Замена кулисы шкода рапид

Обновлено: 09.01.2025

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более "четкого" включения передач
уменьшения так называемого "уступа" при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины "на себя" до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих - снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Замена тросов кулисы. Советую посмотреть .Шкода Рапид.

Добрый день а как к вам на прием попасть? Можно ваши контакты?

Приветствую всех. Такая же беда с коробкой, как наступили холода, так и проблема пришла, коробка рабочая, передачи переключает, 3 и 4, это пока троссик не прогреется, передачи все включаются норм, но вот ручка вправо влево не ходит, поезже после прогрева ещё как то можно двигать, про заданию передачу можно на время забыть), её пока нор не начнёт ручка бегать, её не включить). Все искал где тросса найти, но уже понял, что продаётся с механизмом полностью. Спасибо видосу, займусь на днях.

У меня VW Polo 2014 года, чуть похожа почти такая беда. При пробеге 155 тысяч км (осенью случилось) перестали переключаться скоростя коробка передач. В холодную погоду переключаются только третья и четвертая, а дальше нейтралка не даёт переключиться. Оставляю в заведённом положение на пол часа, после этого начинают переключаться скоростя коробка передач. Видимо конденсат образовался, вода попала, не пойму. Вот так и езжу уже месяц. Кстати, при морозе на ходу едешь скоростя замерзают, туго переключаются.

@Torbay я это сделал все бюджетно и без всяких там каких то затрат. Нооо, незнаю почему если вбивать вин рапида, не показывает что тросса отдельно можно покупать. Это мне уже сегодня днем один звонил, ну что типо, как, я ему, заепись, ну тады окуенчик. Вот он мне и сказал, он же историю знает что разбирал, вскрывал все, в итоге что, говорит такой, я тут посмотрел, совсем случай, тросса у поло, они почему то там выходят, как запчасть отдельная и сравнил то что ты мне скидывал, разница была только в одной букве, точнее у рапид к тем же цифрам, добавилась буква С , а длина, концы, резинки и т.п., все один в один. Так вот, я то ща ремонтировал, чтоб зиму прожить и знаю что если зима пройдёт, то таких проблем с замерзанием не будет, ну и продам может к концу года, до похолодание))). Так вот, если уж делаете для себя и не на один год, я бы купил эти тросса, от поло. Так как, зная что моя кулиса сколько всякий переключения пепетерпела и отжила, ведь пробег не малый и не трассовый. Такси дело такое что постоянно переключаться приходится и за лазить туда куда не хотелось бы. Цена за тросс Китай, около 2к стоит, ну оригинал 3к+.

@Evgeni Voroncov
Я рад, поздравляю. Тогда займусь этой неделе тоже. Проведу ВД пшыкну, каким-то маслом залью незамерзающий

Как поменять троса переключения передач

Своевременная замена троса переключения передач на велосипеде — залог нормального функционирования и целостности механизма. В системе переключения скоростей тросик — наиболее простая и недорогая деталь. Особого внимания в период эксплуатации не требует, но может износиться. Неважно, какая у вас модель байка и его стоимость — тросик может прийти в негодность неожиданно. Замена троса — несложная процедура, это вполне реально сделать самостоятельно.

Велотрос переключения скоростей

Предназначение тросиков и оплёток

Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.

С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.

Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.

Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.

Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.

Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.

Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.

Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.

Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей

Как понять, что нужна замена троса? Главный индикатор — это сбой в работе заднего переключателя. Как только обнаружили сбой, проверяем состояние троса.

Причинами неисправности могут быть как элементарный износ, так и попадание грязи и воды. Пока велосипед новый — деталь будет защищена заводской смазкой. Затем в ходе эксплуатации и грамотного ухода помогают аэрозольные смазки. Правильный уход включает в себя несколько этапов. Специальным инструментом (это может быть зубило, ножовка или специальные ножницы) обрезаем концы, которые растрепались. Не реже раза в сезон смазываем тросики. Следим, чтоб колпачки плотно закрывали их от внешней среды. Потрепавшиеся части оплётки обрезаем болгаркой или точильным камнем. После обрезки поправляем тонкие ниточки изнутри, чтоб трос о них не истирался.

Смазываем привод переключения передач

Тросик требует замены, если вы обнаружили, что есть какие-то разрывы, проволочки вылезли в разные стороны или перегнуты. Ржавые участки на оплётке и тросике, повреждения на оплётке также требуют замены. В целом, если чувствуется напряжение хода внутри оплётки, некорректно переключаются скорости или же заедает переключение — это признак того, что необходима замена.

Этот процесс несложный и не займёт много времени. Для того чтоб сделать всё правильно и логично — вашему вниманию предлагается инструкция.

Порядок замены тросика

Перед тем как поменять тросик переключения на велосипеде, позаботьтесь о том, чтоб под рукой были необходимые инструменты: кусачки и набор шестигранных ключей. Нелишним будет также зафиксировать в памяти положение (пролегание) тросика до замены.

После его замены в обязательном порядке осуществите регулировку переключателя.

Зацепленный конец троса к заднему переключателю

Основные этапы замены тросика:

Задний переключатель выставляем в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звёздочки. Обрезаем концовку каната, ослабляем винт.
Открываем доступ к крышке защиты с помощью ключа на 5 мм — ослабляем крепёж шифтера и снимаем его.
Снимаем крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Видим кончик троса.
Полностью вытаскиваем трос наружу, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
Отводим пружину, освобождаем кончик тросика.
Устанавливаем новый трос. Протягиваем его и устанавливаем в точности так, как находился старый тросик. Направление кабеля можно корректировать шилом или тонкой отвёрткой. Проверяем, чтоб трос встал так же, как старый.
Возвращаем крышку шифтера, закрепляем, повернув фиксатор по часовой стрелке.
Протягиваем трос в оплётку — до тех пор, пока его кончик не окажется в заднем переключателе.
Проверяем, чтоб задний переключатель стоял напротив маленькой велозвезды. Прикладываем трос и фиксируем его на винт.
Оставляем 3 см тросика, излишки отрезаем кусачками или ножницами, обжимаем кончик.

Перед эксплуатацией велосипеда тщательно протестируйте функциональность манетки и переключателя, для того чтоб убедиться в работоспособности механизма.

Теперь вы знаете, как поменять тросик переключения на велосипеде. Главное, делать это своевременно и не забывать о текущем обслуживании этого механизма.

Состояние троса, правильность установки напрямую влияют на качество управления байком при торможении. В случае износа или поломки вам может потребоваться замена тросика тормоза на велосипеде. О том, как это сделать самостоятельно — в нашей статье.

Настройка заднего переключателя велосипеда. Как правильно настроить задний переключатель скоростей велосипеда, причины сбоя настроек, этапы настройки, из чего состоит задний переключатель скоростей.

Замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, если вы разберётесь во всех нюансах и особенностях обслуживания этой детали. Состояние подшипников, их своевременное обслуживание и замена является залогом безопасной езды.

Даже с учетом того, что за последнее время спрос на автомобили с автоматической трансмиссией заметно вырос, автомобили, оборудованные механической трансмиссией, все также востребованы.

Коробка МКПП — устройство, в котором выбор передач осуществляется водителем вручную (механически). К тому же эта коробка относится к ступенчатым КПП, поскольку крутящий момент в ней изменяется ступенями.

Существует несколько видов МКПП, которые отличаются друг от друга схемой устройства и способом реализации управления. Отметим, что современные коробки на бюджетных авто тросовые (тросиковые МКПП). В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой трос МКПП, а также как поменять трос МКПП в случае возникновения тех или иных неисправностей.

Читайте в этой статье

Механизм переключения и трос механической коробки передач

Итак, начнем с особенностей разных МКПП. В зависимости от количества ступеней, такие коробки передач могут подразделяться на:

четырехступенчатые коробки передач;
пятиступенчатые коробки передач;
шестиступенчатые коробки передач и выше.

Также МКПП выполняются по двум разным схемам и делятся на:

двухвальные МКПП (коробки, имеющие первичный, промежуточный и вторичный валы, устанавливаются на переднеприводные и заднемоторные автомобили);
трехвальные КПП (коробки, имеющие ведущий и ведомый валы, устанавливаются на заднеприводные автомобили).

механизм трехвальной МКПП, состоящий из рычага управления и ползунов с вилками, обычно расположен на корпусе коробки;
механизм двухвальной МКПП, состоящий из рычага управления, соединенного тросами (тягами) с рычагами выбора и включения передач. Рычаги, в свою очередь, соединены с центральными штоками выбора передач с вилками. Механизм расположен отдельно от корпуса коробки.

Далее остановимся более подробно на механизме переключения двухвальной коробки, где чаще всего в механизмах переключения использовано тросовое соединение. Рычаг двухвальной МКПП, как уже упоминалось выше, расположен дистанционно (на рулевой колонке либо в области центрального тоннеля) и соединен с коробкой тросами или тягой, расположенными отдельно от коробки.

Такое расположение имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно выделить отсутствие вибраций рычага коробки, а также дистанционное расположение рычага коробки. Если говорить о недостатках, механизм менее долговечен, возможно не четкое включение передач, периодически требуется регулировка либо замена механизма.

Трос коробки передач: замена

При правильной эксплуатации МКПП необходимо не только следить за техническим состоянием этого узла, но и грамотно обращаться непосредственно с рычагом переключения передач. Так как основные неисправности в механической коробке возникают при неправильной работе водителя с рычагом переключения (резкие включения либо «дерганья»).

В этом случае могут выйти из строя механизмы переключения, синхронизаторы, валы, шестерни, тросы и т.д. Нельзя забывать и о том, что со временем система переключения передач, подвергаясь сильным нагрузкам, также может выйти из строя. Как следствие, отмечается нестабильное включение передач, сложности с включениями и т.п.

Итак, давайте рассмотрим, как поменять трос МКПП. Кстати, замена тросов МКПП практически ничем не отличается от замены тросов АКПП. Разница только лишь в количестве тросов. Последовательность действий при снятии тросов управления МКПП следующая:

отсоединить провод от клеммы «минус» на АКБ;
снять облицовку тоннеля пола, затем захватить специальными пассатижами отогнутый край скобы крепления оболочки троса и снять скобу;
отсоединить наконечник троса переключения передач от пальца рычага кулисы;
захватив пассатижами пружинный шплинт крепления наконечника троса, извлечь его из отверстия рычага кулисы;
снять полку крепления АКБ;
Сжав пассатижами фиксаторы наконечника троса, отсоединить его от рычага на МКПП;
Извлечь наконечник оболочки троса из паза кронштейна на механической коробке;
Отсоединить наконечник троса переключения передач от рычага МКПП и извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна;
Снять «термоэкран» дополнительного глушителя и извлечь из отверстия в основании кузова автомобиля держатель тросов;
Тросы снять под автомобилем;

Установка новых тросов проводиться в порядке, обратном порядку снятия. Также по окончании требуется отрегулировать привод управления коробкой передач. Обратите внимание, регулировки кулисы и других механизмов должны быть выполнены максимально качественно, чтобы добиться четкого и легкого включения передач.

Что в итоге

Важно понимать, что правильная эксплуатация МКПП (плавное переключение скоростей, переключения с небольшой паузой в «нейтрале» и т.д.) позволяет продлить срок службы не только самой коробки, но и механизма переключения (тросы МКПП, кулиса).

ЗАМЕНА ТРОСОВ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: торцовая головка «на 12», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Выньте шплинты крепления тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов механизма переключения передач…

4. …снимите плоские шайбы…

5. …и отсоедините тросы от рычагов.

6. Поддев отверткой, отогните усики фиксатора крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач…

7. …выведите трос из прорези в кронштейне…

8. …и снимите фиксатор с наконечника троса.

9. Аналогично отсоедините от кронштейна на коробке передач второй трос.

Осмотрите фиксаторы наконечников тросов. Деформированные или поврежденные фиксаторы замените.

11. Выньте пружинный шплинт крепления наконечника троса выбора передач к пальцу рычага выбора передач…

12. …и отсоедините трос от рычага.

13. Разжав концы фиксатора наконечника троса переключения передач, снимите фиксатор…

14. …и отсоедините наконечник троса от сухаря рычага переключения передач.

Измерьте расстояние А между свободными концами фиксатора. Если оно больше 9,0 мм . , перед установкой фиксатора подожмите его концы до 5–8 мм., иначе наконечник троса будет ненадежно зафиксирован.

15. Выверните два болта крепления кронштейна, фиксирующего оболочки тросов в кулисе рычага переключения передач…

16. …снимите кронштейн…

17. …и извлеките оболочки тросов из гнезд кулисы.

18. Выверните два болта крепления уплотнителя тросов к панели щита передка кузова (второй болт на фото не виден, он находится справа от тросов), сдвиньте его вдоль тросов и выньте тросы в салон автомобиля вместе с уплотнителем.

Бортовой журнал Skoda Rapid 1.6 (2015 г.)

Праздник, конечно, грустный. Но решил все же слегка отметить его, заказав новую ручку на коробку. Приобрел ее у известного пользователя драйва за 2000р, прямо в кровати перед сном заслал деньги, на следующий день он ее отправил. Сегодня прямо в транспортной компании ее распаковал, нетерпится же.

И пока было свободное время, приступил к установке. Рамку старой ручки снял легко, но дальше началась борьба со стопорным кольцом.

В результате получасового взаимного насилия, я победил. Но без потерь не обошлось, повредил старую ручку (сломав один "язычок" с ее внутренней стороны) и оставив небольшую царапину в нише у ручника (отвертка соскочила).

Поставил ручку. Тут начался новый этап борьбы с уже новым стопорным кольцом. Я хз как это всем удается, как я не давил на него плоскогубцами- оно даже не шевельнулось! и мне так и не удалось его зажать. Благо ручка и так держится нормально, а в ближайшее время привлеку друга (И, по совместительству великого ВАГ специалиста, который недавно сдал экзамен на Старшего тех.специалиста) и вместе мы победим, я думаю и надеюсь.

Ручка смотрится замечательно, я очень доволен.

Все чаще посещают мысли о продаже рапид и покупке каптюр/дастер (иная машина, которая отличается от моей), но мой рационализм мне это запрещает. Так что ездим дальше, наслаждаемся.

Замена рычага переключения передач и регулировка кулисы МКППVW, Skoda, Audi, Seat

По пути домой с работы перестали включаться скорости, сначала нечетные 1,2,3,5, потом и четные. Я сразу понял в чем причина, так как 2 года назад с теми же симптомами мой авто тащил эвакуатор в сервис.
Причина в рычаге переключения передач, он силюминевый и зубья на посадочном месте стачивает за милую душу, причем ответные металлические зубья на штоке механизма выбора передач (коробки передач) тоже пострадали, а стоит механизм выбора передач порядка 11 000 — 13 000 т.р. + услуги сервиса по замене, его я пока не стал менять. Причина выхода из строя этого узла скорее всего чересчур жестокое обращение с ручкой переключения передач в следствии чего потихоньку вылетает с резьбы прижимная гайка и место соединения разбивается (стачивает посадочные зубья) или недокрученная гайка в сервисе.

Внимательно подходите к выбору рычага переключения передач подбирайте по VIN номеру консультируйтесь! Я первый раз ошибся заказав не тот, хотя при заказе в строке модельного ряда был Golf Plus нужного мне года выпуска.

На мой автомобиль подходит рычаг с артикулом 1K0 711 046 T, причем на самой детали выбит еще один номер 1K0 711 051 T, но артикул заказа первый. Рычаг для VAG шлепают в Чехии.

Инструмент для замены и прочие расходники:

— Отвертки Torx и шестигранный ключ либо биты того же типа под отвертку или ключ "трещотку" с головками под битку.
— Отвертка крестовая/биты.
— Ключ трещотка с удлинителем и головкой на 13-14.
— Сверло 5-ка или подобного диаметра гвоздь, штырь (для регулировки передач).

1. Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра.

2. Выкручиваем 3 самореза крестовой отвертокой и откидываем гофрированную трубу от корпуса воздушного фильтра. (К некоторым саморезам доступ затруднен, спасут короткие отвертки или "чудо наборы" например с алиэкспресс).

3. Не отсоединяя воздухозаборник от корпуса воздушного фильтра выкручиваем 2 самореза удерживающих его на радиаторной решетке отверткой Torx.

4. Выкручиваем 1 саморез шестигранником удерживающий корпус воздушного фильтра.

5. Скидываем с пластиковых клипс патрубок системы охлаждения, но ни в коем случае не отсоденияем его иначе зальете все подкапотное пространство антифризом.

6. Патрубок ослабили, теперь можно снять воздушный фильтр (показывал в статье по замене фильтра).
Корпус воздушного фильтра удерживают резиновые зажимы, один находится внутри корпуса, другой справа вне корпуса, чтобы снять его необходимо потянуть корпус вверх, после того как сорвали его с креплений аккуратно с воздухозаборником вытаскиваем из под патрубка системы охлаждения.

7. Теперь можно приступать к демонтажу рычага переключения передач.
Сначала снимаем 2 тяги с тросов, это делается так, тянем пластиковую шайбу c пружиной на себя, доводим до упора и не отпуская поворачиваем против часовой стрелки, при этом она фиксируется и тросс можно вытащить из зажима, аналогично проделываем со второй тягой.

8. Отручиваем гайку трещоткой с удлинителем и головкой 13-14, затем вытаскиваем рычаг переключения передач с посадочного места придерживая гайку, чтобы она не улетела на защиту.

Зубья очень сильно "слизаны" по сравнению с новым рычагом.

Ответная часть на коробке, тоже оставляет желать лучшего.

Чтобы не было люфта проложил шайбу под крепежную гайку подобрав ее по размеру, а затем залил резьбу фиксатором (средней прочности) и закрутил все на место. Была мысль залепить холодной сваркой, но забегая вперед скорости после регулировки включаются хорошо, ну а если в будущем придет окончательный край штоку механизма выбора передач, потащу авто на сервисную станцию.

Регулировка передач после замены

A. Устанавливаем рукой рычаг переключения передач в положение когда его можно утопить вниз, затем надавливая на него вниз до конца пытаемся повернуть флажок фиксатора на 90 градусов вправо (он находится под рычагом), делаем это без экстремальных усилий и фанатизма все должно повернуться двумя пальцами, у меня он легко повернулся после 20 минут танцев с бубном, если не поворачивается пытаемся чуть подвытащить или втолнуть пальцами вперед и одновременно пытаться повернуть фиксатор незабывая также одновременно нажимать на рычаг переключения передач вниз. (Важно повернуть фиксатор вправо на 90 градусов иначе регулировку не удастся сделать и скорости не будут включаться должным образом)

B. Если у Вас еще не одеты троса на тяги не трогайте их, а если уже зажали обратно то потяните пружину вниз и зафиксируйте как при демонтаже, при этом не вынимая троса из зажимов как показано на фото 8.

С. Затем идем в салон и снимаем кожух с ручки передач выщелкивая пластиковые зажимы по кругу. Далее берем 5 мм сверло или гвоздь, гладкий штырь и вставляем в ухо ручки переключения передач фикситруя в пластиковом отверстии. (Важно подобрать диаметр штрыря/сверла/гвоздя по отверстию, чтобы была жесткая фиксация ручки)

D. Не вынимая фиксирующего штрыря/сверла/гвоздя идем под капот и одним движением поворачиваем по часовой стрелке фиксаторы пружин тяги, они заскакивают на резьбу троса сколько им нужно.

E. Возвращаем фиксатор рычага в верхнее положение, затем идем в салон автомобиля вынимаем штрырь/сверло/гвоздь и проверяем включение скоростей, если все сделано правильно скорости будут включаться идеально.

F. Собираем снятый воздуховод в обратном порядке. (В случае чего воздухан не мешает регулировке передач по крайней мере на Golf Plus).

Замена колес Skoda Rapid

Запаска в багажнике рапид лежит полноразмерная (сразу с диском) на всех комплектациях, что существенно упрощает процесс замены колеса в чрезвычайных ситуациях.

Инструменты и запчасти

Домкрат
Полноразмерное запасное колесо с диском.
Ключ для демонтажа болтов-креплений колеса.

Замена колеса

Установить домкрат со стороны спущенного колеса на необходимую высоту, дабы колесо свободно болталось.
Демонтировать сплошной колпак колеса, если присутствует.
Извлечь запасное колесо из багажного отделения.
Используя ключ, демонтировать болты крепления колеса.
Снять поврежденное колесо и заменить его новым.
Опустить автомобиль и закрутить болты крепления на автомобиле равномерно и по часовой стрелке.

На заметку

Смазывать болты крепления консистентными смазками, маслом и прочим крайне не рекомендуется. Все болты должны легко прокручиваться и резьбы должны свободно проворачиваться.

Все болты необходимо закручивать, когда автомобиль уже спустили на землю. Закручивать болты необходимо определенным моментом (120 Н.м.) и закручивать попеременно по часовой стрелке.

На замену колеса в подобных условиях уходит до 10 минут, если присутствует необходимый инструмент. К сожалению, не каждый водитель автомобиля возить в багажнике домкрат и набор ключей и в таком случае, от спущенного колеса спасет только звонок в эвакуаторную службу.

Замена комплекта колес

Зачастую комплект колес меняется с целью модернизации автомобиля. Автомобиль Skoda Rapid оснащается колесами радиусом R15 и R16, в зависимости от комплектации. Иногда молодое поколение стремится оснастить автомобиль 18 или 19 колесами, ради придания автомобилю красивого вида.

Но, стоит учесть, что расход в таком случае увеличиться, так как оборот колеса будет больше и усилий двигателя потребуется немного более для движения колес.

Производить замену комплекта колес рекомендуется делать на подъемном боксе, это значительно ускорит процесс. Перед заменой колес, убедитесь, что болты крепления совпадают по пазам. Инструменты:

Комплект колес (4 шт. плюс запаска ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Домкрат, если нет подъемного бокса.
Динамометрический ключ (опционально).
Ключи для демонтажа болтов крепления колес.

Лучше доверить замену колес автомеханикам в ремонтных мастерских, так как они значительно быстрее произведут замену, не говоря уж о том, что сразу проверят давление во всех колесах и доведут его до оптимального уровня. Но, если есть огромное желание, то можно заменить в гаражных условиях. На замену колес уходит от 1 до 2 часов, в зависимости от опыта замены колес.

Замену колес новыми необходимо производить с левого переднего (со стороны водителя), потом заднего правого, потом правого переднего и заднего левого. В таком случае при снятии домкрата автомобиль сохранит устойчивость.

Инструкция:

Установить домкрат в передней левой части автомобиля (под дверью водителя);
Поднять автомобиль до момента, чтоб переднее колесо свободно двигалось.
Демонтировать декоративный колпак переднего левого колеса (если присутствует).
С помощью ключа извлечь болты крепления колес.
Извлечь старое колесо и заменить его новым.
Опустить автомобиль и начать затягивать болты крепления.
Закручивать необходимо равномерно и по часовой стрелке с необходимым усилием (120 Н.м)
Теперь перейти к заднему правому колесу.
Повторить пункты 1-7 (только домкрат установить в соответствующем месте).
Повторить процедуру с другими колесами (переднее правое колесо и самым последним – заднее левое).

Стоит учесть, что это скажется на ходовых показателях автомобиля. Как правило, на больших колесах двигатель начнет потреблять больше топлива и потеряет немного мощности, однако, как правило, проходимость увеличивается. Не стоит покупать дешевые колеса и диски, так как они при первом попаданию на яму приведут к разлому диска и смещению диска. Часто бывают случаи, что диск режет резину. В таком случае необходимо потратится на еще одно новое колесо.

Dsg-S.T.O.

Ремонт DSG АКПП • VOLKSWAGEN • AUDI •SKODA • SEAT • HYUNDAI • KIA • RENAULT • FORD • VOLVO

Замена сцепления Шкода Рапид ДСГ DSG 22900 рублей

Правильная замена сцепления ДСГ на Шкода Рапид – после которой Вам покажется, что сели за руль нового автомобиля. Щедрая гарантия и лояльные цены.

Продолжать эксплуатацию машины с изношенным сцеплением – на самом деле опасно.
Дискомфорт, который Вы ощущаете – лишь вершина айсберга.
Причина его появления: нештатная нагрузка на все узлы коробки передач, которые не имеют большого запаса «прочности».
И работая с изношенной корзиной или перегретыми дисками, в определенный момент вся трансмиссия может выйти из строя.

В таком случае Вам потребуется эвакуатор – и мы его конечно же предоставим.
Но чтобы не увеличивать сервисные расходы и не издеваться над машиной, мы рекомендуем прямо сейчас договориться о визите в мастерскую.
Приезжайте – мы установим новый комплект сцепления за 4-6 часов!

«А сколько еще можно поездить?»

Если не брать во внимание исключения, то средний срок службы узлы – от 70 до 100 тысяч километров.
Точной цифры Вам никто не даст, ведь ресурс зависит от манеры вождения и условий эксплуатации.

Зато мы с уверенностью можем сказать, когда больше откладывать нельзя.
Визит в сервис нужно планировать «на вчера», если Вы замечали:

Посторонние шумы при движении или сильный шумовой фон;
Эффект проскальзывания – медленный разгон, плохая динамика;
Отчетливые удары в области коробки передач – при разгоне/торможении;
«Перепрыгивание» некоторых скоростей или явные задержки при переключениях;
Вибрация по кузову при начале движения, запах гари в салоне;
Ошибки на приборной панели и «аварийный режим».

Почти всегда эти симптомы означают, что замена сцепления ДСГ на Шкода Рапид должна быть сделана, и чем скорее – тем лучше.

«Не смогу в ближайшее время, ведь это наверное дорого?»

Для справки: в среднем стоимость обслуживания «робота» не дороже чем ремонт обычного «автомата».
Расценки на запчасти тоже находятся примерно на одном уровне.
Вы легко сами можете это проверить и сравнить.
Другой вопрос, что если знать, куда обращаться – легко можно найти запчасти подешевле.

Например – в нашем сервисе.
Имея собственный склад, мы готовы доставить нужные детали непосредственно в ремзону.
Вам они достанутся по себестоимости, а мы – сможем ручаться, что замена пройдет быстро и без претензий к качеству.
По окончанию, Вы получите гарантию на срок до 24 месяцев / 60 000 км. пробега.

При этом стоимость наших услуг более, чем доступна. Отдельно работы по установке – стоят 5990 рублей.
Монтаж с запчастями – 22 900 рублей + адаптация в подарок.
Согласитесь, не так уж и дорогой он – профессиональный ремонт DSG ?

Почему именно Ваша мастерская?

Потому что оригинальное оборудование, необходимое для ремонта DSG – редкое явление для сервисов Санкт-Петербурга.
Его стоимость высока, поэтому встретить подобное оснащение в неспециализированном СТО – из области фантастики.

С профильными механиками и проверенными деталями – аналогичная ситуация.
Им они просто не нужны, как бы «универсальные» сервисы не били себя кулаком в грудь.
Так что не рискуйте машиной и своими деньгами – приезжайте в нашу мастерскую с 10 годами опыта и репутации.

Запишем на удобный день!

На сайте указан наш номер – позвонив по нему, Вы можете задать любые вопросы, а также договориться о посещении тех.центра.
Менеджер согласует дату и время визита, чтобы мы смогли принять Вас без очереди.
Звоните, либо оставьте свой телефон в форме обратной связи.

Skoda рассказала о замене Rapid: первая информация и фотографии

Официальный дебют Skoda Scala, а именно так решили назвать модель, которая придет на смену хэтчбеку Skoda Rapid Spaceback, состоится ближе к концу года, а его продажи начнутся в первой половине следующего года.

По сравнению с нынешним поколением Spaceback, Scala немного прибавит в размерах. Длина новинки составляет 4362 мм (+58мм), высота — 1471 мм, ширина — 1793 мм, на 47 мм увеличится колесная база (до 2649 мм). Объем багажного отделения варьируется от 467 до 1410 литров.

Чехи говорят о том, что новый хэтчбек будет самым просторным в классе, причем не боятся сравнения с более крупной Октавией. Например, пространство для ног в 73 мм здесь точно такое же, высота салона даже больше (982 мм против 980 мм у Skoda Octavia), а длина салона позади передних сидений лишь немного уступает — 1425 против 1429 мм.

В Skoda говорят, что Scala будет «типичной Шкодой» с фирменными решениями в стиле Simply Clever: хэтчбек получит скребок для льда, который разместится в лючке бензобака, зонтик и многое другое. Кроме того, в качестве опционального оборудования для Skoda Scala будут предложены электроприводы задней двери и даже фаркопа, который скроется под задним бампером.

Машина явно больше не станет позиционироваться в бюджетном сегменте: так, дорогие комплектации получат виртуальную приборную панель на базе 10,25-дюймового экрана и информационно-развлекательную систему с 9,2-дюймовым тачскрином. У Skoda Scala будет полностью светодиодная светотехника.

Skoda Scala станет первой моделью компании, получившей так называемую eSIM: для доступа к интернету не нужна будет отдельная SIM-карта или подключение к смартфону. Также машину оснастят системой eCall: европейским аналогом нашей ЭРА-ГЛОНАСС.

Хэтчбек получит пять двигателей: три бензиновых и дизель, а также битопливный вариант. Все силовые агрегаты будут иметь турбонаддув, непосредственный впрыск топлива и систему Start/Stop.

Базовым для Skoda Scala станет литровый двигатель мощностью 95 л.с., который доступен исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Его 115-сильный вариант и 1,5-литровый агрегат (150 л.с.) будут доступны с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а за доплату — с роботизированной коробкой DSG7.

Единственный турбодизель — 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 115 л.с., соответствующий новому экологическому стандарту Euro 6d-TEMP. Машина с ним будет оснащаться 6-ступенчатой механикой или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями DSG7.

Наконец, Skoda Scala получит заводскую версию битопливного литрового мотора, который может работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (CNG). Версия G-Tec в последней версии выдает 90 л.с. Данный вариант будет доступен исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Опционально для Skoda Scala доступен спортпакет с адаптивными амортизаторами и заниженным на 15 мм дорожным просветом. Подвеска получит два режима: Normal и Sport, в последнем амортизаторы «зажимаются» для более драйверской езды. Выбор режимов езды осуществляет водитель.

Благодаря использованию платформы MQB Skoda Scala получит и множество самых современных систем безопасности. Система предупреждения о фронтальных столкновениях с автоматической экстренной системой торможения на «городских» скоростях будет входить в стандартное оснащение всех версий. Также все версии получат систему удержания в полосе. За доплату доступны адаптивный круиз-контроль, который способен поддерживать скорость до 210 км/ч, и новая версия системы обнаружения объектов в «мертвых» зонах: если сегодня она способна обнаружить объекты на расстоянии до 20 метров от машины, но в новой версии оно увеличивается до 70 метров. Машина получит 9 подушек безопасности (включая коленную для водителя), систему автопарковки и множество других электронных систем безопасности.

Процедура замены колодок Skoda Rapid: виды и номенклатура

В зависимости от комплектации на модели Рапид тормозные колодки могут быть разных типов, спереди с датчиком износа или без, сзади для дисковых тормозов или под барабанные. Поэтому тормозные колодки подбираются под конкретное исполнение авто, а не модель вообще.

Номенклатура

Оригинальные колодки многие считают переоцененными, при посредственном качестве переупаковка под бренд группы ВАГ существенно накидывает цену. Тем не менее, бесспорный плюс у них есть, они гарантированно соответствуют автомобилю.

Номера по каталогу:

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

Тип колодок	Оригинальные	Аналоги
Передние, без датчика износа	1S0698151A,

Если говорить о том, какие лучше, то по отзывам владельцев довольно неплохой вариант применение колодок TRW, Бош тоже неплохи, но подороже. Следует учитывать, что на авто без сигнализации о износе можно применять колодки с датчиком износа, просто он не будет работать. Вся разница в том, что когда толщина колодок достигает минимально допустимых в эксплуатации значений, датчик замыкает цепь и включает индикатор на приборной панели.

Замена передних тормозных колодок

Сам процесс не представляет особой сложности, не требует ямы/подъемника, или специализированной оснастки. Понадобиться:

Домкрат.
Баллонник (для снятия колеса).
Отвертка и плоскогубцы/пассатижи.
Шестигранник на 7.

Замена задних колодок.

В этом случае замена осложняется необходимостью заново регулировать (или как минимум, проверить работу) ручного тормоза.

Замена кулисы шкода рапид

Шкода Рапид (Спэйсбэк). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Читайте также: