Замена натяжителя субару форестер

Обновлено: 09.01.2025

Натяжитель ГРМ Субару, иной ракурс

Натяжитель ремня, это довольно таки ответственный узел, так как он отвечает за натяжение, а приставка "ГРМ" (газораспределительный механизм) говорит о том, что этот ремень самый важный и без него ваш автомобиль точно никуда не уедет.

Этот натяжитель был поменян в моей машине сразу после покупки, причиной замены стал стук и подтёки масла на сальнике при пробеге 40.000 километров (выводы о пробеге основывались согласно предоставленным чекам от предыдущего владельца). Было принято решение о замене всего комплекта, а это все ролики, натяжитель и ремень ГРМ (на старом были замечены трещины).

Разобрал натяжитель нового образца, такой если не ошибаюсь ставят сейчас на все Субару с ременным приводом ГРМ (подправьте если не так).

Вот что я увидел, после вскрытия рабочей зоны натяжителя.

В рабочей полости было масло, точно идентифицировать тип масла невозможно, объём не более крышки от пластиковой бутылки.

В стаканчик клапана вставляется возвратная пружина, поверх нее ставиться перепускной клапан, а в него упирается шток.

Я постараюсь максимально аргументировано дать мое понимание увиденного.

Сама конструкция по своей сути не вызвала никаких вопросов, основную работу делает пружина которая давит на шток, она и создаёт натяжение ремня.

А гидравлическая часть конструкции с перепускным клапаном просто гасит колебания штока чтобы не было раскачки при вибрациях самого ремня. Как я понял, принцип работы устроен как в амортизаторе автомобиля, только миниатюрен и упрощён.

Как это работает, мне стало понятно. Но что тогда стучит? Уверенно могу сказать только одно, что стук издает сам шток, вот только не понятно какая его часть, потому что на обоих его концах присутствует выработка (как со стороны площадки, так и со стороны клапана).

Стук, это следствие, а причин, на мой взгляд, две.

Первая это банальная усталость масла, оно потеряло свои свойства и стало более жидким, плюс примеси продуктов износа. Как я уже говорил ранее, что масло имело запах гари, а подобный запах свидетельствует о том, что оно работало между двумя трущимися деталями.

Из этого следует вторая причина, это зазор между перепускным клапаном и корпусом в который он вставляется. Я обратил внимание, что между ними присутствует небольшой радиальный люфт, это выработка, которая могла образоваться вследствие износа (трения).

Если объединить две эти причины, то получается одна, которая в полной мере имеет право на жизнь.

Происходит активное трение в узле клапан-корпус, в котором принимает участие масло, которое со временем теряя свои свойства, и еще больше ускоряет износ, а в купе со своим мизерным объемом и неизвестным происхождением даёт такой результат уже к 30 - 40 тысячам пробега, а в отдельных случаях и раньше.

И именно поэтому сначала стучит только на холодную, так как износ происходит постепенно, и нагреваясь, за счёт теплового расширения убирает зазор на горячую.

Но когда износ становится критическим, и тепловым расширением убрать зазор становиться невозможно, стук остаётся и на горячую. А происходит этот самый стук из-за перетечек масла через зазор между клапаном и его корпусом, хотя должен перетекать только через клапан. И шток стучит об площадку натяжителя потому, что пружина штока колебания гасить не может.

Так и получается, что масло выходит не через клапан, а после расширения, когда зазор компенсируется, стук пропадает, потому что клапан работает так, как и должен.

Пожалуй, подведу итог всего выше изложенного, хотя в голове крутится только одна фраза "заложенный ресурс". Не выгодно сейчас делать запчасти, которые будут служить десятилетиями. Да и вероятность брака я не исключаю.

Замена ГРМ и ролик на Subaru Forester SG5 - запчасти оригинал или аналог брать(обзор)

При плановом ТО (84 месяца или 105 тыс.км, что наступит раньше) на Subaru Forester Cross Sports 2004 г.в. атмосферник с двигателем EJ202 заказал следующие аналоги оригинальных запчастей , т.к. не хотел переплачивать за штамп «subaru» на упаковке:

* В этой машине все стоит родное с конвейера ( столбец добавил для сравнения с другими запчастями).
** ВАЖНО. Направляющие ( гладкие ) ролики стоят разные. Один стоит с бортиком, который ограничивает ремень по передвижению, а другой нет . Часто ставят одинаковые, что не совсем хорошо.
*** ВНИМАНИЕ. Не экономьте на зубчатом ролике, т.к. он самый нагружённый .
**** Настоящий ремень ГРМ должен быть фирмы UNITTA . Эти ремни прошли тест FHI, их и ставят на конвейере. Торговая марка SUN - это крупнейший в Японии упаковщик комплектующих завода "UNITTA". Завод UNITTA поставляет оригинальные ремни ГРМ для всех заводов в Японии, выпускающих автомобили. Ремень оригинальный UNITTA отличается от ремня SUN только штампом SUBARU и наличием меток.

Сальники брать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
• Subaru 806733030 - 1шт. (сальник коленвала)
• Subaru 806732150 –2 шт. (сальник распредвала)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почему же в упаковке были ролики других фирм.

Поставщик объяснили это следующим: если нет конвейерного заказа, то фирма (в моем случае Ina) продает ролики под своим брендом других производителей, но контроль и их качество не уступает оригиналам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вывод:

заказав аналог, мы в результате получаем тот же оригинал в большинстве случаев (натяжитель ГРМ, ролик зубчатый, ремень ГРМ, ремни генератора и кондиционера), но в другой упаковке и экономим 6570 руб. или 225$ USD , которые с лихвой хватит на работы по замене выше купленного и ящик хорошего пива. )))

Минусы не существенные:

• Ремень ГРМ SUN идет без меток, что создает определенные неудобства при установке
• Ремень генератора оказался меньше на 2 мм( при установке пришлось снять генератор - не натягивался)

Все снятые ролики шумели, ремни навесные были потрескавшиеся, а ремень ГРМ был в хорошем состоянии.

Ролик GMB GT90280 не успел перезаказать на ролик фирмы Ina, так что пришлось ставить его.))) В противном случае думаю пришел бы все равно GMB, как и в случае с направляющим роликом с бортиком.

Субару Форестер: инструкция замены роликов ГРМ

Несмотря на то, что система газораспределителя является одной из самых важных систем в автомобиле, многие автомобилисты пренебрегают диагностикой её компонентов. Часть из них наивно полагает, что там нечему ломаться, тогда как другие даже не догадываются об её существовании. В этой статье мы рассмотрим, как провести диагностику и замену роликов и ремня ГРМ на Субару Форестер.

Когда нужно менять ролики ГРМ?

Согласно регламенту технического обслуживания, замена ремня ГРМ и роликов ГРМ в Форестер должна происходить каждые 140 тысяч километров пробега. Впрочем, во избежание непредвиденных обстоятельств, многие автовладельцы советуют подготовиться к замене спустя 70 тысяч километров. Естественно не стоит забывать и о регулярной диагностике самой системы.

При диагностике следует осмотреть ролики на наличие механических повреждений оплавления, сколы и трещины. В свою очередь, на ремне вас в первую очередь должно интересовать состояние зубьев, наличие расслоений и разрывов. Помимо этого, стоит обратить внимание на то, как звучит система во время работы. Наличие посторонних шумов может указывать на неисправность подшипников роликов. Даже самые мелкие дефекты со временем могут вылиться в серьёзные поломки.

Наиболее страшной поломкой является обрыв ремня газораспределителя. Оборванный ремень имеет тенденцию разбивать масляную помпу и обматываться вокруг шкивов, блокируя ход коленвала. Помимо этого, в ходе обрыва происходит рассинхронизация работы клапанов и поршней, в результате которой поршни начинают бить по клапанам и загибать их.

Как правильно проверить ролики на исправность?

В первую очередь вам потребуется установить автомобиль на эстакаду или яму и дать двигателю остыть на протяжении нескольких часов. Проводя диагностику или замену роликов на горячем моторе, вы рискуете получить ожог. Непосредственно перед проверкой следует извлечь ключи из аккумулятора и откинуть отрицательный контакт аккумуляторного блока.

Для замены или диагностики вам понадобится:

Набор ключей;
Отвёртка;
Динамометрический ключ;
Тара для антифриза;

Как установить ролики правильно на места?

Установка новых роликов ГРМ для Субару Форестер не должна вызвать особых проблем, поскольку их почти невозможно монтировать в неправильном положении. Впрочем, если вы сомневаетесь в своих силах, вы всегда можете сфотографировать их изначальное положение.

Монтируя ролики, вам стоит затянуть крепёжные болты с правильным усилием. Для этого нам и нужен динамометр. Правильным считается усилие в 25 Н-м на натяжном ролике, тогда как на паразитном оно должно составлять с 50 Н-м. Неправильно закрученные болты могут вызвать серьёзные проблемы.

Ещё одним важным моментом является выставление правильного натяжения ремня. Большая часть поломок связана именно с перетянутым или, наоборот, ослабленным ремнём. Для проверки натяжения вам понадобятся пружинные весы и штангенциркуль. Для проверки цепляем весы за ремень в районе между шкивами коленчатого вала и натягиваем их до отметки в 10 килограмм. Штангенциркулем отмеряем отклонение от нормальной позиции. Нормальным считается отклонение в 5.5 миллиметров.

Важно отметить, что ремень и ролики нельзя монтировать на нагретый двигатель. Они на это не рассчитаны и вам не удастся выставить правильно ремень и закрутить болты с правильным усилием.

Пошаговая инструкция замены

Замена ремня ГРМ и роликов на Субару происходит по следующему алгоритму:

Ослабляем хомуты, отсоединяем патрубки и открыв расширитель, сливаем антифриз.
Демонтируем вентиляторы, откручиваем верхние крепления радиатора и снимаем его.
Снимаем приводной ремень. Для этого ослабляем натяжитель и выкручиваем натяжной ролик.
Демонтируем компрессор кондиционера и откручиваем кронштейн натяжителя.
Откручиваем шкив коленвала. Для этого ставим автомобиль на пятую передачу и пожимаем тормоз.
Снимаем 3 кожуха газораспределителя.
Выставляем метки на шкивах распредвала.
Откручиваем натяжитель и паразитные ролики, после чего снимаем ремень.
Монтируем на место паразитные ролики.
Надеваем ремень. Сначала надеваем его на левый верхний вал, затем на левую нижнюю шестерню. Затем надеваем ремень на шкивколенвала, после чего, надеваем его на правые шестерни с помощью ключа.
Прокручиваем шкивы распредвала. Если после двух оборотов метки не сбились, значит вы провели процедуру правильно.
Монтируем ролик натяжителя и выдёргиваем чеку.
Вставляем на место крышки ГРМ и проводим сборку в обратном порядке.

На этом, процедуру замены роликов ГРМ на Субару Форестер можно считать завершённой.

Замена ремня навесного оборудования и роликов

Пробег 80 хоть и не большой, но замену ремня по сетке то делать кажется надо было на 60.

Купил ремень фирмы gates.

Замена крайне простая, натяжтель в крайнее положение и снять ремень.
ролики тогда я и менять не планировал, но сняв ремень я был очень удивлён, на всех кроме ролика натяжителя был хороший люфт, железные перепресовал, а пластик заменил на новый, но на гораздо более дешевый аналог от фирмы INA. Видел что ставят гейтс, но и ина ролики хорошие, на родном было написано сделано в чине. А в упаковке Гейтса я уже видел ролик ина, значит гейтс доверяет этой фирме xD

Артикула на фотках.

Subaru Forester 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, вариатор — плановое ТО

Машины в продаже

Subaru Forester, 2013

Subaru Forester, 2014

Subaru Forester, 2013

Комментарии 22

Добрый день. У меня форестер 2011 г.в. 2.5л. движок FB25, подскажите какой навесной ремень подойдет к моей машине, никак найти не могу.

Да, у 2,5 другая немного схема с роликами. У вас там нет «обманки» шкива гур.

SUBARU FORESTER SJ, 2.5л 2014г ПО VIN РЕМЕНЬ 809221170 -6РК2155, СНИМАЮ РЕМЕНЬ, А ТАМ 6РК1960 ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР 809221210, КАК-ТО ТАК, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.

А где находится натяжитель и как его ослабить? Ты пишешь, что процедура простая… Можешь поподробнее?
У меня FB25 пробег 90 т.км и стал на холодную пищать ремень. Хочу его поменять, потому что пшикать на него — говорят фигня.

натяжитель с пластиковым роликом, а он там только один. за болт которым прикручен ролик натяжителя отводишь натяжитель, можно это сделать только в одну сторону, перепутать не получится. оттянул натяжитель, снял ремень, накинул ремень, оттянул натяжитель поставил правильно ремень. возможно для вас при установке ремня проще будет ослабить еще ролик паразитный, там где должен быть гур, т.к. ремень достаточно туго одевается, а так будет дополнительный люфт чтобы легче установить ремень, тыкать в ремень отвертками и поддевать ими же — запрещено.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.

1 — Зубчатое
колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
5 — Промежуточный ролик
6 — Кронштейн натяжителя ремня
7 — Промежуточный ролик
8 — Натяжной ролик

9 —
Натяжитель ремня
10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
11 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала
12 — Газораспределительный ремень
13 — Правая крышка привода ГРМ
14 — Центральная крышка привода ГРМ
15 — Левая крышка привода ГРМ
16 — Шкив коленчатого вала

Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC

1 —
Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала
6 — Промежуточный ролик
7 — Натяжной ролик
8 — Натяжитель ремня
9 — Кронштейн натяжителя ремня

10 —
Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Промежуточный ролик
14 — Газораспределительный ремень
15 — Правая крышка привода ГРМ
16 — Центральная крышка привода ГРМ
17 — Левая крышка привода ГРМ
18 — Шкив коленчатого вала

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях SOHC

1 —
Установочная метка
2 — Ответная риска

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях DOHC

1 —
Крышка привода ГРМ
2 — Ответная риска
3 — Установочная метка (одинарная полоса)
4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
вала

5 —
Установочная метка (двойная полоса)
6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
8 — Установочная метка

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)

1 —
44 зуба
2 — 40.5 зубьев

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)

1 —
28 зубьев
2 — 54.5 зуба
3 — 51 зуб

Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
колесах валов) и направления вращения ремня.

Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях SOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях DOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
4 — Промежуточное зубчатое колесо

Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях SOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
6 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала

Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
болта производится при помощи специального приспособления

На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
друга!

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях DOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

5 —
Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
вала

Наличие на
поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
является допустимым.

Установка зубчатых колес

Зубчатое колесо левого
распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
для работы датчика CMP.

Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов

Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

1 —
Утопить до совмещения отверстий
2 — Стопорный стержень

Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
диаметром около 1.5 мм.

Следите, чтобы усилие прикладывалось
строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

Установка газораспределительного ремня

Впускной и выпускной распределительные
валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
независимо друг от друга.

Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
друг с другом.

Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала

1 —
Правильным образом совмещенные установочные метки

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого выпускного
распределительного вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого впускного распределительного
вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Установочные метки в виде двойной полосы
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого выпускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого впускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
4 — Установочные метки в виде двойной полосы

Произведите предварительную установку зубчатых колес:

Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала
с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь
в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного
распределительных валов;
Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых
колес левых распределительных валов;
Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано
на иллюстрации.

Зубчатые колеса коленчатого и распределительных валов должны
оказаться установленными как это показано на схеме

RH-IN — Правый
впускной
RH-EX — Правый выпускной
LH-IN — Левый впускной
LH-EX — Левый выпускной

Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях,
указанных в верхней части иллюстрации

1 —
Направление вращения
2 — Исходное положение зубчатых колес при
установке газораспределительного ремня

Правильное совмещение посадочных меток при установке газораспределительного
ремня на двигатель DOHC

1 —
Маркировка направления вращения ремня
2 — Посадочная метка
3 — 28 зубьев
4 — 54.5 зуба
5 — 51 зуб
6 — Устанавливать в последнюю очередь

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

• Держатель звездочки распределительного вала -№ 18355AA00.

• Штифты держателя звездочки распределительного вала -№ 18334AA030.

• Держатель шкива коленчатого вала -№ 18355AA000.

• Штифт держателя шкива коленчатого вала -№ 18334AA000.

• Приспособление для проворачивания коленчатого вала -№ 18252AA000.

Специальные указания

• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).

• Соблюдайте моменты затяжек.

• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.

• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.

• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

• Снимите цепь привода ГРМ правого полублока следующим образом:

o Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в положение "6 часов" [1] .

o Убедитесь, что установочные метки на регуляторах обоих распределительных валов совмещены [2] .

o Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [3] .

o Поднимите защелку вверх [4] .

o Отожмите башмак натяжителя [5] .

o Опустите защелку вниз [4] .

o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [6] .

o Снимите натяжитель цепи, башмак натяжителя и направляющую цепи.

o Снимите цепь привода ГРМ.

• Снимите цепь привода ГРМ левого полублока следующим образом:

o Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в показанное положение [7] .

o Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала совмещена, как показано [8] .

o Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [9] .

o Поднимите защелку вверх [10] .

o Отожмите башмак натяжителя [11] .

o Опустите защелку вниз [10] .

o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [12] .

o Снимите натяжитель цепи, башмак натяжителя и направляющую цепи.

o Снимите цепь привода ГРМ.

Установка

• Установите цепь привода ГРМ левого полублока следующим образом:

o Убедитесь, что шпоночная канавка коленчатого вала расположена, как показано на рисунке [7] .

o Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала совмещена, как показано [8] .

o Совместите желтое звено цепи с установочной меткой звездочки коленчатого вала [13] .

o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [14] .

o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала выпускных клапанов [15] .

o Установите направляющую цепи привода ГРМ и башмак натяжителя.

o Установите натяжитель цепи [9] .

o Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [12] .

o Убедитесь, что окрашенные звенья цепи совмещены с установочными метками на звездочках 13] , [14] и 1 [15] .

• Установите цепь привода ГРМ правого полублока следующим образом:

o Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на регуляторах распределительных валов левого полублока и положения шпоночного паза коленчатого вала на "6 часов" [1] и [16] .

o Убедитесь, что установочные метки на регуляторах обоих распределительных валов правого полублока совмещены [2] .

o Совместите желтое звено цепи с установочной меткой звездочки коленчатого вала [17] .

o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [18] .

o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала выпускных клапанов [19] .

o Установите направляющую цепи привода ГРМ и башмак натяжителя.

o Установите натяжитель цепи [3] .

o Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [6] .

o Убедитесь, что окрашенные звенья цепи совмещены с установочными метками на звездочках [17] , [18] и [19] .

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

В данной инструкции и фотоотчёте, вы сможете получить навыки замены ремня ГРМ, а также мы расскажем как поменять помпу для автомобиля Суббару Форест.

Поговорим в начале о сроке замены, производить замену ремня, нам нужно будет каждые сто тысяч километров.

Что нам потребуется для замены?

Сальник коленчатого вала, направляющий ролик, ролик ремня, ролик натяжителя, ролик ремня, ролик ремня ГРМ обводной, прокладка водяной помпы, сальник распределительного вала, насос масляный. Помпа и новый ремень.

Мы рекомендуем обработать ролик компрессора, потом что он бывает суховат после эксплуатации.

Рассмотрим все детали.

Оригинальный натяжитель ремня.

Ниже на фото изоюбражены прокладки помпы.

Оригинальные ролики ремня.

Это масляный насос в длину он двенадцать миллиметров.

А это насос с обратной стороны.

Это все запчасти вообщем.

С этого момента начинается сам процесс. Для начала, нам нужно демонтировать радиатор. После жидкость, которая там находится мы сливаем. После хомут уберем и все разъёмы разъединим. Посмотри на верхну есть патрубок, открутите хомуты. Стекает жидкость и после этого мы начинаем тянуть вверх.

Теперь нам нужно открутить ремни(2 штуки). Для этого, нам нужно ослабить ролик. Теперь мы видим, что генератор потихонечку опускается вниз, и ремень освобождается. Теперть от кондиционера открутим ролик. На коленчатом вале шкив тоже откручиваем. Позовите кого-нибудь на поомщь, потому что сейчас нам обязательно нужно будет выполнить работу в 4 руки. Один будет заниматься переключением передач и нам нужно будет держать тормоз. Лучше, его коленчатый вал не будет прокручиваться. Теперь шкив тянем на себя и выкручиваем.

Крышки, которых три штуки нужно выкрутить. Теперь возьмём ключи на десять и двенадцать. После посмотрите что вам нужно будет заменить. В начале снимаются ролики и натяжитель, а только после этого вам можно демонтировать помпу и т.д

Болты шестерней выкручиваем, их четыре штуки. С начала мы выкрутим две, расположенные вверху. Для того, чтобы выкрутить шестерни, нам нужен будет шестигранник. Без помощника тут никуда, он будет из машины переключать передачи. Передачу включаем на 5. В этоже время нам нужно надавить на педаль тормоза. Вот валы, чтобы выкрутить нужно будет приложить усилия. Когда вы откручиваете валы нагрузка вся идёт на ремень. Шестерни выкручиваем. Если вы снимите ремень и только потом начнёте выкручивать шестерни, то вам нужно будет приложить очень много усилий и не факт, что всё получится.

Перейдём к замене сальников. ЧТобы снять верхние понадобится инструмент - отвёртка.

А вот нижний сальник нужно будет вытащить с помощью пассатиж. Просто захватить и потянуть на себя.

Сальники новые вставляются при помощи ключа на тридцать шесть.

Теперь мы будем менять помпу. Освободим её от хомутов. Внутри помпы располагается термостат, вытащите его. Оттуда сольём охлаждающую жидкость. Все болты крепления снимаем ключом на десять.

Прокладку меняем, помпу устанавливаем обратно. К примеру, если вам нужно заменить ещё и насос, то тогда в начале поменяем его, и только после установим помпу обратно.

ДАлее мы начнём менять фильтр.

На маслянном насосе располагаются болты крепления, в колличестве десяти штук. Подденем отвёрткой крышку, после чего сольём немного масла. Избавьтесь от старого герметика, после обработайте новым герметиком. Ну а после, можем установить насос.

ПОмпу и термостат устанавливаем.

Ролик и натяжитель прикручиваем в последнюю очередь.

Ремень устанавливаем. С начала установим на ремне верхний вал, шестярню руками попытайтесь установить на место.

Всё выставляем строго по меткам.

Ремень начинаем устанавливать на шестерню.

Проверяйте постоянно метки. Теперь коленчатый вал прокрутим на два раза. Смотрите чтобы все метки совпали до прокрутки. После прокручивания метки скорее всего уже не будут совпадать, так и должно быть.

Замена ремня генератора Субару Форестер SH

Рассказываю и показываю, как заменить ремень генератора на Субару Форестер 3го поколения с двигателем EJ25. Согласно официальной таблицы обслуживания и замены расходников, ремни двигателя на Субару Форестер необходимо инспектировать каждые 30,000 км для Европы и каждые 25,000 км для остальных стран.

Открываем капот, заводим двигатель и брызгаем водой на ремень генератора или ролик. Если свист прекратился, значит свистит ремень генератора )

Глушим двигатель, откручиваем пластмассовую крышку поверх роликов ремня генератора и кондиционера:

Собственно ремень генератора и сам генератор, вид сверху (после того как я снял крышку):

Мы с вами люди ученые, поэтому в этот раз аккуратно побрызгаем вэдэшкой на болты перед откручиванием:

Ослабляем нижний, горизонтальный болт:

Точно также, слегка ослабляем вертикальный болт:

Далее, для того чтобы полностью снять ремень генератора, необходимо ослабить третий болт справа от самого генератора:

Третий болт фиксирует генератор, а также небольшой уголок с отверстием для клипсы пластмассовой крышки. Для наглядности, покажу и уголок и сам болт поближе:

После того, как вы ослабите последний третий болт, генератор опустится и вы сможете открутить вертикальный болт, чтобы ослабить ремень и снять его с роликов без помех:

Возможно, в вашем, отдельно взятом случае дело решится простой регулировкой натяжения, однако в моем, в связи с небольшими трещинками, а также немалым пробегом в 160 тысяч, все закончилось заменой ремня генератора на новый, купленный в магазине автозапчастей за $31.49

Устанавливаем новый ремень генератора на ролики:

Приподнимаем генератор и закручиваем третий болт, фиксирующий его положение:

Затягиваем вертикальный болт до тех пор, пока не натянем ремень, а затем зафиксируем положение затянув горизонтальный болт:

Заводим двигатель, убеждаемся что ремень бегает без люфтов, не издает никаких посторонних звуков, глушим двигатель и прикручиваем пластиковую крышку на место:

На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

Подробный фотоотчет по такому важному для владельцев данного авто вопросу: "как заменить ремень ГРМ и помпу Субару Форестер"? Такая процедура должна проводиться каждые 100 тыс.км. пробега.

В отчете используются следующие запчасти:

_Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт;
_GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2 шт;
_GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1 шт;
_Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт;
_Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1 шт;
_Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1 шт;
_Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1 шт;
_GDB STI_ Помпа 1 шт;
_Gates T328RB Ремень ГРМ 1 шт;

Начнем с обзора приобретенных запчастей. Ремень ГРМ Gates Racing.

Натяжитель ремня INA. В нем лежит оригинал.

Ролики ремня ГРМ, оригинал.

Ролики ремня ГРМ, GMB.

12-миллиметровый масляный насос.

С обратной стороны.

Весь комплект запчастей в общем.

Начинаем сам процесс. Сначала снимаем радиатор, для чего сливаем охлаждающую жидкость, откручиваем снизу хомут, снизу отсоединяем 2 разъема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, пока все вытекает — откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

Затем откручиваем 2 навесных ремня. Ключом ослабляем натяжной ролик, выкручиваем натяжитель, после чего генератор уходит вниз, а ремень освобождается. Далее таким же образом откручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать. Откручиваем шкив на коленвале. Для МКПП потребуется помощник, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, коленвал не прокручивается и гайка откручивается как надо. Затем сам шкив нужно просто потянуть на себя.

Откручиваем все три крышки ГРМ. Понадобятся ключи\головки на 10 и 12, болтов будет много. Далее стоит уточнить, что дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня ГРМ и натяжителя вы собираетесь менять. Если только ремень, ролики и натяжитель, то можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и помпу и маслонасос если их тоже нужно менять.

Рассмотрим вариант с заменой всех перечисленных деталей. Сначала откручиваем 4 больших шестерни. Чтобы открутить верхние две нужно сначала открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться тремя болтами на 10. Далее откручиваем сами шестерни, понадобится шестигранник. Затем помощник идет в машину, включает 5-ю передачу и держит тормоз. Валы откручиваются очень тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень. Откручиваем сразу все 4 шестерни. При снятом ремне открутить шестерни будет очень тяжело!

Теперь замена сальников. Верхние вытаскиваются отверткой.

В нижний сальник вкручиваем саморез и вытаскиваем его пассатижами.

Вставляем новые сальники. Используйте головку на 36. Затем ставим шестерни назад.

Чтобы заменить помпу, снимаем с нее 3 шланга на хомутах. Вытаскиваем из нее термостат и сливаем охлаждающую жидкость.Откручиваем из нее все болты на 10 и она легко снимется.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место. Если нужно менять и насос, то помпу лучше, пока, на место не ставить.

Переходим к замене масляного насоса.

Из масляного насоса выкручиваем все болты на 10. Поддеваем отверткой, при этом выльется стакан масла. Зачищаем поверхность от старого герметика и наносим новый. После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу и ставим термостат.

Прикручиваем все, кроме самого маленького, ролики и натяжитель.

Дальше — установка ремня ГРМ. Начинаем с верхнего левого вала, шестерня встанет на место с усилием рук.

Затем левая нижняя шестерня. Не забываем проверять метки.

Далее выставляем ремень на шестерню коленвала.

При помощи двух ключей выставляем две правые шестерни и одеваем ремень на них.

Внимательно проверяем метки на каждом этапе. Прокручиваем коленвал на два оборота, все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

Читайте также: