Замена нижнего рычага тойота прадо 120

Обновлено: 09.01.2025

Замена передних нижних рычагов.

Элементы подвески Toyota Prado 120 имеют большой запас прочности, что позволяет эксплуатировать основные узлы порядка 10 лет, если машина не используется на сильном бездорожье. Но если элемент не вышел из строя очевидным образом с сильным разрушением конструкции, это не означает, что его параметры отвечают нормам исправности.
Во время комплексной оценки состояния подвески были замечены надрывы сайлентблоков передних нижних рычагов. Они не несли критичный характер, но удобно совместить данную работу с операцией по замене стоек амортизаторов. Так как уже раскручиваются перекрестные соединения и при снятом рычаге открывается максимальный доступ к стойкам.

Существует два типа решения данной проблемы:
1. Перепрессовка сайлентблоков и шаровой опоры.
Необходимы качественные комплектующие, мощный пресс и оправки соответствующего диаметра.
2. Замена рычага в сборе.
Оригинальные рычаги имеют большую стоимость и далеко не каждый владелец готов на такие расходы.
Существует большое количество аналогов, различающихся по цене и качеству.

Было принято решение о замене в сборе на рычаги Корейского производителя CTR. Его продукция поставляется на конвейеры Корейского автопрома много лет и использовалась мной на протяжении всего срока владения Hyundai Terracan. Учитывая условия эксплуатации, могу говорить о высоком качестве и ресурсе.
Стоимость рычага CTR в четыре раза ниже стоимости рычага Toyota.

48409-60020 Болт регулировочный эксцентрик нижнего рычага передний
Подвижность болтов во втулках передних сайлентблоков необходимо проверить до начала работ по замене рычагов. Так как в случае их прикипания потребуется срезка сайлентблока с последующей заменой болта.
Срезку надо проводить осторожно, чтобы не повредить раму. Линия реза между корпусом рычага и упорной шайбой сайлентблока.

Проушины под крепление сайлентблоков стоек амортизаторов рычагов CTR имеют ширину 41мм, на рычагах Toyota 39мм.
Если установлены оригинальные амортизаторы Toyota или амортизаторы KYB 7440000, то потребуется шайба толщиной не более 2мм. Изготовил шайбу 14,5х27х1,7мм из нержавеющей широкой шайбы толщиной 2,5мм, методом шлифования.
Если установлены неоригинальные амортизаторы KYB 741071 от Prado 150, то шайбы не потребуются, так как втулки их сайлентблоков имеют ширину 41мм.

Вывесите переднее колесо.
Нанесите метки на эксцентриковые болты и раму, чтобы при сборке максимально четко выставить схождение и развал колес.
Расстыкуйте кронштейн нижней шаровой опоры и поворотный кулак, выкрутив два болта.
Открутите гайку и извлеките болт сайлентблока стойки амортизатора.
Открутите крепеж двух сайлентблоков рычага и снимите рычаг.
Извлеките стопорный шплинт с шаровой опоры рычага и открутите гайку.
Демонтируйте кронштейн шаровой опоры при помощь съемника или пресса.
Также шаровую опору можно выбить из кронштейна, при этом необходимо защитить от повреждений посадочные плоскости кронштейна и резьбу шаровой опоры, если она еще потребуется. Можно применить деревянные бруски или менее твердый, чем сталь металл.
Использовал алюминиевые пластины и цилиндр. Принцип показан на фотографии. Кронштейн высвобождается предсказуемо, но для этого требуются довольно сильные удары.

Перед установкой кронштейна на новый рычаг очистите от загрязнений посадочные плоскости и плоскость контактирования пыльника шаровой опоры. Нанесите на торец пыльника консистентную смазку, которая трудно вымывается водой. Это позволит продлить срок службы пыльника и минимизирует попадание влаги и абразива под него.
Наденьте кронштейн и затяните гайку с разумным усилием.
Очистите от загрязнений болты и шайбы крепления рычага и их посадочные плоскости.

Обязательно нанесите консистентную смазку во втулки сайлентблоков рычага и на тело болтов. Уделите особенное внимание передним болтам. Посадочные плоскости шайб и болтов, имеющие контакт с рамой смазывать нельзя. При настройке схождение и развала колес может возникнуть ситуация при которой невозможно зафиксировать заданное положение эксцентриков из-за проскальзывания.
Во всех вышеперечисленных случаях применил Mobil XHP 222.
Сборка производится в обратной последовательности.
После фиксации рычага через два сайлентблока не затягивайте соединения. Установите болт крепления стойки амортизатора, не затягивайте гайку.
Домкратом поднимите рычаг до положения, в котором будет возможно установить два болта, крепящие кронштейн. Надавливая на поворотный кулак можно сократить необходимую высоту подъема.
Затяните гайку крепления шаровой опоры моментом 140Нм, болты крепления кронштейна 225Нм.
Установите колесо на место.
Опустите машину на ровную поверхность, подложив под колесо скользкий материал, такой как лист металла, лучше два листа, чтобы было взаимное проскальзывание, или что-то подобное.
Совместите метки на эксцентриковых болтах и раме, после чего произведите затяжку моментом 135Нм.
Затяните гайку крепления стойки амортизатора с моментом 135Нм.
Произведите настройку схождения и развала колес на стенде.

Инструкция по замене передних сайлентблоков на Прадо 120

Сайлентблоки — важная часть крепежной системы любого автомобиля. Для безопасности водитель должен знать, что они из себя представляют, где находятся и как их можно заменить. Проведение самостоятельного осмотра машины предупреждает возможные поломки. Проверка всех деталей автомобиля — условие комфортного безопасного вождения. Важный элемент всех машин — сайлентблоки. Их своевременная замена поможет избежать поломок транспортного средства и убережет от аварий.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Сайлентблоки — это две втулки разного диаметра, сделанные из металла, и расположенная между ними резина (или полиуретан), помогающий в уменьшении колебания между узлами. Резинометаллический шарнир (это второе название сайлентблока) нужен для принятия на себя основной нагрузки, оказываемой на подвеску автомобиля. Устанавливают шарниры на местах крепления всей конструкции нижних и верхних рычагов автомобиля.

Если идти по точным местам крепления, то блоки располагаются, помимо крепления нижних и верхних рычагов, на амортизаторах сверху и снизу, стабилизаторах поперечной устойчивости и точках опоры реактивной тяги.

Как проверить сайлентблоки

Осмотр резинометаллических шарниров можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо представление о том, как выглядит неповреждённый, новый сайлентблок. Перед проведением осмотра необходимо помыть машину, чтобы налипшая грязь не мешала обзору. Способ самостоятельной диагностики подойдёт бывалым водителям, разбирающимся в автомобилях.

Для осмотра понадобится смотровая яма, инструменты, знания строения транспортного средства, наравне с практическими умениями. В резиновой части шарнира должны отсутствовать трещины, затирания и повреждения — это верные признаки износа детали.

Внешние признаки изношенности сайлентблока:

Звук при резких поворотах, езде по выбоинам.
Отклонение машины при попытке ехать прямо.
При осмотре обнаружились повреждения, трещины в резинометаллических шарнирах.
Автомобиль при вождении становится непослушным — на повороты руля машина реагирует не сразу.

Наличие таких признаков — неоднозначное указание на неисправность шарнира.

Похожие «симптомы» имеет поломка пальцев рулевой тяги. Проблемы возможны также в других элементах автомобиля. Грамотную диагностику проведёт только мастер с помощью специального оборудования.

Какие сайлентблоки поставить на Прадо 120

На Prado 120, как и на других моделях, рекомендуется ставить шарниры с полиуретановой прослойкой. Преимущество — долгосрочность использования таких блоков. Полиуретан прочнее и эластичнее, что улучшает гашение колебаний между узлами нижних и верхних рычагов. Машина ведёт себя податливее, улучшается управление транспортным средством.

Недостаток — высокая цена в сравнении с резиновым аналогом. Но компенсируется это длительностью службы и улучшением работы автомобиля. Если до ремонта стояли резиновые сайлентблоки, мастера рекомендуют поменять на полиуретановый аналог.

Инструкция по замене

Замена резинометаллических шарниров осуществляется либо в специальной смотровой яме, либо при помощи подъёмника. Самостоятельно заменить шарниры — сложная процедура, потому стоит обратиться в автосервис.

Но при наличии практических навыков, опыта работы с автомобилями человек может сделать ремонт самостоятельно. Чтобы поставить сайлентблоки на Прадо 120, необходимо придерживаться последовательности действий. В зависимости от работы с нижними или верхними рычагами она различается.

Например, замена передних сайлентблоков нижних рычагов Прадо 120 осуществляется в несколько этапов. Удаляются крепежные гайки. При помощи съемника из рычага вынимается сайлентблок. Если имеются повреждения, шарнир удаляется и заменяется новым. Если всё в порядке, проводится очистка от ржавчины и грязи. Крепежный механизм собирается в обратном порядке. Замена и прочистка сайлентблоков осуществлена.

Замена сайлентблоков передних рычагов осуществляется в схожем алгоритме. Колесо приподнимается домкратом, крепёжные болты ослабляются, опускаются. Далее следует демонтаж колеса, отпускаются крепежные элементы оси рычага. Вынимается резинометаллический шарнир, с которым проделываются те же манипуляции.

Чистка и смена шарнира — сложный и долгий процесс. Требуются внимательность, аккуратность, знание устройства автомобиля и практические навыки работы с крепежными механизмами.

Если человек сомневается в своих умениях, то лучше обратиться в сервис. Мастера и автомобильные специалисты имеют и опыт, и инструменты для работы. Это сэкономит время, силы и нервы.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Всем привет! Пришло время менять сайлентблоки верхнего рычага переднего левого колеса, правые были заменены еще год назад.

Как проверить сайлентблоки

Для этого необходимо вывесить переднее колесо используя домкрат, на высоту позволяющую взяться руками за покрышку сверху и снизу.

После чего одной рукой производим давление в сторону авто, при этом другой рукой тянем покрышку на себя, потом меняем направление движения. Таким образам мы пытаемся раскачивать колесо.

Если износ сайленблоков серьезный будет заметен люфт колеса и визуально будет видно, что верхний рычаг движется относительно его крепления к автомобилю. Однако бывает так, что люфт не ощущается, но визуально видно, что внутренний палец сайлентблока изменил свое положении относительно самого сайлентблока, попросту оторвался от резины.

В обоих случаях сайленблоки требуют замены.

Снятие переднего рычага

Для снятия рычага необходимо:

снять колесо;
отсоединить верхнюю шаровую от рычага;
отвернуть два болта крепления трубки вакуумного усилителя тормозов (только для левой стороны);
отвернуть болт крепления провода датчика АБС (на самом рычаге);
отвернуть гайку штока крепления рычага к корпусу авто и вытащить сам шток;
снять рычаг.

Выпрессовка сайлентблоков

О способе самостоятельной выпрессовки сайлентблоков при помощи домкрата можно прочитать здесь.

Особенность выпрессовки сайлентблоков из верхнего рычага заключается в следующем:

направление выдавливания сайленблока должно быть изнутри — наружу;
для установки домкрата между двумя ушками рычага подходить домкрат малого размера, я использовал 2 тонный;
как правило при длительной эксплуатации сайленблоки прикипают к рычагу, чтобы упростить процесс выпрессовки желательно предварительно сделать пропилы корпуса сайленблока при помощи электролобзика;
чтобы не погнуть рычаг необходимо предусмотреть наружный упор с оправкой куда будет выдавливаться сайленблок.

Естественно в процессе выпрессовки участвует жидкость ВД40.

После снятия сайленблоков, если на рычаге имеется ржавчина её необходимо удалить.

Запрессовка новых сайлентблоков выполняется также при помощи специальной рамки и домкрата.

При установки рычага на место необходимо руководствоваться обратной последовательностью, при этом до его крепления установить крепление провода АБС, так как он крепится снаружи сверху, если это не учесть после сборки будет невозможно его закрепить.

Гайка верхней шаровой опоры закручивается с усилием 105 Нм и фиксируется шпилькой.

Шток крепления рычага к кузову желательно окончательно затягивать с установленным колесом и опущенном домкрате.

После замены сайленблоков желательно сделать развал-схождение.

No related posts.

Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях

Добавить комментарий Отменить ответ

Предыдущие статьи из категории: Ремонт Прадо

После очередной поездки по нашим разбитым дорогам, из задняя подвеска автомобиля стала издавать неприятный звук, похожий на скрип, при подпрыгивании на очередной кочке. Сначала решил, что вытекла стойка амортизатора, но…

На днях появилась проблема во время движения автомобиля периодически начал мигать свет в салоне. Логично предположив, что причиной скорее всего является плохой контакт в датчике закрытых дверей, решил их проверить.…

Не секрет, что со временем вентиляторы печки многих автомобилей начинают издавать неприятные слуху звуки, свист, жужжание и т.п. Как правило таким недугом страдают автомобили отечественного производства, однако со временем эта…

Одним из проблемных агрегатов toyota land cruiser prado является рулевая рейка (обывательское название рулевого механизма). Она слабо защищена со стороны рулевых наконечников, достаточно часто можно наблюдать подтеки рабочей жидкости, особенно…

В ходе последнего шприцевания элементов трансмиссии Прадо 90, при подготовки автомобиля к эксплуатации в зимний период, выяснилось, что одна из тавотниц переднего кардана не держит запрессованную смазку. Причиной этого — неисправность…

Toyota Land Cruiser Prado 120 Замена рулевой рейки

Технический центр «Тойота Дубровка» приветствует своих читателей. Сегодня в гостях у нас Toyota Land Cruiser Prado 120. Да, тот самый легендарный внедорожник, который как дорогой коньяк с годами не теряет в стоимости. Через наш технический центр за годы работы прошли сотни таких автомобилей, разных годов выпуска и комплектаций.

Встречаются автомобили с бензиновыми двигателями 2,7 литра, которые массово завозились «серыми дилерами» из ОАЭ, а так же дизельные варианты с D4D, которые были импортированы из Европейских стран. Большинство конечно автомобилей были проданы в России официальными дилерами с единственным 4 литровым бензиновым силовым агрегатом.

Перед покупкой подержанного японского внедорожника в обязательном порядке начните проверку юридической чистоты: ПТС и маркировочные обозначения рамы и кузова. Так же рекомендуется осмотр автомобиля экспертом криминалистом. Если автомобиль не имеет юридических проблем – можно отправляться на комплексную диагностику, но опять же в профильный технический центр.

Там знают куда смотреть и что делать. Многие неисправности в других местах могут просто не заметить – ведь придвижении автомобиля ничего не стучит и не бренчит…. Это обманчиво.

Сегодня к нам приехал Тойота Ленд Крузер Прадо 120. Куплен у официального дилера в России новым. Один владелец. Реальный пробег 350 000 км. Длительное время за этим автомобилем присматривает мастер – приемщик Олег Пудло. Когда пробег внедорожника приближается к отметке 400 000 км он неизбежно потребует вложений в подвеску и рулевое управления.

На этом автомобиле будет заменена рулевая рейка на новую – оригинальную. Владелец не стал экономить и проводить восстановительный ремонт.

Замена рулевой рейки на Тойота Ленд Крузер Прадо 120 – занимает не один час рабочего времени механика. Легко сказать – не так просто сделать. Необходимо отсоединить передний редуктор от рамы….

Попутно мы выполняем ремонт тормозной системы. Переборка тормозных суппортов передней оси на Тойота Ленд Крузер Прадо – явление привычное для владельцев. При эксплуатации автомобиля в московском регионе раз в несколько лет приходится выполнять данные работы. С суппортами задней оси попроще- достаточно каждые 20 000 км пробега выполнять профилактическую чистку и смазку направляющих пальцев и посадочных мест тормозных колодок.

Помимо замены передних нижних рычагов на этом автомобиле мы заменили передний верхний рычаг и подшипник ступицы.

Конечно же выполнили техническое обслуживание согласно пробегу – заменили масло в двигателе, воздушный и салонные фильтра, а так же прошприцевали крестовины карданных валов.

После всех работ выполняем регулировку углов установки колес. Теперь автомобиль полностью обслужен и готов снова намотать не одну сотню тысяч километров пробега.

Замена шаровой опоры Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120)

Тойота Ленд Крузер Прадо 120 – машина, о которой мечтают многие. Те же, кто обладают Прадо 120, ни за что не готовы променять своего верного и надежного «коня».

Toyota Land Cruiser Prado 120 в своем третьем воплощении предстал перед широкой публикой в 2002 году. Как и две предыдущие модели, Ленд Крузер 120 получил платформу Toyota 4Runner (Toyota Hilux Surf). В основу автомобиля закладывались «три кита» — высокая надежность, хорошая проходимость и уровень комфорта, приближенный к легковому автомобилю.

В 2007 году Ленд Крузер Прадо претерпел легкий рестайлинг, в процессе которого были слегка изменены оптика, решетка радиатора, а запасное колесо «переехало» под днище багажника. На арабских версиях с дополнительным топливным баком запасное колесо так и осталось на двери багажника. В 2010 году Prado 120 сменил Ленд Крузер Прадо четвертого поколения, получивший обозначение 150. На самом ли деле Toyota Land Cruiser Prado 120 так хорош в плане надежности, как его «малюют». Обо всем по порядку.

Предложений о приобретении Прадо 120 на вторичном рынке хоть отбавляй. В основном это автомобили из Европы и стран Персидского залива. Немало внедорожников было продано и у нас в России официальными дилерами. Подобрать по настоящему достойный экземпляр не так уж и просто, к тому же большинство автомобилей имеют скрученный пробег. На деле, владельцы внедорожника зачастую накатывают по 30-40 тыс. км в год, а то и больше, что существенно превышает среднестатистические 20-25 тыс. км. Но есть и исключения — автомобили с реальными маленькими пробегами. Ленд Крузер Прадо остается ликвидным в течение длительного времени, очень медленно теряя в цене. Такой «ценный» автомобиль не оставляют без внимания и автоугонщики.

Двигатели

Toyota Land Cruiser Prado 120 комплектовался атмосферными бензиновыми двигателями и турбодизелем. Встречаются даже версии с атмосферным дизелем. Линейка бензиновых моторов была представлена рядными 4-х цилиндровыми агрегатами рабочим объемом 2,7 литра — 2TR-FE мощностью 163 л.с. с системой автоматического регулирования фаз газораспределения VVT-i и 3RZ-FE 150 л.с. без VVT-i, а так же V-образной «шестеркой» рабочим объемом 4 литра 1GR-FE — 249 л.с. и 3,4 л 5VZ-FE – 185 л.с. (для внутреннего рынка Японии). Дизельные версии представлены 4-х цилиндровыми моторами, в основном турбодизелем 1KD-FTV мощностью 163 л.с., с 2004 года – 166 л.с., а после 2006 года – 173 л.с. Так же на арабских Прадо встречается турбодизель 1KZ-TE мощность 131 л.с. и дизель 5L-E – 94 л.с.

Дизельные моторы менее надежны в сравнении со своими бензиновыми собратьями. Главная причина – некачественное топливо на отечественных АЗС. Привод ГРМ — ременный с интервалом замены 120 тыс. км. Регулировка зазора клапанов здесь реализована тоже через шайбы. На дизелях 2003-2005 года возникала необходимость вскрытия мотора для замены прогоревших поршней. Топливные форсунки могут «зазвенеть» при пробеге более 80-100 тыс. км, но свои 150-200 тыс. км они все равно выхаживают. Стоимость форсунки от 13 до 18 тыс. рублей.

Проблемы с «наддувом» появляются из-за выхода из строя актуатора турбонагнетателя, изменяющего угол положения лопаток турбины. Причина в механизме привода с шестеренками из пластика, изнашиваемыми из-за большого сопротивления «загрязненных» лопаток турбины. Периодическая очистка воздушного тракта турбины от посторонних отложений, существенно продлит жизнь актуатору.

При пробеге более 150-200 тыс. км начинает подтекать радиатор системы охлаждения двигателя. Оригинальный обойдется в 20-28 тыс. рублей, аналог можно приобрести за 5-10 тыс. рублей. Насос системы охлаждения (помпа) ходит более 120-150 тыс. км. Стартер может отказать спустя 250-300 тыс. км.

Трансмиссия

Внедорожник комплектовался 5-ти ступенчатой механической и 4-х, позже 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Прадо с «механикой» встречаются редко. К «автомату» нареканий не возникает. Некоторые владельцы жалуются на появление толчков при переключениях. Причем подобное отмечают на автомобилях старше 4-х лет. Нередко избавиться от толчков помогает замена масла в коробке. Случаи отказа редки, да и то возникают при довольно ощутимых пробегах на экземплярах 2003-2004 года.

Полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение мощности между передней и задней осями в соотношении 40:60. При необходимости можно задействовать межосевую блокировку с понижающим рядом. Проблемы с блокировкой могут возникнуть при больших пробегах из-за отказа актуатора, представляющего собой небольшой блок с электрическим моторчиком на раздаточной коробке. Цена нового блока 7-12 тыс. рублей. Сальники переднего и заднего редуктора могут «засопливить» после 200-250 тыс. км.

Пыльники внутреннего ШРУС нередко требуют замены при пробеге более 140-180 тыс. км. Стоимость нового пыльника 1,5-2 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Стоимость подшипника в сборе со ступицей – около 5 тыс. рублей.

Ходовая

Тойота Ленд Крузер Прадо 120 комплектовался, как обычной, так и более комфортной – пневмоподвеской. Амортизаторы ходят более 200-250 тыс. км. Для замены всех стоек придется выложить около 20-25 тыс. рублей. Шаровые ходят около 150-200 тыс. км и меняются в сборе с нижними рычагами (около 10 тыс. рублей). Сайлентблоки подвески ходят более 150-200 тыс. км. Стойки переднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км. После 150-200 тыс. км нередки случаи разрушения заднего стабилизатора. За новый придется отдать около 5 000 рублей. На автомобилях старше 7-8 лет порой наблюдается небольшой перекос на левую сторону. Причина в особенностях развесовки, левая сторона нагружена больше. Некоторые сервисы рекомендуют поменять местами левые и правые пружины.

Пневмоподушки ходят более 150-200 тыс. км. Новый пневмобаллон обойдется в 5-6 тыс. рублей, работа по его замене — около 1-1,5 тыс. рублей. Пневмокомпрессор при исправных пневмоподушках ходит более 200-250 тыс. км. Если кататься на «травящих», то его ресурс не превышает 150 000 км. Новый компрессор сравнительно недорогой 9-10 тыс. рублей. Наименее надежный элемент пневмоподвески – датчик положения кузова, ресурс которого около 60-100 тыс. км. При его отказе кузов постоянно находится в самом верхнем положении. Новый датчик дилеры готовы заменить за 20 000 рублей. Аналог можно найти за 6000 рублей, работа по его замене обойдется не дороже 2 000 рублей. Причиной излишней жесткости пневмоподвески (постоянная работа в режиме «спорт») может стать обрыв провода в гофрированной трубке на корпусе амортизатора, чаще левого.

С «возрастом» на Прадо 120 в рулевой появляются люфты — при пробеге более 80-120 тыс. км. Свою лепту вносят шлицевое соединение рулевой колонки, рулевой карданчик и промежуточный вал. Если при езде на большой скорости по ухабам сильно отдает в руль, значит, пришло время эластичной муфты рулевой. Рулевые тяги ходят более 200-250 тыс. км.

Тормоза внедорожника часто доставляют проблемы. При этом педаль тормоза становится «ватной». Владельцы бьются в поисках главной причины, но иногда безуспешно. Как правило, беспокойства начинаются после 150-200 тыс. км. Первыми под подозрения попадают «подзакисшие» суппорта. Ремонт обходится в 3-10 тыс. рублей. Далее настает очередь гидроаккумулятора стоимостью около 10 тыс. рублей, а затем уж и главного тормозного цилиндра — около 30-35 тыс. рублей. Нередко источник бед с тормозами – неисправный клапан в крышке бачка с тормозной жидкостью. С крышки и стоит начинать поиск виновника. Новая крышка стоит чуть более 300 рублей.

На Prado 120 старше 5-ти – 6-ти лет начинают закисать тросы ручника. Стоимость двух тросов около 3-4 тыс. рублей. Работа по их замене обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Инструкция по замене нижней шаровой

Удобнее всего поменять шаровые опоры на своем прадо 120, имея специальное оборудование, а еще лучше — в автосервисе. Но если такой возможности нет, то приходится менять самостоятельно. Так как в модели тойота Prado шаровые запрессованы в рычаги, то заменить проще всю деталь.

Для замены нижней шаровой опоры на прадо 120 нужно загнать автомобиль на яму или воспользоваться домкратом. Надо снять колесо и в ходовой части найти крепления нижнего рычага. С одной стороны в нем запрессована сама шаровая, а с другой ее держат два болта.

Сначала откручивается большая гайка на кулаке, которая держит шаровую. После этого откручивают болты самого кулака. С другой стороны рычаг держится на двух развальных болтах: нужно открутить их не до конца, немного сорвав с места. Далее откручивают амортизатор. После этого почувствуется, что деталь стала более свободной. Теперь можно вынимать болты, раскрученные ранее. Если трубка или болт, стоящий в ней, сильно прикипели к втулке сайлентблока, то их нужно выбить кувалдой.

В противном случае их можно срезать болгаркой и в дальнейшем заменить на новые вместе с рычагом.

С другой стороны автомобиля система снимается так же, после чего в обратном порядке устанавливаются новые рычаги с исправными шаровыми. Замена нижней шаровой опоры на модели прадо 150 производится также.

Кузов и салон

Из-за рассыхания старого герметика в местах крепления рейлингов после дождя или мойки может появиться течь в салоне.

На Прадо старше 2006 года при эксплуатации в регионах с жарким климатом нередко растрескивается передняя панель. Перетяжка панели обойдется в 15 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и сиденьях с кожаной отделкой.

Проблемы с охлаждением салона чаще возникают из-за утечек в системе кондиционирования. На машинах старше 6-7 лет с двумя контурами охлаждения «сдаются» трубки под днищем. За восстановление герметичности системы и замену трубок придется отдать около 7-8 тыс. рублей. Некоторые выходят из положения, просто отрезав задний контур. В случае отказа компрессора кондиционера, что тоже иногда случается, необходимо выложить около 20-25 тыс. рублей.

На Prado старше 6-7 лет при включении кондиционера из дефлекторов может полететь белая пыль/перхоть. Причина – окисление испарителя кондиционера. Дилеры предлагают новый испаритель за 28 000 рублей, а за работу по его замене просят еще около 5 тыс. рублей.

После 80-120 тыс. км может зашуметь моторчик печки. После смазки моторчик затихает.

Замок зажигания часто выходит из строя спустя 250-300 тыс. км Причина в хрупком сердечнике. Новый замок в сборе с корпусом стоит около 4-5 тыс. рублей.

При пробеге более 150-200 тыс. км возможен отказать генератор. Причина выход из строя реле или износ щеток. Чаще его удается восстановить после ремонта за 4-5 тыс. рублей.

Нюансы работы и настройка пневмы

На форумах владельцев Ленд Крузер Прадо 120 достаточно часто обсуждается крен кузова на одну сторону. Причина этого не поломка, а неопытность водителей и их лень изучать инструкцию по эксплуатации. Некоторые владельцы едут с этой проблемой в автосервис, им крупно везёт, если попадается честный механик, который всё объяснит и не заставит платить за «ремонт».

Речь идёт о крене машины после стоянки на неровной поверхности. Чтобы этого не случалось, нужно выключать автоматический режим переключения пневмоподвески Прадо 120 перед парковкой на неровностях или при поддомкрачивании автомобиля.

Если этого не сделать, то при следующих стоянках кузов будет перекашиваться. Происходит так потому, что в момент запуска мотора управляющая система считывает положение подвески в данный момент и запоминает, принимая за горизонтальное.

При перекосе ситуацию исправит регулировка пневмоподвески Прадо 120.

Поставить Prado 120 на ровную поверхность.
Нажав на клавишу «OFF», выключите автоматическое переключение режимов.
Заглушите мотор.
Снова запустите двигатель и нажмите «OFF», для активации системы автоматического выбора режимов.

Работа пневмоподвески Прадо 120 на бездорожье

Осуществляя буксировку Прадо 120, отключите автоматический режим подвески и переведите её в положение «Normal». При передвижении по бездорожью выключите автоматический выбор режимов и переведите переключатель в позицию «HI».

Производитель запрещает использовать систему управления пневматикой в морозы ниже -30°. При эксплуатации в таких погодных условиях необходимо отключить автоматику и установить среднее положение кузова.

Замена сайлентблоков нижнего рычага прадо 120

Ремонт подвески TOYOTA Land Cruiser Prado 150

Полиуретан. Замена сайлентблоков малых продрльных тяг крепления заднего моста Prado 120, Gx470.

Land Cruiser Prado 120. Замена шаровой опоры нижнего рычага с демонтажом рычага. Заметки.

Toyota LandCruiser 200 Замена сайлентблоков и шаровой в верхнем рычаге.

Передний нижний рычаг Toyota Prado 90/95-Surf 185

Toyota Land Cruiser Prado 120 Замена нижних рычагов!

Замена передних верхних сайлентблоков -1 ч

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Как проверить сайлентблоки

Внешние признаки изношенности сайлентблока:

Звук при резких поворотах, езде по выбоинам.
Отклонение машины при попытке ехать прямо.
При осмотре обнаружились повреждения, трещины в резинометаллических шарнирах.
Автомобиль при вождении становится непослушным — на повороты руля машина реагирует не сразу.

Наличие таких признаков — неоднозначное указание на неисправность шарнира.

Какие сайлентблоки поставить на Прадо 120

Инструкция по замене

Чистка и смена шарнира — сложный и долгий процесс. Требуются внимательность, аккуратность, знание устройства автомобиля и практические навыки работы с крепежными механизмами.

Toyota Land Cruiser Prado 2003

Поменял сайлентблоки всех задних рычагов. На картинке внизу видно, что менял с помощью комплекта. Это целый мешок, на котором нарисована схема рычагов, написаны марки автомобилей и внутри находятся детали. Ни разу с таким не сталкивался.

Прежние проходили от 60 до 40000. В принципе нормально для моих условий эксплуатации.

Собирался еще сразу же поменять шаровые и сайлентблоки верхних передних рычагов. Но детали привезли не те. Так что чуть попозже. Также еще поменял втулки заднего стабилизатора.

Прадо 120. Основы техническое обслуживания. Замена шаровой опоры верхнего переднего рычага.

Задняя пневмоподвеска Прадо 120 встречается довольно часто. В отличие от классической пружинной конструкции, здесь установлены цилиндры из резины, наполненные воздухом. Система способная менять жёсткость, устанавливалась ещё на Тойота Ленд Крузер 100, но её работу обеспечивала специальная жидкость. В Прадо эту функцию выполняет сжатый воздух.

Плюс такой подвески в том, что дорожный просвет не зависит от того на сколько загружен Prado 120.

За положением кузова чутко следят два датчика, благодаря которым пневматика поддерживает необходимую высоту. Регулировка происходит автоматически, помимо этого у водителя есть возможность самому выбрать один из трёх доступных режимов работы. Это позволяет в нужный момент повысить внедорожные способности или улучшить управляемость на асфальте.

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая

Конструкция пневмоподвески Prado 120

Система управления пневматической подвеской (АНС) состоит из следующих механизмов.

Пневматический модулятор или управляющий блок АБС на Прадо без пневмы.
Концевики положения дверей.
Датчики скорости.
Реле системы АНС.
Пневматический цилиндр.
Датчик, определяющий величину дорожного просвета.
Клапан пневмы Prado 120.
Управляющий клапан.
Клапан перепускной.
Клапан выпускной.
Воздухофильтр.
Датчик открытия багажника.

Система управления пневматической подвеской (АНС)

Индикаторы и переключатели пневматики Prado 120 на приборной панели:

Указатель режима системы АНС.
Указатель включения/выключения пневматики.
Блок управления АНС.
Блок управления TEMS.
Разъём для диагностики.
Концевик выключателя сигналов остановки.
Флажок переключения режимов пневматики.
Выключатель пневмы «OFF».

Индикаторы и переключатели пневматики

Также в систему пневмоподвески Прадо 120 входят следующие механизмы:

блок, управляющий электрическим оборудованием (принимает информацию от концевиков и перенаправляет её в блок управления AHC);
узел управления АБС (отсылает информацию от датчиков скорости блоку управления системой АНС);
блок управления системой АНС.

Компрессор

Компрессор пневмоподвески Прадо 120 состоит из осушителя воздуха, выпускного клапана и самого компрессора. Разберёмся в предназначении каждой из этих деталей.

Устройство компрессора

Компрессор подаёт воздух в воздушные цилиндры, поднимающие кузов. Он работает, только когда мотор заведён.Название выпускного клапана говорит за себя — через него выходит воздух, когда кузов опускается. В воздухе всегда присутствует некое количество водяного пара. Для удаления конденсата из системы используется осушитель.

Ресивер

Ресивер скомпонован из клапанного блока и дополнительной ёмкости для воздуха. В дополнительной ёмкости временно скапливается воздух, выпускаемый пневматическим цилиндром. Благодаря этому снижается время, затрачиваемое на изменение высоты подвески.

Устройство ресивера

Блок клапанов пневмоподвески Прадо 120 состоит из трёх элементов:

перепускной клапан − служит для перепускания воздуха между пневматическими цилиндрами;
управляющий клапан − связывает компрессор и пневмоцилиндр;
клапан сброса давления − связывает пневмоцилиндр и дополнительную ёмкость.

Датчики положения кузова

Эти механизмы расположены на пневмоподвеске Прадо 120 и отвечают за определение высоты кузова над дорогой.

Устройство датчиков положения кузова

Датчик кузова Prado 120 устроен просто. Вал соединён со щёткой, которая ходит по резистору. Взаимодействие резистора и щётки образует сопротивление, оно имеет переменное значение и зависит от того на какой угол повернут вал датчика. При повороте щётки меняется и напряжение на выходе.

Пневмобаллон

Пневматический цилиндр поддерживает кузов на заданной высоте, при необходимости поднимая или опуская его. Пневмоцилиндр обеспечивает плавность хода. Конструктивно это отдельная воздушная камера, в которой находится сжатый воздух.

Пневматический цилиндр

Ссылка на замену пневмобаллона Прадо 120.

Кузов и салон

После 80-120 тыс. км может зашуметь моторчик печки. После смазки моторчик затихает.

Передняя подвеска. Шаровые опоры.

Передняя подвеска Прадо довольно надежна, за все время эксплуатации:

— пару раз заменил пыльник на верхней шаровой опоре;

— заменил сайлент-блоки нижних рычагов (поставил «оригинал»)

— заменил наконечники рулевых тяг (корейские «СTR»)

Но есть в подвеске и «слабое звено», а именно нижние шаровые опоры.

Они не так хорошо поддаются диагностике, в моем случае люфта не было, опору надо было просто менять изходя из большого пробега. Но, как говориться: «Мужик силен задним умом…»

На 54 тыс. моего пробега, при выезде со двора на небольшой скорости слышу глухой удар слева, машина остановилась и накренилась. Выхожу, все: «картина маслом». Вырвало палец левой нижней шаровой. Легендарное японское качество тоже имеет предел (судя по всему, шаровую не меняли как минимум с Японии, а это 74 тыс. пробега только по РФ).

Да, и еще, за два дня до этой ситуации, в самом центре города, в сумерках, на пересечении Ленина-Лазо (благовещенцы думаю, знают это место) на скорости 50 км/ч наехал на бугор и последующую за ним яму (знаков и ограждения не было), удар был очень сильный. Думаю, он и добил шаровую. Вот это и есть: «российские условия эксплуатации».

Дальше эвакуатор и замена обеих нижних шаровых на аналог от «СTR» (слава Богу удар был на небольшой скорости, поэтому кроме шаровой нечего не повредил). Почему не на оригинал? Решил поподробней изучить вопрос шаровых, потратил пару дней, особенно помогло вот это видео: и выяснил следующее:

— шаровых на наш Прадо существует великое множество так, что можно легко запутаться.

— одновременно (2000 – 2002 гг.) с Прадо в этом кузове на американский рынок выпускались Тойота Секвойя/Тундра, масса которых больше Прадо где-то на 300 кг. Естественно, ставить на них такие же шаровые как на наших «Прадиках» это идиотизм. И хорошо, что инженеры Тойоты это понимали, поэтому на них устанавливались усиленные шаровые опоры с большим диаметром шара, которые выдерживают большую нагрузку. Вот их партномера: правая 43330-39466; левая 43340-39356. (подходят на наш Прадо).

Хотел их заказать из ОAЭ, но время ожидания минимум 14 дней, так что решил пока поездить на «CTR», а потом уже ставить «усиленные».

— таким образом ставить обычный оригинал, а не усиленный не вижу смысла, т.к. цена одинаковая, а «CTR» в 2-3 раза дешевле (можно чаще менять).

Из всего этого мой вывод такой: чтобы не «попасть» на эвакуатор или на что-то похуже, нужно не лениться проверять шаровые и менять чаще. Даже если это оригинал (можно ведь и на подделку нарваться). Тут просто не угадаешь (тем более в наших российских дорожных условиях), когда шаровая может накрыться. А лучше, ставить «усиленные» от Тундры/Секвойи. Цена вопроса не такая уж большая, безопасность в любом случае дороже.

Читайте также: