Замена масляной рампы на шевроле нива

Обновлено: 09.01.2025

Ослабьте хомут крепления шланга радиатора отопителя и снимите его с патрубка головки блока цилиндров.

Расстегиваем или разрезаем пластмассовый хомут, крепящий колодку проводов форсунок к щитку передка.

Отсоединяем колодку проводов форсунок от колодки жгута проводов системы управления.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки подачи топлива, удерживая наконечник шланга ключом того же размера. Аналогично отсоединяем штуцер трубки от шланга сливного трубопровода.

Разъединив трубки и шланги, контролируем состояние резиновых уплотнительных колец, надетых на концы трубок

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий впускной трубы, снимаем рампу в сборе с регулятором давления топлива, топливными трубками, форсунками и жгутом проводов.

Все форсунки должны остаться на топливной рампе.

Если какая-либо форсунка останется во впускной трубе, необходимо заменить пружинный фиксатор и уплотнительное кольцо корпуса форсунки.

Для снятия трубки подвода топлива к рампе крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления держателя трубки

Вынимаем трубку из рампы

Наконечник трубки уплотняется резиновым кольцом

Снятие рампы на автомобиле с 2009 года выпуска

Модели производства с 2009 года выпуска немного отличаются, но принцип одинаков

Сбрасываем давление топлива

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сжав пружинный фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема форсунки

Таким же образом отсоединяем колодки проводов от остальных форсунок.

Отводим жгут проводов от рампы

Отсоединить рампу от топливной системы можно двумя способами.

При первом способе ключом на 17 откручиваем штуцер трубки рампы, удерживая таким же ключом на шестигранник верхний наконечник шланга подачи топлива в рампу

Снимаем наконечник шланга с трубки рампы.

Соединение верхнего наконечника шланга и трубки рампы уплотнено резиновым колечком, надетым на трубку.

При втором способе, сжав фиксатор, отсоединяем нижний наконечник шланга от наконечника топливной трубки.

Шестигранником на 5 откручиваем два винта крепления рампы к впускной трубе

Тянем рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок вынимаем форсунки из отверстий впускной трубы

Устанавливаем рампу в обратной последовательности.

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми и при установке наносим на них моторное масло.

Момент затяжки винтов крепления рампы 9–13 Нм, а штуцеров топливных трубок 20–34 Нм.

Как поменять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле?

Недавно начали стучать гидрокомпенсаторы. Замена масла, естественно, не помогла, давление есть. Значит, будем менять гидрики. Пробег давно перевалил за 150 тысяч, поэтому разбираться в том, какой виноват не стал, купил сразу комплектом.

Сложного в процедуре ничего нет. Заранее советую приобрести прокладку клапанной крышки. Ее лучше тоже сразу заменить. Снимаем крышку:

Откручиваем болт звездочки распредвала и (ВНИМАНИЕ!) снимаем так, чтобы цепь осталась на месте. Берем нейлоновую стяжку, проволоку и т.п., фиксируем цепь на звезде и подвешиваем это так, чтобы оно не упало в блок цилиндров.

Теперь откручиваем постель распредвала и масляную рампу. Не забывайте, что порядок откручивания гаек должен быть точно таким же, как в технической документации. Кстати, то же самое относится и к крышке клапанов.

Снимаем постель и откручиваем гидрокомпенсаторы:

Я откручивал по одному, чистил отверстия ветошью от грязи, затем смачивал новые маслом и устанавливал на место старых. Кстати, коромысла были в ужасном состоянии, поменяли и их:

Далее устанавливаем постель и затягиваем согласно моменту затяжек. Прикручиваем на место звезду с цепью и хорошо протягиваем болт. Тоже согласно моментам.

Порядок затяжки:

Моменты затяжек:

Далее устанавливаем крышку ГБЦ. Порядок затяжки:

• Момент - 2-5 Нм

Не забудьте, что прокладка должна стоять новая. К сожалению, на классических моторах это деталь разового монтажа. Во многих руководствах можно встретить примечание о том, что если прокладка выглядит "привлекательно", то ее можно использовать повторно. Однако повторное использование потребует большего момента затяжки, чего в я вам делать не рекомендую.

Запускаем двигатель и убеждаемся в отсутствии стуков. ни могут проявиться первые десять секунд, но затем должны исчезнуть. Если стуки остались, значит, дело было не в гидрокомпенсаторах. В следующей статье я расскажу, в чем.

Снятие и установка топливной рампы Chevrolet Niva

1. Снимите ресивер с впускной трубы.

2. Слейте часть охлаждающей жидкости, вывернув пробку на блоке цилиндров.

3. Ослабьте хомут крепления шланга радиатора отопителя и снимите его с патрубка головки блока цилиндров.

4. Выверните винт крепления фиксатора трубопроводов топливных магистралей и снимите фиксатор.

5. Разъедините соединительную колодку жгута проводов рампы и моторного жгута.

6. Выверните два винта крепления рампы к впускной трубе.

7. Аккуратно сдвинув топливную рампу вдоль оси форсунок так, чтобы все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя, отсоедините рампу в сборе с форсунками от впускной трубы.

Предупреждение:
Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

8. Для снятия рампы с двигателя отсоедините от ее трубопроводов топливные шланги.

Примечание:
Обратите внимание: на наконечники трубопроводов установлены уплотнительные кольца. Если кольца сильно обжаты, потеряли эластичность или надорваны, замените их.

9. Снимите рампу.

Убрать гидрокомпенсаторы на ниве шевроле

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

гидрики старого и нового образца

Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Как поменять гидрокомпенсаторы на Ниве + Видео

Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.

1. Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
2. С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
3. Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
4. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

1. Демонтируют воздуховод.
2. Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
3. Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
4. Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
5. Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
6. Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
7. Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
8. Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
9. Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
10. Рокеры устанавливают на свои места.
11. Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
12. Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
13. Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
14. Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
15. Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

Необходимые инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

• стопорная пластина – 4 шт.;
• регулировочный болт – 8 шт.;
• в комплектацию входят гайки и втулки;
• нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
6. Убирают натяжитель цепи.
7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

1. Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
2. Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
3. Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
4. Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
5. Далее производят регулировку клапанной системы.

Зазор клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива своими руками: видео

ПОИСК НЕИСПРАВНЫХ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ. НИВА ШЕВРОЛЕ

На этом работы по замене гидрокомпенсаторов можно считать выполненной. Состав отлично очищает внутренности компенсатора от грязи и прочих маслянистых отложений. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную.

Наверх. Chevrolet Niva Steppe › Бортжурнал › Установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов (альтернативная версия для ВАЗ…

В случае, если промывка не помогла — необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива. Случается, так, что гидрокомпенсаторы начинают стучать сразу после запуска в холодную погоду, и буквально сразу по истечении 30—60 секунд это проходит.

В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Изношенное посадочное место под гидрокомпенсатор.

Ездить с клапанным стуком не рекомендуется: Гидрокомпенсаторы или регулировочные болты Гидравлические компенсаторы, устанавливаемые с завода, не всегда качественные, и могут начать стучать уже при небольшом пробеге. В некоторых случаях причиной стука является раскрученный ГК, то есть, его при установке не закрутили с должным усилием затяжка ,2 кгс.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Гидравлические компенсаторы в основном продаются поштучно, но стоят они недешево — цена одного ГК АвтоВАЗ находится в пределах приблизительно рублей, в тоже время регулировочный болт стоит всего лишь рублей. Если водитель соглашается на регулировку клапанов через каждые 10 тыс.

Обратный клапан шарикового типа. В качестве корпуса для гидротолкателя могут быть использованы цилиндрические толкатели, детали в ГБЦ, рычаги в приводе. В основе компенсатора клапанов лежит механизм плунжерной пары.

Между втулкой и плунжером имеется небольшой зазор в мкм. За счет этого механизм получается герметичным, а детали узла могут перемещаться вполне свободно.

Прокачка Гидрокомпенсатора своими руками,не повредив гидрик и резинки

В нижней части плунжера есть отверстие, перекрывающееся шариковым клапаном. Работа гидравлического компенсатора возможна за счет пружины, расположенной между плунжером и втулкой. Так устроены практически все элементы.

Не исключением являются и ВАЗовские гидрокомпенсаторы «Приора » тоже ими оснащается. Принцип действия Когда кулачки распредвала будут расположены своей тыльной стороной к толкателю, то между клапаном и валом формируется зазор. Через специальный канал в корпус компенсатора попадает масло.

Проверка и замена регулятора давления топлива в Ниве Шевроле

В системе распределенного впрыска топлива, установленной на двигателе автомобиля «Шевроле-Нива», процессы смесеобразования и дозированной подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены. Впрыск и распыление необходимого количества топлива осуществляется форсунками с электромагнитным управлением, подача необходимого количества воздуха регулируется дроссельным узлом и регулятором холостого хода, установленными во впускном тракте.

Положением дроссельной заслонки, подачей воздуха, управляет водитель автомобиля, остальные параметры регулируются блоком электронного управления двигателем (ЭУД), постоянно контролирующего с помощью нескольких датчиков нагрузку на двигатель, его температурный режим, число оборотов (т.е. скорость движения авто), положение коленчатого вала и качество сгорания смеси в цилиндрах.

Количество впрыскиваемого топлива определяется временем, на которое открывается форсунка от воздействия электрического импульса, подаваемого ЭУД. Но электрический бензонасос качает горючее с постоянной производительностью и давлением, «подчиняясь» только командам «вкл» и «выкл» своего реле. Для снижения давления топлива до минимально необходимого при текущем режиме работы мотора и служит регулятор давления топлива.

Обратите внимание! Регулятор давления топлива только понижает напор, создаваемый бензонасосом. Поэтому избыточная часть топлива постоянно переливается обратно в бензобак.

Два типа регуляторов давления топлива

На автомобилях «Шевроле-Нива» до 2009 года выпуска РДТ устанавливался на топливной рампе. К корпусу РДТ подходили напорный топливопровод от бензонасоса. Излишки горючего возвращались в бензобак по сливному трубопроводу, в просторечии «обратке». Также к отдельному патрубку корпуса подходила трубка подачи разрежения от впускного коллектора.

Автомобили, выпущенные после 2009 года, оснащены топливным модулем, в котором установлены фильтр грубой очистки топлива, турбинный электробензонасос с реле управления, датчик уровня топлива и регулятор давления топлива. Таким образом, современный РДТ превратился в обычный переливной клапан, что упростило его конструкцию и повысило надежность системы питания в целом. Функцию определения требуемого моментного количества топлива взял на себя блок ЭУД, суммируя показания датчиков положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха и управляя форсунками. В электронной части ЭУД произошел переход от процессора (контроллера) типа «7.0» к «7.9.7».

Важно! Контроллеры «7.0» и «7.9.7» не взаимозаменяемы.

Неисправности РДТ обычно вызваны тем, что пружина, воздействующая на клапан, «проседает», её усилие в результате длительных переменных нагрузок постепенно уменьшается. Клапан уже не так плотно прилегает к седлу, в итоге значительная доля горючего поступает в «обратку», давление в рампе снижается даже при короткой остановке двигателя. При нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой двигателю не хватает топлива, что вызывает «провалы» вместо повышения оборотов, особенно при ускорениях и на переходных режимах.

Про неисправности

Характерные признаки неисправного РДТ:

• Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, двигатель запускается с трудом и первые минуты после запуска «троит»;
• Из-за поступающей в цилиндры неравномерно обогащаемой бензовоздушной смеси, «плавает» число оборотов коленвала на холостом ходу;
• Двигатель «не тянет» и «тупит», то есть не развивает былой мощности и утрачивает приемистость;
• При движении чувствуются рывки и подергивания, замедленные реакции на нажатие педали управления дроссельной заслонкой;
• Возрастает расход топлива, повышается содержание СО и СН в выхлопных газах.

Обратите внимание, что любая из этих неисправностей может быть вызвана не регулятором давления, а проблемами с чем-то другим.

Самостоятельная диагностика

Необходимо отметить, что большинство признаков неисправности РДТ совпадают или очень похожи на проблемы с электробензонасосом или форсунками.

При расположении регулятора в топливной рампе, для его проверки следует:

• Отвернуть с торца рампы пробку контрольного клапана, в котором расположен обычный золотник, как в колесах автомобиля. Во внутренней резьбе пробки расположено уплотнительное кольцо, состояние которого тоже нужно проверить и при необходимости заменить кольцо или пробку в сборе;
• Пользуясь металлическим колпачком от «пипки» колеса, вывернуть золотник из контрольного клапана и навернуть на клапан шланг обычного компрессометра, предварительно открутив переходник со свечной резьбой;
• Запустить двигатель на холостых оборотах и по компрессометру определить давление в топливной рампе. При исправном бензонасосе прибор покажет 2,8…3,0 кг/см2. Если при этом пассатижами (аккуратно!) пережать шланг «обратки», давление должно возрасти до 5,0…6,0 кг/см2.
• Заглушить двигатель. Наблюдая за показаниями компрессометра, убедиться , что остаточное давление в рампе сохраняется в пределах 2,8 …3,0 достаточно длительное время, хотя бы 10-15 минут.
• Если всё так, ваш регулятор давления топлива и бензонасос исправны. Если при пережиме «обратки» давление в рампе не поднималось или поднялось незначительно – неисправен бензонасос. Если давление в рампе быстро снижается – неисправен РДТ.
• Снять компрессометр, ввернуть золотник, навернуть и осторожно затянуть пробку контрольного клапана.

При расположении регулятора в топливном модуле, как у всех достаточно «свежих» автомобилей «Шевроле-Нива», проделайте те же операции, за исключением пережатия сливной магистрали – «обратки», так как доступа к ней вы не имеете. Об исправности регулятора давления топлива вы сможете судить по неизменности остаточного давления в рампе.

Будьте осторожны, проводя диагностику! Не курите, не пользуйтесь открытым огнем! До начала работ осмотрите топливные магистрали и убедитесь, что они герметичны и не имеют признаков утечки.

Самостоятельный ремонт (замена) регулятора давления

Конструктивно «старый» и «новый» РДТ имеют неразборный стальной корпус и потому не ремонтопригодны.

Ремонт регулятора сводится к замене его новым или заведомо исправным.

Приобрести РДТ несложно и цена его сравнительно невелика. В продажу узел поступает в упаковке, в комплекте с необходимыми уплотнениями.

Замена РДТ на автомобиле Шевроле-Нива выпуска до 2009 года

• Рожковый ключ «на 24»;
• Шестигранный ключ «на 5»;
• Узкая плоская отвертка с жалом, не имеющим острых кромок.

• Сбросьте остаточное давление в топливной рампе, отвернув пробку контрольного клапана и вывернув золотник;
• Ключом «на 24» отверните накидную гайку трубки подачи топлива и сдвиньте гайку по трубке;
• Сдвиньте отверткой и снимите с патрубка регулятора пластиковую трубку подачи разрежения;
• Шестигранником «на 5» выверните два винта крепления регулятора к рампе. Помогая отверткой, выньте регулятор из его гнезда и снимите с трубки подачи топлива. Сохраните уплотнительное кольцо под буртиком трубки.
• В проточке гнезда останется уплотнительное кольцо. Выньте его отверткой, осмотрите.
• На установочный штуцер нового регулятора оденьте уплотнительное кольцо. Вставьте в регулятор трубку подачи топлива с одетым на неё уплотнительным кольцом. Предварительно определите возможность повторного использования уплотнительных колец и нанесите на их поверхность тонкий слой моторного масла.
• Установите новый РДТ, вверните и затяните шестигранником «на 5» винты крепления его к рампе. Сдвиньте по трубке накидную гайку, от руки наживите её и затяните ключом «на 24».
• Оденьте на патрубок регулятора трубку подачи разрежения и надвиньте её до упора.
• Вверните в контрольный клапан золотник, наверните и затяните пробку клапана.

