Замена крыши на тойоте

Обновлено: 24.01.2025

Замена крыши на тойоте

Добрый день! вот есть такая задумка поменять обычную крышу на крышу с люками.
Насколько я понял нужно найти крышу на разборе и приварить. далее вывести кнопки.
Все ли так по идее легко?
Еще интересно крыша то вообще продается? цена? и работа сколько обойдется кто вкурсе? Ах да..еще наверно покраска швов Или вообще оно того не стоит. (

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!

_________________
Toyota Vista Ardeo, 1-ZZ -была
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X555XX27.jpg[/img][/url]

Ну ладно я просто думал что люки не легче купить на разборе и вкрячить. Ясно буду эту версию провериять))

Последний раз редактировалось MadLord 13 июл 2011, 09:37, всего редактировалось 1 раз.

убрал мат

Дак ты сам представляешь затраты? Это еще и красить придется! Я бы понял если бы тебе на крышу дерево упало и еще что нибудь! (тьфу тьфу тьфу! Не дай боже!)
А так и смысла не вижу! Поезди по авторазборам, найди то что тебе больше понравится! Например от мерса! Электрический! Аккуратно вынь его и там уже дело техники! Покупаешь автомобильный клей для вклейки стекл и УСЁ!

Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Кстати я заметил на тех машинах на которых строят люки крыша другая! У меня молдинги начинаются от капота идут по стеклу и заканчиваются у пятой двери а на тех машинах на которых стоят люки родные на стекле одни молдинги а на крыше другие! Широкие, из пластмассы и с креплениями под багажник!

_________________
была Vista Ardeo
3S-FSE (D4) благополучно помер. 20.03.2012 заменил матор на 3S-FE плюс ГАЗ установил

Машину пропил(((
Теперь на Honda Fit 2001 года летаю
кличка " Рижик "
Город Тюмень

Замена крыши. Часть2. Высверливание. Подготовка новой крыши. Сварка.

И так, в предыдущей части остановился я на том, что мы вырезали стёкла.
Собственно, после этого нужно было высверлить точки по периметру крыши, чем я и занялся) Особо даже не пришлось искать точки, их сразу было видно, но для перестраховки решил зачистить от герметика дисковой корщёткой на дрель.

После этого взял заранее заготовленные обычные свёрла по металлу на 6 и начал сверлить. На всякий случай купил ещё на 4, но решил начать с 6 и оказалось, что они очень хорошо подходят для этого)

Ну и после того, как я всё-таки всё высверлил, начиналось самое интересное — стамеска, молоток и максимально аккуратное поднятие старой крыши от прилегающих поверхностей.

Самое трудное оказалось под молдингами — если чуть не досверлил точку, то «добить» её стамеской можно только забираясь изнутри, тут главное не увлечься сильно и не забить её в стойку😄 Очень сложный процесс, приходится делать всё наощупь, но я всё сделал и нигде даже не накосячил)

Ну и после того, как все точки окончательно высвобождены, можно наконец-то снять крышу)

Ну и насладившись таким чудесным внешним видом (нет) начал я высверливать точки уже на новой крыше.
Чтобы её нигде не повредить я слоя в 4 по краям наклеил малярный скотч (всё-таки красить её я не планировал в этом году уж точно). Ну и пришлось проделать некоторые манипуляции со стойками на ней, потому что кое-где они мешали зачистке старого герметика (см.фото).

Собственно, за вечер получилось всё это сделать и новая крыша была отстыкована)

Далее, нужно было подготовить всё под сварку.
Зачистил все места под сварку от коррозии и покрывал их цинковым грунтом (это спец. грунт, который проводит электричество, а оно нужно, в свою очередь для того, чтобы листы металла можно было сварить между собой).

Тут ещё важный момент есть. Перед сваркой, если пол в гараже не ровный (как у меня), то машину нужно выровнять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я доски подложил под заднее колесо, где уровень пола ниже, и всё стало идеально ровно)

Ну и собственно сварка!))
Тут ничего не расскажу, потому что всё делал друг.

Тут тоже есть одно важное замечание т.к. поверхности после высверливания и использования стамески не идеально ровные, то их обязательно нужно, хотя бы приблизительно, выровнять! Я делал это с помощью маленькой дощечки и молотка. Ну то есть после того, как высверлил новую крышу, я её по местам, можно сказать, подбил обратно, но очень аккуратно.

На этом на сегодня всё) Завтра расскажу уже о том, что получилось в итоге!

Замена крыши автомобиля

Сего­дня рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны кры­ши автомобиля.

Панель кры­ши явля­ет­ся одной из самых боль­ших пло­ща­дей кузо­ва. Кры­ша в сбо­ре с уси­ли­те­ля­ми пред­став­ля­ет собой часть сило­вой кон­струк­ции кузо­ва. По нор­мам без­опас­но­сти, кры­ша долж­на быть спо­соб­на выдер­жать нагруз­ку от 1.5 до 2.5 раз пре­вы­ша­ю­щую вес авто­мо­би­ля, на кото­ром она находится.

Раз­ная кон­струк­ция крыш пред­по­ла­га­ет раз­ную про­це­ду­ру ремонта.

Кры­ши име­ют, в основ­ном, сле­ду­ю­щие конструкции:

• Кры­ша раз­де­ле­ны со стой­ка­ми кузо­ва «водо­сто­ком», на кото­ром уста­нов­лен мол­динг, кото­рый закры­ва­ет место их соединения.
• Кры­ша и стой­ки кузо­ва состав­ля­ют одну панель. Они так­же име­ют место соеди­не­ния, но оно запа­я­но на заво­де мед­ным при­по­ем и невид­но под грун­том и краской.

Для заме­ны пер­во­го типа кры­ши тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние полот­на кры­ши по завод­ским точ­кам кон­такт­ной свар­ки. Во вто­ром слу­чае тре­бу­ет­ся сре­за­ние кры­ши по стой­кам и, после пред­ва­ри­тель­ной раз­мет­ки, при­ва­ри­ва­ние новой кры­ши к остат­кам сто­ек кузова.

Перед заменой крыши автомобиля

• Демон­ти­руй­те дета­ли инте­рье­ра, кото­рые могут мешать досту­пу при демон­та­же и уста­нов­ки крыши.
• Засте­ли­те салон мате­ри­а­лом, защи­ща­ю­щем от искр. Защи­ти­те остав­ши­е­ся на машине стёкла.
• До демон­та­жа кры­ши нуж­но про­ве­рить все гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва авто­мо­би­ля. При необ­хо­ди­мо­сти устра­нить пере­ко­сы. После демон­та­жа и перед уста­нов­кой новой пане­ли кры­ши нуж­но сно­ва про­ме­рить рас­сто­я­ния кон­троль­ных точек, отно­ся­щих­ся к кры­ше и толь­ко после это­го начи­нать про­це­ду­ру при­мер­ки и установки.
• Перед тем, как сре­зать кры­шу, удо­сто­верь­тесь в том, что маши­на сто­ит ров­но и нет ника­ких пере­ко­сов кузо­ва. Кры­ша вли­я­ет на жёст­кость кузо­ва и полу­ча­ет опре­де­лён­ную нагруз­ку, когда маши­на сто­ит неров­но, поэто­му при замене, она не долж­на быть под нагруз­кой. Мож­но поста­вить маши­ну на ста­пель, если есть воз­мож­ность, что­бы пол­но­стью убрать нагруз­ку. Перед при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но изме­рить все рас­сто­я­ния и при­ло­жить новую кры­шу. Все края долж­ны точ­но сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти, нуж­но «под­тя­нуть» нуж­ное место гид­рав­ли­че­ской или меха­ни­че­ской растяжкой.
• Если кры­ша, кото­рая пой­дёт на заме­ну была взя­та с раз­бор­ки, то необ­хо­ди­мо её под­го­то­вить, высвер­лив полотно.
• По кра­ям кры­ши мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту, что­бы при высвер­ли­ва­нии сва­роч­ных точек слу­чай­но не поца­ра­пать краску.

Процедура замены полотна крыши автомобиля

1. Про­верь­те все сты­ки с при­ле­га­ю­щи­ми панелями.
2. Накрой­те салон маши­ны защи­той от сва­роч­ных и шли­фо­валь­ных искр.
3. Сни­ми­те обшив­ку кры­ши и пла­сти­ко­вые дета­ли сало­на, меша­ю­щие сня­тию обшивки.
4. Отсо­еди­ни­те все штекеры.
5. Демон­ти­руй­те лобо­вое и зад­нее стек­ло. Про заме­ну лобо­во­го стек­ла може­те про­чи­тать ста­тью. , кре­пя­щие ста­рое полот­но крыши.
6. Уда­ли­те герметик.
7. Демон­ти­руй­те полот­но крыши.
8. Очи­сти­те место уста­нов­ки крыши.
9. Вырав­ни­те все флан­цы, на кото­рые ляжет новая крыша.
10. При­мерь­те новую крышу.
11. Если кры­ша нор­маль­но подо­шла, и все края сов­па­да­ют, при­мерь­те лобо­вое и зад­нее стек­ло. Они долж­ны лег­ко вхо­дить в про­ёмы и иметь ров­ные зазо­ры от кра­ёв про­ёма по периметру.
12. Уста­но­ви­те и при­ва­ри­те новую крышу.
13. Уста­но­ви­те лобо­вое и зад­нее стёкла.
14. Собе­ри­те салон.

Процедура замены крыши автомобиля по стойкам

• При замене кры­ши по стой­кам, нуж­но опре­де­лить, где будет стык. По тех­но­ло­гии, для луч­шей проч­но­сти, новую кры­шу со стой­ка­ми кузо­ва нуж­но при­ва­ри­вать встык со сме­ще­ни­ем (лесен­кой). Для это­го по бокам сто­ек высвер­ли­ва­ет­ся точеч­ная свар­ка, и лице­вая и внут­рен­няя части сто­ек сре­за­ют­ся. Нуж­но, что­бы сре­зы полу­чи­лись на раз­ной высо­те (не менее 5–10 см). Если внут­ри сто­ек есть уси­ле­ние, то его нуж­но сре­зать и при­ва­ри­вать тоже на дру­гой плос­ко­сти, чем лице­вую и внут­рен­нюю части. Для это­го может пона­до­бить­ся выре­зать сег­мент внеш­ней части стой­ки («окно» раз­ме­ром 5 см.), кото­рое потом при­ва­ри­ва­ет­ся обратно.

• При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб свар­ки встык с под­кла­ды­ва­ни­ем допол­ни­тель­ной пла­сти­ны внут­ри стой­ки для уси­ле­ния. При таком спо­со­бе лег­че пра­виль­но выста­вить кры­шу по месту.
• Нуж­но пра­виль­но раз­ме­тить новую кры­шу и ста­рую перед сре­за­ни­ем. Для это­го нуж­но най­ти какие-нибудь мет­ки на кузо­ве, от кото­рых мож­но было бы отме­рять. Луч­ше оста­вить неболь­шой запас и, при­ме­ряя по месту, под­ре­зать стой­ки до нуж­но­го размера.

• Перед­ние стой­ки луч­ше резать бли­же к сере­дине, так как в этом месте обыч­но не быва­ет или мень­ше уси­ли­те­лей. К тому же, у осно­ва­ний может нахо­дить­ся пен­ный напол­ни­тель (см. ста­тью об устрой­стве несу­ще­го кузо­ва), а так­же, со сред­ней частью удоб­нее рабо­тать. Но это не прин­ци­пи­аль­но, дела­ют по-раз­но­му. Если срез всей стой­ки был сде­лан на одном уровне, то при при­ва­ри­ва­нии, нуж­но сде­лать встав­ки (5–10 см) внутрь перед­них и зад­них сто­ек из остат­ков метал­ла, остав­ше­го­ся при сре­за­нии. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции сто­ек, встав­ки мож­но сде­лать из несколь­ких частей, что­бы они нор­маль­но поме­ща­лись внутрь сто­ек. Эти встав­ки будут слу­жить уси­ле­ни­ем, направ­ля­ю­щи­ми при сты­ков­ки кры­ши, а так­же будут луч­ше рас­се­и­вать теп­ло при свар­ке. Встав­ки встав­ля­ют­ся в стой­ки кузо­ва (или в части сто­ек на новой кры­ши) и при­ва­ри­ва­ют­ся через пред­ва­ри­тель­но про­свер­лен­ные отвер­стия. После сты­ков­ки кры­ши места сты­ков про­ва­ри­ва­ют­ся гер­ме­тич­ным швом. Что­бы избе­жать теп­ло­вой дефор­ма­ции, соеди­не­ния сна­ча­ла при­ва­ри­ва­ют­ся точ­ка­ми или стеж­ка­ми через интер­вал или попе­ре­мен­но с раз­ных сто­рон, после чего интер­ва­лы так­же попе­ре­мен­но провариваются.

• Если лице­вая и внут­рен­няя части сто­ек были сре­за­ны на раз­ной высо­те, то встав­ка не нуж­на при при­ва­ри­ва­нии (сты­ко­вой шов со сме­ще­ни­ем «лесен­кой»). Для тако­го сре­за, как было опи­са­но выше, потре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­ное высвер­ли­ва­ние завод­ской точеч­ной свар­ки на отбор­тов­ках. Рас­сто­я­ние меж­ду сре­за­ми долж­но состав­лять не менее 5–10 см.

• Сред­ние стой­ки кузо­ва отре­за­ют в верх­ней части, отсту­пив 10–15 см от кры­ши. Луч­ше выбрать место без тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий. Внут­ри сред­ней стой­ки нахо­дят­ся уси­ли­те­ли (в неко­то­рых местах может быть несколь­ко сло­ёв метал­ла), кото­рые нуж­но все при­ва­рить при уста­нов­ке новой кры­ши. К при­ме­ру, место, где рас­по­ло­же­но креп­ле­ние рем­ня без­опас­но­сти, име­ет допол­ни­тель­ные усилители.
• Зад­ние стой­ки обыч­но сре­за­ют­ся бли­же к верх­ней части. При отсут­ствии внут­ри уси­ле­ния (или при его нали­чии, если оста­ёт­ся место) нуж­но, при уста­нов­ке новой кры­ши, делать сты­ко­вой шов со встав­кой. Прин­цип такой же, как был опи­сан выше для при­ва­ри­ва­ния перед­них сто­ек кузова.
• Перед окон­ча­тель­ным при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но сна­ча­ла “при­хва­тить” точ­ка­ми свар­ки все соеди­не­ния по отбор­тов­кам. Далее необ­хо­ди­мо про­ве­рить все двер­ные зазо­ры и при­ло­жить лобо­вое и зад­нее стек­ло. При окон­ча­тель­ной свар­ке нуж­но избе­гать теп­ло­вой дефор­ма­ции метал­ла, делая шов поэтап­но, через интер­ва­лы. Более подроб­но об этом напи­са­но в ста­тье о замене несъём­ных пане­лей кузо­ва.

В заклю­че­ние мож­но ска­зать, что не нуж­но забы­вать про анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку сва­роч­ных швов, в том чис­ле в скры­тых поло­стях. Про осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния сва­роч­но­го грун­та читай­те здесь.

Замена крыши Toyota

Замена крыши «Тойота» — мероприятия кузовного ремонта, направленные на снятие старого полотна и установку на его место нового. Работы достаточно сложны, требуя от исполнителя профессионализма и наличия соответствующего оборудования.

В Москве их можно заказать в автосервисе «Тойота Дубровка». Наша репутация ответственного исполнителя говорит сама за себя. Работая на столичном рынке авторемонтных услуг уже не первый год, мы получаем положительные отзывы и строго соблюдаем сроки, исключая задержки по нашей вине.

Наименование работ	Стоимость
Замена крыши	от 20 000 руб.

Зачем нужна замена крыши «Toyota»?

Крыша — самый большой по площади элемент кузова. В сборе с усилителями она является важнейшей составляющей его силовой конструкции, а также деталью, обуславливающей эстетичность экстерьера. Помимо этого, она обеспечивает эффективную защиту водителя и пассажиров от осадков и ветра.

Её конструкция зависит от модели автомобиля и может составлять цельную панель со стойками или быть отделённой от него «водостоком», на который установлен молдинг, маскирующий шов. Её повреждения возможны в результате дорожно-транспортного происшествия или при падении сверху тяжёлых предметов.

Постоянно контактируя с влагой, она подвержена коррозионным процессам, особенно — если владелец не обеспечивает надёжную защиту её лакокрасочного покрытия и должный уход. Коррозия может «съесть» значительную часть металлической составляющей, что потребует её замены.

Восстановительные ремонтные мероприятия крыши по праву считаются самыми сложными. Даже малейшая неточность или ошибка будут заметными. Именно поэтому (а также из-за высокой стоимости услуги данной направленности) при серьёзных повреждениях прибегают к замене.

Преимущества обращения в «Toyota Dubrovka»

Наше название говорит само за себя: мы специализируемся на ремонте, диагностике и обслуживании автотранспортных средств этого бренда и располагаем всем необходимым для проведения работ на должном профессиональном уровне.

Мастера «Toyota Дубровка» в совершенстве освоили технику замены и неоднократно применяли её на практике. Помимо подготовительных работ она предусматривает правильные демонтажные работы, исключающие повреждение салона и лакокрасочного покрытия. В процессе снимают стёкла, высверливают точки сварки, удаляют герметик, и только после этого — само полотно.

Монтаж осуществляется с предварительной примеркой, исключающей любые неточности. Затем проводятся сварочные работы, возвращаются на место стёкла, производится сборка салона. Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от объёма и сложности мероприятий, а также цены полотна и расходных материалов.

Замена крыши, переварка стоек, кузовной ремнот

На скользкой трассе машину (Subaru Legacy, 2001 г., универсал) занесло, она ушла в кювет и один раз перевернулась через крышу. По всей видимости, крышу под замену. Есть донор с целой крышей и целыми стойками.
Есть идея поменять крышу вместе с лобовыми и центральными стойками следующим образом: стойки высверливаются по заводской сварке (в месте контакта с порогами) и привариваются к моей машине. Таким образом, прочность конструкции будет максимально приближена к заводской.

Нужен совет – насколько реально проделать такую операцию? Или все-таки придется пилить стойки? Приваривать распиленные по середине стойки тоже не просто – необходимо сваривать внутренний и внешний слой металла на разном уровне (на разной высоте), а также проваривать усилители внутри стоек.

Как найти мастеров, максимально качественно сделающие такую работу? Желательно в Новосибирске, академгородок.
Ходовку не повело, так что планирую восстановить машину для себя.

Не, кабриолет делать не хочется, зимой холодно будет:)

А все-таки, насколько сложно выварить стойки (по месту заводской сварки) и приварить новые, чтобы поменять крышу?
Такой метод вообще используется? Хотелось бы услышать комментарии специалистов!

На скользкой трассе машину (Subaru Legacy, 2001 г., универсал) занесло, она ушла в кювет и один раз перевернулась через крышу. По всей видимости, крышу под замену. Есть донор с целой крышей и целыми стойками.
Есть идея поменять крышу вместе с лобовыми и центральными стойками следующим образом: стойки высверливаются по заводской сварке (в месте контакта с порогами) и привариваются к моей машине. Таким образом, прочность конструкции будет максимально приближена к заводской.

Нужен совет – насколько реально проделать такую операцию? Или все-таки придется пилить стойки? Приваривать распиленные по середине стойки тоже не просто – необходимо сваривать внутренний и внешний слой металла на разном уровне (на разной высоте), а также проваривать усилители внутри стоек.

Как найти мастеров, максимально качественно сделающие такую работу? Желательно в Новосибирске, академгородок.
Ходовку не повело, так что планирую восстановить машину для себя.

Весь этот трактат человека с инженерными амбициями можно заархивировать до "замена крыши хорошим кузовщиком".rar

Деньги глобально роли не играют (пойду по каско).
Велокрепление подняло вверх, хвост вдавил крышу.

2. Если оставить "как есть" - чем чревато? Ну подкрасить то, что ободрано, конечно.

Машину продавать не планирую, интересует чтобы оно если мало ли что - не сложилось и безопасно было, чтобы велосипеды можно было на крыше возить (и бокс зимой) и чтобы потом через 2-3 года не пошла ржавчина незнамо откуда.

Доброе время суток.

Ремонт +покраска с материалом 30000р.

У меня вопрос скорее не в "обязательно", а в "как лу "как лучше".
Ну те мне, потребителю-владельцу авто лучше новую ровную крышу или выправленную старую со слоем шпатли.

Вопрос продажи потом вторичен, важнее моя эксплуатация (скорее машина потом все равно не будет продаваться)
По крылу на болтах вопроса нет, например.
За старую, как понимаю плюс отсутствие сварки по стойкам(хотя задние варились- у них болячка на стыке задних стоек и крыши (у меня тами слой герметика сверху уже есть).
За новую- что не будет вопросов про шпатлевку, гуляние крыши и тп

заведомо нельзя полагать
что при вваривании новой крыши не будет шпакли
только после выполнения сварочной замены можно будет об этом сказать точно
частенько бывает
что при вваривании полотно ведет
и его потом все-равно рихтуют
и шпатлюют

поэтому я бы от сварки воздержался
ремонт - более предсказуем
знаешь, что ожидать
и вероятно будет несколько лучше
а при замене вроде бы знаешь, что ожидать
но есть вероятность, что будет несколько хуже

= 18500р. Добрый день,

Судя по фото - вполне ремонтопригодная панель крыши
Разборка-сборка салона, выправление хлопуна панели крыши, выправление усилителя под ним, выведение, перекрас
= 18500р.

>>> 2. Если оставить "как есть" - чем чревато? Ну подкрасить то, что ободрано, конечно.

Ничем не черевато, если нет продранностей до голого металла

В приведенные цены включены все необходимые лако-красочные материалы и арматурные работы (разборка-сборка кузовных элементов под покраску).

Кузов, замена крыши

Кузов, замена крыши ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Кузов, остекление, салон и эргономика

• Перейти на страницу:

высверливание точечной сварки по стокам
по рамке лобового стекла
разрезаем по стыку пайки крыши и стойки (заводская пайка шва каким то медным составом)
Перед этим соответственно разбираем салон т.е. крышу
Снятие крыши или уже без таковой
подготовка к установке

и вот уже на новом месте
подготовка к покраске
покраска
Конечный результат

Была причина и необходимость замены крыши. машина после замены крыши уже больше полугода в эксплуатации пробег с нагрузкой и без оной имеется (в Москву, пару раз в Гродно) трещин пока нет да и думаю не может быть, делали для себя а не за деньги. если появятся в процессе эксплуатации отпишу в этой ветке.
Да ещё немаловажная деталь при замене швы обрабатывались после сварки по стокам снаружи специальным шовным эластичным герметиком (не силикон. ) специально для таких узлов (дорогой зараза) а изнутри стоки и стойки задули разогретым кузовным антикором.

Ещё по вопросу возможности трещин, что у одной и второй машины при снятии крыши обнаружились очаги коррозии что буквально через пару месяцев вылезло бы жучками наружу и всё равно пришлось проводить сварные работы в этом месте.

JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки

У меня личный механик очень рукастый. Вояка, паньше в сервисе работал. Так что самостоятельно. Итак сегодня решили найти сварные швы.


что то типо латунной плавки) завтра начнём разбирать потихоньку марка. Постараюсь сделать отчёт. Вот кстати моя новая стойка, которую будем совмещать с люкатой крышой так же)
@ IPSUM 240S вчера вымыл марка, загнал и начали разбирать


для начала снял обшивки стоек, затем дверные резинки, молдинги, потом перешли к снятию обшивки потолка - там всё просто: снимаем козырьки, плафоны всё на болтиках, ручки так же и обшивка отваливается сама)










Затем приступаем к снятию стекол. С задним дворником пришлось чуть повозиться (точнее разобраться) но в целом всё просто. снимаем сам дворник (гайка снаружи) затем из салона сняв сидуху и заднюю полку откручиваем гайку крепления форсунки заднего омывателя и ои багажника снимаем сам моторчик, вырезаем стекло и всё готово!

@ IPSUM 240S

Сегодня вырезали лобаш, добили крышу. Об этом подробнее: снимаем родной герметик по точкам сварки сверху оконтовок дверей и зачищаем проёмы под стёкла. Далее высверливаем всё вкруг. Отверточкой отковыриваем и крыша начинает приподниматься руками.


Дальше берем болгарина и начинаем резать верхний слой, но. Есть тонкость, которую мы сперва не знали : режим не по латунному слою, а ВЫШЕ на 3 мм латунный слой сливает каркас жесткости с верхним слоем крыши и пиливши по шву получится сквозная дырка. режим выше на 3мм, подколупываем отверткой и вуаля!




Итак крыша снята.


Приступаем к разбору новой люкатой крыши : на 90% всё тоже самое что и со старой обшивкой, только передний плафон с кнопками люка крепится еще на 2 болта. Затем нашел в косе фишку крыши, отключил родную, поднесли люкатую крышу и воткнули фишку, проверили всё работает, опустили люк и убрали крышу на место. далее снимаем люк при помощи ключа на 10 и тоненькой отверточкой снимаем клипсы проводки. Люк снят.


затем смотрим на голую крышу и сравниваем усилители ну и сами рёбра каркаса


сравнив видим что каркас одинаков, рёбра разные, переднее и заднее считай одинаковы (только спереди под плафон на старом наварен кусок) а сзади на крепеж крыши был задвижной в паз железный, а на люкатой клипсы. Снимаем центральное ребро старое высверлив точки сварки и отркутив звездочкой крепежи.
передний и задний решено высверлить центральные части так же по точкам. Вот чё получилось

Добавлено спустя 23 часа 7 минут 47 секунд:
Воскресний вечер прошел лайтовенько : под пивко разсверлили люкатую крышу и отпилили чё надо болгариным. Разсверлили передний и задний усилители не отрывая от крыши (чтобы не гнуть пазы становления стёкол) только по бокам подровнять и всё. Накинули крышу, прикинули всё огонь. Завтра едем заправлять баллон с газом и начинаем варить крышу.

Снятие отделки крыши (седан)

1. При помощи отвертки отсоедините фиксаторы и снимите отделку порога передней двери.

2. При помощи отвертки отсоедините фиксаторы и снимите отделку порога передней двери.

3. Снимите пистон, при помощи от­вертки отсоедините фиксаторы и сни­мите переднюю боковую отделку са­лона.

4. Снимите уплотнители передних и задних боковых дверей.

5. Отсоедините фиксаторы и снимите нижнюю отделку центральной стойки, потянув ее вверх.

6. Снимите верхнюю отделку цен­тральной стойки,

а) При помощи отвертки снимите крышку болта верхнего крепления ремня безопасности переднего си­денья.

Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

б) Отверните болт и снимите верх­нее крепление ремня безопасности переднего сиденья,

в) Отверните болт и снимите нижнее крепление ремня безопасности пе­реднего сиденья.

г) При помощи отвертки отсоедини­те пистон и снимите верхнюю от­делку передней стойки.

7. Снимите подушки задних сидений.

8. Снимите спинки задних сидений,

9. Снимите боковины спинки заднего сиденья.

10. При помощи отвертки отсоедините пистоны и снимите отделку задней стойки.

11. Отсоедините пистоны и снимите отделку передней стойки, потянув ее вверх.

12. Снимите внутреннее зеркало,

а) При помощи отвертки снимите крышку внутреннего зеркала.

б) Отверните два винта и снимите внутреннее зеркало.

13. При помощи отвертки снимите солнцезащитный козырек, как показа­но на рисунке.

14. Снимите лампу местной подсветки.

(Модели без люка)

При помощи отвертки снимите лам­пу местной подсветки и отсоедините разъем.

(Модели с люком)

Отверните винт, при помощи от­вертки снимите лампу местной под­светки и отсоедините разъем.

15. Снимите лампу освещения салона.

а) При помощи отвертки снимите плафон лампы.

б) При помощи отвертки снимите лампу освещения салона, как пока­зано на рисунке.

16. Снимите вспомогательную ручку,

а) При помощи отвертки снимите крышки ручки.

б) Отверните два винта и снимите

17. Снимите держатель солнцезащит­ного козырька, как показано на рисунке.

18. Снимите отделку крыши.

а) Отсоедините три пистона.

б) Отсоедините жгут проводов и снимите отделку крыши через зад­нюю боковую дверь.

Читайте также:

  
• Как проверить давление масла на ниве
  
• Приус 10 заводится и глохнет
  
• Уаз 3160 ремонт и обслуживание
  
• Неровный выхлоп из глушителя ваз 2114 причины
  
• Volvo xc60 отличие рестайлинга