Замена масла на москвич 2141

Обновлено: 09.01.2025

Сколько нужно масла в москвич 2141?

Практически все владельцы Москвичей 2141 заливают в двигатели полусинтетические моторные масла со степенью вязкости 10W40. Для замены жидкости в практически любого мотора этой модели будет достаточно 4 литровой канистры масла.

Сколько нужно масла в коробку москвич 2141?

Производитель рекомендует заливать недорогое трансмиссионное масло ТАД-17 в КПП Москвича 2141. Однако, многие владельцы перешли на более современные и лучшие масла и заливают жидкость со степенью вязкости 80W90 со спецификацией Gl-5 или 85W90. Полусинтетическое или минеральное. Для замены достаточно трех литров масла.

Сколько нужно масла в москвич 412?

В двигатель ИЖ Москвича 412 заливается 5,2 литра моторного масла. Заводом-изготовителем рекомедованы масла М-12Г — в летний период, в зимний — М-8Г и всесезонно М-6/10Г, М-8В.

Сколько масла в задний мост москвич 412?

В картер редуктора заднего моста следует заливать трансмиссионное масло ТАД-17 Тип ТМ-5-18 80W-90. Именно так указано в книге по эксплуатации. Всего в коробку входит 1,2 литра жидкости. В реальности можно лить и полусинтетическое масло 75W90 GL-5, например Лукойл.

Сколько масла нужно заливать в москвич?

Таблица объема моторного масла в двигателях Москвич 2140

Москвич		Moskvich 2140
Двигатель		Объем масла в двигателе, л
1.5 (1,48)	B	5.20(4.50)

Как проверить уровень масла в коробке москвич 2141?

2.2.5.3. Проверка уровня масла в МКПП

Какое масло заливать в коробку москвича?

В картер коробки передач Москвича 412 уходит — 0,9 литра трансмиссионной жидкости. Рекомендуется заливать масло ТАД-17. Однако многие владельцы заливают современные и более дорогие масла со степенью вязкости 80W-90, например Castrol Axle80W-90 API GL-5 или MANNOL 80-90w GL-5.

Сколько литров масла в двигателе Москвич 2140?

Для замены потребуется 4.5 литра масла. Оптимальный интервал для замены — 10 000 км или раньше.

Сколько нужно антифриза в москвич 412?

Объем составляет 10 литров вместе с печкой. ТОСОЛ заливают не реже одного раза в два года. В Москвиче 412 замена антифриза рекомендована под маркой “Тосол — А”.

Какое масло лучше заливать в задний мост?

Для современного заднего моста (редуктора) легковых и грузовых автомобилей применяется трансмиссионное масло класса API GL-5. Вязкость масла указывает производитель в инструкции по эксплуатации техники.

Москвич 2141 как залить масло в коробку

АЗЛК 2141 | Замена масла в коробке передач | Москвич

Завод-изготовитель рекомендует заменять масло в коробке передач через 75 тыс. км пробега или один раз в 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше).

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и обладает хорошей текучестью.

Вам потребуются: ключ «на 17», трансмиссионное масло, шприц для заправки агрегатов трансмиссии или изготовленное собственными силами приспособление, широкая емкость для слива масла, чистая тряпка.

Для заливки масла в коробку передач удобно пользоваться воронкой с резиновым шлангом подходящего диаметра.

Заливайте в коробку передач трансмиссионные масла группы «ТРАНС КП». Масла, рекомендованные заводом-изготовителем, перечислены в приложении 2.

1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

2. Установите под коробку передач емкость для слива масла, выверните пробку сливного отверстия…

3. …и слейте масло.

4. Очистите пробку сливного отверстия от загрязнений и металлических частиц и заверните ее.

5. При сильно загрязненном слитом масле или наличии в нем механических примесей промойте коробку передач:

– залейте в картер 1,3 л промывочного масла и установите пробку маслоналивного отверстия на место;

– вывесите одно или оба передних колеса, включите первую передачу и пустите двигатель на 2–3 мин;

– слейте промывочное масло;

– протрите пробку маслосливного отверстия и установите ее на место.

6. Выньте указатель уровня масла…

7. …и залейте в картер коробки передач свежее масло…

8. …до уровня метки «max» (верхняя метка) на указателе (3,1 л).

9. Вставьте указатель в отверстие картера коробки передач до упора.

10. Установите брызговик двигателя.

АЗЛК 2141 | Замена масла в механической КПП | Москвич

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ АЗЛК ￫ 2141 (Москвич)

Замена масла КПП — бортжурнал Москвич 2141 1989 года на DRIVE2

Евгений Кульгавый, 42 года Я езжу на Москвич 2141 Борисов, Беларусь

Сегодня произвел замену масла в КПП… Много читал о том что надо иметь яму и шприц и как это долго и мучительно, но у меня почему-то оказалось просто и быстро… Так как масла практически в коробке не было я его просто залил. Потратил где-то около часа…Ямы у меня нет, да и гаража тоже (машина стоит под открытым небом у моих родителей во дворе), и шприца тоже нет.Процесс прост: открутил заливной болт, домкратом поднял спереди левую сторону, залил 3л. масла (такой объем канистры) и закрутил болт обратно…Все…

Почитав в инете и сравнив свои денежные возможности с ценами приобрел стандартное масло.

Взял простую пластиковую бутылку в 1л. В пробке проковырял отверстие ножом, вставил в отверстие кусок металлополимерной трубы вровень с торцом крышки и обмотал изолентой.

Наливал пол литра масла в бутылку чтобы удобнее было.

Вставляешь данную конструкцию в заливное отверстие и ждешь минут 5 пока из бутылки масло не перетечет в коробку. Бутылку я даже не держал т.к. она хорошо легла на топливный шланг с фильтром.

12.13 Замена масла в коробке передач

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ АЗЛК ￫ 2141 (Москвич)

1 – указатель (щуп) уровня масла 2 – сапун

1 – коробка передач 2 – маслосливная пробка

Периодичность замены масла – через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.

Емкость картера коробки передач:

пятиступенчатая – 3,3 л; четырехступенчатая – 3,0 л.

Завод-изготовитель рекомендует использовать масла марок:

“РЕКСОЛ-Т” (80W-85; GL-4); “ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);

“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).

Сливать масло рекомендуется сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.

Поддерживайте уровень масла всегда ближе к верхней метке, однако он не должен превышать верхнюю метку, иначе масло может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опустится ниже этой метки, шестерни будут недостаточно смазываться и коробка передач быстро выйдет из строя.

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.

2. Отверните маслосливную пробку, предварительно подставив под коробку передач емкость для сливаемого масла. Слейте масло и заверните маслосливную пробку.

3. Выньте указатель (щуп) уровня масла.

4. Залейте через отверстие под щуп новое масло, используя воронку.

5. Протрите указатель тряпкой и установите на место.

6. Снова выньте щуп и проверьте уровень масла в коробке. При необходимости долейте масло в коробку передач до верхней метки.

7. На коробках передач более раннего выпуска (без масляного щупа) маслоналивная горловина находится над маслосливной пробкой.

8. Выверните пробку и залейте масло в коробку передач с помощью шприца до нижней кромки маслоналивного отверстия.

Москвич 2141 ремонт - информационная статья из журнала "За рулем"

>Ситуация все же меняется. Наши специалисты недавно завершили работу по анализу поставляемых заводу трансмиссионных масел. Проверялись все их основные характеристики с акцентом на противозадирные свойства. В лаборатории использовали так называемую четырехшариковую машину трения. Методика не нова: в контейнер с исследуемым маслом помещают три стальных шарика, а сверху - четвертый. Контейнер вращается, к верхнему шарику прикладывается постепенно возрастающее усилие - и определяется то, при котором шарики приварятся друг к другу (по заводской документации оно должно быть не менее 400 кгс). Получается забавная пирамида. До момента сваривания происходят "прихваты", оставляющие на шариках характерные следы. Подобное бывает с зубьями шестерен главной пары, если залито негодное масло. Правда, тут уж не до забавы.

Результаты лабораторных работ проверили на дороге во время специальных ударно-скоростных испытаний и при длительных пробегах. Выводы совпали: масло с нагрузкой сваривания менее 400 кгс для "сорок первого" не годится. Попутно заводчане лишний раз убедились, что у некоторых поставщиков ворох сертификатов, протоколов испытаний, заключений, подтверждающих непревзойденное качество своей продукции, вот только для "Москвича" их масло не подходит. Поразительно, что представляют эти документы заводу, заведомо зная о его требованиях. Думают, что не проверят? Отнюдь, лаборатория "Москвича" проводит тщательный анализ всех партий масел независимо от поставщика.

Масла, успешно прошедшие испытания, представлены в табл. 1. Те, что покупать не следует - в табл. 2 (изменения в "Руководство по эксплуатации" будут внесены в ближайшее время). А в коробки конвейерных автомобилей АО "Москвич" ныне заливает только проверенные масла. Но доедет ли это масло до потребителя - бо-о-ольшой вопрос. Не сложно ведь приотвернуть пробочку и отлить "детишкам на молочишко". . . Да и просто надо иметь в виду потери масла через низкокачественные уплотнения. Впрочем, вскоре внедрят новые импортные сальники, практически исключающие утечки. С ними первая смена масла отодвинется до 100 тыс. км пробега. При этом пробки маслосливного и заливного отверстий коробки будут пломбировать, подобно приводу спидометра.

Владельцам же "москвичей", не имеющим ни чудесной четырехшариковой машины, ни возможности купить гарантированно хорошее масло, остается руководствоваться собственной интуицией и рекомендациями заводских специалистов.

Если купили новый "Москвич" - не менять масло в коробке до пробега 60 тыс. км (ох как тяжко заставить себя следовать этой рекомендации!).

Впечатляет? Хорошо, когда следы "прихвата" на шариках, а не на зубьях шестерен.

Приобретать масло только в проверенных магазинах.

Не покупать масла, напоминающие по названию те, что указаны в табл. 1, но с приставкой "типа . . .", или иным пакетом присадок, а также иного производителя. Дотошные инженеры "Москвича" заметили, что название "Велс-транс" - у масел трех фирм: АО "ЛУКойл-Пермьнефтеоргсинтез", ТОО "Нефтехимическая фирма "Этма" и ООО "Опытное производство масел "Биарм". Все три - пермские, имеют один и тот же юридический адрес, выпускают масло по одним и тем же ТУ, но последние две применяют иные присадки, чем "ЛУКойл". В результате их маслом потчевать главную пару "Москвича" негоже.

Не поддаваться на уговоры продавцов: "Берите, у меня "мерс" на таком ходит". Действительно, у него, может быть, и ходит. Но скажет ли "спец", какая нагрузка сваривания должна быть для "Мерседеса"?

Если после смены масла через несколько сотен километров пробега (500-1500 км) или после движения на скорости, близкой к максимальной, главная передача стала шуметь и шум продолжает нарастать или перешел в вой - ремонт коробки, к сожалению, неизбежен.

Рекомендации нехитрые, но следовать им необходимо. Сколько коробок и денег можно тогда спасти! Да и репутация "Москвича" станет выше.

Двигатели на Москвич 2141: характеристики, неисправности и тюнинг

На все выполненные работы по ремонту автосервисом дается гарантия в течении 1 года.

Скидки

Существует удобная система скидок на ремонт — до 11%.

Наш адрес

Москва, Щербинка (10 км от МКАД), ул. Космонавтов дом 1, корпус Б, стр. 33, автосервис Суперстор. Схема проезда к нам.

Телефоны автосервиса

Производим ремонт, замену следующих узлов и агрегатов

амортизатора — в сборе — СТОЙКИ амортизатора переднего переборка снятого балки задней в сборе бампера переднего или заднего Москвич 2140 барабана тормозного заднего башмака натяжителя цепи бензобака бензонасоса в баке бензонасоса на двигателе вакуумного усилителя — замена — ремонт вентилятора отопителя печки вентилятора радиатора водяного насоса втулки стабилизатора, подушки и обоймы за шт. втулки стабилизатора комплект ремонт ГБЦ, притирка, маслосъемных колпачков на снятой ГБЦ генератора диодный мост на снятом генератора автомобилей Москвич приемной части глушителя, ремонт глушителя задней части — основного глушителя средней части, резонатора глушителя средней части — резонатора со снятием основного ремня ГРМ — цепи Москвич ремня ГРМ (цепи) и роликов (звездочек) датчика заднего хода Москвич датчика охлаждающей жидкости двигателя – переборка, ремонт снятого с автомобиля двигателя снятие и установка, ремонт двигателя вентилятора отопителя печки диска тормозного переднего шт. масла в гидроусилителе, двигателе Москвич масла в двигателе с промывочным маслом охлаждающей, тормозной жидкости трамблера распределителя зажигания картера двигателя катушки зажигания колодок тормозных задних комплект колодок тормозных передних комплект поршневых колец двигателя КПП механической Москвич или ремонт кран управления отопителем кулака поворотного маслосъемных колпачков на ГБЦ масляного насоса – на автомобиле маятника рулевой трапеции моста диодного со снятием генератора отопителя В СБОРЕ со снятием торпеды патрубков охлаждающей жидкости комплект поворотного кулака в сборе подвесного подшипника карданного вала поддона двигателя подушки двигателя задней или передней подшипника задней ступицы — передней ступицы подшипника опорного передней стойки на снятой стойке поршневых колец Москвич проводов высокого напряжения пружины задней или передней пыльника приводного вала внешнего или внутреннего (шруса) радиатора печки отопителя под панелью приборов радиатора охлаждения рулевой рейки механизма рулевой трапеции – ремонт рулевого наконечника левого или правого рулевой тяги правой или левой рычага нижнего переднего подвески правого или левого рычага верхнего переднего подвески правого или левого сайлентблоков передних рычагов сальника коленчатого вала переднего или заднего при снятой КПП сальника приводного вала при снятом приводе стеклоочистителя в сборе стеклоподъемника двери стойки стабилизатора правого или левого ступицы передней с кулаком и тормозным диском в сборе суппорта переднего сцепления снятие и установка комплекта термостата Москвич тормозной жидкости тормозного диска тормозного цилиндра заднего тормозного шланга или трубки тормозных барабанов троса капота Москвич троса ручника длинного 1 шт. троса ручника короткого троса спидометра цилиндра главного тормозного цилиндра сцепления рабочего с прокачкой цилиндра тормозного заднего с прокачкой цилиндра тормозного переднего с прокачкой шаровой опоры нижней шруса внутреннего со сливом масла шруса наружного Москвич 2141 шруса пыльника наружного фильтров воздушного, топливного, масляного

©Александр Калюжин, 2020 год.

001 Москвич (АЗЛК 2141). АЗЛК 2141

002 Москвич (АЗЛК 2141). Габаритные размеры автомобилей «Москвич»

003 Москвич (АЗЛК 2141). Автомобили моделей 2141–01, 21412–01, 214122, 214123

004 Москвич (АЗЛК 2141). Технические данные и характеристики автомобилей «Москвич»

005 Москвич (АЗЛК 2141). Смазочные материалы и специальные жидкости

006 Москвич (АЗЛК 2141). Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений

007 Москвич (АЗЛК 2141). Манжеты

008 Москвич (АЗЛК 2141). Подшипники качения

009 Москвич (АЗЛК 2141). Лампы, применяемые в автомобилях

010 Москвич (АЗЛК 2141). Двигатели

011 Москвич (АЗЛК 2141). Техническое обслуживание двигателей

012 Москвич (АЗЛК 2141). Ежедневная проверка перед выездом

013 Москвич (АЗЛК 2141). Замена масла и масляного фильтра

014 Москвич (АЗЛК 2141). Подтяжка болтов и гаек

015 Москвич (АЗЛК 2141). Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

016 Москвич (АЗЛК 2141). Регулировка натяжения цепи привода механизма газораспределения

017 Москвич (АЗЛК 2141). Натяжение ремня привода генератора и жидкостного насоса

018 Москвич (АЗЛК 2141). Система питания

019 Москвич (АЗЛК 2141). Карбюраторы

020 Москвич (АЗЛК 2141). Основные тарировочные данные карбюраторов типа «Озон»

021 Москвич (АЗЛК 2141). Основные тарировочные данные карбюраторов типа «Солекс»

022 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности обслуживания и ремонта карбюраторов

023 Москвич (АЗЛК 2141). Фильтр тонкой очистки топлива

024 Москвич (АЗЛК 2141). Топливные насосы

025 Москвич (АЗЛК 2141). Воздушный фильтр

026 Москвич (АЗЛК 2141). Система охлаждения

027 Москвич (АЗЛК 2141). Тепловой режим двигателя

028 Москвич (АЗЛК 2141). Установка зажигания на двигателе мод. 2106

029 Москвич (АЗЛК 2141). Установка зажигания на двигателях мод. 331 и 3317

030 Москвич (АЗЛК 2141). Установка привода распределителя зажигания на двигателях мод. 331 и 3317

031 Москвич (АЗЛК 2141). Замена свечей зажигания

032 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения

033 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности разборки двигателя мод. 2106

034 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности сборки двигателя мод. 2106

035 Москвич (АЗЛК 2141). Оценка технического состояния узлов и систем двигателя мод. 2106

036 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности разборки двигателей

037 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности сборки двигателей

038 Москвич (АЗЛК 2141). Трансмиссия

039 Москвич (АЗЛК 2141). Сцепление

040 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности конструкции и обслуживания сцепления

041 Москвич (АЗЛК 2141). Регулировка сцепления

042 Москвич (АЗЛК 2141). Определение технического состояния сцепления

043 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности сцепления

044 Москвич (АЗЛК 2141). Коробка передач

045 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности конструкции и обслуживания

046 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности снятия и установки коробки передач

047 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности ремонта коробки передач

048 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности коробки передач

049 Москвич (АЗЛК 2141). Ходовая часть

050 Москвич (АЗЛК 2141). Передняя подвеска

051 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности конструкции передней подвески

052 Москвич (АЗЛК 2141). Проверка и регулировка параметров установки передних колес

053 Москвич (АЗЛК 2141). Угол продольного наклона оси поворота

054 Москвич (АЗЛК 2141). Угол развала передних колес

055 Москвич (АЗЛК 2141). Схождение передних колес

056 Москвич (АЗЛК 2141). Установка деталей и узлов передней подвески на автомобиль

057 Москвич (АЗЛК 2141). Разборка телескопической стойки

058 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности передней подвески

059 Москвич (АЗЛК 2141). Задняя подвеска

060 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности конструкции задней подвески автомобилей мод. 2141-01, 21412-01 и их модификаций

061 Москвич (АЗЛК 2141). Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле

062 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности конструкции задней подвески автомобилей типа «пикап»

063 Москвич (АЗЛК 2141). Техническая характеристика задней подвески

064 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности задней подвески

065 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности стоек и амортизаторов задней подвески

066 Москвич (АЗЛК 2141). Шины, колеса

067 Москвич (АЗЛК 2141). Общие сведения о шинах

068 Москвич (АЗЛК 2141). Маркировка шин

069 Москвич (АЗЛК 2141). Износ шин

070 Москвич (АЗЛК 2141). Уход за шинами

071 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности шин, причины их появления и способы устранения

072 Москвич (АЗЛК 2141). Общие сведения о колесах

073 Москвич (АЗЛК 2141). Балансировка колес

074 Москвич (АЗЛК 2141). Колпаки колес

075 Москвич (АЗЛК 2141). Крепление запасного колеса

076 Москвич (АЗЛК 2141). Рулевое управление

077 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности конструкции рулевого управления

078 Москвич (АЗЛК 2141). Проверка технического состояния рулевого управления на автомобиле

079 Москвич (АЗЛК 2141). Регулировка рулевого управления

080 Москвич (АЗЛК 2141). Сборка рулевого управления

081 Москвич (АЗЛК 2141). Шаровые шарниры рулевых тяг

082 Москвич (АЗЛК 2141). Техническое состояние карданного вала и рулевой колонки до разборки

083 Москвич (АЗЛК 2141). Разборка, проверка технического состояния и сборка карданного вала

084 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности рулевого управления

085 Москвич (АЗЛК 2141). Тормозное управление

086 Москвич (АЗЛК 2141). Технические данные и характеристики

087 Москвич (АЗЛК 2141). Общая оценка технического уровня состояния тормозного управления

088 Москвич (АЗЛК 2141). Главный цилиндр тормоза

089 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и разборка главного цилиндра тормоза

090 Москвич (АЗЛК 2141). Сборка главного цилиндра тормоза

091 Москвич (АЗЛК 2141). Замена манжет

092 Москвич (АЗЛК 2141). Вакуумный усилитель

093 Москвич (АЗЛК 2141). Тормозные механизмы передних колес

094 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и разборка скобы переднего тормоза

095 Москвич (АЗЛК 2141). Сборка и установка скобы

096 Москвич (АЗЛК 2141). Тормозные колодки переднего тормоза

097 Москвич (АЗЛК 2141). Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска

098 Москвич (АЗЛК 2141). Тормозные механизмы задних колес

099 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка тормозного барабана

100 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка колодок заднего тормоза

101 Москвич (АЗЛК 2141). Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов

102 Москвич (АЗЛК 2141). Регулировка механизма ручного привода стояночной тормозной системы

103 Москвич (АЗЛК 2141). Регулятор давления

104 Москвич (АЗЛК 2141). Регулировка регулятора давления

105 Москвич (АЗЛК 2141). Кузов

106 Москвич (АЗЛК 2141). Особенности конструкции кузовов автомобилей мод. 2141-01, 2335 и их модификаций

107 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие обивки боковых дверей

108 Москвич (АЗЛК 2141). Стеклоподъемники

109 Москвич (АЗЛК 2141). Замена опускного стекла

110 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности боковых дверей

111 Москвич (АЗЛК 2141). Замена стекол

112 Москвич (АЗЛК 2141). Замки и приводы замков боковых дверей

113 Москвич (АЗЛК 2141). Замена пружин наружной ручки боковой двери

114 Москвич (АЗЛК 2141). Замена выключателя замков передней двери

115 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности замков и приводов боковых дверей

116 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие, установка и регулировка боковых дверей

117 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие задней двери кузова типа «хэтчбек»

118 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие, установка и регулировка капота

119 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка двери задка кузова типа «хэтчбек»

120 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка заднего борта платформы кузова типа «пикап»

121 Москвич (АЗЛК 2141). Облицовка радиатора

122 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка переднего буфера

123 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка заднего буфера кузова типа “хэтчбек”

124 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка заднего буфера кузова типа “пикап”

125 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка передних крыльев

126 Москвич (АЗЛК 2141). Панель приборов

127 Москвич (АЗЛК 2141). Вентиляция и отопление

128 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка вентилятора отопителя

129 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и установка отопителя

130 Москвич (АЗЛК 2141). Разборка и сборка отопителя

131 Москвич (АЗЛК 2141). Электрооборудование

132 Москвич (АЗЛК 2141). Провода и предохранители

133 Москвич (АЗЛК 2141). Блок предохранителей и реле

134 Москвич (АЗЛК 2141). Схема внутренних соединений блока предохранителей и реле

135 Москвич (АЗЛК 2141). Техническая характеристика аккумуляторной батареи

136 Москвич (АЗЛК 2141). Проверка технического остояния аккумуляторной батареи

137 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности аккумуляторной батареи

138 Москвич (АЗЛК 2141). Проверка уровня электролита

139 Москвич (АЗЛК 2141). Электрооборудование, устанавливаемое на автомобилях мод. 2141-01, 2335

140 Москвич (АЗЛК 2141). Электрооборудование (21412-01, 214122, 214123 и 23352, 233522, 233523)

141 Москвич (АЗЛК 2141). Электрооборудование (2141-01, 21412-01, 214122, 214123 e 2335, 23352, 233522, 233523)

142 Москвич (АЗЛК 2141). Выключатель зажигания

143 Москвич (АЗЛК 2141). Снятие, разборка, сборка и установка выключателя зажигания

144 Москвич (АЗЛК 2141). Звуковой сигнал

145 Москвич (АЗЛК 2141). Контрольные приборы

146 Москвич (АЗЛК 2141). Схема соединений комбинации приборов

147 Москвич (АЗЛК 2141). Возможные неисправности контрольных приборов

148 Москвич (АЗЛК 2141). Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

149 Москвич (АЗЛК 2141). Радиооборудование

150 Москвич (АЗЛК 2141). Свечи зажигания

151 Москвич (АЗЛК 2141). Электросхемы

152 Москвич (АЗЛК 2141). Схема электрооборудования автомобиля «Москвич» мод. 21412-01 и 214122

153 Москвич (АЗЛК 2141). Схема электрооборудования автомобиля «Москвич» мод. 2141-01

154 Москвич (АЗЛК 2141). Схема электрооборудования автомобиля «Москвич» мод. 214123

155 Москвич (АЗЛК 2141). Схема электрооборудования автомобиля «Москвич» мод. 2335

156 Москвич (АЗЛК 2141). Схема тормозного управления автомобилей с кузовом «хэтчбек»

157 Москвич (АЗЛК 2141). Схема тормозного управления автомобилей с кузовом «пикап»

158 Москвич (АЗЛК 2141). Схема соединений генератора

159 Москвич (АЗЛК 2141). Схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле

Двигатели на Москвич 2141: характеристики, неисправности и тюнинг

Автомобиль Москвич 2141 – это одна из самых массовых отечественных разработок, которая на протяжении многих лет держалась на конвейере и пользовалась заслуженным успехом у покупателей. На этот автомобиль устанавливалось около десятка различных двигателей, в том числе и мотор Рено F3R. Этот двигатель Москвич 2141 отличается экономичностью, простотой в эксплуатации и надежностью.

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	Прямой впрыск
Тип	рядный
Рабочий объем, куб. см	1998
Мощность, л. с.	114
Максимальный крутящий момент, Н·м, при 3500 об/мин	168
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Ход поршня, мм	93
Диаметр цилиндра, мм	83
Степень сжатия	9.8
Топливо	АИ 92
Расход топлива на 100 км (трасса/смеш./городской), л	6,8/8,2/10,3

Двигатель устанавливается на Москвич Святогор, Юрий Долгорукий, Дуэт, Иван Калита, Князь Владимир; Рено GTA, Лагуна 1, Меган и Эспейс.

Описание

Москвич 2141 – это популярный хэтчбек, который относился к малому классу и выпускался с 1986 по 1998 года. Автомобиль сочетал привлекательный дизайн, отличался неплохими эксплуатационными характеристиками и имел доступную стоимость. За годы нахождения на конвейере на эту модель устанавливались различные двигатели: Ford-XLD418, ВАЗ-21213, УЗАМ-3317, ВАЗ-2106-70, УЗАМ-331.10 и Renault F3R.

Разработка двигателя F3R Москвич 2141 начата французскими специалистами в восьмидесятых годах прошлого века. На то время этот силовой агрегат имел прогрессивную конструкцию, которая в последующем использовалась на ряде других силовых агрегатов этого французского производителя.

В 1997 году между Renault и АЗЛК был подписан договор на лицензионное использование этих силовых агрегатов. Мотор Рено F3R устанавливался на несколько модификаций Москвича 2141, которые пользовались популярностью у покупателей.

Это классический бензиновый 4-цилиндровый силовой агрегат, который имеет 8 клапанов и традиционную систему газораспределения. Объем силового агрегата составлял 2 литра, что позволяло получать неплохую мощность и гарантировало отличную динамику для Москвича 2141. В то же время этот силовой агрегат оказался высокооборотистым, поэтому его пик мощности и максимальный крутящий момент достигался исключительно на высоких оборотах. Отметим также использование инжектора, что гарантировало улучшенные характеристики экологичности и топливной экономичности.

Из интересных особенностей этого силового агрегата отметим, что при его разработке за основу был взят дизельный двигатель этого французского производителя, который был переделан в бензиновый.

Удивительно, но такая модернизация силового агрегата позволила изготовить чрезвычайно надежный и популярный у автовладельцев мотор, который считался одной из самых удачных разработок французских производителей автомобилей. Необходимо отметить великолепный ресурс этого двигателя, который составляет полмиллиона километров. На те времена подобные показатели являлись едва ли не рекордными.

Если же говорить конкретно о цифрах то отметим, что показатели мощности составляют 114 лошадиных сил. Подобная мощность достигалась при 5200 оборотах коленчатого вала. У данного двигателя отмечалась повышенная компрессия, которая составляла 9,8 атмосфер.

Сам мотор был изготовлен из прочного надежного сплава, устойчивого к перегреву. Подобное позволяло эксплуатировать силовой агрегат в сложных условиях и с максимальной нагрузкой. Этот двигатель продержался на конвейере около 20 лет и практически не модернизировался, за исключением использования нового навесного оборудования. На Москвиче 2141 Святогор этот силовой агрегат продержался до 2001 года, когда выпуск автомобилей был полностью прекращен.

Российские автовладельцы по достоинству оценили надежность и простоту конструкции этого силового агрегата. Однако следует понимать, что, как и любой другой мотор, F3R все же имел определенные недостатки. В первую очередь это касалось высокой стоимости используемых запчастей. Поэтому при необходимости ремонта подобные работы имели существенную стоимость. Кроме всего прочего, этот двигатель в конце девяностых – начале двухтысячных годов уже не соответствовал нормам экологичности, что несколько затрудняло его эксплуатацию на отечественных автомобилях.

Техническое обслуживание

Обслуживание этого двигателя не представляла какой-либо сложности. Раз в 15 000 километров необходимо было провести процедуру замены масла, одновременно сменив масляный фильтр.

По прошествии 300-400 тысяч километров рекомендовалось вскрыть мотор и провести его капитальный ремонт. В ходе такого капитального ремонта проводился осмотр состояния поршней и колец, выполнялась регулировка клапанов, осматривалась и при необходимости ремонтировалась инжекторная топливная система. Более каких-либо существенных работ по обслуживанию этого силового агрегата проводить не требовалось.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА
Появился неприятный металлический звук.	Используемая система клапанов требует регулировки. Вскрывается клапанная крышка и проводится соответствующий ремонт.
При работе на холостых оборотах отмечается выраженная дрожь.	Проблема может крыться в неработающих свечах зажигания или же проблемах с высоковольтными катушками.
В нижней части двигателя появились подтеки масла.	Причиной подобных проблем может стать прокладка клапанной крышки, из-под которой часто сочится масло.
Двигатель потерял часть своей мощности.	Причиной подобной поломки может стать выход из строя инжектора или топливного насоса. В первую очередь проводят осмотр и диагностику топливной системы.

Тюнинг

Тюнинг этого силового агрегата осложнен тем, что большинство отечественных запчастей на данную модификацию не подходят. Соответственно следует приобретать либо запчасти от других моторов Renault либо устанавливать мощные турбины, которые имеют высокую стоимость.

Чип тюнинг в данном случае невозможен, поэтому увеличение мощности силового агрегата достигается лишь установкой турбины или же расточкой цилиндров. Необходимо сказать, что такое увеличение мощности приводит к значительному сокращению надежности силового агрегата. Если у базовой модификации заложенный ресурс надежности составляет около 500 000 километров, то после такого тюнинга машина потребует капитального ремонта буквально через 150-200 тысяч километров пробега.

Масло в коробку передач москвич 2141

Казалось бы, при чём здесь «Москвич»? Но пока еще ездят эти автомобили по дорогам, эта информация может оказаться их владельцам полезной. Итак: самое слабое место у «Святогора» – это КПП.

Модельный ряд Святогора оснащается различными силовыми агрегатами: объемом 1,6л. (ВАЗ 2106), УФА 1,5л., 1,7л., 1,8 л. («таксистский» вариант под бензин АИ-80), 2,0 л. и двухлитровым инжекторным «Рено». А также встречается встречается и экзотика – «Москвич» с фордовским шестидесяти сильным дизелем.

КПП «Святогоров» отличаются картерами сцепления и главными парами с передаточным отношением 3.9, 4.1, 4.22, 4.375, 4.55 и 4.75. До 1997г. в КПП устанавливали ГП 3.9, 4.1 и 4.22; в период 1997-1998 гг. в основном 4.22, а с мая 1999 г. – 3.9.

На наш взгляд такое техническое решение не позволяет в полной мере использовать возможности штатных агрегатов. Целесообразнее на автомобили с двигателями объемом 1,5 и 1,6л. устанавливать ГП 4.55, ввиду их слабой динамики разгона, с объемом 1,8л. и 2,0л. – ГП 4.22. Главные пары 4.1 и 3.9 можно ставить лишь на автомобили с эластичным 112-сильным двигателем «Рено». При такой замене значительно улучшается динамика разгона до 100 км/ч. Для любителей спортивного стиля езды предпочтительнее ГП 4.55 не зависимо от того, какой силовой агрегат установлен на вашем «Святогоре». Испытания, проведенные на машине с мотором «Рено» после замены ГП, показали, что разгон до сотни км/ч приблизился к 9 сек, в то время, как стандартный автомобиль разгоняется по паспортным данным за 12 сек. Установка ГП 4.55 позволила, не напрягая двигатель, перемещаться на четвертой передаче со скоростью от 40 до 100 км/ч, перевозить грузы и тащить прицеп практически без ущерба динамики. Так что если у Вас спортивный стиль езды (постоянно выкручиваете двигатель, любите динамичный уверенный старт) или на машине приходится возить грузы на дачу или по работе – ГП 4.55 для вашего авто. Возможным недостатком главной пары 4.55 можно назвать завышенные обороты мотора (>4000) при движении на высоких скоростях на пятой передаче и соответственно больший расход топлива. Для тех, чей «Святогор-Рено» эксплуатируется в основном на скоростных трассах, а Вы хотите сэкономить на бензине, имеет смысл поставить ГП 3.9. Универсальной парой можно назвать ГП 4.22.

Теперь затронем весьма важный вопрос цен. Новая КПП московской сборки стоит приблизительно 300у.е. Цены на главные пары от 100у.е. (ГП 4.1) до 150у.е. Качество ГП можно определить лишь на собранной КПП. Зазор между зубьями должен составлять 0,1..0,14мм по всей окружности ведомой шестерни ГП. Господа, счастливые обладатели «Москвичей», примите важный совет: заливайте в КПП только (!) хорошее масло, лучше минеральное. Масло по показателям API должно быть не ниже GL-5, независимо от показателя W, который означает лишь каким масло является: минеральным, синтетическим или полусинтетическим. Безусловно, заливаемое в КПП масло должно быть предназначено для гипоидных передач. Вопрос качества масла возник из практики работы. Машины с обновленной коробкой и залитым в нее маслом ТАД-17 или аналогом хватает на сезон, после чего начинаются проблемы. Через полторы-две тысячи км пробега после ремонта или тюнинга у главных пар полностью «съедаются» зубья, особенно на ведущей шестерне. Диагностика и анализ показали, что приблизительно после тысячи км начинает изнашиваться тонкий цементированный слой поверхности зубьев ГП, затем идет стремительный износ вплоть до потери зацепления. ГП «Святогора» – гипоидная передача, работающая с большей, чем в других КПП нагрузкой. Зубья гипоидной передачи работают под прямым углом. При движении на пятой передаче поверхность зубьев нагревается до 320 градусов. И если в КПП «Жигулей»-классики можно заливать хоть подсолнечное масло (не поймите, как руководство к действию), то КПП «Святогора» сразу отомстит владельцу. Вы «попадете» минимум на 100 у.е. (если сами будете снимать, ремонтировать и ставить КПП).

В КПП «Святогора» заливается 3,6л масла. Если оно немного подтекает, не страшно. Периодически проверяйте уровень и доливайте, если необходимо. Уровень должен достигать верхней заливной пробки. Протекает масло через сальник первичного вала (капли и потеки на стыке картера сцепления и двигателя) – весьма неприятная ситуация, так как требуется съем, установка КПП, съем картера сцепления, замена сальника, установка картера. Возможна течь через гайки подшипников дифференциала, как по резьбе, так и через сальники. В этом случае для ремонта необходимо отсоединить ШРУС и заменить гайку. Но делать это можно лишь на СТО, т.к. эти гайки являются регулировочными и после самостоятельного ремонта Ваша КПП загудит, либо вообще выйдет из строя. Для прекращения течи из хвостика КПП надо отсоединить кулису, слить масло, снять заднюю крышку и заменить сальник (резиновое кольцо). От подтекания масла по резьбе сливной пробки легко избавиться с помощью силиконового герметика. Во избежание протечки масла из КПП перед операцией выставления зазоров в зубьях ГП смазывают высокотемпературным герметиком резьбу гаек подшипников дифференциала и резьбу сливной пробки, а при сборке КПП наносится тонкий слой Литола на поверхность всех картонных прокладок.

Еще один важный совет: берегите КПП при включении передачи заднего хода и езде на ней. Дело в том, что промежуточная шестерня заднего хода перемещается по оси, которая довольно хило закреплена в картере ГП. Зачастую эта ось выламывается. Владелец встает перед дилеммой: либо эксплуатировать авто без заднего хода, либо делать сложный ремонт КПП – замену картеров КПП, ибо картеры изготовляются совместно и не взаимозаменяемы. Приблизительная стоимость таких работ составляет 245у.е. (детали, съем-установка КПП, работа). Стоимость новой КПП – около 300 у.е., но она не отрегулирована.

Очень ответственная деталь КПП . магнит! Вам сильно не повезло если в коробке вашей машины он отсутствует. Чего на нем только не увидишь: пружины синхронизаторов, ролики игольчатых подшипников, стружка от съеденных ГП, однажды нашли даже маленькую отвертку (прямо медико-хирургический анекдот) используя жесткую кисть. Польза магнита несомненна, поэтому обдумываются варианты размещения второго, что должно еще больше повысить эффективность очистки КПП и увеличить ресурс ее работы.

Перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности КПП «Москвича».

Поломка болта первичного вала, который многие стараются затянуть с усилием свыше 10 кг/см2. Вполне естественно, что под нагрузкой он ломается, и начинается самопроизвольное выключение передач, появляется посторонний шум. В результате чего сложный и дорогой ремонт, т.к. болт каленый, и не всегда удается высверлить его остатки, а новый первичный вал стоит около 50у.е. Если поломка все же случилась, при покупке нового учтите следующее: первичные валы бывают трех типов с различным числом зубьев шестерни первой передачи и разным способом их крепления в КПП. До 95 г. валы имели 13 зубьев и крепились при помощи болта. В 1996 году появились валы с 11 зубьями, которые с мая 2000 года крепятся посредством втулки с внутренним шестигранником. Болт первичного вала надо затягивать с усилием 3 кг/см2 и не более, после чего необходимо загнуть усики во избежание его отворачивания.

Поломка игольчатого подшипника пятой передачи под ведомой шестерней пятой передачи. В результате возникает гул, исчезающий только при замене подшипника.

Излом зубьев пятой передачи характеризуется сильным скрежетом при езде на ней.

Поломка синхронизаторов (изнашиваются они крайне редко). Очень неприятная ситуация, требующая полной разборки КПП, а при выходе из строя синхронизатора I-II передач даже подразборка вторичного вала. При замене прокладки между картерами необходимо выставлять монтажный размер, т.к. толщина прокладок колеблется от 0,25 до 0,35 мм, т.е. на 0,1 мм при допуске 0,06 мм. Такая регулировка возможна только на высокоточном оборудовании.

Питинг рабочих поверхностей обойм подшипников. Кольца должны быть идеально гладкими без темной дорожки. Наличие светлой дорожки допустимо.

КПП «воет» на IV и V передачах, в основном при нагрузке (разгон, в горку), при этом следов износа ГП нет. Причина в недопустимо малом зазоре между зубьями ГП в одном месте. Если же его увеличить в этом месте, то по всей окружности шестерни зазор станет недопустимо велик. Ездить с таким дефектом можно, как говорится «музыку на всю и вперед». Но лучше бы КПП отремонтировать, а то и оглохнуть недолго.

Износ главной пары. Только ее замена реанимирует коробку. И здесь Вам предстоит сделать важный выбор: либо просто заменить ГП и ждать новой поломки КПП в скором будущем, либо собраться с силами и решиться на тюнинг или хотя бы на выставление монтажного размера, избавляя себя от головной боли по поводу коробки.

Встречаются и необычные неисправности, не вписывающиеся в рамки стандартной диагностики. В одном случае происходило самопроизвольное включение первой передачи. Представьте изумление и растерянность водителя, который остановившись на светофоре перекрестка и поставив рычаг на нейтралку, спокойно прикуривает сигарету в ожидании зеленого сигнала, а тут вдруг машина начинает движение прямо в проносящийся мимо поток транспорта! Хорошо, если дистанция достаточная, чтобы успеть среагировать должным образом, а иначе и до беды недалеко. Диагностика КПП выявила виновника этого казуса: им оказался синхронизатор, вернее его значительно прослабленная пружина. Кроме того, у шестерни и синхронизатора есть конические поверхности, изготовленные с высокой точностью, при износе которых возможно (от естественной вибрации) самопроизвольное перемещение синхронизатора по муфте в сторону шестерни I передачи . и машина начинает движение как бы сама собой. Поэтому если Ваш автомобиль уже проделывал подобный трюк, при остановке держите ногу на педали тормоза. Или ремонтируйте коробку.

Напомним для особо технически грамотных умельцев: монтажный размер обеспечивается подбором регулировочных шайб и усилием затяжки гайки ведущей шестерни V передачи, составляющим 16 кг/см2.

Теперь давайте посчитаем. Стоимость новой КПП около 300у.е. Ремонт коробки с использованием приборов 150..200у.е. Сломанную КПП Вам могут отремонтировать и за 40..50 у.е. на любом сервисе, но без выставления монтажного размера, а это означает, что вскоре Вы опять приедете (или будете отбуксированы) на сервис. Совершенно очевидно, что сумма, единовременно затраченная на регулировку, окупит себя. И пусть Вас не удивляет высокая стоимость регулировочных работ. Операция выставления монтажного размера трудоемкая и требует тщательности и больших временных затрат, т.к. КПП приходится подразбирать и собирать 2-3 раза.

По ходовым качествам «Святогор» с двигателем «Рено» заряженный ГП 4.55 даст фору любому отечественному авто, даже 106-й «десятке» с опелевским мотором.

Трансмиссионное масло

Cerber Cerber Возраст: 32 Репутация: -5 С нами: 10 лет Возраст: 29 Автомобиль: 2141245 98 г.в. мой

Сколько охлаждающей жидкости в москвич 2141?

В систему охлаждения двигателя заливается охлаждающая жидкость антифриз ТОСОЛ-А40. Объем системы охлаждения (с отопителем) –10 литров.

Сколько охлаждающей жидкости в Москвиче?

В систему охлаждения силового агрегата Москвич 2140 заливается охлаждающая жидкость ТОСОЛ-А40 или антифриз G11. Объем составляет 10 литров вместе с печкой.

Как слить воду с радиатора москвич 2141?

Для того, чтобы жидкость слить, нам нужно выкрутить кран, который располагается снизу радиатора, после пробку выкрутите. Если вам будет сложно, то тогда можете демонтировать шланг отводящий. Как жидкость залить? ДЛя этого нужно будет чуть-чуть потрудиться, потому что пробка отсутствует.

Сколько литров масла в двигателе Москвич 2141?

Как слить воду с 2140?

На 2140 с нижним термостатом крана нет. Сливать надо снимая нижний патрубок радиатора, а заливаеть через шланг обратки печки. Снимаешь шланг с крана печки поднимаеш в верх в него вставляешь воронку , лить тосол пока из радиатора через верх не побежит, затем шланг ставишь на место.

Как слить тосол с блока Москвич 412?

Пошаговый процесс слива старой жидкости и промывки системы охлаждения:

Где сливается вода в Москвиче?

Вода либо тосол в Москвиче 2141 должна сливаться как с блока двигателя так и с радиатора охлаждения.

Какое масло лить в Азлк 2141?

Сколько нужно заливать масла в москвич 412?

Ответы (1) В двигатель ИЖ Москвича 412 заливается 5,2 литра моторного масла. Заводом-изготовителем рекомедованы масла М-12Г — в летний период, в зимний — М-8Г и всесезонно М-6/10Г, М-8В.

Сколько литров масла в двигателе Москвич 2140?

Для замены потребуется 4.5 литра масла. Оптимальный интервал для замены — 10 000 км или раньше.

Как снять поддон на москвиче 2141

Снятие и установка коробки передач без снятия двигателя с автомобиля

Снятие и установку коробки передач без снятия двигателя с автомобиля необходимо производить в следующем порядке:

Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву, поднять капот двигателя и зафиксировать его в поднятом положении

Работы, производимые внутри отсека двигателя

Отсоединить провода от аккумуляторной батареи и снять ее.

Снять воздушный фильтр двигателя (для автомобилей с двигателями ВАЗ и УЗАМ).

Снять стопорное кольцо с пальца рычага валика педали сцепления и снять с пальца наконечник троса выключения сцепления (работа проводится изнутри кузова).

Работы, производимые снизу автомобиля

Отвернуть гайки крепления резиновых колец подвески системы выпуска к кронштейну выхлопной трубы дополнительного глушителя. Отвернуть гайку болта 4 (рис. 3-38) крепления хомута 2 приемной трубы 1 к кронштейну 3 коробки передач, удерживая головку болта от проворачивания и снять фланец 3 (рис. 3-39) приемной трубы 1 со шпилек 2 фланца выпускного коллектора 4, вывесить трубу 1 на подвеске глушителя.

Отвернуть фиксатор 1 (рис. 3-40) наконечника 2 вала 3 переключателя передач и снять наконечник с переключателя передач. Снятие наконечника с переключателя передач облегчается при перемещении его рычагом управления из салона автомобиля в направлении включения 4-й передачи.

Отвернуть гайку 8 (рис. 3-41) крепления тяги 2 основания механизма управления к коробке передач и вывести палец 9 из кронштейна 5 задней опоры двигателя.

Снять провода с клемм включателя 1 (рис. 3-42) включателя света заднего хода, расположенного на заднем торце коробки передач.

Отвернуть двенадцать винтов 3 (рис. 3-43) крепления шарниров равных угловых скоростей к фланцам 5 правой и левой полуосей, отвести их от фланцев 4 (рис. 3-44) и вывесить на лонжеронах, как показано на рисунке, используя проволоку 3.

Отвернуть маслосливную пробку 11 (см. рис. 3-33), расположенную на дне картера главной передачи, и слить масло из коробки передач.

Отвернуть ключом 5 (см. рис. 3-44) два болта крепления поперечины 6 к лонжеронам и, плавно опуская вниз заднюю часть 1 (рис. 3-45) коробки передач, вывесить силовой агрегат на передних опорах 2.

Отвернуть пять винтов крепления грязеотражательного пластмассового щитка поддона двигателя и, сместив его назад, снять с переднего буфера 7.

Плотно ввести деревянный клин 3 в щель между поддоном 4 двигателя и поперечиной 5 и обеспечить жесткое положение вывешенного силового агрегата.

Отвернуть два болта крепления грязезащитного щитка маховика к картеру сцепления и снять его.

Отвернуть болты или гайки (в зависимости от модели двигателя) крепления картера сцепления к блоку двигателя. Верхние болты (или гайки) можно отворачивать изнутри отсека двигателя до опускания вниз задней части силового агрегата.

Снять коробку передач в сборе с автомобиля. При снятии коробки передач ее надо приподнять вверх и перемещать назад, следя за тем, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления, не зависая на ней и не повреждая лепестки нажимной пружины. Работу необходимо производить с помощью специальной тележки; возможно снятие с помощью двух человек со страховочным брусом, подложенным под коробку передач, как показано на рис. 3-46.

Установку коробки передач следует производить в обратном порядке. Болты и гайки затягивать, руководствуясь величинами моментов затяжки, указанными в приложении.

В установленную на автомобиль коробку передач залить масло до нижней кромки маслозаливного отверстия 4 (см. рис. 3-33). Заливая холодное масло, необходимо по истечении трех минут с момента первичной заливки долить его в картер до нижней кромки маслозаливного отверстия.

Как снять поддон на москвиче 2141

Comments 11

Откручиваешь подушки двигателя от балки и ослабь болты крепления кпп, сливаешь масло, отворачиваешь все винты на поддоне, ставишь домкрат под колокол ближе к маховику и выжимаешь на высоту какая нужна, и делаешь что нужно потом все назад.

таким способом как ты пишешь на 41-м москвиче ты поддон не снимешь 100% и прокладку не поменяешь, так как надо обязательно снимать балку! в связи с тем что у 41-го москвича нет защиты поддона а поддон алюминиевый то мы частенько пробивали его и приходилось снимать его не снимая движка и менять естественно и прокладку поддона я делал это таким образом: откручиваем подушки двигателя от балки, спереди за масляный насос (так конечно нельзя делать но неоднократно делал ничего страшного с передней крышкой не случилось) подомкрачиваем двигатель так чтобы он чуть чуть поднялся, откручиваем все болты и гайки поддона и по возможности отделяем поддон от блока цилиндров, далее откручиваем крепления реактивной тяги справа и слева и после этого откручиваем и снимаем балку и после этого спокойно отделяем поддон от блока цилиндров такую операцию наоборот на яме тяжелее провести так как надо будет подвешивать двигатель на подъемнике

Снятие поддона картера

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Сливаем масло из двигателя.

Головкой «на 17» отворачиваем болты крепления двух скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости…

…и два болта крепления переходников подушек к поперечине передней опоры.

Немного приподнимаем двигатель металлической или деревянной стойкой и отворачиваем головкой «на 17» четыре гайки болтов крепления поперечины передней опоры…

…придерживая сверху болты ключом «на 17».

Снимаем поперечину передней опоры.

Головкой «на 10» отворачиваем восемнадцать болтов крепления поддона картера.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления поддона картера.

…и снимаем поддон картера и его прокладку.

Устанавливаем поддон картера в обратной последовательности.

Москвич 412

В числе прочих достижений, которыми Советскому Союзу очень подмывало похвастаться перед заграницей, был автопром – флагман экономики.

В этом видео мы покажем разборку двигателя в деталях,также будет ещё 2 части видео(головка блока цилиндра)и.

как снять поддон без снятия двигателя — ТКМ форум

15 янв 2007 . ну не скажи: на ВАЗе, например, снять поддон запросто, там . Я на соем бывшем 412 скидывал ГБЦ, откручивал подушки, домкрат под колокол и вперед. . двиг из машины, не снимая ГБЦ, но без стартера и генератора. . москвич! я вчера первый раз двиг завел после полной капиталки и у .

как снять маслянный поддон Москвича412 не сбрасывая двигатель. ну не знаю подскажите поэтапно мешают рулевые тяги и балка | Автор темы: Ольга

Алёна Сними гайки подушек крепления двигателя поддомкрать и снимай.

Дарья А с брасывать и не надо, достаточно открутить подушки и поднять до упора .

Лариса да да да, подвесить на лебедки еще можно

Ярослав на москвиче это не сделать именно из-за балки. Можно открутить опоры, и приподнять двигатель (домкратом через деревяшку, или лебедкой. Но так я не делал, просто предполагаю, что должно получиться. Для ремонта сам вытаскивал двигатель целиком

Любовь а если снять зощиту

как снять поддон — Сообщество «АЗЛК Club» на DRIVE2

3 болта не могу отвернуть мешает балка, а как вынуть не пойму…знаю что . добрые москвичеводы подскажите как правильно снять поддон с 412 движка? . Если же все же поддон снимать, то лучше двигатель достать, а то не .

Как проверить уровень масла в акпп Фольксваген Поло седан 1.6

Как открыть машину Киа спектра если ключи остались в машине

Как поменять задние тормозные колодки на Фольксваген Поло седан 2013

Как снять поддон на Москвиче 412 не снимая двигателя : комментарии

По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, обсудим.

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Замена поршневой на 2140 без снятия поддона

Замена поршневой на 2140 без снятия поддона!
Отец говорит что реальность) Что я сейчас и пытаюсь сделать! Может кто делал? или слышал что? На выходных то есть завтра и после завтра постараюсь перекинуть поршни и гильзы не залезая под машину))! Так что может кто что слышал?

Maksim_Ryabuha
17 ноября 2012, 21:00

/>
Jei_Burtsev
17 ноября 2012, 21:05
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 01:37
v

Vasja_Zaikin
18 ноября 2012, 07:04
v

/>
Jei_Burtsev
18 ноября 2012, 15:09
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 18:34
v

/>
Jei_Burtsev
18 ноября 2012, 19:12
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 21:06
v

/>
Jei_Popov
19 ноября 2012, 00:15
v

/>
Jei_Popov
19 ноября 2012, 00:25
v

Maksim_Ryabuha
19 ноября 2012, 01:18
v

Короче снимаешь головку! снимаешь гильзы! Потом затачиваешь отвертку крючком! Только так чтоб удобно было стопоры по вытаскивать в поршнях с пальцев! В моем случае они вылезли на пол сантиметра и пришлось выдергивать плоскогубцами! Допустим начинаешь с четвертого цилиндра, который находится в верхней мертвой точке! стопор снимаешь только один с правой стороны поршня, чтоб выпресовать палец в правую сторону)) сторону первого цилиндра! Потом берешь шпильку (в моем случае это ось со втулки колеса велосипеда) вставляешь в палец поршня 4 цилиндра с права на лево! С левой стороны берешь ставишь шайбу на шпильку в диаметре соответствующую пальцу только чтобы не мешал стопор с левой стороны 4 цилиндра и закручиваешь гайкой! С правой стороны ставишь кусок трубы только так чтоб палец выходил во внутрь ее при выпресовки! после трубы ставишь щайбу но размеру трубы! И гайку которую начинаешь закручивать! В следствии чего с помощи этой конструкции палец начинает вылазить во внутрь обрезанной трубы которую нужно будет удленнять различными шайбами во время выпресовки пальца! вплоть до того как поршень легко не снимется)) так продолжать и с остальными)))

/>
Jei_Popov
19 ноября 2012, 11:26
v

Maksim_Ryabuha
20 ноября 2012, 14:41
v

/>
Sergey_Pagnuev
20 ноября 2012, 15:12
v

Maksim_Ryabuha
20 ноября 2012, 15:45
v

/>
Sergey_Pagnuev
21 ноября 2012, 16:04
v

Maksim_Ryabuha
21 ноября 2012, 17:05
v

/>
Stepan_DELETED
21 ноября 2012, 18:31
v

Ку
Давно ждали, когда подарки можно будет дарить бесплатно. Дождались. :-]
До 01.01.11 можно отправлять подарки БЕСПЛАТНО через новый сайт:

==========================
www*vkrate*in (замени звездочки на точки и скопируй в адресную строку браузера)
==========================

Как снять поддон на москвиче 2141

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Химия которая работает, и убивает бактерии

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники и упорный фланец распределительного вала, оси коромысел.

Разбрызгиванием смазываются стенки гильз цилиндров, поршни с поршневым пальцем и кольцами, цепь привода распределительного вала, кулачки распределительного вала, регулировочные болты коромысел, стержни и направляющие втулки клапанов.

Масляный насос 31 приводится в действие от коленчатого вала парой шестерен 25 со спиральными зубьями. Масло засасывается через сетку маслоприемника 32 и подается насосом по каналу в полнопоточный фильтр 29. Отфильтрованное масло попадает по каналам в главную масляную магистраль 5, проходящую вдоль блока цилиндров с правой стороны. Оттуда по пяти каналам 4, просверленным в перегородках блока цилиндров, подводится к коренным подшипникам коленчатого вала. Через отверстия во вкладышах масло попадает в кольцевые канавки, откуда часть масла расходуется на смазывание коренных подшипников, а другая часть подается по сверлениям 3 в коленчатом вале к шатунным подшипникам. Выходя из шатунных подшипников через зазоры, масло разбрызгивается на цилиндры и поршни.

Для смазывания механизма газораспределения масло из главной магистрали по вертикальным каналам 6 и 9 в блоке цилиндров и головке цилиндров попадает к задней шейке распределительного вала 12. Часть масла расходуется на смазывание шейки, а основное количество масла по кольцевой канавке в шейке и каналу 11 проникает в канал правой оси 10 коромысел клапанов. По радиальным сверлениям в оси смазка подводится к ступицам коромысел. К средней шейке распределительного вала масло проходит по каналу 16 в опоре и по радиальным сверлениям 15 в шейке вала попадает в канал внутри вала для смазки кулачков и пят коромысел. В левую ось коромысел масло подается через каналы 23 и 20 и кольцевую проточку в передней шейке распределительного вала.

Читайте также: