Замена маслосъемных колпачков на вольво 850
Замена маслосъемных колпачков на вольво 850
Менять ли маслосъемные колпачки (МСК)?
От наших отцов и дедов мы впитали в себя непреложную истину: если мотор начал кушать масло, то первым делом нужно поменять маслосъемные колпачки. И сложно усомниться в разумности сего шага, если вспомнить те времена…
Действительно, проведение этой операции на двигателе 21083 (к примеру), умелыми руками отнимет час времени, а материальные затраты будут исчисляться копейками (сами МСК и прокладка клапанной крышки).
Но время идет, и конструкция автомобилей все больше усложняется. И этот момент нельзя не учитывать. Т.е. поменять МСК на старом отечественном авто и на VOLVO 850 (к примеру), вовсе не одно и тоже. Двигатель VOLVO 850 состоит из 5 частей и за исключением соединения головки блока цилиндров (ГБЦ) и Блока (где используется обжимная прокладка), во всех соединениях используется жидкая прокладка (специальный герметик). Да, на этом двигателе, так же как и на 21083 возможно произвести замену МСК не снимая ГБЦ, но потраченные на это усилия заставляют задуматься о рентабельности сего предприятия. Не рассматривая проблему фиксации клапанов после рассухаривания, остановимся на более серьезной проблеме – удаление старого герметика. Форма поверхности ГБЦ совсем не простая (фото 1), а стоящая задача (полное удаление старого герметика) требует абсолютной полноты исполнения.
Старый герметик можно чуть размягчить, но все равно его придется отскребать и при этом кусочки от него пытаются куда-нибудь отлетать в «неправильном» направлении. Очевидна опасность попадания их в систему охлаждения или смазки, что ни к чему хорошему не приведет. Собственно это один из главных моментов, почему замена МСК на подобных моторах практикуется со снятием ГБЦ. Еще один из аргументов это удобство самой очистки. Гораздо быстрее это получается, если ГБЦ лежит перед тобой, а не ты тянешься к ней в центр моторного отсека.
Таким образом, замена МСК на VOLVOвском двигателе, получается достаточно трудоемкой и соответственно материально затратной операцией. Учитывая это, (а также здравый смысл J ) решению на подобный шаг должна предшествовать диагностика.
Недорогой, но достаточно эффективный способ я и хочу предложить ниже.
Следует выделить 4 причины, при наличии которых МСК не в состоянии исполнять свои обязанности: брак МСК, брак в работе при установке МСК, естественное старение и износ (повреждение) направляющих втулок клапанов.
Две первые причины, в большинстве своем дают знать о себе сразу же, а вот две последние, как правило, появляются со временем и медленно прогрессируют. Следует отметить, что износ направляющих втулок, зачастую (особенно на турбомоторах), носит неравномерный характер и втулкам выпускных клапанов приходится тяжелее из за более высокой температуры (впускные клапана хоть охлаждаются бензином). На МСК же это отражается в меньшей степени и процесс их старения протекает более стабильно. На этом и основан метод определения их состояния.
Итак, есть несложный вариант, при осуществлении которого мы можем увидеть впускные клапана. Для этого достаточно снять топливную рампу. Введя в форсуночное отверстие впускного коллектора (фото 3, желтые стрелки) светодиод (фото 3, зеленая стрелка), мы можем у видеть и сами клапана (фото 2).
Если МСК отрабатывают нормально, то следов масла на клапанах мы не обнаружим. Оценив, таким образом работу МСК, в ряде случаев можно принять очевидное решение о необходимости снятия ГБЦ для проведения ремонта или сменить вектор поиска неисправности.
Следует понимать, что в ряде случаев, подобный метод диагностики не может являться самодостаточным, и только при обнаружении явных следов неработоспособности МСК способен дать однозначный ответ. Однако в любом случае он несет определенную информацию, которая в совокупности с результатами других методов, позволит выявить истинную причину(ы) неисправности.
Замена маслосъёмных колпачков Volvo 850
Замена маслосъёмных колпачков автомобилей Volvo 850 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Volvo 850 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Volvo 850
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Volvo 850
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Volvo 850
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Volvo 850
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Все модели замена маслосъемных колпачков
что понадобится:
1 набор для фиксации валов и установки клапанной крышки 
2 набор для замены собственно колпачков
3 и самое главное волшебный рассухариватель)
открываем капот
скидываем приводной ремень,
скидываем кожух ремня,
выставляем метки!
снимаем натяжитель и ремень грм,
снимаем катушки и выкручиваем свечи
снимаем звезды распредвалов и датчик фаз
снимаем клапанную крышку (если у вас будет инструмент приводимый в движение не мышечной силой, то хорошо сэкономите время)))
вынимаем валы и гидрики
настало время волшебного рассухаривателя
подводим вверх поршня, с которых начнем, фиксируем коленвал (я поворачивал чуть назад от вмт и одевал на центральный болт головку с воротком, который упирал в лонжерон)
и монтируем чудо девайс 
подаем воздух и в атаку -- рассухарили , поменяли колпачок
засухарили -- и так 24 раза с двумя перерывами для подгона следующих поршней в вмт.
когда самое нудное уже позади ставим гидрики
устанавливаем коленвал в метки
снимаем стартер, под ним заглушка для фиксатора коленвала, заглушку убираем, фиксатор вставляем, упираем в него колено
по мере необходимости меняем сальники, у меня они были вполне себе живые, а вот помпа и натяжной кролик не совсем, поэтому я менял их
ставим распредвалы, как положено один прорезью вниз, другой прорезью вверх, не помню уже сейчас какой как, ну да вида в помощь
сальники кто после монтажа крышки ставит, кто до, кому как удобнее, я ставлю сразу с валами
крышку герметим герметиком анаэробным, естественно удалив остатки старого с нее и с головки (в магазинах кстати взамен оригинального герметика предлагают виктор рейнц -- гавно полное, я брал перматекс)
накрываем все это дело крышкой
устанавливаем волшубные девайсы из чудесного набора и притягиваем крышку равномерно, не забывая помогать молоточком легонько
закручиваем обратно миллион болтиков, не превышая указанного момента
снимаем девайсы для крышки и ставим другие для фиксации распредвалов из того же набора
наживлям звезды распредвалов от руки, но плотненько накидывем ремень грм, ставим натяжитель и выстреливаем его (вы же не забыли его взвести, пока спина отдыхала от танцев с сухариками)
проверяем метки, затягиваем звезды
снимаем все фиксаторы, колено 4 оборота крутим и сверяем метки еще раз, можно фиксаторы еще раз примерить, если кто сильно переживает, да и грех лишний раз не воспользоваться, они ж денег стоят))
ставим датчик фаз и заглушку впускного вала,
ставим стартер
ну и как говорится собирае все в последовательности обратной снятию
может что упустил, дополняйте
Замена маслосъемных колпачков и гидрокомпенсаторов
Доброго времени суток! Эта запись будет без фотографий процесса, временно хожу с балалайкой Нокиа. Поэтому, просто поделюсь последними событиями.
Итак, в планах было:
1) Залить раскоксовку
2) Заменить маслосъемные и цокающие гидрики
3) Отмыть маслопомойку
Собрались вместе с pro100razbor пятничным вечером для начала процедур. Залили жижу, немного разобрали подкапотку (сняли кожухи, топливную рампу, корпус воздушного фильтра и всякую мелочевку). Суббота. Пошел процесс дальнейшего разбора и очистки всего, что было грязным :) При снятии впускного коллектора ужаснула картина возле маслопомойки. Все в большущем слое из масла и налипшей пыли (слой примерно 1см). Отмывали растворителем и бензином, теперь чистенько :) Разобрал маслопомойку болгаркой :D до меня туда уже кто-то лазил, т.к. был заваренный паяльником шов. Все отмыл и закинул металлическую губку.
Кстати, коллектор тоже отмыл :)
Гидрикомпенсаторы. Неживых оказалось всего 5, заменили.
Впускные колпачки сняли относительно быстро, а вот часть выпускных осталась на воскресенье. Пришлось из двух рассухаривателей делать один, т.к. было просто не подлезть.
Выставили грм и все собрали в обратном порядке.
Заводим. Поначалу был небольшой цокот, спустя 2 минуты он пропал и настала приятная на слух работа двигателя, чему я был безумно рад! Но выявилась другая проблема :( Сначала немного завышались обороты, примерно 1200-1500об/м. Грешил на грм, что не так выставил. Но дело оказалось вовсе не в нем. Забыл установить трубку картерных газов, идущую с маслопомойки на дросель. Так что, если у кого-то подобная проблема, то проверьте подсос воздуха в этой системе. Еще такие симптомы есть: едете вы, допустим, на третьей скорости (на какой именно роли не играет), и подкатываясь к месту остановки, выжимаете сцепление, как вдруг, машина начинает набирать до 1500-2000 об/м и после чего скидывает до 1100 об/м, после обороты падают до 800.
Мозги выдавали следующие ошибки:
1-1-3 Топливная смесь при асинхронном впрыске слишком бедна
1-2-1 Сигнал датчика MAF
2-2-3 Сигнал клапана управления подачей воздуха на холостом ходу отсутствует или дефектный
Надел трубку обратно, почистил ошибки, проблема исчезла :)
За помощь в предоставлении гаража, некоторых запчастей и работе отдельное спасибо pro100razbor !
Кстати, обращайтесь к вышеупомянутому человеку, по поводу запчастей по Volvo 850 и Saab 9000! Цены очень вкусные, чтобы отказываться ;)
Я только хотел поменять маслосъёмные колпачки…
…или наши руки не для скуки =)
В предыдущей записи мы говорили о маслосъёмных колпачках…
Жор на моём автомобиле перевалил все разумные пределы (на 200км пробега 0,5л масла), многие говорили мне что хана уже не колпачкам а залегли маслосъёмные кольца…Но я верил в лучшее =)
Маслосъёмки решил менять СО снятием ГБЦ по следующим причинам:
1)Довольно давно машина немного маслице подъедала, примерно 1 литр на 10 тыс. И это особо не напрягало, ездил и подливал. Потом начала кушать чуть больше. Всё изменилось после поездки в 2400км. В один конец мотор не глушился 18 часов, в другой почти сутки. Не плохое испытание, после которого жор резко вырос. Исходя из этого, думаю, ГБЦ не хило закоксована. Клапана и сёдла клапанов не терпят работы с попадающим на них маслом. Начинают прогорать. Машину делаю для себя. Решил всё разобрать и отчистить, при необходимости заменить.
2)Не любитель я клапан упирать в поршень или что то другое для рассухаривания.
Итак, приступим. Закупаем всё необходимое: МСК, прокладки впуск/выпуск, прокладки под свечные колодцы, герметик, сальники распредвалов, прокладку ГБЦ и т.п.
Описывать процесс замены не буду, в инете и мануалах всё расписано. Если будут вопросы спрашивайте. Единственное с чем возникла проблема- это снять клапанную крышку. Мало того что она на герметике, так ещё её держат (если я не ошибаюсь) 6 направляющих. Мне пришлось их выбить через выколотку вниз.
В общем, после снятия ГБЦ я отложил её в сторону, т.к. меня озадачила следующая картина:
Насечка в первом цилиндре. Ногтём чувствуется.
Были мысли о лопнувшем кольце. Но скорее всего это оказался каким то образом попавший в цилиндр мусор…
Было решено скидывать поддон и осматривать 1 поршень.
Изрядно помучившись со снятием поддона (в основном из-за неудачно расположенных трубок гура) скидываю первый поршень. Моему взгляду попадается ещё более печальная картина:
Все нижние шатунные вкладыши в идеале, все верхние с износом- что вполне логично. Во время такта воспламенения и перемещения поршня вниз, они испытывают большую нагрузку. С коренными наоборот, и это не дало мне покоя. Решил скидывать мотор. Убив на это целый вечер- потерпел неудачу. Не смог вывести КВ из АКПП. Слишком тесно в подкапотке. Ещё убив пол дня картина превратилась в следующую…
Мотор был разобран до последнего болтика. Всё промерили.
Блок оказался в родном размере, и странно изношен. Овальность во всех цилиндрах в одном и том же месте ровно 5 соток. По мануалу этот мотор растачивается после 10 соток. Мотористы считаюст, что раньше 15 соток можно не заморачиватся.
Коленвал- в идеале.
Поршни/кольца- только начали жить.
Коренные вкладыши- износ заметен, но незначительно мал.
Шатунные вкладыши- походившие =)
Решено было купить новые вкладыши и собирать всё на место. С шатунными никаких проблем (в оригинале идут глико) был куплен комплект гликовских вкладышей (1200р).
А вот с коренными всё нереально сложно. Сложнее не придумаешь. НОМИНАЛЬНЫХ размеров у нас целых ТРИ! Различаются они по цветам: голубой/жёлтый/красный.
Коленвал вращается на 6-ти шейках. У нас есть блок и нижняя секция- т.е. всего 12 опор куда вставляются вкладыши. И внимание!- в каждую опору нужно вставить свой вкладыш по цвету! И вкладышей в моторе всего 4 вида:
Я не берусь утвержать, но по его словам в наборе 15 вкладышей каждого вида и цвета.
На экзисте данный набор выходит чуть больше 4 тыс руб…Что вполне приемлемо, а этого набора хватит не на один ремонт =) Номера наборов напишу в конце записи.
Итак, на чистку деталей ушло около 2-х дней. И на удивление больше всего грязи оказалось в маслонасосе. Возможно это и стало причиной износа шатунных вкладышей…
На обратную сборку автомобиля ушло около 5 полных дней.
Запись получилась весьма сумбурная, всего по немногу…Переборка мотора дело не маленькое, и писать можно бесконечно. Поэтому дальше я напишу о самых важных моментах.
Опустим тему о инструменте. Без динамометрических ключей, 12-ти гранных звёздочек, угломеров и пр инструмента в недры двигателя лезть даже не стоит.
1)Собирается мотор на АНАЭРОБНЫЙ герметик! Никакого силикона! Не пускайте в свой мотор тех мастеров, которые до этого только жигулёвские моторы ковыряли. Прокладок в моторе минимум. Объясню, почему герметик должен быть анаэробным. Допустим, на примере нижней секции.
Между блоком и нижней секцией не может быть прокладок, поверхности точно отфрезерованны. В нижней секции проходят масляные каналы. Если наносим силикон- велика вероятность что его выдавит в масляные каналы. Последствия всем понятны.
Кроме того, силиконовый герметик начинает застывать сразу после того, как вы его выдавили из тюбика. Проходит какое то время, что бы нанести его по всей поверхности, равномерно. Потом проходит какое то время, пока нижнюю секцию затянем. А протягивается она в 3 приёма. В результате за это время силиконовый герметик успевает немножко подзастыть, секция к блоку плотно не прижимается, остаётся зазор. Пусть даже в пару соток- этого будет достаточно что бы сократить ресурс двигателя. Это же касается клапанной крышки.
Анаэробный герметик намного удобнее наносить, т.к. он жиже. Застывать начинает он только после того, как воздух перестаёт контактировать с герметиком. Т.е. после того как детали собраны. Излишки герметика попавшие в маслоканалы не застывают, и в дальнейшем смываются маслом. Но на это надеятся сильно не стоит, нужно быть аккуратным. У меня картина была следующая:
Мануал рекомендует наносить герметик специальным валиком, но этот валик очень сложно достать. Поэтому пришлось научится наносить пальцем =)
В инете нашёл конкретных фанатиков. Хороший пример как делать НЕ НУЖНО!
Силиконовый герметик валиком…
ИМХО- я считаю что забитые маслоканалы гарантированны…
2)Прокладка под ГБЦ. Мной была куплена прокладка под ГБЦ всеми хвалёной фирмы виктор рейнз. Но после снятия гбц и осмотра оригинальной прокладки, я понял, что рейнз и в подмётки не годится. Оригинал сделан совершенно из другого материала, очень плотная. Что то вроде текстолита. Рейнз обычный картон, как на жигах.
Так же заметна разница и в цене, рейнз около 900р, оригинал 2800. В оригинале скорее всего идёт тот же гоетз. В крайнем случае на следующем фото прокладка 1в1 как оригинале.
В экзисте, увы. её нет.
3)На автомобилях с АКПП что бы отсоединить гидротрансформатор от маховика, нужно открутить несколько шестигранных болтов, доступ к которым появляется только в 3-х случаях. 1-это снятый стартер. 2-это снятый поддон. 3-это малюсенькое окошко, с задней стороны двигателя. Заметил я его только после того, как снял мотор. Если не отстегнуть гидрик от маховика, то при разъединении АКПП и мотора из АКПП потечёт жидкость. Её конечно можно слить, но собирать обратно всёравно придётся по отдельности, т.к. стыкуя мотор с АКПП будет очень сложно попасть гидротрансформатором на шлицы, и большая вероятность повредить сальник первичного вала.
При сборке так же менялись абсолютно всё резинки и сальники, так же под замену полетела трубка ГУРА, пластик (защита) ремня грм (от старости начала разламываться как стекло), помпа, ролики грм, ремень ГРМ, гидротрокомпенсаторы, подшипники на генераторе и многое другое…
Ну и теперь о самом главном- о жоре масла =)
Перед разборкой ГБЦ были пролиты клапана, 2 впускных текли.
Добравшись до маслосъёмных колпачков всё встало на свои места. Они превратились в пластик. На 3 и 5 выпускном клапане колпачки вообще слетели. Вот откуда жор масла…
Колпачки оказались меняными, и судя по всему на фирму Corteco.
На фасках клапанов были чёрные пятна. После притирки всё исчезло, фаски стали как новенькие =)
После сборки мотор завёлтся с пол тыка, секунд 30 пострекотали гидрокомпенсаторы и угомонились) Не одного лишнего болта не осталось, в подкапотке чисто как никогда, мотор тянет как обычно. Я рад=)
Расход масла исчез полностью. Пробежал после переборки 1900км, масло практически не потемнело…
Цена вопроса около 25к.
Номера деталей:
Вкладыши коренные
Стандарт:
1993 271618
Ремонт (0,25)
271852
_______________
1994
271845
Ремонт (0,25)
271853
_______________
Герметик Elring 461.680
Замена маслосъёмных колпачков volvo 850, s70, v70,c70. Stem seals replace
Попробовал по этой схеме👎. Дрянь. Люди берегите нервы.
Вроде со стороны всё не сложно, но сам что-то боюсь делать,хотя пора менять.
Почему клапана не падают
Посмотрел некоторые видео обзоры, при замене колпачков на месте есть риск разсухаривателем оставить задиры на клапанах, после чего их можно просто выбросить, как вы обезопасились от этого при замене в данном своём видео?
@Евгений Горяев просто смотрел в Ютубе одно видео, человек рассказывал о возможных ,, сюрпризах,, с которыми может столкнуться новичок, и показывал клапана с задирами происхождение которых объяснил не профессиональным разсухаривателем, кстати о пластической вставке в шахту клапана тоже упоминал.
Да, действительно такая опасность вероятно есть на отечественных автомобилях или может быть каких-то других марок. Однако на автомобилях вольво этой серии клапана сделаны из качественных сплавов и оставить на них какие либо отметены рассухаривателем, качество металла которого в разы хуже, мне никогда не удавалось, хотя я перебрал около 5 таких головок. Существует большая вероятность рассухаревателем повредить посадочное место гидрокомпенсатора (хотя имхо тут это тоже не критично как показала практика) - от этого можно защититься опустив защиту из пластиковой бутылки в стакан прежде чем туда пихать рассухариватель. так же есть проблема повредить сам сальник о клапан. но повредить клапана чем либо мне кажется практически невозможным.
Тарелка это, а не блюдце. Смысл такого ремонта? Если колпачки сдохли, то и клапана засрало, их достовать чистить надо.
Доброго дня, скажите пожалуйста как вы поставили гидрокомпенсаторы, как сверлили, и от чего потходят.
А зачем их сверлить. Они продаются и стоят новые не так дорого. В оригинале стоят фирмы ina. Бу комплект можно с легкостью купить за 2-3 тысячи рублей. Новые кажется выходили в 10000. Срок жизни из очень долгий, близок к вечному.
Евгений подскажи если сможешь. При запуске плавают обороты от 1100 до 1600, причём как то неадекватно, скачками быстрыми. Когда проедусь, холостые стоят на 1600. На подсос воздуха не очень похоже.
@Евгений Горяев понял, услышал, спасибо)
@Чёрная Мамба 144 лс это самый неудачный с точки зрения диагностики мотор. но учитывая что запчасти в принципе стоят на разборках копейки можно все датчики перебрать на разборке тупо если больше ничего не помогает
@Евгений Горяев мотор кстати 95 год, 144 лс на автомате
@Евгений Горяев огромное спасибо за советы. Шланги смотрел уже, визуально правда, не дотошно. Посмотрю ещё раз хорошенько, хх тоже промою, я думал датчик какой-то. Кто то мне сегодня про лямбду накидывал, но не думаю что лямбда.
еще как похоже! Надо проверить все резиновые шланги вокруг мотора на соответствие схеме. еще обратить не резиновый шланг который одевается на сосок с торца коллектора со стороны термостата - его почти видно но он может слететь. так же стоит попробовать почистить (или подкинуть новый для теста) клапан ХХ. все шланги стоит осмотреть на дефекты. если мотор до 99 года то он очень капризный именно к подсосам - жрет как конь, обороты повышенные (клапанн ХХ сильный подсос не может скорректировать).
Гидрики по моему молотят
Капец, видосу 6 лет, это я приобрёл в конце 2020 такую, чувствую будут приключения)
не ссы славик, я сто раз так делал )))
Всё чётко, понятно. Сегодня приобрёл такую 144 лс на автомате, ехал до дому и думал что что нибудь отьебнет)) дымит маленько, думаю колпачки поменять тоже.
Раз мотор завёлся, то значит всё правильно сделал)
через 40 тысяч его положил новый хозяин отсутствием антифриза )
Без снятия ГБЦ - жесть ! Спина походу стальная. свечи выкрутить и то затекает а тут колпачки рассухаривателем от ваза.. задиров в каналах гидрокомпенсаторов не наделали ? У меня 10 клапанов - снимал ГБЦ и секс даже со снятой ещё тот ! После уже купил крутой рассухариватель с нижним зажимом как струбцина и не нужно бояться за колодцы гидриков т.к. даже вставляя пластик от бутылок есть шанс поцарапать.
Добрый день,из за неисправных сальников клапанов может быть расход масла 1 л на 1000 км?
Турбина есть,но она после полной рестоврации,но ничего не поменялось,после того как на холодную начинаешь ехать через минуту может меньше валит сизый густой дым,и также когда с горы спускается на включеной передаче потом дым пропадает
да, может и полтора ) может правда и турбина выкидывать, если она есть.
you do a good work
Плоскогубцами выдирать колпачки, это конечно зверство. Стучать отверткой в привалочную плосткость крышки распредвалов еще более большое зверство. Лайк за старания. Но все остальное это пособие, как делать не стоит.
Добрый день! А Вы занимаетесь ремонтом этих авто?
@Евгений Горяев понял спасибо
Это было в основном как хобби, когда я жил в Москве. Сейчас я уже 4й год живу в Испании и ремонтами этих машин не занимаюсь, хотя здесь тоже езжу на V70xc 1999.
Привет подскажи как узнать модификацию ? У меня вольво 850 т5 турбо 95г
Подскажи а у меня стандарт горшка 81 размер?
Cобственно говоря, т5 это само по себе название мотора, который немного менялся в разные года 93-2000. 2.3 литра, 225 лошадиных сил, 15я турбина. Мотор называется B5234 а последние буквы-цифры по годам разные.
Какой герметик использовали??
Герметик AFD 2018 анаэробный красный или похожий есть еще зеленый, тоже анаэробный его потом легче очистить а держит вроде так же. я на таком собирал.
Respekt . Sehr gute Arbeit . Gruß.Thomas aus Germany Munich
Лайк и коммент! Труд не напрасный, мы это ценим))
Аэробный герметики и все будет зашибись
На аэродроме живёте?))
дача недалеко от домодедово.
Ох горе мастер! Хоть бы клемму с аккума скинул минусовую. А так Vida + Dise в помощь.
Коротко и ясно. Большое спасибо.
Молодец, скинь видео про вакуумную систему пожалуйста.
Привет! У меня 850. В районе топливной рампы, херачит сизый дым, как от выхлопа. Что это может быть? Поставил газ на днях, работает неустойчиво, глохнет. Парни сказали воздух подсасывает.
здравствуйте у меня один вопрос почему только меняли впускной
потому что это была вторая замена, там на впуске был брак у меня, пришлось переделывать. поэтому второй ряд не трогал, там все ок.
какие колпачки лучше купить из неоригинала? s60 2.5T
Молодчик.но сам я не возьмусь
Мужик ты реально крут! Спасибо за цветные схемы , жаль продал ты свою вольву((
Ну седан я продал, тот что на этом видео. На нем друг ездит. А сам я езжу на таком же универсале 99 года с турбиной, полным приводом и чипом от BSR )
ну ты клоун . Верхнее блюдце )))))
крассава.руки изподмышек растут👌🖒
хоть бы девушку приставил всё таки оператор был молодец ей умничка
владимир ханин это моя жена, Вера )
In Soviet Russia, "special tool" use you!
подскажите что означают цифры на щупе двигателя и какой должен быть уровень масла?lдвигатель 5254
мозгов пошло не так.
15:45))) "В цилиндр засовывает вот эту.. прОводочек)))
п.с (Супер видеоинструкция) ! Ставлю палец вверх!
Я немного не понял для чего проводочек, что там про 2мм.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, чего вы меняли болты на клапанной крышке? Из под них текло масло? А то у меня такая проблема постоянно на клапанной крышке масло и не могу определить откуда оно. Заливную крышку поменял, новая стоит. Патрубок сапуна обтянул. Остаются только те болты которые у вас поменяны, но они затянуты у меня.
у меня на крышке распредвалов было масло, это герметиком плохо промазали, и его выдавило, либо герметик не автомобильный использовали
да бывает так что если в мотор лазили до этого то болты могли перетянуть и сорвать, их надо тянуть всего усилием 17НМ. срываются очень легко и потом из под них начинает солпливить. надо вам вымыть все начисто и постараться точно определить как из под болтов ли сопливит. крышка на горловине тоже вероятный источник не смотря на то что она новая или резинка на ней. не всегда это гарантия. если определиться 1-2-3 болта, то можно их тупо выкрытить обмазать силиконовым герметиком и закрутить назад. это помогает. в противном случае можно перерезать резьбу с м7 на м8 как это сделал я. просто было несколько сорванных болтов и в итоге для единообразия я перерезал все что там есть.
You did a nice job there. May I ask why you didn't take the head off to do it? It would only have been another few bolts and you could have changed the head gasket and lapped the valves at the same time.
Good job anyway.
Guy Last cose he Russian
А выпуск то кто менять будет? И вообще, менял кто-то не снимая головки?
Родик Соколов да, менял, только нужно на рассухаривателе прихват с прижимом местами поменять. И устанавливать рассухариватель рукояткой к радиатору охлаждения. Тогда все спокойно умещается и можно проводить манипуляции. Один момент, рукоятку теперь не жмём вниз, а поднимаем вверх. И все прекрасно сухариться
Да хорошо, спасибо! Люблю вольво, у меня сейчас S40 2000г. на ней уже более 200К миль, снял крышку а клапана все зеркальные.
Евгений, здравствуй. Спасибо за видео. Интересно и доступно объясняешь - за что отдельное спасибо. У меня вопрос. Имеется вольво 850 2.5 двигатель. Очень редко на ней катаюсь. Недавно решил ее привести в порядок. Но совсем не нравится как едет машина. Создается впечатление когда у дизеля турбина летит. Просто тупит. Не могу понять в чем дело. В чем может быть причина. Проверял компрессию - в норме. Расходометр тоже работает. Катализатор в норме. В чем может быть причина? Если не сложно - ответь. Заранее благодарю.
Nice job , kid ! I have the 98 S 70 with just over 200 K on her. I'll be doing the same thing in about another 100 K. It's not an easy task but you did do a good job and your Volvo sounds solid.
кто нибудь знает, сколько градусов должен быть угол опережения зажигания!? мотор 5254 ! у меня показывает от 1.5 до 2 градусов и обороты плавают от 900 до 1050
Yes, Robert DIY does have great videos. I've interacted with Robert quite a few times. Very good man and knows his business in regards to Volvos. I also recommend Robert as you do , Ebrehnn.
40k km after replacement - everything is fine. Robert DIY has a lot of videos about this engines.
распредвалы вольво 850 двиг b5254s
в чем разница впускной и выпускной распредвалы я их похоже перепутал подскажите пожалуйста
разница у них на намерах и вообще они разные, если перепутать то машина не заведется (в лучшем случае)
Молодец лайк поставил)
Ты на вольво 2003 год, xc90 грм, и муфты менял?
Случайно сюда заглянул. Надо было прежде чем снимать ремень и муфты выставить мотор по меткам и нанести самому метки на звезду и муфту чтобы собрать точно как было. Когда валы зафиксированны, перед натяжкой ремня надо муфту взвести, все это описанно в "виде".
@Евгений Горяев Я одному другу поменял сальники переднии, XC90 2003 Год. но сперва со стороны акпп сафиксировал распредвалы, но я обратил внимание на то, что виксатор не лезел на вырезы, видимо у него кто-то работал прежде, особенно выпуск опаздывал. фиксатор у меня хотя и самодельный, но четкий, после фиксации, далее открыл обе муфты, но, и после замены сальников заново все обратно собрал, и проблема стало в том что, когда я заново вращял двигатель, чтобы проверить зажигания, опять я не смог насадить фиксатор на вырез выпускного распредвала, и мы сделали диагностику, проблему пишет что не исправность в фазах газораспределение. И я хотел узнать как установить муфты правильно после правильной фиксации? Если есть информация об этом, заранее благодарен.
+Azer Qasimov не, но сейчас я себе взял v70 99 там такой же мотор. А что там муфты стучать начинают? Вроде там обычно соленойды меняют, про сами муфты ввт не слышал. А грм там меняется примерно так же, только чуть меньше места со стороны бачка антифриза, но зато натяжитель более простой
Замена маслосъемных колпачков Вольво 850
Маслосъемные колпачки Вольво 850 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.
Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.
Стоимость:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена со с/у ГБЦ | от 8000 руб. |
| Проверка ГБЦ на плоскость | от 1000 руб. |
Где заменить в Санкт-Петербурге :
На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Вольво 850 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.
Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.
Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.
Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I
Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).
Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.
При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.
Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.
Снимаем лишнее.
Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.
После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.
Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.
Снимаем ремень ГРМ
Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).
Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).
Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.
Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.
Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.
После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.
После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.
Снимаем клапанную крышку.
Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.
После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!
После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).
Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.
Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков
Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.
Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.
Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.
Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.
Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.
Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.
На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.
Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!
Установка клапанной крышки
После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.
Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.
Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.
Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.
Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.
Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.
Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.
Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.
Установка ремня и фаз ГРМ
После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.
Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.
Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.
Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.
Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.
Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.
Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.
Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.
Читайте также: