсами и минусами разобрались. Теперь приступим к детальному изучению.
Кузов
Мазды конца двухтысячных обычно критикуют за быструю коррозию кузова, но CX-7 в этом отношении почти безгрешна. «Почти» — потому что понемногу дает знать о себе возраст. Внешне основная масса машин страдает разве что помутнением лака на передней части кузова да легкими следами коррозии по кромкам задних дверей и арок, а также облезающей краской на крышке багажника.
На фото: Mazda CX-7 '2006–09
Но, к сожалению, при дотошном осмотре почти всегда можно разыскать следы шовной коррозии в низах дверей, а если машине не повезло, то и в арках, на порогах, точках крепления подрамников, тепловых экранов и других уязвимых местах.
Изредка можно обнаружить очень неприятное вспучивание краски вблизи ручек дверей или на крыше, над лобовым стеклом. Все это говорит скорее о том, что сравнительно тонкое ЛКП свои 10 лет вполне успешно выполняло обязанности, но скоро его придется обновить.
Во внутренних полостях, салоне и багажнике при исправном дренаже, отсутствии «колхозной» битумной обмазки днища и аккуратной эксплуатации влага и грязь не скапливаются, а значит, кузов продержится еще достаточно долго при устранении локальной коррозии.
На фото: Mazda CX-7 '2009–12
Но игнорировать проверку кузова при покупке не советую еще и потому, что CX-7 достаточно часто отмечается в ДТП — все же мощный турбомотор для большей части водителей нашей страны это непреодолимый соблазн, совладать с которым им не суждено. Помимо этого шрамы на кузове оставляют банальные «сферы» на парковках, столбики, заборчики и канавы — обзорность низкорасположенных препятствий у машины откровенно плохая, а дорожный просвет годится разве что для уверенного передвижения по снегу и штурма поребриков. Для бездорожья или игнорирования искусственных препятствий клиренса и углов въезда/съезда не хватает. Паспортные 205 мм после просадки пружин, установки защиты картера или порожков изрядно сокращаются.
На фото: Mazda CX-7 '2006–09
Очень слабая конструкция оптики, которая затирается снаружи и разрушается изнутри, слабые крепления бамперов, неудачная конструкция выгорающих задних фар — это все издержки сравнительно недорогой конструкции. Но оригинальные детали не слишком дороги, б/у детали и аналоги стоят совсем уж дешево на фоне европейских аналогов, и за серьезный недостаток такого рода поломки считать нельзя.
Как и у многих других машин с задним стеклоочистителем, он находится в зоне риска. Механическая часть склонна к закисанию и поломкам, а порой подводит электрика. Конструкция зеркал могла бы быть и прочнее, часто они требуют ремонта не после ДТП, а после банальной мойки аппаратом высокого давления можно поломать защелки кожухов, да и начинка изредка подводит — редукторы регулировки и складывания склонны к подклиниванию.
Дверные уплотнения выполнены хорошо, но на водительской двери в нижней части не редки надрывы, а на верхнем переднем «углу» двери уплотнитель со временем сбивается и пропускает в салон шум ветра. Замок задней двери после пяти-шести лет потребует регулировки, но стуков обычно не слышно, если владелец машины не делал дополнительной шумоизоляции, а лишнее запыление салона в городских условиях почти не ощущается, вся пыль достается багажнику.
Салон
Интерьер у новых машин выглядит отлично. Дешевых комплектаций почти не попадается, кожа и пластик смотрятся дорого. Да и салон с таким дизайном уместно смотрелся бы в спортивной машине, а не в семейной. С годами ситуация заметно меняется.
На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2006–09
Блестящий пластик на центральной консоли, руле и дверных ручках царапается, серебристое покрытие облезает, кнопки теряют пиктограммы, а экокожа дверных карт набирает пыли и чуть деформируется. Хорошая чистка способна вернуть салону часть утраченного, но царапины и потертости восстановить сложнее. Тут потребуется серьезный восстановительный ремонт.
На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2006–09
Кожа руля и сидений на удивление стойкая для японской машины, разве что по кромкам швов вытирается краска, но вот боковая поддержка сиденья и кожа на его боковинах при пробегах уже под сотню тысяч заметно просаживаются, а ближе к двум сотням пробега можно увидеть рваные раны и облезающий руль. Но поломок тут практически не бывает.
На фото: Торпедо Mazda CX-7 '2009–12
Разве что дисплеи борткомпьютера выгорают, да в климатической системе после пяти-шести лет эксплуатации начинает громче работать мотор вентилятора, а у машин с большими пробегами еще и завывать по утрам. Заслонки климат-контроля с возрастом все чаще требуют калибровки, но это не неисправность.
На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2009–12
Система кондиционирования довольно живучая, только муфта компрессора не любит долгих простоев и льющегося сверху масла. Что к сожалению, случается на машинах с двигателем 2.3. Сверчки и постукивания связаны в основном с выбранными материалами. Тут хватает жесткой пластмассы и собрано все на клипсах, так что неудачная сборка-разборка и пара оторванных при этом поролоновых прокладок повлияют на «молчаливость» самым негативным образом, да и с возрастом все равно появляются люфты. При желании можно пересобрать салон с установкой дополнительной шумоизоляции, а заодно и обесшумить хотя бы задние арки.
Электрика
Практически образцовое поведение бортовой электроники омрачают в основном сложности с оборудованием моторного отсека, системы управления двигателем и мелкие сбои, требующие перезапустить, откалибровать, открыть и т.д. Не слишком надежные вентиляторы радиатора начинают проявлять себя лет через восемь эксплуатации вибрациями, которые со временем могут привести к заклиниванию и даже повреждениям разъемов.
На фото: Mazda CX-7 '2006–09
Лямбда-сенсоры на моторе 2.3 выходят из строя чаще обычного, при пробегах до сотни тысяч они могут потребовать замены. Причин несколько, от напряженного терморежима, до банальной прокладки жгута и расположения разъемов с подкапотной косой. У этого же мотора модули зажигания очень не любят долгих прогревов и редкой замены свечей.
Проводка к датчикам АБС надежная, а вот блок иногда выходит из строя, он очень не любит работы при повышенном или пониженном напряжении. Причем ломается он не как блоки Bosch, из-за пайки внутри, а частенько из-за программной ошибки. В целом, мелкие сбои датчиков мотора и БСК на Mazda случаются достаточно часто, нужно просто отнестись к этом хлопотам спокойно, много денег обычно не требуется.
Ну а штатный парктроник — просто не самый надежный узел из-за неудачной проводки под бамперами. К таким особенностям, как «обучение» стеклоподъемников и датчика положения рулевого колеса после отключения питания, срабатыванию системы системы контроля давления в шинах на американских авто при падении температуры, постоянно привирающему датчику забортной аппаратуры нужно просто привыкнуть.
Особый класс проблем составляют последствия некачественной установки противоугонных систем и другого дополнительного оборудования. Машина относилась к числу угоняемых, так что возможно, придется выяснять, что такое внедрили для ее охраны.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у машины особых хлопот не вызвает. Редкие выходы из строя блока АБС — не проблема: что не ремонтируется, то недорого заменяется. Разве что свист колодок на передних колесах часто связан начинающими подклинивать цилиндрами — тут суппорт с плавающей скобой, но с двумя цилиндрами, его банально немного перекашивает со временем из-за коррозии на цилиндрах, загрязнений и раскрашивания манжеты. В этом случае установка нового комплекта пластин и новые пальцы суппортов уже не помогут.
На фото: Mazda CX-7 '2009–12
Ресурс дисков и колодок сравнительно не велик — не забывайте про мощность мотора и массу машины. Оригинальные диски выдерживают пару замен колодок, которые в свою очередь, чаще всего, потребуют замены каждые 20-30 тысяч пробега.
На фото: Mazda CX-7 '2006–09
Подвеска у машины очень крепкая. Правда, в отличии от других Мазд, тут много рычагов, требующих замены в сборе. Но цены не запредельные, и есть куча неоригинала, исправляющего и эту досадную неприятность. Причем коды можно смотреть еще и по европейским авто. Передние рычаги тут оригинальные, хотя задний сайлентблок совпадает с таковым у Volvo, а вот сзади рычаг такой же по геометрии, как на «шведах», но отштампован иначе. Но это не помешает поставить в него с/б от европейских авто, если он конечно, не корродировал слишком сильно. Деталь выполнена из листовой стали, и помимо износа сайлент-блоков может быть банально помята или иметь коррозию посадочных мест.
Оригинальные амортизаторы жесткие и достаточно быстро разрушают опоры стоек, что еще больше снижает комфорт передвижения и повышает шумность. Детали недороги, но обратить внимание на их состояние стоит. У полноприводных машин первых годов выпуска стоит проверить и с/б заднего подрамника и крепление редуктора. Уставшие с/б заметно повышают износ карданного вала и шансы на ремонт подшипников муфты полного привода.
Рулевое управление особыми неприятностями не отметилось. Хороший ресурс у рейки, насоса ГУР и рулевой колонки омрачается только слабой завальцовкой трубок на стороне низкого давления, в морозы часто слетает шланг с трубки в районе переднего левого рычага. Но это место как раз хорошо доступно даже без подьемника. Как рекомендация — не стоит заливать в систему Dextron, а при морозах более 20 градусов стоит очень аккуратно прогревать мотор, без резких движений рулем.
На фото: Mazda CX-7 '2006–09
А как же моторы и коробки?
О, с ними связаны самые главные «интересности» этой машины. В подробностях о типичных болячках «автоматов» и непонятно как оказавшегося под капотом семейной машины турбомотора от «горячего хэтча» расскажем во второй части.
Обзор слабых мест Мазда СХ-7 с пробегом
Даже через десять лет после начала выпуска Мазда СХ-7 не растеряла свою внешнюю привлекательность. А с учетом невысокой стоимости многие могут задуматься о замене седана на кроссовер со спортивным уклоном. Но есть пара подводных камней, которые нужно знать перед покупкой. Возможно, низкая цена на Mazda CX-7 сформировалась не зря? Ниже в статье вы получите ответ на этот вопрос.
Немного истории
В 2007 году модель СХ-7 произвела фурор. Первый кроссовер от Мазды с ярким дизайном и мощным двигателем продавался очень успешно. Чтобы сэкономить на налогах, много машин завозили из Америки (там CX-7 начали продавать с 2006 года). Отличаются они от европейских:
- спидометр в милях;
- нет повторителей поворотов в боковых зеркалах;
- более богатые комплектации с монитором и камерой заднего вида.
Ажиотаж заметно стих после первых двух лет продаж из-за довольно частых гарантийных случаев. Основные жалобы и проблемы касались двигателя и турбины. В конце 2009-го производитель выпустил рестайлинговую модель, в которой устранил большинство «косяков» и добавил несколько косметических изменений. Кроме того, появился выбор моторов. Кроме единственного бензинового дорестайлингового 2,3-литрового двигателя с турбиной, появился обычный атмосферный 2,5 литра и даже 2,2-литровый турбодизель.
К сожалению, репутация уже была подпорчена и возобновить интерес покупателей не удалось. Поэтому в 2012 году Мазда СХ-7 заменили более понятной для широкой публики моделью СХ-5.
Кузов и комплектации
К десяти годам откровенно гнилых Мазда СХ-7 еще нет, но очаги в местах сколов или других повреждений имеются. Если автомобиль еще не обработан антикором, то стоит обязательно это сделать, особенно днище и нижнюю часть дверей. Капот и передние крылья можно обезопасить специальной бронепленкой. Антикоррозионная устойчивость металла и качество ЛКП у японских автомобилей традиционно на среднем уровне.
Зато с комплектацией у Mazda CX-7 все в порядке. Уже в базе имеется климат-контроль и 6 подушек безопасности. А кожаный салон и качественная музыка BOSE встречается в 9 из 10 машин. До рестайлинга монитор с тачскрином и камерой заднего вида устанавливали только на машинах для американского рынка. После 2009 года CX-7 обогатилась еще и премиум музыкой Bose Surround Sound, автоматически складывающимися зеркалами и системой отслеживания мертвых зон LCA.
Двигатели Mazda CX-7
Практически без вариантов, один-единственный — бензиновый 2,3 Turbo (238/260 л.с.). Робкие попытки добавить в ассортимент вялый атмосферный бензиновый 2,5 л. (163 л.с.) не увенчались успехом. А 173-сильный 2,2-литровый турбодизель можно отнести к разряду экзотики. Найти на вторичном рынке Мазду СХ-7 с последними двумя моторами очень сложно.
Поэтому речь пойдет о знаменитом турбированном 2,3 литра, который позаимствовали у Mazda 6 MPS. Мотор хорошо едет даже с учетом веса кроссовера. Но с надежностью получилась проблемка. Места повышенного беспокойства:
Перед покупкой обязательно послушайте работу двигателя в тихом месте. Он должен работать ровно и без каких-либо металлических звуков. Белый дым из выхлопной трубы на холостом означает скорую «гибель» турбины.
Предпочтительно выбирать подержанную СХ-7 с турботаймером. Это как минимум означает, что предыдущий владелец задумывался над правильной эксплуатацией автомобиля. Если вы купили Mazda CX-7 и не знаете меняли ли трубку подачи масла к турбине, то поменяйте обязательно. Стоит она не так дорого, зато может уберечь от преждевременного выхода турбины из строя. При использовании некачественного масла или редкой его замене (реже чем раз в 10 000 км), трубка закоксовывается и тогда наступает «внезапно» из первого пункта в перечне проблемных мест.
В паре с автоматической коробкой передач мотор дефорсирован до 238 л.с., с механикой — все 260 л.с. Но механика встречается редко, и чаще в паре с 2,5-литровым послерестайлинговым атмосферным двигателем. Ходят слухи про чиповку до 270-290 л.с., но возникает вопрос — выдержит ли такую нагрузку АКПП?
Экономия топлива
При качественной установке, проблем с эксплуатацией Mazda CX-7 с ГБО владельцы не отмечают. Экономия денег на топливо в районе 30-40%. Минимальный расход на газу по городу — 15 литров газа и 2-3 литра бензина на сто километров. Бензин расходуется для охлаждения топливных форсунок.
КПП и полный привод
Долго думать над выбором типа коробки передач у Мазда СХ-7 не придется. Возможных вариантов всего три:
- Редкая механика на шесть ступеней;
- Японский шестиступенчатый «автомат» Aisin установлен на подавляющем большинстве CX-7;
- После рестайлинга в паре с атмосферным двигателем 2,5 литра стали устанавливать пятиступенчатую АКПП.
По официальному регламенту технического обслуживания Мазда, замена масла в АКПП не предусмотрена. Но для существенного продления «жизни» автоматической коробки рекомендуется производить частичную замену масла каждые 60 000 пробега. Только отнеситесь внимательно к выбору типа масла. Нередки случаи когда даже официальные дилеры заливали «неправильное» масло Mazda M-V или Mercon 5 (подходит для пятиступенчатой). Для шестиступенчатой АКПП Aisin нужно с допуском JWS3309. Оптимально по цене и доступности подходит масло Toyota T-IV.
Слабое место системы полного привода у Mazda CX-7 — оба редуктора. Проблема, правда, не глобальная, но требует постоянного внимания. Они постоянно текут, особенно передний. Замена сальников помогает ненадолго (30-40 000 км). Если при замене сальников промазать все стыки двух половинок редуктора герметиком, то можно продлить этот срок в два раза. Зато с надежностью все в порядке, выходят из строя только при существенной утечке трансмиссионного масла. После рестайлинга проблема утечки была устранена.
При обычном движении Мазда СХ-7 переднеприводная, только при пробуксовке подключается задний, с помощью муфты. Проходимость на достойном уровне, но без фанатизма. Зимой высокий клиренс и полный привод добавляет уверенности на дороге. При перегреве муфта автоматически отключается. Все СХ-7 с 2,5-литровым бензиновым мотором были только с передним приводом. Без полного привода попадаются и 2,3 турбо, только с американского рынка.
Подвеска Мазда СХ-7
Шаровая опора нижнего рычага передней подвески «умирает» раньше сайлентблоков, а меняется он только в сборе. «Кулибины» умеют её перепресовывать, так что лазейка в сторону экономии есть. Задние ступичные подшипники почти в категории расходников, их редко хватает больше чем на 60 000 пробега. Зато амортизаторы исправно служат 100-150 000 км.
Передние опоры амортизаторов грешат посторонними звуками — скрипы и бряканье. Причем замена на новые решает проблему ненадолго. Умельцы научились делать специальные пластиковые проставки. Выходит дешевле замены и хватает надолго.
Управление и тормоза
С тормозами чуть хуже. Тормозят они отлично, тут вопросов нет. Но от перегрева часто «ведет» тормозные диски. И необязательно для этого въезжать в лужу на раскаленных тормозах. После рестайлинга отвод тепла улучшили и проблема ушла. Поэтому на сегодняшний день это уже неактуально. Разве что предыдущий хозяин поставил дешевые аналоги. Если при торможении почувствуете биение в руль, то «сбивайте» скидку на покупку комплекта тормозных дисков.
Мелкие недостатки
Запотевшие фару для Мазда СХ-7 нормальное явление. Недостаток этот лучше устранить, иначе есть риск выхода из строя блока розжига ксенона (из-за влаги). Сделать это можно с помощью двух дополнительных вентиляционных отверстий и трубок отвода. Трубки обязательно должны быть с фильтрующим элементом внутри, чтобы избежать попадания грязи внутрь фары. Подробные инструкции ищите на форумах «маздоводов».
В задних фонарях от постоянного нагрева часто плавятся посадочные цоколя для лампочек. Лучше заранее установить светодиодные лампы, чтобы предотвратить возникновение проблемы.
Лямбда-зонд или кислородный датчик не особо долговечный. Признаки выхода из строя:
- пропадает тяга;
- обильный белый дым из выхлопной трубы;
- повышенный расход бензина.
«Лечится» только заменой.
Mazda CX-7 приятна во многих отношениях. Внешний вид, пространство, динамика, богатые комплектации. И все это добро предлагается на вторичном рынке за небольшие деньги (по сравнению с одноклассниками). Но не стоит покупать этот автомобиль на последние деньги. Обязательно нужен запас прочности. Если удастся найти ухоженный экземпляр с «правильным» обслуживанием, то 50-100 000 км можно ездить и радоваться удачной покупке. В остальных случаях Мазда СХ-7 может стать красивой обузой.
Отдельный случай — это СХ-7 после рестайлинга. Производитель устранил множество недоработок, но ценник на такие авто уже не такой заманчивый. Поэтому если вы фанат модели, то лучше переплатить и выбрать авто с 2010 года выпуска. Такую Мазду будет легче найти в хорошем состоянии, плюс вы избавитесь от множества «родовых» болезней.
Удачи на дорогах!
Like it? Share with your friends!
5 Comments
Отменить ответ
если есть голова и руки растут откуда надо то любая машина будет ходить сколько угодно.Как не читаю отзывы то французы машины плохо делают а теперь уже японцы.И кто это все пишет.Ну купите калину и катайтесь в усладу.
Вполне надёжный автомобиль при должном обслуживании про маслянную трубку не согласен с автором по причине того если она забьеться (от не своевременной замены масла) то просто менять это деньги на ветер, нужно вскрывать мотор и промывать весь двигатель от шлама потому как там его будет очень мого(раз забилась трубка) так же и турбины меняют без промывки мотора (со вскрытие поддона и клапанной крышки) а потом говорят что они слабые не ходят и это все плохое а как про замену масла не спросишь так все в один голос раз в 15000 км в книжке же написано. Про расход топлива скажу честно как на давиш на педаль так и заплатишь на заправке. А если ездить без гонок резких стартов то ест она как любой кроссовер такого размера в городе у меня получается 15 литров(это по чекам с заправок а не по бортовому, ему я не особо доверяю) но не как 25 как все кругом говорят. Итого следи за машиной меняй фильтра, масла и все расходники согласно регламента(но Обязательно учитывать регион эксплуатации, запыленность перепад температур и условия эксплутации) если гоняем, ездим только в городе, много прогреваем, гоняем по бездорожью и с большими скоростями регламент снижаем ровно в два раза и будет счастье и удовольствие от управления и владения автомобилем а не ремонты и выкачка денег. А насчёт цепи я не понимаю откуда взялось мнение что она вечная на большинстве автомобилях она меняется на 100000 км пробега(или раньше но если вжаривать мотору).
Досталась мне СоХа 7 с пробегом 107 тыс. От родственника. Ездил взрослый мужчина, не гонял. 2,3 турбо. Первое поколение.
Взял зимой: пробеги небольшие по 15-20км в день. С маленькими пробегами расход 95го (43-44₽) по городу 23-24 литра. Гнал с Москвы расход при скорости 90-110 около 10-12 литров, 140-180 расход 17-20. Все же турбина.замеры от заправки до заправки(бортовик показывал 17 на скорости 150)
Коробка переключает скорости после 2300 оборотов ближе к 3000 сказывается на расходе. Думаю если переключалась бы на 1800 оасход был бы меньше литра на 3-4.
Не удивляйтесь, но тормозные диски родные, колодки родные. Это при 100к пробегах. Не знаю как ездил тесть, но факт на лицо.
Замена катализатора порядка 40тыс₽ Не знаю почему он не поставил обманку. За 3000 с прошифкой.
Замена масла в акпп. Цену не знаю. До 90тыс пробега обслуживалась у официалов. Все в оригинале. Сейчас сам. Масло кикс по 7-8тыс км.
ЛКП в норме . Гаражное хранение. Дниже без ржи.
Цепь родная, турбина не плачет.
Не могу понять что стучит справа на ямах. Грешу на подрамник/сайлентблок заднего колеса. Хз.
Фары ксенон, но мне кажется светит слабо, скорей всего надо менять отражатели.
Понравилась курсовая устойчивость. На кольцевых перекрестках часто пробую пройти боком. Автоматика упорно выравнивает машину.
На снежных брустверах( те которые между полос в зимнее время) машина уверенно едет прямо. Вообще не переживаю при обгонах. Автоматика нужные колеса притормаживает- машина едет как по рельсам. Главное хорошая шипованная резина. Из сугробов выезжает уверенно. Зимой Возле автосалона провалился в кювет около 1,2 глубиной. И 3 метра длинной. Наверху были только задние колеса. Покопал снег около 20 минут. Вылазил через окно, дверь не открывалась. Выехал сам.
Соха это плохой внедорожник на мягких грунтах. Заехал в сад по весне. Провалился. Машина моментально закапывается в грунт. Так как тяжелая машина и с автоматом вряд ли получится ехать внатяг. Резина была уже летняя.. вытянула соседская волга.
На счет звука. Не могу привыкнуть что он играет где то спереди. Я привык к звуку вокруг. Как не настраивал. Играет спереди.
На счет комфорта: передние кресла удобные много регулировок. 860км с Москвы пролетели без усталости. За 10часов 4 заправки с прекурами по 15-20 минут. Посадка удобная, обзора хватает.
Сравниваю с спортажем 2 2015года. И митсубиши оутлендер 2019года.
В сравнении с киа спортейдж 2 полным приводом ( хоть и классы авто отличаются. Соха это премиум, спортаж -бюджет.
Фары светят слабо. Дхо только на проселке чуть лучше светит обочины дороги. Спортаж не любит поворачивать: несколько раз выносило на обочину, зацеплял грунтовку. Работа коробки у спортажа в сравнении с сохой чудовищьная. Ну я не спррю мощеости разные. Но к спортажа это тупая акпп. Долго думает. При обгонах 2 секунды надо брать фору. Часто переключает на 2 передачи вниз. Крутит движок в районе 5-6 тысяч. У спортажа боковая стойка мешает обзору. Сидения как не настраивал неудобно. Каждые 200 км приходится останавливать из за усталости спины. Не понятен обзор спереди (подьехал ли к препядствию или еще нет. Это при внедородных перемещениях.)Единственно хорошая короткая база. По сопкам , камням, перевалам в Крыму едешь уверенно.подвеска , не понял но чуть хуже мазды. Может из за базы?
Оутлендер. Фары светят хорошо. Салон гораздо больше мазды. Багажник значительно больше. По трансмиссии вариатор. Что такое переключения.. он не знает. Мощность под пенсионерский налог до 147 лошадей. 92й бензин. Расход трасса 6,7-7 литров. Прекрасно! Город 9-10. Подбешивает яркая приборка. На дальняки не ездил. Внедорожные качества не испытывал, да и вариатор намекает на то что машина годна только для засыпанных снегом дворов и весенней распутицы с ямами льда. Подвеска мягче мазды. Салон- уныл. Он даже не лучше спортажа. Бюджет.
Ценник в ₽:
Мазда СоХа 2007г.- 500к
спортаж 2015г. 550к,
Оутлендер 2019г. 2,200к
Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: Замена Сайлентблоков - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9
Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Замена Сайлентблоков возможно ли перепересовать? Оценка:
- Читатель
- alt="Pip" />
alt="Pip" />
потрескались и скрипят передние сайленты. менять вместе с рычагами нет смысла.
кто знает что можно запрессовать в нашим машинки?
гарантии уже нет: машине более 3.5 лет и 112 тыщ.
- Читатель
- alt="Pip" />
alt="Pip" />
- леса горы моря
- 普洱茶 Чайный пьяница на черном стелсе
- Мудрец
- Наблюдатель
Gonsheg (18 Февраль 2010 - 12:42) писал:
- Демиург
- Наблюдатель
Чайка73 (26 Июль 2012 - 22:08) писал:
- Демиург
- Писатель
- Наблюдатель
- Демиург
kirill321 (27 Июль 2012 - 16:10) писал:
- Творец
- Наблюдатель
UFI (27 Июль 2012 - 19:00) писал:
- Читатель
- alt="Pip" />
alt="Pip" />
kirill321 (30 Июль 2012 - 16:33) писал:
не доходят руки тиснуть отчет о замене сайлентов. уже 170 тыщ и ниччо так.
у меня впереди febest и оригинал (25 тыщ нет проблем), сзади все вышеперечисленное (только поставил. в управлении отлично, резину не жрет.
Ремонт Mazda CX-7
Стоимость работ может меняться как в меньшую так и в большую сторону, в зависимости от года выпуска автомобиля Мазда СХ-7! Конечную цену ремонта можно уточнить у наших мастеров.
| Работы по двигателю | Стоимость руб. |
|---|---|
| Снятие двигателя | от 4800 |
| Установка двигателя на место | от 4800 |
| Полный ремонт двигателя | от 30000 |
| Переборка двигателя | от 30000 |
| Замена головки блока цилиндров | от 17000 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 10500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1190 |
| Замена маслосъемных колпачков клапанов | от 3200 |
| Замена клапанов | от 3200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДВИГАТЕЛЮ. | |
| Работы по коробке передач | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена АКПП | от 9600 |
| Замена МКПП | от 8400 |
| Замена сальника выходного вала МКПП | от 1900 |
| Замена сальника коробки передач | от 1900 |
| Замена прокладки коробки передач | от 2200 |
| Замена раздаточной коробки передач | от 8500 |
| Замена сальника раздаточной коробки | от 700 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ. | |
| Работы по системе отопления и кондиционирования | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена радиатора кондиционера | от 3200 |
| Замена радиатора печки отопителя | от 5700 |
| Замена компрессора кондиционера | от 1500 |
| Опрессовка кондиционера | от 1400 |
| Замена вентилятора печки | от 5000 |
| Замена активатора заслонки | от 1190 |
| Замена блока управления климат контролем | от 1190 |
| Замена шланга радиатора печки | от 1190 |
| Замена клапана циркуляции отопителя печки | от 1190 |
| Замена корпуса отопителя / кондиционера в сборе | от 8700 |
| Заправка кондицонера | от 2800 |
| Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
| Работы по подвеске | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена правого поворотного кулака | от 2200 |
| Замена левого поворотного кулака | от 2200 |
| Замена передней стойки амортизатора | от 1500 |
| Замена опорного подшипника | от 1900 |
| Замена пружины передней стойки | от 1900 |
| Замена правого рычага передней подвески | от 1500 |
| Замена левого рычага передней подвески | от 1500 |
| Замена шаровой опоры рычага передней подвески | от 2500 |
| Замена ступицы переднего колеса | от 2200 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 3200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ПОДВЕСКЕ. | |
| Работы по рулевой системе | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена наконечника рулевой тяги | от 600 |
| Замена рулевой тяги | от 1190 |
| Замена рулевой рейки | от 3500 |
| Замена гидроусилителя руля | от 1190 |
| Сход развал передней оси | от 1050 |
| Сход развал задней оси | от 1050 |
| Замена шланга высокого давления | от 1190 |
| Замена насоса ГУР | от 1190 |
| Замена масла ГУР + промывание | от 1280 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РУЛЕВОЙ СИСТЕМЕ. | |
| Работы по тормозной системе | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена тормозного шланга | от 600 |
| Замена тормозной трубки | от 600 |
| Замена тормозного цилиндра | от 1500 |
| Замена тормозной жидкости | от 1280 |
| Прокачка тормозной системы | от 1280 |
| Замена тормозных колодок | 985 |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 1500 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ. | |
| Работы по трансмиссии | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена правого переднего ШРУСА | от 1900 |
| Замена левого переднего ШРУСА | от 1900 |
| Замена внутреннего пыльника привода | от 2200 |
| Замена наружного пыльника привода | от 2200 |
| Замена гранаты ШРУСа переднего моста | от 2200 |
| Замена сальника правого привода переднего моста | от 2200 |
| Замена сальника левого привода переднего моста | от 2200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТРАНСМИССИИ. | |
| Работы по электрооборудованию | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена генератора | от 1400 |
| Замена стартера | от 1190 |
| Замена высоковольтных проводов | от 400 |
| Замена свечей зажигания | от 800 |
| Замена катушки зажигания | от 200 |
| Замена модуля катушки | от 200 |
| Замена реостата печки | от 4990 |
| Замена мотора вентилятора печки | от 4990 |
| Замена мотора стеклоочистителя | от 1190 |
| Замена ЭБУ | от 1190 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ. | |
| Работы по системе безопасности | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена подушки безопасности на рулевом колесе | от 1190 |
| Замена ремня безопасности сиденья | от 1190 |
| Замена боковой подушки безопасности | от 1190 |
| Замена блока управления подушками безопасности | от 800 |
| Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
Другие популярные работы:
Высокое качество проводимых работ, автосервис основан в 1999 году.
Наши мастера выполнят работу как можно быстрее, без ущерба для качества!
У нас работают только опытные мастера с серьезными рекомендациями!
Строго соблюдаем сроки и регламент работ, огромное количество постоянных клиентов.
Низкая цена на большинство видов работ, постоянным клиентам скидки.
Вы можете находится в комнате отдыха, в цеху или поехать домой. Мы вас уведомим.
Профессиональный ремонт Мазда СХ-7 любого года
Владельцы этого автомобиля зачастую сталкиваются с разного рода техническими проблемами. Решить возникающие вопросы может своевременный ремонт Mazda CX-7 и такая же своевременная профилактика, ведь без нее цена реконструкционных операций значительно возрастет. В нашем автосервисе вам предложат все услуги по восстановлению эксплуатационных характеристик вашего транспортного средства и попробуют ликвидировать явные и намечающиеся дефекты. Доверяйте только профессиональным специалистам, иначе ваш автомобиль может надолго выйти из строя. Персонал нашего сервиса – это уникальные опытные мастера, способные по каждому направлению ремонта оказать квалифицированную помощь и провести все необходимые реставрационные мероприятия.
Основные проблемы при эксплуатации могут принести такие конструкционные узлы этой машины как турбированный двигатель и его система охлаждения, ходовая часть и элементы тормозной системы автомобиля. Мы со стопроцентной гарантией можем диагностировать любую поломку в этих и других узлах авто, выработать оптимальную ремонтную карту и положительно решить все проблемы по восстановлению вашей машины. Время ремонта Мазда СХ7 не увеличится, даже если придется менять комплектующие, так как на нашем складе есть все необходимые запчасти по доступной стоимости. После окончания ремонта вы получите все наши гарантийные обязательства, а ваша машина приобретет дополнительный эксплуатационный ресурс.
Читайте также: