Замена патрубков охлаждения ока
Замена патрубков охлаждения и переход на антифриз
За пол-года я раза три устранял лёгкие подтекания на патрубках, с месяц назад с нижнего патрубка радиатора начало еееле-еле покапывать, да и в бачке мутноватая жижа плавает (просто я при замене помпы не поменял старый тосол, а просто фильтранул слитый через вату, в качестве временного решения).
Купил патрубки радиатора (450р) с лёгким армированием, а вот патрубков печки нормальных- не нашёл (одна мелкодисперсная коллоидная суспензия (говно)).
Зашёл в магазин "Газ", купил метр синей силиконовой трубки за 290р, диаметр 18мм (если будете делать подобное- купите уголок 90 градусов). Одного метра хватает с небольшим запасом. По-работе берём такие патрубки для оборудования, где хреначит горячая (85-95 градусов) вода и лазить ковыряться неудобно (чтобы пореже лазить). Нормально себя зарекомендовали.
Купил на заправке антифриз G12+ роснефть, одну 4кг канистру (530р) и две по кило (140р/шт).
1.Слил жижу. Родной цвет тосола "Аляска"- синий.
2.Залил воду с промывкой, гонял 15 минут, вентилятор включался дважды.
3.Ещё 4 раза промывал просто водой, до включения вентилятора… пока чистая вода сливаться не начала.
4.Слил с радиатора и с блока.
5. Залил 5 кг антифриза (если с блока не сливать, зайдёт от силы четыре).
6. Довёл до включения вентилятора, смотрел на предмет косяков (не обнаружил).
7. Обсмотрел старые патрубки и понял, что таки не зря ездил кучу времени с запасными патрубками и запасом воды. Удивительно, как ещё не "бахнуло".
Пока 5 раз движок прогревался-промывался, сделал пару полезных вещей:
1. Подтянул гайку крепления тяги трапеции стеклоочистителя к валу редуктора моторчика.
2. Перенёс на родное место (на правой стойке, за фарой) бачок омывайки. Раньше он стоял перед левой стойкой и чтобы подлить незамерзайки нужно было: открутить запаску, отогнуть с особой! жестокостью! верхний патрубок радиатора и с матами вытащить бачок на белый свет. Затем- повторить в обратной последовательности. УДОБНО! ОЧЕНЬ! Зачем так делать было?
Что надумал ещё делать:
1. Заменить опоры стоек, т.к. резинки потрескались уже.
2. МПСЗ.
3. Привести электрику в божеский вид, с заменой некоторых проводов (главное- не увлечься и не поменять все) и с переобжимкой клемм. "Закутать" всё в гофры.
4. "Пробить" вопрос покраски. Свежую бы мурену, да лак с ксераликом… для шику! :)
Замена подводящей трубы помпы. Атчод.
Делал по совету Михалыча, снимая впускной коллектор в сборе с карбом.
Снял кастрюлю, наконечник тяги дроссельной заслонки, топливный шланг, вывернул ЭМК, кронштейн троса газа, вакуумные шланги на вакуум-корректор и тормоза, стянул печные шланги, шланг подогрева карба.
Вакуумный шланг на тормоза оказался порван на половину диаметра. Укоротил.
Трос подсоса не снимал.
Отсоединил от блока и снял полностью s-образный шланг на печку. Как потом оказалось - зря. Подлезть к нижней гайке можно сбоку.
Убрал все не до конца отсоединенное, чтоб не мешалось.
Ослабил две верхних гайки крепления впускного коллектора.
Большой трещеткой с карданчиком и удлинителем из апеласовского набора стронул и отвернул на несколько оборотов нижнюю гайку.
Подлез рукой и открутил до конца пальцами.
Открутил оставшиеся две верхние гайки и снял впуск с карбом в сборе.
Отвернул 3 болта трубы, снял её толстый шланг с термостата вынул все это безобразие.
Далее перекинул толстый, средний и тонкий шланги со старой трубы на новую, попутно заменив ленточные заводские хомуты тонкого шланга.
Далее сборка в обратной последовательности с установкой прокладки трубы на герметик.
Прокладку впускного менять не стал.
Нижнюю гайку впускного оказалось удобней крутить маленькой трешеткой с удлинтелем и карданчиком.
Из сложностей:
Фланцевые болты попали в свои отверстия, болт нижней точки крепления (третья точка) нет. Совместить с отверстием в блоке не удалось, заневоливать не стал, боясь сломать. Нехватает более сантиметра. (Мдя, запчасти. )
Укороченного вакуумного шланга на усилитель тормозов хватило еле-еле.
Промучился с откручиванием ленточых хомутов. Крутятся, но не ослабляются.
Не смог завести сразу. Визуально обнаружена и устранена течь бензина на подводящем шланге бензонасоса. Видимо, пока вокруг маневрировал, доломал. При работе плещет оттуда, кстати, нормально. Объяснить сей феномен не могу.
Немного озадачился наличием тосола в расширительном бачке. Думал, что весь вытечет. После запуска пришлось долить :). Литра два - два с половиной.
На все потрачено почти 2 часа.
Если бы он не был бы податливым, или болты крепления фланца приёмной трубы помпы располагались вертикально, то нагрузка от патрубка печки не влияла бы. Поживём - увидим :)
В крайнем случае, поменяешь эту трубу ещё раз уже не снимая всего.
Радиатор системы охлаждения заменяют при появлении течи охлаждающей жидкости, не устраняемой герметиками.
В мастерской, оснащенной специальным оборудованием, радиатор можно проверить и отремонтировать.
Сердцевина радиатора изготовлена из алюминия, поэтому его ремонт пайкой требует специального оборудования и материалов, что существенно затрудняет его ремонт.
Для проверки герметичности заглушите патрубки радиатора и опустите в ванну с водой, подведя к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ). В течение 30 с из радиатора не должны появляться пузырьки воздуха.
Снятие и установка радиатора выполняется на холодном двигателе.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Разъедините колодку с проводами вентилятора и жгута проводов.
4. Отсоедините два провода от датчика включения электродвигателя вентилятора.
5. Ослабив затяжку хомутов, отсоедините от радиатора пароотводящий шланг.
6. . подводящий шланг и.
7. . отводящий шланг.
8. Отверните две гайки верхнего крепления кожуха, снимите крепежную скобу и демонтируйте вверх радиатор с кожухом вентилятора с автомобиля.
9. Выверните три болта и отверните гайку крепления кожуха вентилятора к радиатору и снимите кожух с радиатора.
10. Снимите с радиатора две подушки нижнего крепления. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.
11. Установите на новый радиатор кожух вентилятора и подушки нижнего крепления. При установке радиатора на автомобиль сначала вставьте его подушками в отверстия на кронштейнах. Подсоедините к радиатору шланги и провода.
При подсоединении проводов к датчику включения электродвигателя вентилятора сначала вставьте в корпус 1 защитные резинки 2, а затем наконечники 3 проводов (порядок подсоединения проводов не имеет значения).
Замена системы охлаждения на ОКЕ
По весне начались проблемы с системой охлаждения и практически со всей. Один за одним начали рваться и лопаться шланги, вслед за ними потёк радиатор, а потом и помпа и радиатор печки. За всё это время собирал материал, который представляю и чинился.
Когда купили машинку, радиатор уже тёк, была произведена замена и когда слил ОЖ то в ней оказались какието жидкие гранулы, походу какой то герметик запузырили чтоб не заморачиваться. Поставил новый радиатор, залил новый тосол! Не прехал и тысячи км радиатор потёк снова — новый радиатор! Шланги раздуваются, лопаются и текут — начал надумывать — "Не создаётся ли черезмерное давление в системе охлаждения?!" Причём пробку на расширительном бачке менял. Заменил шланги на термостат, в общем все кроме идущих на печку, радиатор и термостат!
Следующей в аут ушла помпа — по утрам под машиной появлялась лужа, появился звон с права у двигла, начал уходить тосол из расширительного бачка. Доездился до того, что со стороны помпы потекло ручьём.
Не прошло и дня ка в салоне справа оказалась лужа
Под панелью трудно определить где именно течёт — кран, сам радиатор отопителя или в соединениях. Снимать пришлось всё, заменил сразу кран и прокладки
Заодно решил проверить на герметичность воздухом радиатор отопителя. Заглушил одно отверстие болтом с резинкой, а в другое отверстие вставил пипку от бескамерки, каоторую плотно прижал кркплением, отрезанным от старого крана — получилось герметично.
Прилично накачал качком, проверил мыльным раствором нет ли утечки
Пузырей не было, оставил на ночь. На следующий день проверил есть ли воздух в радиаторе, нажав на золотник — вышибло струю воздуха, давление оставалось такое же. Всё собрал, пргрел движок — и снова лужа на полу! Вывод следующий: при нагревании тела расширяются и если была в радиаторе дырка, то при заполнении радиатора холодным воздухом утечки нет, а когда крпус прогревается от тосола, металл расширяется, дырочка увеличивается и утечка жидкости.
Снова в магазин.
Каждый раз заливал новый тосол, вещь не дорогая но засада ещё впереди.
Пробки у меня легко выгоняются если наехать передними колёсами на небольшой бугорок: наезжаю, включаю печку на полную и жду пока не пойдёт горячий воздух! Выгоняется пробка не дожидаясь срабатывания вентилятора.
Следующими накрылись шланги, которые идут на печку(радиатор отопителя)
Ну вот казалось бы всё новое, но начал темнеть тосол. Как только сработает вентилятор — ТЁМНАЯ ОХЛАЖДАЙКА. может шланги окрашиваются, решил промыть дедовским способом:
Заметил что вода не темнеет, но побоялся не обржавил бы блок цилиндров. Заливаю тосол и снова такая же фигня — темнеет. В масло тосол не попадает, всё чисто. Решил заменить патрубок помпы и прокладку впускной трубы.
.и снова засада. Утекли уже реки тосола, сменил магазины в которых его покупал, всё равно темнеет. Вроде бы забить да так ездить, но сколько всего уже нового стоит.
Случайно залез на официальный сайт Дзержинского тосола, там пишут что много подделки, а ихняя тема это ТОСОЛСИНТЕЗ. Решено было совсем перейти на антифриз.
Промывал так: на крышу ведро с водой, из ведра шланг в расширительный бачёк самотёком, все пробки открыты.
Всё как следует промыл и залил антифриз "ФЕЛИКС" зелёный
Всё фирменное и оригинальное. Приятная упаковка. Пока езжу, наблюдаю.
Lada Oka 2004, engine Gasoline 0.8 liter., 33 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 12
Не могу сказать на счёт подлинности, но помпа не расстраивает до сих пор! Ни намёка на шум или теч! Если приглядется на коробке тоже пломба! Раньше были запчасти ТЗА, теперь ЛАДА-ДЕТАЛЬ она же лада имидж!
Не хочу расстраивать, но судя по коробке и прокладке-помпа липовая. Но возможно я ошибаюсь. Может раньше такие коробки были, с таким качеством печати и прокладки шли не буковые…
да уж, работа по выявлению косяков системы охлаждения такая штука, что ну его нафиг!
не подскажешь от какого ваза подходят патрубки радиатора? мне нижний нужен и походу срочно, а там глядишь и все остальные пойдут под замену))
На Оку идут только оковские патрубки, (смотри фото) но термостат стоит от 2108, есть вариант что подойдут от неё, но родные патрубки уже изначально согнуты и отлиты такой формы какой нада! Мне кажется если подгонять от чего то другого, то может подтекать в местах соединения! Я с родными то наморочился, они кажутся одинаковими, ставил не глядя, а при сборке уже то за трос сцепления упирается, то в гайку вентилятора охлаждения! Думаю проще найти и поставить родные оковские… Удачи!
Ох ох, поеду на авторынок значит и там буду искать нужные патрубки! Спасибо за совет
Я смотрю, у Окушек система охлаждения — больная тема. Я у своей тоже с весны по очереди меняю, правда, пока только патрубки. Но в салон тоже тосол капал, точь-в-точь, тоже меняла и кран, и шланги. Радиатор, помпа и термостат пока в норме.
Давно не писал, так как тестировал установленный новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ! Сильных холодов как то всё нет и нет, но после того как установил всё как то сразу вылечилось! Потребность занавешивать морду сразу отпала! Даже в холод, на ходу отключаю вентилятор печки, открываю внизу под панелью лючок радатора печки и так тепло, что растаявшая вода с ног практически высыхает! В салоне очень тепло! Повторюсь — без картонок и загородок радиатора! Машинка нагревается быстро и держит положенную температуру!
Щас немного другая проблема- поставил весной финский термостат(ну думаю с их климатом должно работать как надо) всё лето отработал как надо, но наступили холода, выпал снег, за окном -10С* и если ехать на дальняка, температура не нагревается больше 70С*- в салоне не холодно, ока не потеют, движок прогрет, шланги тёплые, но не нагревается и всё! Вставил впереди радиатора картонку и всё исправилось стрелка температуры полезла до 90С*- в салоне теплота, даже не пользуюсь кнопкой отопителя! Но через день всё растаяло, за окном плюс 10С*- в машине баня, просто жарень не реальная, ездить по городу- датчик то и дело срабатывает, включается вентилятор- да ещё свет включен- обороты падают, движок еле телепается. Вынул нафик эту картонку и опять стало нармально! Мораль- до этого была ОКА, незнаю что за термостат стоял, но никаких картонок не ставил вообще, даже на воздушном фильтре не переводил рычажок зима-лето, потому что на штанах отвалилось крепление гофры! И залит был обычный тосол. Вот думаю теперь: не то это потому что новый радиатор и вся система охлаждения, всё хорошо вентилируется и быстро охлаждается, не то термостат тупит и в мороз градусов под тридцать будет не айс, особенно с замороженными стёклами! Уже купил новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ, думаю не сменить ли, без картонок как то удобней в любую погоду!
Патрубки
В любом современном автомобиле, имеющем жидкостную систему охлаждения, применяются всевозможные патрубки для соединения элементов системы. Им, при эксплуатации автомобиля, должно уделяться особое внимание, так как не замеченный вовремя, появившийся дефект может привести к тяжелым последствиям для двигателя вашего автомобиля.
Из моего многолетнего опыта, могу сделать заключение, что следует уделять внимание, не только самим патрубкам, но также хомутам, служащим гарантом соединения. Бывают случаи, когда не затянутый или отпустивший хомут, приводил в итоге к капитальному ремонту двигателя.
Для того, чтобы вам было легче ориентироваться необъятном «море» сегодняшних запчастей, предлагаю вам эту обзорную статью, где детально показано все. Для более полного ознакомления, все представленные материалы, имеют конструкторские номера наглядные фотографии.
Обзор начинаем с классических моделей и представим патрубки радиатора ВАЗ 2101-2105 системы охлаждения, применяемые с медным радиатором, которые имеют ряд преимуществ перед применяемыми сегодня, алюминиевыми радиаторами, а именно: возможность последующего ремонта, большая теплоемкость, более долгий срок службы.
Патрубки авто Лады 2101-2105 представлены в количестве 4-х штук. Верхний патрубок подводящий (справа на фотографии см. далее в конце статьи) имеет конструкторский номер: ВАЗ 2105-1303025 1-один; рукав отводящий (слева) 2101-1303010 1-один; патрубок перепускной термостата (посередине уголок) 2101-1303090 1-один также муфта соединительная термостата и водяного насоса (посередине коротыш) 2105-1303092 1-одна штука.
Патрубки медного радиатора ваз отличаются от алюминиевого своими размерами, имеют нижние «отводящие» шланги, разные по форме.
Нижнему отводящему патрубку советую уделить особое внимание при установке. Нижний хомут крепления выполнен технологически в очень недоступном месте и, сделать качественную затяжку, весьма затруднительно, что очень часто служит причиной подтекания. Советую в этом случае полностью снять радиатор провести сборку узла отдельно.
Снятие занимает не больше 10-15 минут и будет являться гарантией надежной затяжки. В этом случае соберите на месте сразу с термостатом все патрубки кроме верхнего подлинней и в таком виде установите на автомобиле. Так как они выполнены из резины легко гнутся, поставить собранный узел, не составляет особого труда.
Конструкторские номера: ВАЗ 2105—1303025-10 (подводящий патрубок алюминиевого верхнего) 1-штука. 2105-1303010-10 (отводящий патрубок алюминиевого нижнего) 1-штука. 2105-1303092 (муфта соединительного термостата и водяного насоса) 1-штука. 2101-1303090 патрубок перепускной термостата (уголок) 1-штука.
Далее идет набор патрубков радиатора ваз переднее приводные модели и начинаем обзор с самой распространенной из них Лады 2109 на основной радиатор системы охлаждения карбюраторного двигателя.
Комплект патрубков состоит из четырех штук: верхнего подводящего (волна) в середине смотрите фотографии, нижнего отводящего слева см. фото также двух коротких (коротышей), расположенных справа см. фото, патрубков соединительных термостата и водяного насоса.
Автомобиль Лада 2110 -инжекторный двигатель. Комплект состоит из четырех шлангов, и имеют следующие конструкторские номера: верхний подводящий патрубок радиатора (в середине фото) ВАЗ-2110-130302525 1-один и нижний отводящий патрубок радиатора (с лева на фото) 2110-130302510 1-один, и две короткие муфты термостата и водяного насоса (справа на фото) 2110-1303092 2-штуки.
Подводящий верхний подводит вверху охлажденную жидкость к радиатору, а отводящий нижний отводит нагретую охлаждающую жидкость внизу двигателя радиатора, как происходит на большинстве автомобилей Лада.
В набор радиатора ВАЗа -2115 входит три патрубка. Конструкторские номера патруб подводящий (слева на фото); 21082-1303025 1-один, отводящий (на середине фото) 21082-1303010 1-один, патрубки соединительные термостата также водяного насоса (справа на фото) 2109-1303093-01 1-один.
Не забыт и самый маленький представитель семейства ВАЗа Ока -1111.Комплект патрубков малолитражки состоят из четырех шлангов: конструкторские номера отводящего (с лева на фото) 1111-1303010 1-один; подводящего (на середине фото) 1111-1303090 1-один; муфта соединительная (коротыш) 1111-1303092 1-штука; 2101-1303090 патруб перепускной термостата (уголок) один.
И завершаем подборку показом – патрубков системы охлаждения радиатора, для современной классики, оборудованной инжектором. Комплектация: двигатель ваз-21073 инжекторный.
Верхний подводящий шлаг (слева на фото), имеет конструкторский номер-ВАЗ-21073-1303025 1-один; нижний отводящий патрубок 2105-1303010-10 1-один; 2101-1303090 патруб перепускной термостата (уголок) один и 2105-1303092 муфта соединительного термостата также водяного насоса 1-штука.
Дополнительно представлены в конце статьи наливные горловины бака ВАЗ 2110, который совместим со всем семейством десятых, а от горловины бака Лады 2108 немного отличается размерами, взаимно заменяем и далее видим картину длинной горловины бака авто 21099 семейства девяток и четырнадцатых.
Фотографии патрубков ВАЗ их конструкторские номера предназначение:
Патрубки системы охлаждения медного радиатора:
Патрубок радиатора ВАЗа 2101-2105 системы охлаждения медного радиатора составляют четыре патрубка.
Имеют конструкторские номера:
- Патрубок отводящий (слева номер-1) 2101-1303010 1- штука.
- Патруб перепускной термостата (посередине уголок номер-2) 2101-1303090 1-штука.
- Муфта соединительная термостата также водяного насоса (посередине коротыш под номером-3) 2105-1303092 1-штука.
- Верхний патрубок, подводящий ВАЗ 2105-1303025 1-штука (справа на фото под номером-4).
Патрубки медного радиатора отличаются от алюминиевого своими размерами и нижние «отводящие» рукава разные по форме.
Давайте рассмотрим патрубки радиатора Лады 2101-2107 алюминиевого. Они устанавливаются на автомобилях Лада 2101-2107, у которых установлен алюминиевый радиатор. Комплект состоит из четырех патруб. Самый длинный крайний справа см. фотографии называется верхний «подводящий», с маленьким углом наклона нижний «отводящий», самый маленький (коротыш) идет на термостат и патруб с углом девяносто градусов (уголок) крайний слева см. фотографии идет на помпу.
- 2101-1303090 патруб перепускной термостата (уголок номер-1) 1-штука.
- 2105-1303092 (муфта соединительного термостата также водяного насоса номер-2) 1-штука.
- 2105-1303010-10 (отводящий патрубок алюминиевого радиатора нижний номер-3) 1-штука.
- ВАЗ 2105—1303025-10 (подводящий патрубок алюминиевого радиатора верхнего под номером-4) 1-штука.
Все о патруб системы охлаждения Лады ваз 2105 алюминиевого радиатора.
Вид сверху ваз 2109, карбюраторный двигатель
Давайте рассмотрим сегодня патрубки радиатора Лады ваз 2109 основного радиатора системы охлаждения карбюраторного двигателя.
Комплект патруб состоит из четырех патрубков верхнего «подводящего» (волна) в середине смотрите фото, нижнего «отводящего» слева на фото и двух коротких (коротышей) справа см. фото, шлангов соединительных термостата также водяного насоса.
Еще добавлю, что патруб радиатора карбюраторного двигателя ваз отличаются от патруб инжекторного двигателя.
Далее на фотографии рассмотрим патруб автомобиля Лады 2110:
Вид патрубка с боку ВАЗ 2110
Давайте рассмотрим комплект патрубков, системы охлаждения автомобиля Лада 2110 инжекторный двигатель. Комплект состоит из четырех шлангов.
- Нижнего отводящего патрубка (с лева на фото под номером-1) 2110-130302510 1-штука.
- Верхнего подводящего патрубка (в середине фото под номером-2) ВАЗ-2110-130302525 1-штука.
- Двух коротышей муфты соединительные термостата также водяного насоса (справа на фото номера-3 и 4) 2110-1303092 2-штуки.
Подводящий шланг верхний подводит сверху охлажденную жидкость с радиатора, а отводящий нижний отводит нагретую охлаждающую жидкость внизу двигателя, так происходит в большинстве автомобилей ваз.
Вид с боку авто 2115
Комплект радиатора ВАЗа-2115 состоят из трех штук.
Конструкторские номера шлангов радиатора:
- «Подводящий» (слева фотографии под номером-1) 21082-1303025 1-штука.
- «Отводящий» (в середине фото нмер-2) 21082-1303010 1-штука.
- Патрубок соединительный термостата и водяного насоса (справа см. фото номер-3) 2109-1303093-01 1-штука.
Патруб системы охлаждения малометражный автомобиль Ока ВАЗ-1111. Состоят из четырех патрубков радиатора.
- Отводящего (с лева см. фото под номером-1) 1111-1303010 1-штука.
- Подводящего (см. в середине фото номер-2) 1111-1303090 1-штука.
- Муфты соединительного (коротыша номер-3) 1111-1303092 1-штука.
- 2101-1303090 патруб. перепускной термостата (уголок номер-4) 1-штука.
Сейчас авто с карбюраторными двигателями уходят в историю перед вами фото патруб. инжекторного двигателя ВАЗ-21073 алюминиевый радиатр.
ВАЗ 21073 инжекторные
- Верхнего подводящего патрубка (слева см. фото под номером-1) ВАЗ-21073-1303025 1-штука.
- 2105-1303092 муфта соединительного термостата и водяного насоса (номер-2) 1-штука.
- Отводящий патрубок алюминиевого радиатора нижнего (номер-3): ВАЗ-2105-1303010-10 1-штука.
- ВАЗ-2101-1303090 патруб. перепускной термостата (уголок номер-4) 1- штука.
Наливная горловина бака авто ВАЗ 2110 автомобилей семейства десятых, он похож на патруб. горловины бака 2108 отличается немного своим размером и взаимозаменяемы.
Наливная горловина бака ВАЗ 21099 автомобилей семейства девяток и четырнадцатых.
Смотрите видео патрубков:
См. видео шлангов:
Замена охлаждающей жидкости на оке
› Бортжурнал › Замена системы охлаждения на ОКЕ
По весне начались проблемы с системой охлаждения и практически со всей. Один за одним начали рваться и лопаться шланги, вслед за ними потёк радиатор, а потом и помпа и радиатор печки. За всё это время собирал материал, который представляю и чинился.
Когда купили машинку, радиатор уже тёк, была произведена замена и когда слил ОЖ то в ней оказались какието жидкие гранулы, походу какой то герметик запузырили чтоб не заморачиваться. Поставил новый радиатор, залил новый тосол! Не прехал и тысячи км радиатор потёк снова — новый радиатор! Шланги раздуваются, лопаются и текут — начал надумывать — «Не создаётся ли черезмерное давление в системе охлаждения?!» Причём пробку на расширительном бачке менял. Заменил шланги на термостат, в общем все кроме идущих на печку, радиатор и термостат!
Следующей в аут ушла помпа — по утрам под машиной появлялась лужа, появился звон с права у двигла, начал уходить тосол из расширительного бачка. Доездился до того, что со стороны помпы потекло ручьём.
Не прошло и дня ка в салоне справа оказалась лужа
Под панелью трудно определить где именно течёт — кран, сам радиатор отопителя или в соединениях. Снимать пришлось всё, заменил сразу кран и прокладки
Заодно решил проверить на герметичность воздухом радиатор отопителя. Заглушил одно отверстие болтом с резинкой, а в другое отверстие вставил пипку от бескамерки, каоторую плотно прижал кркплением, отрезанным от старого крана — получилось герметично.
Прилично накачал качком, проверил мыльным раствором нет ли утечки
Пузырей не было, оставил на ночь. На следующий день проверил есть ли воздух в радиаторе, нажав на золотник — вышибло струю воздуха, давление оставалось такое же. Всё собрал, пргрел движок — и снова лужа на полу! Вывод следующий: при нагревании тела расширяются и если была в радиаторе дырка, то при заполнении радиатора холодным воздухом утечки нет, а когда крпус прогревается от тосола, металл расширяется, дырочка увеличивается и утечка жидкости. Снова в магазин.
Каждый раз заливал новый тосол, вещь не дорогая но засада ещё впереди. Пробки у меня легко выгоняются если наехать передними колёсами на небольшой бугорок: наезжаю, включаю печку на полную и жду пока не пойдёт горячий воздух! Выгоняется пробка не дожидаясь срабатывания вентилятора. Следующими накрылись шланги, которые идут на печку(радиатор отопителя)
Ну вот казалось бы всё новое, но начал темнеть тосол. Как только сработает вентилятор — ТЁМНАЯ ОХЛАЖДАЙКА. может шланги окрашиваются, решил промыть дедовским способом:
Заметил что вода не темнеет, но побоялся не обржавил бы блок цилиндров. Заливаю тосол и снова такая же фигня — темнеет. В масло тосол не попадает, всё чисто. Решил заменить патрубок помпы и прокладку впускной трубы.
.и снова засада. Утекли уже реки тосола, сменил магазины в которых его покупал, всё равно темнеет. Вроде бы забить да так ездить, но сколько всего уже нового стоит.
Случайно залез на официальный сайт Дзержинского тосола, там пишут что много подделки, а ихняя тема это ТОСОЛСИНТЕЗ. Решено было совсем перейти на антифриз.
Промывал так: на крышу ведро с водой, из ведра шланг в расширительный бачёк самотёком, все пробки открыты.
Всё как следует промыл и залил антифриз «ФЕЛИКС» зелёный Всё фирменное и оригинальное. Приятная упаковка. Пока езжу, наблюдаю.
Цена вопроса: 5 000 ₽
Как залить тосол в оку
Заливать следует столько антифриза, сколько предусмотрено заправочным объемом конкретного автомобиля. Сколько требуется заливать антифриза в определенный автомобиль, описано в таблице.
Таблица указывает данные по общей емкости системы охлаждения машин — полный литраж системы. Данные заправочных объемов от заводов изготовителей. Исходя из статистики, антифриза заливают (входит) всегда меньше, чем описывает таблица.
Заливать и доливать антифриз — разные вещи!
Доливку антифриза производят между метками расширительного бака (min — max). Заливать антифриз следует по данным таблицы, которые указаны для сухой системы охлаждения автомобиля.
Сколько стоит антифриз? Таблица стоимостей.
Сколько стоят антифризы разных марок — описано в таблице. Максимальную стоимость наблюдаем у антифриза Mobil 208 литров, минимально стоит антифриз A g a 5 литров.
Сколько денег выделить на покупку антифриза? Ответ — на хорошие моторы заливают дорогие антифризы класса G-13. Сколько долить жидкости в систему? Ответ — жидкость доливают до нужной отметки на баке.
Через сколько менять антифриз?
Производители рекомендуют менять стандартные антифризы каждые 40-50 тысяч км. Дорогостоящие антифризы класса G-13 меняют после 100.000 км.
Цвет жидкости сам подскажет, когда нужно менять антифриз. Выгоревшие, тусклые, мутные цвета антифризов — следует менять. Систему охлаждения и отопления при замене антифриза — рекомендуется промыть. Цвет, тусклость антифриза определяем наглядно по расширительному баку. Сколько промывать систему, указывается на промывочной жидкости определенной марки.
Сколько содержится литров антифриза?
Тары антифризов содержат разное число литров и являются разнообразными. Распространенные тары антифризов по литрам — 1 литр, 3.785 литра, 5 литров, 20 литров и выше.
Сколько литров антифриза используется в машине — описано в таблице заправочных объемов.
Смотрите также
Комментарии 12
Не могу сказать на счёт подлинности, но помпа не расстраивает до сих пор! Ни намёка на шум или теч! Если приглядется на коробке тоже пломба! Раньше были запчасти ТЗА, теперь ЛАДА-ДЕТАЛЬ она же лада имидж!
Не хочу расстраивать, но судя по коробке и прокладке-помпа липовая. Но возможно я ошибаюсь. Может раньше такие коробки были, с таким качеством печати и прокладки шли не буковые…
да уж, работа по выявлению косяков системы охлаждения такая штука, что ну его нафиг!
не подскажешь от какого ваза подходят патрубки радиатора? мне нижний нужен и походу срочно, а там глядишь и все остальные пойдут под замену))
На Оку идут только оковские патрубки, (смотри фото) но термостат стоит от 2108, есть вариант что подойдут от неё, но родные патрубки уже изначально согнуты и отлиты такой формы какой нада! Мне кажется если подгонять от чего то другого, то может подтекать в местах соединения! Я с родными то наморочился, они кажутся одинаковими, ставил не глядя, а при сборке уже то за трос сцепления упирается, то в гайку вентилятора охлаждения! Думаю проще найти и поставить родные оковские… Удачи!
Ох ох, поеду на авторынок значит и там буду искать нужные патрубки! Спасибо за совет
Я смотрю, у Окушек система охлаждения — больная тема. Я у своей тоже с весны по очереди меняю, правда, пока только патрубки. Но в салон тоже тосол капал, точь-в-точь, тоже меняла и кран, и шланги. Радиатор, помпа и термостат пока в норме.
Давно не писал, так как тестировал установленный новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ! Сильных холодов как то всё нет и нет, но после того как установил всё как то сразу вылечилось! Потребность занавешивать морду сразу отпала! Даже в холод, на ходу отключаю вентилятор печки, открываю внизу под панелью лючок радатора печки и так тепло, что растаявшая вода с ног практически высыхает! В салоне очень тепло! Повторюсь — без картонок и загородок радиатора! Машинка нагревается быстро и держит положенную температуру!
Щас немного другая проблема- поставил весной финский термостат(ну думаю с их климатом должно работать как надо) всё лето отработал как надо, но наступили холода, выпал снег, за окном -10С* и если ехать на дальняка, температура не нагревается больше 70С*- в салоне не холодно, ока не потеют, движок прогрет, шланги тёплые, но не нагревается и всё! Вставил впереди радиатора картонку и всё исправилось стрелка температуры полезла до 90С*- в салоне теплота, даже не пользуюсь кнопкой отопителя! Но через день всё растаяло, за окном плюс 10С*- в машине баня, просто жарень не реальная, ездить по городу- датчик то и дело срабатывает, включается вентилятор- да ещё свет включен- обороты падают, движок еле телепается. Вынул нафик эту картонку и опять стало нармально! Мораль- до этого была ОКА, незнаю что за термостат стоял, но никаких картонок не ставил вообще, даже на воздушном фильтре не переводил рычажок зима-лето, потому что на штанах отвалилось крепление гофры! И залит был обычный тосол. Вот думаю теперь: не то это потому что новый радиатор и вся система охлаждения, всё хорошо вентилируется и быстро охлаждается, не то термостат тупит и в мороз градусов под тридцать будет не айс, особенно с замороженными стёклами! Уже купил новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ, думаю не сменить ли, без картонок как то удобней в любую погоду!
Поломка! Ока течь
. прокладка, между коллектором и двигателем. вот её я и протянул. ослаблял все гайки на шпильках подпускал масло моторное и затягивал аккуратно, дабы не сорвать резьбу. но всё это было на ВАЗ 09. «бабочкой» видимо назвали из-за формы прокладки.
«Протянуть» ГБЦ — занятие полезное очень.
Volkswagen Polo Sedan
Ну допустим из под помпы льет, что снять как снять и что делать с этой помпой, что там ломается то ? сам смогу починить ?
покупаешь помпу и меняешь.она стоит копейки.
Ну допустим из под помпы льет, что снять как снять и что делать с этой помпой, что там ломается то ? сам смогу починить ?
ну а так, вот. пользуйся, хорошая инфа по ОКЕ.
покупаешь помпу и меняешь.она стоит копейки.
на 07, менял тестю помпу. вот там проще. тут думаю, посложнее будет.
Volkswagen Polo Sedan
на 07, менял тестю. вот там проще. тут думаю, посложнее будет.
сам ни разу не менял
не приходилось однако
Помпа так то шумит не хило при работе перед кончиной своей, люфтит. Вода помпе жизни, мягко говоря, не прибавляет.
Поломки и утечки охлаждающей жидкости из бачка
Система охлаждения в автомобиле Ока выполняет функцию защиты двигателя от перегрева. Помимо этого, СО обеспечивает комфортное управление транспортом в летнее и зимнее время года. В основе механизма действующим веществом является специальная технологическая жидкость — антифриз или хладагент.
Охлаждающая жидкость циркулирует по системе СО, равномерно распределяя тепло или нагревая двигатель но нужной температуры. При этом раствор также оказывает эффективную смазку поверхности водяной помпы, защищая ее от износа. В состав жидкости входят специальные антикоррозийные присадки, которые, с течением времени способны утрачивать свои свойства. Остатки металлических частиц забиваются в трубах, что может привести к поломке СО и утечке жидкости. На таком транспортном средстве ездить опасно, поэтому водителям рекомендуется регулярно проверять уровень ОЖ в системе.
Для того чтобы проверить уровень антифриза в автомобиле Ока необходимо:
- вынуть измерительный щуп из отверстия в расширительном бачке;
- протереть поверхность чистой губкой;
- вставить деталь обратно;
- опустить щуп в картер до упора;
- вынуть механизм и внимательно осмотреть содержимое.
При нормальном количестве охлаждающая жидкость будет оставаться в пределах отметки МАХ. Проверка выполняется только при заглушенном моторе. Такой способ является наиболее простым. Для более точного определения уровня и состояния охлаждающей жидкости в СО необходимо расположить ТС на ровной поверхности, прогреть двигатель до 80 градусов С и заглушить его. Затем следует вынуть щуп из картера и проверить ОЖ на холодном и горячем уровнях. Особое внимание требуется уделить цвету и составу антифриза. При потемнении жидкости и появлении осадка (пены, стружки или сколов) необходимо сменить раствор.
Недостаток охлаждающей жидкости в расширительном бачке также опасен, как и его избыток. При слишком высоком уровне ОЖ (выше MАХ), двигатель будет расходовать больше горючего, вследствие чего жидкость начнет испаряться, постепенно загрязняя свечи зажигания. На внутренних поверхностях автомобиля появится нагар, который повлечёт за собой серьёзные поломки ДВС.
При недостатке ОЖ необходимо определить причину. Чаще всего при осмотре картера обнаруживается протечка антифриза из системы вследствие:
- разгерметизации соединителей;
- трещины в патрубках;
- дефект определенных узлов СО;
- износ системы охлаждения.
При обнаружении протечки водителю необходимо устранить ее в срочном порядке. После этого, в СО заливается новая ОЖ. Такая процедура является обязательной при ремонте системы охлаждения или отдельных ее механизмов.
Как слить воду с оки
Ну вот и пришла зима в наши края и я из тех людей кто не ездит зимой, поэтому пришлось сливать воду с движка, смысла не вижу переходить на тосол, ибо движок продаю. Возможно кому то и пригодится как сливать воду с системы. Есть 2 болта которые надо открутить чтоб слить воду. 1 находится на радиаторе снизу
, второй ключом на 13 скручиваются с блока цилиндров
(находится над масляными шупом сантиметрах 5). Вот и всё))) Ну а теперь о проекте в целом.
Вобщем выставлены на продажу двигатель, коробка, обвесы и фендера. Кому надо, пишите, цену не деру. Всё будет переделываться, перекрашиваться, но уже предельно профессионально. Планов много, всё продумано уже, до нового года надеюсь уже вставить двигатель ваз 2108. Далее турбо, ну и глушитель полностью переделаю. Далее тормоза и ступицы от ваз 2108, ну и катки r15))) Пневма! Затем двери без рамок. Далее бампера и пороги полностью кастом. Далее переделываю крылья и делаю рокет бэни. Далее спойлер (крепления кастом). Ну и уже дальше перекраска авто какой нибудь крутой краской)))
Это то что по внешности(мелочовки не перечислял, но они будут). Далее буду заниматься салоном, но его пока не придумывал. Всё по внешке планирую закончить к лету, ну или хотя бы к концу лета, надеюсь что всё успею.
Всё упирается в бюджет, но надеюсь всё сложится как надо)))
Процесс смены охлаждающей жидкости
В ВАЗ 11113 Ока замена охлаждающей жидкости чаще всего производится водителями самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо профессиональных навыков. Необходимо только закупить нужный раствор, подготовить инструменты по списку и следовать пошаговой инструкции, изложенной ниже.
Для того чтобы определить какой именно покупать антифриз следует ознакомиться с технической документацией транспортного средства. Производители автомобилей Ока рекомендуют использовать следующие марки охлаждающей жидкости:
Вязкость вещества — API SJ/CF, SAE SG/CD и SJ/SH/CD.
Необходимые инструменты:
- гаечный ключ на 8;
- стандартная крестовая отвертка;
- шестигранник №12;
- воронка;
- чистая ветошь;
- пустая тара для слива отработанного антифриза.
Пошаговая инструкция замены охлаждающей жидкости в автомобиле Ока:
- Первоначально необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и заглушить мотор;
- Открыть капот и отвернуть клапан расширительного бачка;
- Открыть сливной краник отопителя и провернуть его в крайнее правое положение;
- Отвинтить болты и снять защиту картера;
- Снять клапан радиатора, подставив под него тару;
- Слить жидкость из блока цилиндров и закрутить все клапаны;
- Ослабить хомута карбюратора и отсоединить шланг подогрева;
- В расширительный бачок под капотом залить антифриз до максимальной отметки;
- Завести мотор на 10 минут и проверить уровень ОЖ в системе.
Как поменять тосол Оки
Сначала стоит открыть кран отопителя, передвинув рычаг в салоне вправо до упора. Затем подставить емкость под радиатор, куда будет сливаться охлаждающая жидкость. После этого нужно открутить сливную пробку на радиаторе и снять крышку на расширительном бачке. Также следует слить жидкость с блока цилиндров, открутив сливной болт.
Слив жидкость и закрутив сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров, нужно установить воронку и залить новый тосол или антифриз в расширительный бачок до верхней кромки. Затем запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры, чтобы включился вентилятор. Теперь остается лишь проверить уровень жидкости в бачке и долить, если потребуется.
Увидеть как делается замена охлаждающей жидкости на автомобиле Ока поможет это видео с инструкциями.
Замена охлаждающей жидкости
Менять охлаждающую жидкость — вред Если температура замерзания охлаждающей жидкости не выше -25, то менять её — гробить двигатель, поскольку в новой жидкости содержаться активные вещества, которые вызывают коррозию. И пусть химики меня опровегнут.
ЗЫ. А моральное старение техники, как и моральное старение тосола — придумки «засланцев».
ЗЗЫ. А уж если хочется отфильтровать, то слейте, отфильтруйте и залейте снова.
Ты чо городишь?! > Если температура замерзания охлаждающей жидкости не выше -25, то менять её — гробить двигатель, поскольку в новой жидкости содержаться активные вещества, которые вызывают коррозию.
> И пусть химики меня опровегнут.
Я не химик, но расскажу. ТОСОЛ (как и многие другие охлаждающие жидкости, называемые антифризами), есть смесь этиленгликоля с водой и комплексом присадок. Дык вот, от соотношения этиленгликоля и воды зависит температура КРИСТАЛЛИЗАЦИИ (а не замерзания). Т.е. даж ежли температура будет ниже температуры кристаллизации подобной ТОСОЛу ОЖ, то она (ОЖ) не замерзнет прям в лёд, а превратится в такую кашу, не особо при этом расширяясь. Т.е. радиатор и блок НЕ ПОРВЁТ.
Теперь о корозионной активности. Вот этиленгликоль сам по себе корозионно активен к некоторым металлам. И ежли б мотор и радиатор были стеклянными и пластмассовыми, то можно было б применять смесь этиленгликоля, воды и красителя (что и продают хачи на рынке) вместо настоящего антифриза марки «ТОСОЛ», «За рулем» и т.п. Ан нихрена, для нейтрализации той самой активности и нужны ПРИСАДКИ, которые НИКАК не влияют на температуру КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ОЖ. Воооот. Ну строго говоря есть еще антипенные и смазывающие присадки, но эт не в топик.
Терь ответ на вопрос. Менять, иль нет? Таки МЕНЯТЬ. Срок службы ТОСОЛа не более 60 тыкм иль 3 лет.
Почему 60 тыкм? Потому что присадки (в основном те самые, антикорозионные) вырабатываются под действием температуры. Для того собственно краситель в настоящем ТОСОЛе и сделан термозависимым. Те. рыжим ТОСОЛ становится не от того, что что-то в системе (по гаражным повериям) ржавеет, а просто потому что краситель выработался и показывает юзеру, что пора б поменять ОЖ.
Почему 3 года? А потому, что ничто не вечно под луной :). И если у некоего индивидуума ТОСОЛ 5 лет остается голубеньким, то эт не потому, что он супреский такой прям, а скорее потому, чо не ТОСОЛ у него тама заместо ТОСОЛа есть смесь этиленгликоля, воды и синих чернил «для 5 класса»
Если двигатель после пуска долго прогревается или перегревается во время работы, то возможной причиной этого может быть неисправность термостата.
Основной клапан термостата должен начать открываться при температуре охлаждающей жидкости 85–95 °С и полностью открыться при температуре 102 °С. При этом ход клапана должен составлять не менее 8 мм.
Для проверки термостата опустите его в воду, подогретую до температуры 78–80 °С. Нагрейте воду, постоянно перемешивая, до температуры (87±2) °С. При этой температуре основной клапан термостата должен начать открываться. В противном случае замените термостат.
↓ Комментарии ↓
1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения
2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя
3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра
4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения
5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска
6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги
7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз
8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель
10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов
11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес
12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля
термостат от десятки — бортжурнал Лада Ока КАМАЗик 2004 года на DRIVE2
Пока менял прокладку ГБЦ, решил поменять водяные патрубки и термостат. Читал в интернете, что ставят термостаты от десятки и я себе купил, на 6 выходов. Взял сразу комплект патрубков и нужен был еще один длинный от классики, но не нашел у нас в городе. Пришлось купить еще один комплект на оку, чтоб взять из него длинный патрубок. Заменил верхнюю шпильку крепления термостата на более длинную. Второй длинный патрубок как раз подошел вместо нижнего, короткого на радиатор. Патрубок на трубу к помпе пришлось укоротить. Шланг на коллектор подключил к термостату, а на трубе сделал заглушку. Все подключил, поставил новые хомуты и залил антифриз. Теперь через печку лучше циркуляция и греет лучше. Но движок теперь прогревается чуть дольше, так как малый круг идет больше через радиатор печки.
на надписи внимание не обращать. синяя трубка на коллектор
Насос охлаждающей жидкости
Насос охлаждающей жидкости — центробежного типа, приводится в действие зубчатым ремнем привода распределительного вала.
Насос 42 крепится болтами к блоку цилиндра спереди через уплотнительную прокладку.
Корпус насоса изготавливается из алюминиевого сплава. В корпусе в двухрядном шарикоподшипнике 35 устанавливается валик 37. Подшипник стопорится винтом 34. Чтобы винт не ослабевал, контуры гнезда винта расчеканиваются после сборки. Роль внутренней обоймы шарикоподшипника выполняет валик насоса. При сборке полость шарикоподшипника заполняют смазкой Литол-24 на весь срок эксплуатации двигателя.
На валик 37 с одной стороны напрессована чугунная крыльчатка 32, а с другой — зубчатый шкив 36, изготовленный из металлокерамической композиции. При каждом снятии шкива с валика его рекомендуется заменять новым, чтобы шкив не смог провернуться на валике при повторной его установке.
К торцу крыльчатки 32, закаленному токами высокой частоты на глубину 2. 3 мм, прижимается уплотнительное кольцо 38 сальника 33. Кольцо изготовлено из графитовой композиции.
Сальник 33 неразборный, состоит из наружной латунной обоймы, резиновой манжеты и пружины, он запрессован в корпус насоса. Сальник уплотняет валик 37 насоса. В случае прохода охлаждающей жидкости через поврежденный сальник для ее стока в корпусе под подшипником имеется сливное отверстие.
Для снятия осевой нагрузки на валик и шарикоподшипник при работе насоса со стороны полости нагнетания в крыльчатке выполнены два сквозных отверстия, которые соединяют полости с одной и другой стороны крыльчатки, выравнивая давление охлаждающей жидкости в этих полостях.
Радиатор и расширительный бачок
Радиатор — разборный, с пластмассовыми бачками, трубчатопластинчатый, с двумя рядами трубок.
Сердцевина 24 радиатора состоит из 36 алюминиевых круглых трубок и алюминиевых теплопередающих пластин оребрения трубок, сердцевина крепится к пластмассовым бачкам через резиновые уплотнительные прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости охлаждающие пластины оребрения отштампованы с насечкой, обеспечивающей турбулентное движение воздуха через радиатор. Радиатор двухходовой, левый бачок имеет перегородку, разделяющую его пополам.
Использование алюминия и пластмассы при изготовлении радиатора значительно снизило его вес.
Радиатор не имеет заливной горловины, жидкость заливается в расширительный бачок. Верхний патрубок левого бачка 21 радиатора соединяется шлангом с расширительным бачком 19. Левый бачок имеет также подводящий и отводящий патрубки. Правый бачок радиатора имеет сливную пробку 30 и датчик 25 включения электровентилятора.
Радиатор в сборе устанавливается на три резиновые опоры: две внизу вставляются в отверстия передка кузова, третья вверху прижимается пластиной с помощью двух гаек. Резиновые прокладки сердцевины и резиновые опоры радиатора резко снижают воздействие на него вибрационных нагрузок.
Расширительный бачок 19 изготавливается из полупрозрачного полипропилена, крепится ремнем к кронштейнам щитка передка кузова. Нижний патрубок расширительного бачка соединяется шлангом с термостатом 18. Для предотвращения образования паровых пробок в системе охлаждения верхний патрубок бачка соединяется шлангом с левым бачком 21 радиатора.
Расширительный бачок имеет заливную горловину, закрываемую пластмассовой пробкой с выпускным (паровым) 39 и впускным 40 клапанами. Клапаны устанавливаются в пробке в отдельном неразборном латунном блоке.
Пробка взаимозаменяема с пробкой расширительного бачка автомобиля ВАЗ-2108.
На работающем двигателе при резком повышении температуры охлаждающей жидкости или ее закипании увеличиваются давление и теплоотдача радиатора. При повышении давления до 1,1 кгс/см 2 открывается выпускной (паровой) клапан 39, и пары выходят из бачка в атмосферу.
При охлаждении жидкости в системе или сливе жидкости давление в системе понижается и через впускной клапан 40 в систему подсасывается атмосферный воздух. Давление начала открытия впускного клапана составляет 0,03. 0,13 кгс/см 2 . Для полного слива жидкости из системы пробка расширительного бачка должна обязательно сниматься.
Признаки неисправности термостата
Если вы до конца не можете решиться на замену, руководствуясь тем, что термостат вашего авто еще рабочий — следует обратить внимание на ряд признаков, которые могут подсказать, что это далеко не так. Среди прочих, наиболее серьезными знаками, говорящими о поломке термостата (будь то термостат нового образца ваз 2114 или любой другой), могут являться:
- длительный набор мотором рабочей температуры;
- быстрый перегрев двигателя;
- холодный нижний патрубок, идущий на радиатор.
Старый термостат
Все это может говорить о том, что клапан термостата заклинило в одном из положений, и он перестал открываться либо закрываться.
Иногда вернуть термостат к работе можно, ударив по поверхности его корпуса. Этот способ может помочь, к примеру, в дальней дороге, когда двигатель постоянно перегревается, а возможности поменять устройство в пути — нет.
Следует также отметить, что сам по себе термостат обладает достаточно высоким сроком службы — до 70.000 км. Выход его из строя ранее этого времени может говорить о подделке либо производственном браке.
Очень часто к поломке (заклиниванию) термостата приводит использование антифриза низкого качества.
Через сколько менять антифриз?
Производители рекомендуют менять стандартные антифризы каждые 40-50 тысяч км. Дорогостоящие антифризы класса G-13 меняют после 100.000 км.
Цвет жидкости сам подскажет, когда нужно менять антифриз. Выгоревшие, тусклые, мутные цвета антифризов — следует менять. Систему охлаждения и отопления при замене антифриза — рекомендуется промыть. Цвет, тусклость антифриза определяем наглядно по расширительному баку. Сколько промывать систему, указывается на промывочной жидкости определенной марки.
Тары антифризов содержат разное число литров и являются разнообразными. Распространенные тары антифризов по литрам — 1 литр, 3.785 литра, 5 литров, 20 литров и выше.
Сколько литров антифриза используется в машине — описано в таблице заправочных объемов.
Электровентилятор
Крыльчатка 23 вентилятора четырехлопастная, изготовлена из пластмассы. Лопасти крыльчатки имеют переменный по радиусу угол закрутки и для уменьшения шума переменный угловой шаг по ступице. Крыльчатка вентилятора устанавливается на вал электродвигателя 22 и поджимается гайкой. Для лучшей эффективности работы крыльчатка находится в кожухе 31, который крепится болтами к гайкам радиатора.
Электродвигатель в сборе с крыльчаткой устанавливается на три резиновые втулки и крепится гайками на шпильки кожуха 31 вентилятора.
Включение и выключение электровентилятора осуществляется автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости с помощью датчика 25 типа ТМ-108, установленного в правом бачке радиатора. Температура замыкания контактов датчика должна быть а пределах 96. 102° С, а размыкания в пределах 91. 97° С.
Электровентилятор взаимозаменяем с электровентилятором автомобиля ВАЗ-2106.
Читайте также: