Замена переднего лонжерона ваз

Обновлено: 09.01.2025

Замена передних лонжеронов ваз 2101 и балки. План работ.

И так, из прошлой записи вы могли понять, что балке пришел печальный конец, да и лонжеронам тоже. Проштудировав интернеты, нашел всего лишь 2 полноценных поста по замене лонжеронов, с оче скудной инфой. Некоторые предлагают просто менять всю морду, но это не наши методы. Что необходимо будет сделать и купить:

Вытаскиваем двиг — лебедки нету, поэтому нужно её купить, выбор пал на ручную, рычажную лебедку, которая так же прекрасно подойдет, для того, чтобы откуда нибудь выдернуть машину, в случае застревания где нибудь на природе. Планируется взять, что-то типа:

Двиг просто обмотать буксировочным тросом, лебедку закрепить за потолок в гараже (благо там уже есть крюк) и выдернуть. Коробку снимать не буду, ибо геморно все это. Дальше убираем все навесное с подкапотки и приводим в более менее чистый вид.

Далее, для удобства работы, скорей всего придется снять телевизор, чтобы можно было оче просто подобраться к лонжеронам и не выкобениваться в полностью закрытом пространстве. Делать этого не очень хочется, но по всей видимости придется.

Скидываем балку и всё что висит на лонжеронах, будет не просто. Затем отпиливаем их в аккурат под подкапотное пространство. Думаю лучше делать по очереди (отрезать-приваривать), сначала левый, а потом правый, дабы все поставить по старым размерам.

В интернетах откапал фотку, с инфой о том, как их лучше усилить.

Суть в том, чтобы вварить втулки под все болты, причем втулки брать на 12мм, рассверлив после их установки оригинальное отверстие с 10мм до 12, соответственно.

Но. Некоторые пошли дальше и придали еще большей жесткости лонжерону, путем установки поверх него уголка — 50мм, он становится как влитой, и безусловно придает жесткости. Я тоже планирую провернуть такую операцию.

Вот единственная фотка, видно плохо, но смысл думаю ясен:

Надеюсь найду такой уголок в каком-нибудь из строительных магазинов. В нем, естественно нужно просверлить отверстия под болты (12 мм, как мы помним) и приварить его к лонжерону и подкапотке.

С балкой все проще, думаю буду ставить сразу новую, не извращаться с её переваркой, усилением и т.д. ибо — нафиг. Заодно с этим можно будет поменять подушки двигателя, сделать двойной стаб, рычаги, как я уже говорил в пред. посте тоже поставить новые. Ну а пока двиг будет вывешен — можно его помыть :) Возможно где-нибудь всплывут ещё косяки, их тоже придется устранить.

По окончании ставим телевизор на место, движек следом за ним. Но если у меня хватит денег, я наверно буду красить (т.к. передок после сварки будет выглядеть уже печально) машину целиком, естественно осмотрев дальнейшие косяки на кузове и устранив их.

Итого:
Лебедка — 800 рублей
Балка — 2000 рублей (грубо, можт дешевле)
Лонжероны — 1000 оба
Втулки — 200 (пусть с запасом)
Болты — 200 (тож с запасом)
Уголок 50мм метр — понятия не имею рублей 200-300 наверно
Рычаги подвески нижние 2*700=1400 руб
Круги для болгарки + баллон для сварки + остальная мелочевка 1000 руб.
Суммарно: грубо 7000 рублей

Забавно, это половина той цены, что я отдал за машину. Весь процесс запила таза, естественно, выложу в бж. Сегодня-завтра должны привезти сварку и болгарку, так что может под конец след. недели начну.

Замена переднего лонжерона

Лон­же­ро­ны авто­мо­би­ля пред­став­ля­ют собой несу­щие уси­лен­ные кон­струк­ции кузо­ва. На перед­ние лон­же­ро­ны кре­пят­ся дви­га­тель, под­рам­ник, дета­ли под­вес­ки, рам­ка ради­а­то­ра. Важ­но пра­виль­но осу­ще­ствить заме­ну повре­ждён­но­го лон­же­ро­на. Рас­по­ло­же­ние ново­го лон­же­ро­на долж­но быть кор­рект­ным отно­си­тель­но кон­троль­ных точек кузо­ва, а так­же свар­ные точ­ки и швы долж­ны обес­пе­чи­вать необ­хо­ди­мую проч­ность креп­ле­ния. При некор­рект­ной замене, все агре­га­ты и ком­по­нен­ты, кото­рые при­ле­га­ют к лон­же­ро­ну, будут кре­пить­ся со сме­ще­ни­ем. Ошиб­ки при замене могут при­ве­сти к повы­шен­ной виб­ра­ции дви­га­те­ля, непра­виль­но­му рас­по­ло­же­нию ради­а­то­ра охла­жде­ния, под­рам­ни­ка и дета­лей подвески.

Проч­ност­ные харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на вли­я­ют на вре­мя, через кото­рое сра­ба­ты­ва­ют подуш­ки без­опас­но­сти при ава­рии. Если струк­ту­ра зна­чи­тель­но изме­не­на, то подуш­ки могут сра­бо­тать рань­ше или поз­же, что отра­зит­ся на без­опас­но­сти пас­са­жи­ров. Поэто­му важ­но вос­ста­но­вить повре­ждён­ный лон­же­рон до изна­чаль­ных пара­мет­ров и харак­те­ри­стик. Кон­струк­ция лон­же­ро­на не долж­на полу­чить­ся слиш­ком жёст­кой (по при­чине добав­ле­ния допол­ни­тель­но­го уси­ле­ния) или ослаб­лен­ной (при нека­че­ствен­ной свар­ке или силь­но­го пере­гре­ва метал­ла при сварке).

Опор­ная чаш­ка, верх­ний уси­ли­тель брыз­го­ви­ка, брыз­го­вик и ниж­ний перед­ний лон­же­рон соеди­не­ны кон­такт­ной свар­кой в еди­ную кон­струк­цию. Вся эта кон­струк­ция кре­пит­ся свар­кой к мотор­но­му щит­ку, а в неко­то­рых моде­лях авто­мо­би­лей, пере­хо­дит к дни­щу. Мож­но менять цели­ком лон­же­рон, а мож­но делать частич­ную заме­ну повре­ждён­но­го сег­мен­та лон­же­ро­на. При замене лон­же­ро­на, тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек свар­ки при­ле­га­ю­щих к лон­же­ро­ну пане­лей, для его отделения.

Авто­про­из­во­ди­те­ли в спе­ци­аль­ных руко­вод­ствах дают реко­мен­да­ции по пол­ной или частич­ной замене лон­же­ро­нов. Там опи­сы­ва­ет­ся, где делать срез, где рас­по­ла­га­ют­ся точ­ки кон­такт­ной свар­ки, а так­же даёт­ся рас­сто­я­ние меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, кото­рые необ­хо­ди­мы для пра­виль­ной уста­нов­ки ново­го лон­же­ро­на. При замене перед­не­го лон­же­ро­на будет луч­ше иметь такую информацию.

В каких случаях нужно менять лонжерон?

Реше­ние по ремон­ту или замене лон­же­ро­на при­ни­ма­ет­ся исхо­дя из сте­пе­ни его повре­жде­ния. Чаще все­го лон­же­ро­ны повре­жда­ют­ся во вре­мя ава­рии. Кро­ме это­го при­чи­ной частич­ной или пол­ной заме­ны может быть кор­ро­зия, а так­же появ­ле­ние тре­щин в про­цес­се экс­плу­а­та­ции автомобиля.

Если повре­жде­ние после ава­рии плав­ное, без ост­рых углов, то лон­же­рон под­ле­жит ремон­ту, если повре­жде­ние име­ет ост­рые углы (жим­ки с углом менее 90 гра­ду­сов) на неболь­шой пло­ща­ди, тре­щи­ны, раз­ры­вы или кор­ро­зию, кото­рые слож­но убрать после вытя­ги­ва­ния, то лон­же­рон нуж­но частич­но или пол­но­стью менять. Струк­ту­ра метал­ла лон­же­ро­на при таких повре­жде­ни­ях изме­ня­ет­ся, как и его характеристики.

Лон­же­ро­ны со зна­чи­тель­ным повре­жде­ни­ем, сде­лан­ные из ста­ли уль­т­ра-высо­кой проч­но­сти (UHSS-Ultra High Strenth Steel) чаще все­го под­ле­жат замене, так как их очень слож­но или не воз­мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Нагрев зна­чи­тель­но ослаб­ля­ет проч­ность такой стали.

Подготовка к замене лонжерона:

• Как было ска­за­но выше, для пра­виль­ной заме­ны лон­же­ро­на необ­хо­ди­мо иметь дан­ные о рас­сто­я­ни­ях меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми кузо­ва. Такие дан­ные мож­но най­ти в руко­вод­стве по ремон­ту кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Мож­но посмот­реть сим­мет­рич­ные точ­ки на целом лон­же­роне с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны (см. подроб­но об изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва). Так­же долж­ны быть в нали­чии линей­ка для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, изме­ри­тель­ная рулет­ка и уровень.
• Нуж­но под­дом­кра­тить авто­мо­биль перед заме­ной лон­же­ро­на, снять колё­са для более удоб­но­го досту­па и выста­вить ров­но по уров­ню на упо­ры (или на стапель).
• Перед заме­ной лон­же­ро­на, если это необ­хо­ди­мо, нуж­но снять дви­га­тель и ком­по­нен­ты под­вес­ки. В неко­то­рых слу­ча­ях, когда про­из­во­дит­ся частич­ная заме­на лон­же­ро­на, сня­тия дви­га­те­ля мож­но избежать.
• Перед заме­ной, лон­же­рон необ­хо­ди­мо, насколь­ко это воз­мож­но, вытянуть.
• Выклю­чи­те систе­мы надув­ных поду­шек без­опас­но­сти ( SIR ).
• Сни­ми­те и изо­ли­руй­те мину­со­вую клем­му аккумулятора.
• Про­цесс элек­тро-дуго­вой свар­ки про­из­во­дит элек­тро­маг­нит­ные поля и теп­ло, кото­рые могут повре­дить элек­трон­ные части авто­мо­би­ля. В пери­мет­ре 30 см от зоны свар­ки не долж­но быть элек­трон­ных модулей.
• Демон­ти­руй­те все при­ле­га­ю­щие к лон­же­ро­ну пане­ли и компоненты.

Для полной замены переднего лонжерона нужно:

• Уда­лить гер­ме­тик и анти­кор­ро­зи­он­ные мате­ри­а­лы с зоны ремонта.
• Высвер­лить точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. здесь).
• После вре­мен­ной уста­нов­ки лон­же­ро­на нуж­но про­ме­рить все рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, а так­же уров­нем про­ве­рить поло­же­ние лон­же­ро­на по высо­те (в срав­не­нии с целым лонжероном).
• Если все рас­сто­я­ния в пре­де­лах нор­мы, тогда мож­но при­ва­ри­вать лонжерон.
• Уста­но­вить все при­ле­га­ю­щие пане­ли и компоненты.
• Нане­сти гер­ме­тик и сде­лать анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку и окраску.

Частичная замена лонжерона:

Чаще все­го доста­точ­но осу­ще­ствить частич­ную заме­ну лонжерона.

Частич­ная заме­на пред­по­ла­га­ет вытя­ги­ва­ние лон­же­ро­на до пер­во­на­чаль­ных пара­мет­ров, выре­за­ние и заме­ну толь­ко повре­ждён­ной части лон­же­ро­на. Это целе­со­об­раз­но, так как в про­цес­се ремон­та не затра­ги­ва­ют­ся завод­ские точ­ки свар­ки и гер­ме­тик в непо­вре­ждён­ной зоне. Частич­ная заме­на лон­же­ро­на долж­на про­из­во­дить­ся толь­ко в реко­мен­до­ван­ных про­из­во­ди­те­лем местах. Непра­виль­ная заме­на повли­я­ет на поте­рю жёст­ко­сти и проч­но­сти авто­мо­би­ля при аварии.

Зона сты­ков­ки двух частей лон­же­ро­на долж­на быть хоро­шо доступ­на со всех сто­рон для фор­ми­ро­ва­ния свар­но­го шва. Область сты­ков­ки долж­на быть доступ­на для даль­ней­шей защи­ты от коррозии.

Нуж­но сре­зать повре­ждён­ную часть немно­го даль­ше, чем нуж­но. Это необ­хо­ди­мо при соеди­не­нии вна­хлёст, а так­же, что­бы было удоб­нее под­рав­нять зону сты­ков­ки после сре­за­ния дефор­ми­ро­ван­ной части.

На малень­ких авто­мо­би­лях может быть про­бле­ма­тич­ной частич­ная заме­на лон­же­ро­на, по при­чине его малень­ко­го раз­ме­ра и отсут­ствия для это­го места.

Итак, для частич­ной заме­ны перед­не­го лон­же­ро­на нужно:

• Опре­де­лить и раз­ме­тить область на лон­же­роне, где будет про­из­во­дить­ся срез заме­ня­е­мой части. При соеди­не­нии вна­хлёст нуж­но оста­вить немно­го запа­са. Этот момент мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­чер­тить линии сре­за на поверх­но­сти лон­же­ро­на. Мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту и по её краю ориентироваться.
• Отре­зать часть лон­же­ро­на по отме­чен­ным лини­ям или по краю маляр­ной ленты.
• Уда­лить сре­зан­ную часть.
• Под­го­тов­ка новой части лон­же­ро­на иден­тич­на той, что про­из­во­ди­лась на повре­жден­ном лонжероне.
• При­ло­жить новую часть лон­же­ро­на к месту, выста­вить, учи­ты­вая рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми и зафик­си­ро­вать зажимами.
• При­ва­рить новую часть лонжерона.
• Зачи­стить швы.

Места, в кото­рых нель­зя резать лон­же­рон при замене

• При частич­ной замене нуж­но избе­гать резать в зонах или рядом с отвер­сти­я­ми (это может быть кон­троль­ная точ­ка) и креп­ле­ни­я­ми дви­га­те­ля и эле­мен­тов под­вес­ки. Эти места долж­ны оста­вать­ся нетро­ну­ты­ми и обла­дать доста­точ­ной прочностью.
• Нель­зя резать в зонах запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, так как это изме­нит харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Нель­зя резать в местах с внут­рен­ним усилением.
• Не резать в зонах со слож­ной фор­мой, так как будет слож­но нор­маль­но состы­ко­вать две части.
• В зоне с огра­ни­чен­ным доступом.

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и усилители

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут рас­по­ла­гать­ся до, после или меж­ду уси­ле­ни­я­ми, нахо­дя­щи­ми­ся внут­ри лон­же­ро­на. Это обла­сти, где кон­струк­ция спе­ци­аль­но ослаб­ле­на, для смя­тия во вре­мя ава­рии и гаше­ния уда­ра. Обыч­но, такую область мож­но опре­де­лить по спе­ци­аль­ным выемкам.

Уси­ле­ния же про­ти­во­сто­ят сги­ба­нию и при­да­ют проч­ность лонжерону.

Нуж­но сохра­нять зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и зоны повы­шен­ной жёст­ко­сти при частич­ной замене лонжерона.

На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях (к при­ме­ру, Porsche Cayenne и VW Touareg) зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут не иметь харак­тер­ных выемок на лон­же­ро­нах. Раз­ная проч­ность отдель­ных сег­мен­тов лон­же­ро­нов в таких слу­ча­ях дости­га­ет­ся тех­но­ло­ги­ей лазер­ной свар­ки встык метал­лов раз­ной тол­щи­ны или раз­ной проч­но­сти. Могут быть исполь­зо­ва­ны даже раз­ные метал­лы, соеди­нён­ные вме­сте лазе­ром. Таким обра­зом, сег­мент, где долж­но про­изой­ти смя­тие лон­же­ро­на для гаше­ния энер­гии уда­ра, име­ет менее проч­ный металл.

В лон­же­ро­нах с лазер­ной свар­кой метал­лов раз­ной проч­но­сти при ава­рии сми­на­ет­ся металл, име­ю­щий мень­шую проч­ность. Более проч­ная часть оста­ёт­ся целой.

Так­же, отдель­ные сег­мен­ты лон­же­ро­на могут иметь более проч­ные сег­мен­ты, выпол­ня­ю­щие роль уси­ле­ния. Эти сег­мен­ты сва­ри­ва­ют­ся лазе­ром встык. Окра­шен­ный лон­же­рон может выгля­деть совер­шен­но ров­ным, без визу­аль­ных при­зна­ков соеди­не­ния раз­ных сег­мен­тов воеди­но. Если счи­стить крас­ку, то мож­но обна­ру­жить глад­кий шов. Таким обра­зом, при ава­рии сми­на­ет­ся сег­мент с менее проч­ным метал­лом, рас­по­ло­жен­ный спе­ре­ди, а осталь­ная часть лон­же­ро­на оста­ёт­ся целой. Для сохра­не­ния завод­ских харак­те­ри­стик таких лон­же­ро­на при частич­ной замене, луч­ше сле­до­вать руко­вод­ству по ремон­ту, где ука­зы­ва­ют­ся в каких местах луч­ше делать замену.

Типы соеди­не­ний при частич­ной замене перед­не­го лонжерона:

Если металл лон­же­ро­на име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну, то мож­но под­го­то­вить край остат­ка лон­же­ро­на, сто­чив его под углом 45 гра­ду­сов, для даль­ней­ше­го соеди­не­ния с новой частью лонжерона.

При частич­ной замене мож­но при­ме­нять три типа сва­роч­ных соединений:

• Встык со вставкой
• Встык или вна­хлёст со сме­ще­ни­ем. При частич­ной замене мож­но исполь­зо­вать сту­пен­ча­тый срез внут­рен­ней и внеш­них сто­рон с после­ду­ю­щим соеди­не­ни­ем встык или вна­хлёст обо­их сре­зов. Смысл соеди­не­ния со сме­ще­ни­ем заклю­ча­ет­ся в рас­пре­де­ле­ние ослаб­лен­ных зон, воз­ни­ка­ю­щих при свар­ке, на боль­шую пло­щадь. Таким обра­зом, умень­ша­ет­ся вли­я­ние ослаб­лен­но­го метал­ла в зоне свар­ки на харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Соеди­не­ние вна­хлёст. Тести­ро­ва­ния пока­за­ли, что свар­ка лон­же­ро­нов вна­хлёст может дать более плот­ное при­ле­га­ние сек­ций и хоро­шую защи­ту от кор­ро­зии, в срав­не­нии со свар­кой встык со встав­кой. Новый сег­мент лон­же­ро­на дол­жен быть сре­зан так, что­бы под­хо­дить и пере­кры­вать остав­ший­ся сегмент.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние встык со встав­кой, с при­ва­ри­ва­ни­ем встав­ки через отверстия.

Соеди­не­ние встык со встав­кой дела­ет­ся так­же как и про­стое соеди­не­ние встык, кро­ме нали­чия встав­ки, кото­рая под­хо­дит по фор­ме к соеди­не­нию. Встав­ка обыч­но при­ва­ри­ва­ет­ся точ­ка­ми к остат­кам лон­же­ро­на. Встав­ка долж­на быть раз­ме­ром 50–75 мм. Отвер­стия высвер­ли­ва­ют­ся на 1–1.5 см от кра­ёв. Важ­но оста­вить зазор рав­ный 1–2 тол­щи­ны сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла для нор­маль­но­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го металла.

• про­ти­во­сто­ит про­жи­гу металла
• помо­га­ет ров­но состы­ко­вать сва­ри­ва­е­мые части
• умень­ша­ет нагрев в зоне сварки

Если встав­ка состо­ит из несколь­ких частей, то нуж­но точ­ка­ми при­ва­рить эти части меж­ду собой.

Голый металл вста­вок нуж­но обра­бо­тать при помо­щи сва­роч­но­го грунта.

Соеди­не­ние внахлёст

Что­бы достиг­нуть пра­виль­но­го нахлё­ста, нуж­но сде­лать акку­рат­ные сре­зы по углам. Сре­зы не долж­ны пре­вы­шать 6.4 мм. Далее края немно­го заги­ба­ют­ся, что­бы новая часть лон­же­ро­на смог­ла “надеть­ся” сверху.

Приваривание

При при­ва­ри­ва­нии лон­же­ро­на долж­но быть такое же коли­че­ство точек, сколь­ко было точек кон­такт­ной свар­ки. Боль­ше или мень­ше точек свар­ки может осла­бить или уси­лить креп­ле­ние лон­же­ро­на. Изме­нят­ся харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.

Нуж­но исполь­зо­вать тех­ни­ку кон­тро­ля избы­точ­но­го теп­ла при свар­ке, такую как свар­ка стеж­ка­ми через интер­вал. При­ва­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся стеж­ка­ми по 1.5 – 2.5 мм, что­бы мини­ми­зи­ро­вать теп­ло­вую дефор­ма­цию метал­ла и его ослаб­ле­ние. В ито­ге шов дол­жен полу­чить­ся герметичным.

Если буде­те исполь­зо­вать кон­такт­ную свар­ку, то нико­гда не при­ва­ри­вай­те в тех же точ­ках, кото­рые были высвер­ле­ны, так как там очень тон­кий металл.

После при­ва­ри­ва­ния лон­же­ро­на внеш­ний шов нуж­но отшли­фо­вать и под­го­то­вить к покрас­ке, а внут­рен­ний обя­за­тель­но обра­бо­тать анти­ко­ро­зи­он­ным сред­ством, рас­пы­лив его внутрь через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия в лон­же­роне. Внеш­ний шов перед шпа­кле­ва­ни­ем, грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, реко­мен­ду­ет­ся покрыть эпок­сид­ным грун­том. Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся на голый металл и хоро­шо защи­тит металл, ослаб­лен­ный свар­кой от влаги.

После всех выше пере­чис­лен­ных работ, обя­за­тель­но сде­лать раз­вал схож­де­ние колес.

Замена лонжерона ВАЗ 2109

Когда необходим ремонт или замена лонжерона на ВАЗ 2109

Решение о правке или замене лонжерона на поврежденной автомашине зависит в значительной степени от протяженности деформированной зоны, степени деформации, а также от квалификации ремонтника. При небольшой деформации лонжерона на большой длине даже при наличии мелкой складки не требуется замена лонжерона. С помощью домкрата или угольника можно восстановить первоначальную форму и положение лонжерона с сохранением его характеристик. С другой стороны, при значительной деформации лонжерон необходимо заменить, так как правка вызовет изменение структуры металла и прочности, что приведет к изменению характеристик самого кузова.

Если металл прогнил, то ремонту и восстановлению лонжероны (передний и задний) не подлежат. Даже если вы сделаете сварку, гниение будет продолжаться вокруг нее. Кроме того, сварка по мягкому металлу может нарушить развал-схождение, шины начнут изнашиваться быстрее, запчасти трансмиссии начнут ломаться, может произойти деформация кузова. Такого ремонта хватит от силы, на пару недель.

Если есть возможность, всегда лучше приобрести новую деталь, которая стоит дороже, чем работы по временному ремонту. Но, даже при ограниченном бюджете, в некоторых случаях, нельзя экономить. Поэтому замена – это намного дешевле, но если трещина является следствием удара или столкновения ВАЗ, сварки будет достаточно.

При ремонте лонжерона никогда нельзя упускать из вида, что он является усилительным элементом кузова и в значительной степени определяет его жесткость. При этом не рекомендуется усиливать лонжерон при частичной замене, главным образом, в передней и задней частях кузова, так как при этом увеличивается прочность зоны, предназначенной для смятия, т.е. для амортизации. Если амортизация этой зоны окажется недостаточной, то в случае удара деформация кузова пройдет дальше, к кабине автомобиля, которая не должна деформироваться.

Где производить ремонт лонжерона ВАЗ 2109

Помните, заниматься собственноручным ремонтом ВАЗ можно только в том случае, если вы разбираетесь в кузовных работах и знаете, как работать со сварочным аппаратом. Столкнувшись с ним впервые, вы вряд ли сможете выполнить качественный ремонт. А за этим могут последовать все вышеприведенные проблемы.

Подготовительные работы по замене лонжерона ВАЗ 2109

Поскольку замена и ремонт лонжерона осуществляются по одной технологии, набор инструментов тоже будет одинаковым.

Если вы все же решили выполнить ремонт лонжерона на ВАЗ 2109 самостоятельно, для начала вам нужно будет обзавестись такими инструментами для работы:

• сварочный агрегат (самым удобным и простым вариантом будет полуавтоматическая сварка);
• болгарка и диски, жёсткая металлическая щётка для болгарки;
• комплект новых лонжеронов и соединителей для автомобиля ВАЗ 2109;
• шлифовальный инструмент;
• электродрель;
• слесарный инструмент;
• упаковка автомобильной мастики;
• 2 малярных кисточки средних размеров;
• банка грунтовки;
• бутылка растворителя.

Какие лонжероны ставить на ВАЗ 2109?

Оригинальный номер правого лонжерона 21080-8403280-10, средняя цена 2714 руб., левого — 21080-8403281-00, средняя цена 2819 руб.

Вынимаем АКБ и демонтируем передний бампер. Также снимаем коврики, звукоизоляцию, двери и переворачиваем автомобиль.

Производится визуальный осмотр днища и лонжеронов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые ещё могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски.

Проржавевшие лонжероны срезаем с помощью болгарки.

Теперь с помощью болгарки и корщётки нужно все зачистить до металла.

Затем обрабатываем ортофосфорной кислотой, чтобы до конца удалить ржавчину.

Зачищаем до металла пыль после «антиржавчины».

Обезжириваем всю поверхность под лонжерон.

Грунтуем реактивным грунтом.

Грунтуем обычным грунтом.

Зачищаем до металла сварочные точки.

Погрунтованный лонжерон с проделанными отверстиями под сварочные точки. Уже приварен соединитель лонжерона и днища, все сварочные места на лонжероне зачищены до металла. Нанесен герметик.

Лонжерон подгоняется к местам соединения как можно точнее. Окончательно лонжерон крепится струбцинами.

После этого лонжерон, не ослабляя струбцин, следует приварить к днищу кузова.

Передний лонжерон ВАЗ-2109 – замена, ремонт, стоимость работ

ВАЗ-2109 – автомобиль, не отличающийся крепким кузовом, железо достаточно быстро поддается коррозии, причем, ржавеют практически все кузовные детали. Замена переднего лонжерона требуется, когда его металл прогнил в разных местах, также деталь меняется, если она сильно деформировалась после удара (аварии).

Назначение лонжерона

Лонжерон – несущий кузовной элемент, представляющий собой балку, служит основой для крепления агрегатов и узлов автомобиля, также играет роль амортизатора, смягчающего удар, поглощает деформацию. На «девятке» устанавливаются парные передние и задние лонжероны, эти элементы кузова испытывают значительную нагрузку.

Если с помятым крылом и ржавой дверью автомобиль может без проблем передвигаться, то с деформированным передним лонжероном (ПЛ) машину эксплуатировать не стоит. В случае повреждения этой детали могут возникнуть достаточно серьезные проблемы:

• начнет быстро съедаться авторезина;
• автомобиль плохо управляется;
• кузов теряет прочность и разрушается.

Стоимость передних лонжеронов ВАЗ-2109

Правый передний лонжерон по своей конструкции очень похож на левый, но детали не взаимозаменяемые, они как бы являются зеркальным отражением друг друга. Кузовные части на «девятку» продаются практически в каждом специализированном автомагазине, купить передний лонжерон можно по цене в среднем от 1800 до 2200 рублей.

Основные причины разрушения переднего лонжерона

Как уже отмечалось выше, ПЛ изгибается от удара, со временем ржавеет. Разрушающее действие на этот кузовной элемент также оказывают:

• постоянные вибрации двигателя, особенно в том случае, если ослаблены крепления мотора или коробки передач;
• эксплуатация автомобиля по плохим дорогам;
• экстремальное вождение.

Так как лонжероны являются практически остовом кузова, на них ложится большая нагрузка. Все вибрации и сотрясения передаются на эти элементы, в результате кузовные части не выдерживают, деформируются, на них появляются трещины.

Как заменить передний лонжерон на «Девятке»

• переднюю оптику и бампер;
• капот;
• решетку радиатора;
• расширительный бачок;
• радиатор;
• переднее крыло (на той стороне, где меняется ПЛ);

Если железо автомобиля достаточно сильно проржавело, и приходится дополнительно менять (ремонтировать) другие кузовные элементы, возможно, придется снимать и коробку передачи с двигателем. Сам кузовной ремонт выполняется в следующем порядке:

• старый лонжерон отрезают (обычно с помощью болгарки или газового резака), чтобы новая деталь лучше «встала» на место, делают скошенный срез;
• новый ПЛ очищают от транспортировочного грунта;
• на посадочном месте с металла удаляют ржавчину, пыль и грязь, для этого используется шлифмашинка. Хорошего результата можно достичь, применяя пескоструйный аппарат, для удаления следов коррозии необходим преобразователь ржавчины;
• новый лонжерон приваривают встык, сначала прихватив его в нескольких местах. Перед окончательным свариванием проверяют геометрию кузова, если работа производится не на стенде, правильность установки детали выверяют по контрольным точкам:
• после сварочных работ поверхность металла снова зачищают, обезжиривают, обрабатывают сварочный шов мастикой, наносят грунт;
• после полного высыхания грунтовки замененную кузовную деталь красят в цвет кузова, производят сборку автомобиля.

Как правило, один элемент кузова на машине меняют редко, вместе с ПЛ приходится устанавливать новый «телевизор», верхнюю рамку радиатора, панели (брызговики) передних крыльев. И еще далеко не всегда передний лонжерон на девятке меняется полностью, чаще всего он отрезается по «стакан».

Так как замена ПЛ – работа непростая даже для среднестатического автосервиса, берутся за нее далеко не все мастера, тем более, не все горят желанием заняться восстановлением кузова на подержанной «Девятке». В основном в небольших автомастерских производят мелкий и средний кузовной ремонт, а крупные автотехцентры с отечественными машинами связываться вообще не желают. Расценки на кузовные работы у авторемонтных предприятий и частников чаще всего приблизительные, нередко итоговую стоимость мастера озвучивают ближе к окончанию ремонта. Дело в том, что неожиданно могут появиться «подводные камни», и в результате их выявления работа затягивается, становится более сложной.

Некоторые автосервисы в прейскуранте указывают сразу два значения – верхний и нижний пределы, в крупных городах или в столице за замену переднего лонжерона берут от 3500 до 9000 рублей, обычно у частных мастеров в гаражах работа стоит дешевле. Часто вместе с ПЛ приходится менять брызговик крыла, пороги, ремонтировать днище, отдельные автомастерские в расценках отмечают, что стоимость ремонта в прайс-листе указана без покраски.

Ремонт переднего лонжерона ВАЗ-2109

Основные причины, из-за которых приходится производить ремонт ПЛ – появление на кузовном элементе трещин. В некоторых случаях лонжерон лопается по кругу, металл прогнивает насквозь, если сама деталь еще не совсем в плачевном состоянии, на нее ставят заплатки, усиливают железо с помощью точечной сварки. Если лонжерон увело в результате аварии, его вытягивают на стенде. Вытянуть ПЛ можно попробовать и без стапеля, в гаражных или полевых условиях мастера проводят подобную операцию, используя прочную металлическую цепь, ручную лебедку и какую-нибудь опору, например, дерево.

Заднюю балку в таком случае нужно зафиксировать, чтобы автомобиль не двигался вперед, тянуть следует аккуратно, постоянно проверяя, нет ли деформации задней оси. Если балка от чрезмерного усилия погнется, ее придется менять. Стоит ли вообще ремонтировать машину после повреждения лонжерона, могут сказать только профессионалы, в некоторых случаях машину легче продать на запчасти, чем его восстанавливать.

Замена и ремонт лонжерона на ваз 2109

В этот раз замена лонжерона была легче. Изначально он был целее предыдущего, поэтому пришлось помучать его при отрезке. Отрезали. Ржавчина оказалась не такая глубокая, проткнуть пальцем металл не получалось, так как мы помним было у нас слева. Дополнительные латки не ставили. Впрочем, весь процесс описан при замене левого лонжерона, ничего нового мы вроде не увидели.

Единственное что, это опять качество новой запчасти, заднего лонжерона в сборе. Оно оказалось не идеальным. Сваренный внутри треугольник, который держит болты балки был приварен немного неправильно и привариваемые плоскости этого треугольника вылезали за пределы линии самого лонжерона по плоскости пола. Лонжерон из-за этого долго (минут 20) не мог стать на свое законное место.

Аккуратно, чтобы не повредить болты и резьбы, забили внутрь края треугольничка, устранив заводской брак и лонжерон ровно встал на посадочное место. Поэтому, обращайте внимание на качество запчастей, желательно до мелких деталей. Еще, как и в прошлый раз по замене лонжерона, обращаем внимание на соединитель лонжерона и днища, опять привариваем его изначально к лонжерону и выгибаем по рельефу днища. Что опять нас почти удивило, поперечина между лонжеронами и с этой стороны треснула почти в том же месте, как было слева. Заварим ее потом.

После отрезки старых лохмотьев, зачищаем все плоскости до металла, обрабатываем ортофосфорной кислотой, счищаем, опять обрабатываем пока не уйдет ржавчина. Рихтуем и подгоняем все вместе. Грунтуем посадочное место реактивным и обычным грунтом. Готовим погрунтованный давно лонжерон, привариваем к нему соединитель лонжерона и днища и выгибаем.

Подготавливаем продуманные все точки сварки и зачищаем их все до металла. Наносим герметик, где считаем нужным. Прикладываем лонжерон и привариваем его, прихватывая его от днища и идя дальше к его хвосту, потом переходим в салон автомобиля и завариваем все точки крепления заднего днища к лонжерону. Лонжерон приварен, продолжим выполнять усиление днища справа, это должно получиться быстро.

Когда необходим ремонт или замена лонжерона на ВАЗ 2109

Решение о правке или замене лонжерона на поврежденной автомашине зависит в значительной степени от протяженности деформированной зоны, степени деформации, а также от квалификации ремонтника. При небольшой деформации лонжерона на большой длине даже при наличии мелкой складки не требуется замена лонжерона. С помощью домкрата или угольника можно восстановить первоначальную форму и положение лонжерона с сохранением его характеристик. С другой стороны, при значительной деформации лонжерон необходимо заменить, так как правка вызовет изменение структуры металла и прочности, что приведет к изменению характеристик самого кузова.

Если металл прогнил, то ремонту и восстановлению лонжероны (передний и задний) не подлежат. Даже если вы сделаете сварку, гниение будет продолжаться вокруг нее. Кроме того, сварка по мягкому металлу может нарушить развал-схождение, шины начнут изнашиваться быстрее, запчасти трансмиссии начнут ломаться, может произойти деформация кузова. Такого ремонта хватит от силы, на пару недель.

Если есть возможность, всегда лучше приобрести новую деталь, которая стоит дороже, чем работы по временному ремонту. Но, даже при ограниченном бюджете, в некоторых случаях, нельзя экономить. Поэтому замена – это намного дешевле, но если трещина является следствием удара или столкновения ВАЗ, сварки будет достаточно.

При ремонте лонжерона никогда нельзя упускать из вида, что он является усилительным элементом кузова и в значительной степени определяет его жесткость. При этом не рекомендуется усиливать лонжерон при частичной замене, главным образом, в передней и задней частях кузова, так как при этом увеличивается прочность зоны, предназначенной для смятия, т.е. для амортизации. Если амортизация этой зоны окажется недостаточной, то в случае удара деформация кузова пройдет дальше, к кабине автомобиля, которая не должна деформироваться.

Подготовительные работы по замене лонжерона ВАЗ 2109

Поскольку замена и ремонт лонжерона осуществляются по одной технологии, набор инструментов тоже будет одинаковым.

Если вы все же решили выполнить ремонт лонжерона на ВАЗ 2109 самостоятельно, для начала вам нужно будет обзавестись такими инструментами для работы:

• сварочный агрегат (самым удобным и простым вариантом будет полуавтоматическая сварка);
• болгарка и диски, жёсткая металлическая щётка для болгарки;
• комплект новых лонжеронов и соединителей для автомобиля ВАЗ 2109;
• шлифовальный инструмент;
• электродрель;
• слесарный инструмент;
• упаковка автомобильной мастики;
• 2 малярных кисточки средних размеров;
• банка грунтовки;
• бутылка растворителя.

Какие лонжероны ставить на ВАЗ 2109?

Оригинальный номер правого лонжерона 21080-8403280-10, средняя цена 2714 руб., левого — 21080-8403281-00, средняя цена 2819 руб.

Что такое лонжерон и как его заменить

Лонжерон – это часть кузова, предназначенная для усиления конструкции автомобиля. К лонжерону крепятся детали подвески или балки. Лонжероны находятся по бокам автомобиля спереди и сзади, и на них приходится вся основная кузовная нагрузка автомобиля.

Изначально лонжероном называлась усилительная деталь рамы автомобиля, так как несущей конструкцией первых автомобилей была именно рама. Постепенно эта часть перешла на кузов автомобиля и стала его частью

Среди поломок лонжеронов нужно отметить появление трещин или коррозии металла. При появлении небольших трещин, лонжерон можно отремонтировать с помощью сварочного аппарата. Однако, если замечен сильный раскол конструкции, то лонжерон подлежит замене и доверить эту работу, лучше всего, профессионалам.

Несвоевременное обнаружение трещин на лонжеронах или следов коррозии, рекомендуется срочно принять меры по устранению данной неисправности, так как эти проблемы могут привести к тому, что автомобиль может просто развалиться в пути и тогда не попасть в ДТП станет очень сложно.

Передний лонжерон - замена своими руками

Среди причин поломки переднего лонжерона стоит отметить:

• Плохое качество дорожного покрытия
• Ослабление креплений подвески или рулевого управления
• Передвижение на большой скорости по некачественному дорожному покрытию

Порядок замены

1. Снимите дверь при помощи силовой отвертки. Вытащите коврики и элементы шумоизолирующего материала.
2. Снимите крыло и зафиксируйте переднюю часть кузова от возможных падений и перемещений. Фиксации, также, подлежит и балка переднего моста.
3. Стяните пружины и открутите с верхней шаровой опоры 3 болта. Затем демонтируйте верхний рычаг .
   Примечание. Может случиться такое, что болты, на которых закреплен лонжерон, заклинили и не поддаются. В этом случае, разрешается избавиться от них любым способом, в том числе и болгаркой.
4. Выкрутите растяжку, которая предназначенная для крепления лонжерона и балки. Затем отрежьте болгаркой брызговик двигателя.
5. Разделите лонжерон на две части и отделите его от кузова, распилив его за балкой.
6. Почистите места креплений от пыли, грязи и следов коррозии и установите новый лонжерон на это место. Все болты, которые торчат из него, необходимо хорошенько закрутить.
7. После этого, сварке подлежит вся нижняя часть и брызговик двигателя.
8. Соберите все элементы передней подвески в обратной последовательности и не забудьте прокачать тормоза.
9. Установите крыло и дверь на место.

Замена переднего лонжерона своими руками не из приятных занятий и требует специальных навыков и опыта. Однако, очень хорошо экономит деньги на услугах автосервисов.

Как поменять задний лонжерон

Замена заднего лонжерона ВАЗ 2110 выполняется в случае появления видимых повреждений, а также, после удара в заднюю часть автомобиля. Конечно, старый лонжерон можно выпрямить или заварить, однако, после быстрого старения металла он теряет свои несущие способности и управление автомобилем становится сложным. Кроме того, увеличивается износ резины, из-за деформации кузова и смещения частей подвески.

Порядок замены:

1. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкратов и установите под нее прочные опоры. Учитывайте расположение места проведения работ и не ставьте опоры именно туда.
2. Проведите работы по исправлению пропорций кузова. Для этого под днище устанавливаются гидравлические стойки и ведут распорку от потолка. Затем под давлением исправьте искривленные элементы кузова.
3. Снимите задние крылья.
4. Теперь необходимо снять элементы задней подвески. Для этого можно поставить машину на бок и под укладываемую часть подложить покрышки. Чтобы исключить опрокидывание автомобиля, поставьте надежные опоры. После окончания демонтажа, очистите поверхность заменяемой части от грязи и мусора.
5. Старый лонжерон удаляется следующим образом: по линиям сварного шва высверливаются отверстия (диаметр сверла должен соответствовать диаметру точки сварки), места, которые не удалось высверлить дрелью, срезаются болгаркой, а все остальные – с помощью зубила. После демонтажа лонжерона, выпрямите дефекты кузова с помощью слесарного молотка и очистите место будущего лонжерона шлифовальным кругом.
6. Примерьте новую деталь относительно кузова, обрежьте излишки. Просверлите его в 3 местах на месте будущего сварного шва. Затем закрепите его на месте посадки и прихватите 3 точками в заранее просверленных отверстиях. После этого, приварите с внешней и внутренней стороны швов металлические пластины для усиления конструкции. После этого полностью наварите новый лонжерон к кузову.
7. Места сварки зачистите шлифовальным кругом и обработайте швы эпоксидной смолой.
8. Все металлические детали необходимо обязательно покрыть двумя слоями грунтовки.
9. Проведите сборку задней подвески в обратной последовательности и установите автомобиль на колеса.

На этом замена лонжеронов закончена. Если вы решитесь провести такие работы самостоятельно, обязательно изучите пособие по проведению сварочных работ, потому что неправильно приваренный лонжерон может рано или поздно отойти и конструкция потеряет усилительные свойства. Автомобиль, таким образом, может развалиться во время движения, а это, как минимум, не безопасно.

Итак, геометрия кузова была почти полностью восстановлена, а это значит пришло время приступать к замене лонжерона. Первое что необходимо было сделать, это обрезать старый лонжерон, так как менять целиком его не было особого смысла. Резать было решено почти под самый корень у моторного щита, что собственно говоря и было сделано.

Далее оставшаяся часть лонжерона была вскрыта почти до самого порога, чтобы удалить из него остатки внутреннего усилителя.

Больше всего сил и времени отняли сварные точки, которые я аккуратно высверливал полу-убитым сверлом в течении трех дней на остатках телевизора и лопуха (особенно на номерной чашке).

После всех этих мучений, меня ждала не менее кропотливая работа. Так как мой новый лонжерон был в сборе, мне предстояло практически выкраивать из него нужную мне часть, на что, в результате, было потрачено в районе 10 трудочасов, а со всеми мелкими подгонками и того больше. И вот на конец то, заветная часть новенького лонжерона встала на свое место.

Кстати, новый лонжерон решено было наваривать внахлест с оставшеюся частью старого.

Дабы увеличить площадь провара, было насверлено куча дырок по всему лонжерону, в месте где он был внахлест со старым. И все это дело хорошенько проварилось на максимальном токе полуавтоматическим сварочником. Нужно заметить что все это предварительно хорошенько покрылось эпоксидным грунтом.

После небольшого подгона свежепроваренного лонжерона, по такому же принципу была проварена и чашка. Машина начала приобретать более привычный внешний вид)

Забыл упомянуть, что для увеличения жесткости подкапотного пространства, почти все швы под капотом были основательно проварены.

Фуууф…Вроде бы все)))Была проделана не маленькая работа, и теперь, когда все получилось, лонжерон полностью проварен и подогнан, улыбку уже не сдержать)))

Как переварить и провести ремонт лонжерон на ваз 2114

Замена заднего правого лонжерона 2114

Состояние заднего лонжерона определяется внешним осмотром, если кузовной элемент имеет следы сильной коррозии и основательно прогнил, он подлежит замене, его ремонт во многих случаях нецелесообразен. Еще перед выполнением работ необходимо осмотреть сам кузов автомобиля, нередко железо на 2114 прогнивает до такой степени, что привариваться практически не к чему.

Для проведения ремонтных работ потребуется:

• сварочный аппарат;
• электродрель со сверлами;
• отвертки;
• набор ключей;
• молоток;
• керн;
• зубило;
• зачистные круги.

Здесь есть несколько вариантов:

• использовать автоподъемник;
• производить работы на смотровой яме, вывесив заднюю часть кузова на «козлах» или других подставках;
• опрокинуть автомобиль на бок, подставив надежный упор.

• задние сиденья;
• бензобак;
• обшивку пола сзади;
• коврики;
• заднюю балку (придется отсоединить тросы ручника и тормозные шланги).

После разборки можно приступать к непосредственному снятию заднего ЛП, для этого необходимо найти точки крепления, высверлить их в местах точечной сварки с помощью сверла, зажатого в патрон дрели. После демонтажа кузовной детали необходимо тщательно зачистить металл под лонжероном и загрунтовать, снять транспортировочный грунт с новой детали (очень эффективно и быстро снимается с помощью пескоструя). Чтобы правый лонжерон встал точно по месту, следует пользоваться замерами (существуют контрольные точки крепления агрегатов), между элементами передней и задней подвески должно быть определенное расстояние (между креплением задней балки и переднего поперечного рычага).

После определения контрольных точек лонжерон прихватывается сваркой в нескольких местах, проверяется правильность установки, затем деталь окончательно приваривается к посадочному месту. Заключительная стадия ремонта состоит из следующих этапов:

• зачистка окалины сварки шлифовальным кругом;
• обезжиривание поверхности металла;
• нанесение грунта, антикоррозийного покрытия.

Очень важные условия при выполнении сварки – прерывистый шов, максимум длиной 4-5 мм. Сплошной сварочный шов недопустим, при такой сварке кузов теряет эластичность, становится очень жестким. Левый задний ЛП на «Восьмерке»или «Девятке» меняется точно так же, как и кузовной элемент с правой стороны, порядок выполнения работ и принцип установки такой же.

Ремкомплект заднего лонжерона 2114

Ремвставка заднего лонжерона позволяет заменить только часть кузовной детали, что упрощает ремонт, делает его дешевле. Ремкомплект представляет собой усилительный элемент, расположенный на сгибе, считается, что именно это место на кузове подвержено интенсивному ржавлению.

Замена задних лонжеронов на 2114

• местонахождения авторемонтного предприятия, обычно в столичном регионе и крупных городах ремонт стоит дороже;
• уровня автосервиса;
• общего технического состояния автомобиля.

Если кузов авто сильно проржавел, далеко не все мастера соглашаются ремонтировать такое транспортное средство. Также хочется отметить, что многим автомастерские принципиально отказываются брать в работу машины производства ВАЗ, предпочитая заниматься более прибыльным ремонтом иномарок.

• хорошего мастера найти непросто, и к нему сложно попасть, так как из-за высокого спроса ремонт производится по записи;
• среди частников, работающих по низким расценкам, есть немало откровенных халтурщиков;
• в гаражных условиях не всегда есть все необходимое для проведения качественного ремонта;
• работа выполняется ремонтниками с недостаточным опытом, нарушается технология.

При замене задних ЛП важно вварить кузовную деталь точно по месту, если лонжерон будет смещен в сторону, нарушится геометрия кузова, задняя балка «уйдет» в сторону, автомобиль будет ехать боком со всеми вытекающими последствиями.

Рекомендации по замене задних лонжеронов ВАЗ-2114

1. При замене ЛП многие мастера срезают старый кузовной элемент газовым резаком, но лучше деталь высверливать.
2. При установке нового лонжерона очень важно правильно найти контрольные точки, не нарушить геометрию кузова, в противном случае работу придется переделывать, возникнут проблемы.
3. Прихватывать лонжерон рекомендуется на трех-четырех точках, прежде чем основательно приваривать деталь, рекомендуется примерить заднюю балку – крепления должны совпадать по шпилькам.
4. Посадочное место перед установкой кузовного элемента нужно тщательно очистить от ржавчины и хорошо загрунтовать, если металл проржавел, необходимо вварить новые пластины.
   
5. Нельзя делать сварку сплошным швом, это ослабит металл кузова.

Замена задних лонжеронов – работа непростая, если вы не уверены в своих силах, за нее браться не стоит, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Читайте также:

  
• Какой шестигранник нужен для замены масла ваз 2107
  
• Лада приора схема стеклоочистителя
  
• Замена лобового стекла фольксваген пассат б5
  
• Шевроле каптива шумоизоляция арок
  
• Выжимной подшипник ауди 100 замена