Замена РДТ в топливном модуле автомобиля Шнива выпуска после 2009 года

Внимание! При замене регулятора давления топлива в топливном модуле, вы можете «попутно» выполнить несколько очень полезных вашему автомобилю процедур: очистить бензобак от возможных загрязнений и осадка, прочистить сетку-фильтр грубой очистки топлива, проверить герметичность всех трубопроводов модуля, в конце концов, поменять сам бензонасос. Как это сделать, читайте на нашем сайте.

Замена масляной рампы на шевроле нива

Пришла зима. Хочется сидеть в тепле и уюте или беззаботно кататься на коньках, гулять в лесу. Но именно в эти холодные дни моя ШНивка захотела любви и ласки. Клапана у нее уже давно постукивали на холодном двигателе, но теперь они стали стучать и на горячем. Уже даже не постукивать, а трещать во все горло.

Машинка у меня прошла 110000 км. Последние 50000 на ней езжу я. Со слов предыдущего хозяина и за время моего вождения, в двигатель не лазили вообще. Плюс ко всему, до меня на машине ездил какой-то начальник с теплосетей, принадлежавших Лукойлу. Я его спрашивал на счет используемого автомобильного масла. Он с гордостью отвечал, что использует самое лучшее масло в мире, Лукойловское. Лучшее потому, что халявное. На классике я тоже использовал лукойловское масло, минералку. И двигатель был вес золотистый. Правда я менял его каждые 6-7 тыс. А на ШНивке под клапанной крышкой прям залежи пластилина были. Зная это, я решил для начала просто промыть гидроопоры. Потом будет ясно, менять или не менять.

Попутно решил поменять сальники клапанов. Начал двигатель кушать масло, а также заметил масло на резьбе двух свечей.

Делать нечего, надо спасать любимую. Читаю немного инет, беру «букварь» по ремонту и запасаюсь всем необходимым. Еду в гараж разбирать и смотреть, ожидая множество открытий и сюрпризов. И как оказалось, чуйка меня не подвела.

Для начала, снимаем пластиковый кожух двигателя.

Видим, что клапанную крышку двигателя просто так снять не получится. На ней лежит куча всяких шлангов. Надо крышку освобождать.

Откручиваем хомуты и снимаем оба воздухоподводящих патрубка.

Оба патрубка сняты.

Вытаскиваем пластиковые фиксаторы тросика привода дроссельной заслонки

Снимаем фиксатор и вытаскиваем конец тросика привода дроссельной заслонки с дроссельного узла.

Раскручиваем хомут и снимаем шланг вентиляции картера.

После этого нам уже ничего не мешает и можно приступать к снятию крышки головки блока цилиндров.

Откручиваем 8 гаек, которые крепят крышку. Необходимо запомнить расположение всех элементов, чтоб потом поставить их на свои места.

После этого убираем крышку и видим… Не знаю, что увидите Вы, но я увидел вот такую страшную картину.

Не знаю конечно точную причину таких отложений, но думаю все же это от несвоевременной смены Лукойловского масла, т.к. компрессия в норме, а кушать масло двигатель стал только последние 3-4 тыс. км, и то в пределах 1 литра на эти 3-4 тыс.км максимум. Также видны локальные светлые участки металла. Я лил “Liqui Moly” со сменной через каждые 10тыс.км и видимо это масло стало потихоньку отмывать двигатель.

Осматриваю открывшеюся картину маслом. Замечаю вот такой неприятный сюрприз.

Теперь понятно, почему стали стучать гидроопоры. Сломана масляная рампа. Масло свободно выходило и давления не хватало для нормальной работы гидроопор. Плюс ко всему, они наверняка забиты таким же пластилином.

Смотрю дальше и снова сюрприз. Успокоителя цепи вообще нет, даже его следов. Остались только металлические втулки крепления. Странно. Цокота цепи я не замечал.

Примерный фронт работ понятен. Нужно приступать.

Выкручиваю свечи. Отчетливо видно, что у двух свечей вся резьба в масле.

Выставляю распредвал так, чтоб метка на звездочке распределительного вала встала напротив прилива на корпусе подшипников распределительного вала.

Чтоб цепь не смогла перескочить на звездочке при провисании, фиксируем ее с помощью стяжек. Я их накрутил с большим запасом.

При снятии звездочки с распределительного вала, она опустится вниз. Появится слабина цепи на звезде коленчатого вала и цепь может перескочить. Чтоб этого не произошло, необходимо натянуть цепь на весь период ремонта. Я привязал звездочку распределительного вала к замку крышки капота.

Отгибаем стопорную шайбу и выкручиваем болт крепления звезды распределительного вала.

Для ослабления натяжения цепи, и чтоб промыть гидронатяжитель цепи, я его демонтировал.

Доступ к гайкам гидронатяжителя цепи распределительного вала очень затруднен. Для облегчения доступа к ним, я открутил щиток кожуха электровентилятора и провернул его и вниз. После этого долезть до гаек крепления гидронатяжителя стало проще.

Откручиваем гайки крепления гидронатяжителя к блоку цилиндров. Откручиваем гайку трубки подвода масла, ослабляем зажимы трубки, вынимаем трубку из гидронатяжителя. Трубку я замотал тряпкой, чтоб не попала туда грязь. Вынимаем гидронатяжитель.

Теперь можно приступать к снятию корпуса подшипников распределительного вала. Для этого откручиваем гайку с шпильки крепления штуцера масляной рампы, и отводим трубку в сторону, чтоб она не мешала снимать корпус подшипников. Далее откручиваем оставшиеся гайки не забывая убирать шайбы.

После откручивания всех гаек корпус подшипников можно снять.

На кулачках моего распредвала выработки от рычагов клапанов нет.

Снимаем рычаги привода клапанов. Выкладываем их строго в той последовательности, как они стояли в двигателе. Их нужно будет поставить строго на тоже самое место, т.к. за время работы рычаги уже притерлись к своим кулачкам. Рычаги клапанов не потерты. Их можно будет ставить обратно.

Теперь можно приступать к выкручиванию гидроопор. Тут меня снова ждал сюрприз. Абсолютно все гидроопоры были откручены. Они просто болтались в своих колодцах. Я их открутил просто рукой. Теперь понятна причина поломки «ушей Микки Мауса» на масляной рампе.

Следует укладывать гидроопоры в той последовательности, в какой они стояли на двигателе, чтоб при сборке установить их на прежнее место.

Далее необходимо промыть все гидроопоры. В качестве промывки я использовал ацетон. На масленой рампе имеются уплотнительные резиновые кольца. Перед замачиванием в ацетоне, эти кольца необходимо аккуратно вытащить. Замачивание в ацетоне не пойдет на пользу резиновым уплотнениям.

Все гидроопоры предварительно замочил в ацетоне, предварительно сняв с них крышки (при сборке их можно не ставить, т.к. в работе они не нужны, а просто предотвращают выпадение плунжера при транспортировке и хранении), фиксирующие плунжер, и удалив сам плунжер. После приступил к промывке каждой гидроопоры.

Наливаем в гидроопору ацетона , ставим гидроопору на твердую поверхность и давим крестовой толстой отверткой на шарик обратного клапана гидроопоры. Шарик открывает выход маслу, находящемуся в гидроопоре и поршень опускается вниз, под действием силы от нажатия на отвертку, выдавливая масло и грязь из гидроопоры. Когда поршень доходит до нижней точки, начинаем потихоньку ослаблять нажим на отвертку. Поршень под действием пружины начинает подниматься вверх. При этом клапан все еще остается открытым т.к. отвертка на него все еще давит. Поднимаясь в верх, поршень засасывает внутрь гидроопоры ацетон. После нескольких таких качков меняем ацетон в гидроопоре. Такая промывка «прокачкой» продолжается до выхода чистого ацетона. Может проще было бы и разобрать их но я не стал.

Далее я вытащил металлические втулки успокоителя цепи. Втулки – это все что осталось от успокоителя. Чтоб при откручивании эти втулки не упали в блок, я смастерил «помогалку» из железного прута и магнита. При откручивании я держал магнит на втулке, а после откручивания осторожно все это доставал.

Установил новый успокоитель цепи.

Бензином немного помыл где достал. Стало уже приятнее смотреть.

Далее приступил к замене сальников клапанов.

Необходимо с помощью легких ударов молотка по тарелке (можно через свечной ключ) «стронуть» тарелку и сухарики на клапанах. После этого отжать тарелку будет гораздо легче.

Для рассухаривания клапанов необходимо приобрести не дорогую приспособу. Она очень облегчает процесс. Закрепляем рассухариватель клапанов на ближайшей шпильке и нажимаем на рычаг. Сухарики освобождаются и их необходимо аккуратно достать. Это можно сделать пинцетом, но очень аккуратно, чтоб не уронить. Но одному нажимать на рассухариватель и работать пинцетом очень не удобно. Я доставал сухарики с помощью магнита. Есть у меня подарок от “Liqui Moly” – телескопический фонарик с магнитом в ручке. Вот им и работал. Оказалось очень удобно.

Тут следует отметить, что рассухаривать клапан можно, только если он прижат через свечное отверстие прутком (я прижимал толстым прутком припоя) или если поршень под клапаном находится в ВМТ. Иначе освобожденный клапан может улететь вниз.

После того, как сухарики убраны, убираем тарелку клапана и пружины. Старый сальник с клапана, я стягивал с помощью двух отверток. Нужно делать это аккуратно, чтоб не поцарапать клапан. Все сальнику, в моем случае, были уже дубовыми. Не удивительно, что через них стало гнать масло.

На замену поставил вот такие сальники клапанов. Купил у официалов GM-Avtovaz. Осаживал сальники с помощью подходящей по диаметру трубки.

Ниже фото нового, уже установленного сальника и старого. Старые были уже твердые как пластик и со стертыми кромками.

Далее остается только собрать все в обратной последовательности. Есть некоторые нюансы :

1. Перед установкой гидроопор я их немного заполнил маслом, чисто для смазки, и прокачал методом, описанным выше. Сильно не усердствовал, все равно прокачаются. Спрашивал у официалов, так они ставят гидроопоры сухими.

2. Перед закручиванием гидроопор необходимо удалить масло из колодцев и вытереть резьбу. Моменты для закручивания указываются для чистой резьбы. Момент затягивания 22 н на м. После затяжки проверяем, что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если начнет подклинивать, то возможно снизить момент до 22 н на м, или поменять гидроопору местами с соседней. Я затягивал гидроопоры с помощью длинной трубы, одетой на ключ. Т.е. устанавливал ключ на гидроопору, надевал на ключ трубу длиной примерно 1 метр. Потом надо отмерить расстояние 1 метр от центра гидроопоры по трубе. В этой точке я зацеплял обычный безмен. Этим безменом я и тянул ключ. Необходимо тянуть безмен до веса 2.24 кг. Это и будет примерно 20 Ньютон на метр. Это на случай отсутствия динамометрического ключа, с которым все конечно проще.

Читайте также:

  
• Ваз 2103 слабая искра
  
• За сколько разгоняется субару импреза
  
• Мицубиси или фольксваген что лучше
  
• Рено сандеро замена сальника левого привода
  
• Утечка дросселя уаз патриот