Замена коренных вкладышей коленвала опель корса д

Обновлено: 09.01.2025

3.39 Замена вкладышей

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Мини капиталка корсы и возвращение к жизни.

Дошли руки до поста. Сразу предупреждаю будет много букв.

Перед выездом решил попробовать плеснуть в бак мягкую присадку для очистки топливной системы от Lique Molly. Выехали из города, трассовый режим на круизе 100 км/ч. И вдруг, посреди дороги, супруга обращает мое внимание на загоревшийся чек. Притормозили на обочине, двигатель дико троит. Заглушили, подождали, завели — все равно троит. Сканера под рукой нет, воткнут в крузе, ошибку не почитать. Придавил гашетку троящему двигателю, на 2000 об/мин работает вроде без вибраций. Ну что делать, развернулись и поехали домой за крузом. По пути стало понятно, что двигатель не тянет вообще, а то и глохнет без газа. Проехал примерно 30км.

Доехав до дома взял сканер из круза и вычитал ошибку, говорящую о пропуске зажигания в первом цилиндре. Дернул форумы по поводу этой ошибки, все первым делом смотрят на блок зажигания. Набрал приятеля из ОД GM, говорит тоже самое, смотреть блок зажигания. Ну таки ОК.

По приезду с праздников купил новые свечи, новый блок, быстренько это все навертел на машину. Приготовился — завожу. Та же хренотень. Вообще без изменений. Снял блок, отдал обратно в магазин.

Первая мысль была про сдохшую форсунку, ведь я же залил очиститель инжектора, а там наверняка говна куча была, оно растворилось и забило форсунку тупо. Ну и подумали, что нужно попробовать форсунки местами переставить, и проверить переедет ли ошибка на другой цилиндр. Не переехала.

Ну тут больше ничего не оставалось, по меряли компрессию — в первом цилиндре 0, в остальных норм. Фак!

Вариантов дальнейших действий было не много, решили снять бошку и посмотреть, что же там происходит (или не происходит).

В итоге, когда головка блока цилиндров оказалась на столе, в глаза сразу бросилась проблема.
Впускные клапана первого цилиндра оба прогорели. Осколков в цилиндре нет. Остальные клапана в сомнительном состоянии и махровом наросте, говорящем о том, что машина масло есть как не в себя уже давно.

Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников Опель Корса

Вкладыши коренных подшипников рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

Установка коленчатого вала является первым шагом процедуры собственно сборки двигателя. Подразумевается, что на данном этапе коленчатый вал и блок двигателя уже должным образом вычищены, проверены и подвергнуты необходимому восстановительному ремонту.

Переверните двигатель вверх дном.
Отдайте крепежные болты, снимите крышки коренных подшипников и разложите их на верстаке в порядке установки на двигателе.
Если еще не проделали этого, извлеките из своих постелей в блоке и крышках старые вкладыши коренных подшипников. Протрите постели чистой неворсящейся ветошью - они должны быть безукоризненно чистыми.

Проверка рабочих зазоров коренных подшипников

Старайтесь не прикасаться к поверхностям новых вкладышей голыми руками во избежание нежелательного контакта подшипников со всегда присутствующими на пальцах следами масла и химически агрессивных веществ.

Протрите спинки новых вкладышей коренных подшипников и вложите оборудованные масляной канавкой половинки в свои постели в блоке (если используются старые вкладыши, проследите, чтобы они укладывались строго на свои прежние места). Оставшиеся половинки вкладышей вложите в соответствующие крышки подшипников. Проследите, чтобы язычки вкладышей вошли в ответные посадочные пазы в постелях блока и крышек Масляные отверстия в блоке должны оказаться правильным образом совмещенными с отверстиями во вкладышах.

Язычки замков вкладышей должны попасть в ответные пазы в постелях подшипников

Ни в коем случае производите попыток застучать неподдающийся установке вкладыш в свою постель молотком. Ничем не смазывайте подшипники на данном этапе!

Помните, что оснащенный упорными полукольцами комбинированный вкладыш укладывается в верхнюю постель третьего коренного подшипника.

Верхний вкладыш третьего коренного подшипника оснащен упорными полукольцами; на всех двигателях полукольца составляют с вкладышем единое целое

Протрите поверхности подшипников в блоке и коренные шейки коленчатого вала чистой неворсящейся ветошью.
Проверьте проходимость масляных отверстий вала, в случае необходимости прочистите их. Любые содержащиеся в маслотоках посторонние частицы, в конце концов, неизбежно попадают в подшипники.
Тщательно протертый коленчатый вал аккуратно уложите в коренные подшипники блока (не используйте никакую смазку).
Прежде чем устанавливать вал окончательно, необходимо проверить величины рабочих зазоров в его коренных подшипниках.
Нарежьте калиброванную пластмассовую проволоку из измерительного набора Plastigage отрезками, длиной чуть короче ширины вкладышей, и уложите по одному кусочку проволоки вдоль каждой из коренных шеек вала, параллельно их оси.

Отрезки калиброванной проволоки из измерительного набора Plastigage укладываются сверху на коренные шейки вала, строго параллельно оси последних

Протрите поверхности вкладышей в крышках и установите последние на свои штатные места (проследите за правильностью ориентации маркировки). Постарайтесь не сдвигать уложенные вдоль шеек вала отрезки калиброванной проволоки. Слегка смажьте маслом резьбу крепежных болтов и вверните их, зафиксировав крышки.
Двигаясь по спирали от центра наружу, в три этапа затяните болты крепления крышек с требуемым усилием (см. Спецификации в Главе Двигатели), - не допускайте проворачивания вала в процессе затягивания крепежа!
Выверните болты и осторожно снимите крышки коренных подшипников. Сложите снятые крышки в порядке расположения их на двигателе. Постарайтесь не повредить расплющенную калиброванную проволоку и не проворачивайте вал. Если какая-либо из крышек не поддается снятию, для освобождения аккуратно обстучите ее молотком с мягким бойком.
По ширине расплющенных нитей, измеренной по шкале, нанесенной на упаковку набора Plastigage, определите величину рабочих зазоров подшипников Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в Главе Двигатели.

Определение рабочих зазоров в коренных подшипниках путем измерения ширины расплющенной калиброванной проволоки по шкале, нанесенной на упаковку набора Plastigage (не путайте дюймовую шкалу с метрической)

Если величина зазора выходит за допустимые пределы, возможно, были установлены вкладыши не того типоразмера (см. Раздел Проверка состояния коренных и шатунных подшипников коленчатого вала). Прежде чем подыскивать новые вкладыши, удостоверьтесь, что под вложенные на данном этапе не попали посторонние частицы. Если калиброванная проволока расплющена с одного конца больше чем с другого, это свидетельствует о наличии конусности шейки (см. Раздел Проверка состояния коленчатого вала).
Осторожно удалите расплющенную калиброванную проволоку с шеек, соскоблив все ее следы каким-нибудь не слишком прочным инструментом (например, краем старой кредитной карточки). В крайнем случае, можно воспользоваться собственным ногтем, - главное, чтобы на поверхности шеек/вкладышей не осталось царапин и задиров.

Окончательная установка коленчатого вала

Осторожно извлеките коленчатый вал из двигателя.
Протрите поверхности подшипников в блоке и равномерно смажьте их тонким слоем молибденсодержащей или сборочной двигательной смазки. Не забудьте также смазать также упорные поверхности.

Старайтесь не допустить попадания смазки на спинки вкладышей!

Удостоверьтесь в абсолютности чистоты шеек коленчатого вала, затем смажьте (той же смазкой или чистым двигательным маслом) контактирующие с сальниками поверхности цапф. Уложите вал на свое штатное место. Протрите и смажьте вкладыши в крышках подшипников. Проследите, чтобы упорные вкладыши были уложены в постели соответствующих подшипников в блоке.
Установите крышки подшипников на двигатель. Cначала устанавливаются крышки 1-го и 4-го подшипников (первым является подшипник, ближайший к приводу ГРМ), - проследите, чтобы нанесенная на крышки маркировка читалась при взгляде на двигатель сзади. Боковые канавки в крышке 5-го (заднего) подшипника перед установкой следует заполнить герметиком типа № 90485251.

Канавки с обеих сторон крышки пятого (заднего) коренного подшипника следует заполнить герметиком (черным)

Капиталка. часть 5

Далее взялся за блок цилиндров, как смог снаружи отчистил его от рыхлой ржавчины, помыл мойкой высокого давления, так же как и гбц промыл в соляро-керосиновой смеси, в том числе и его маслянные каналы. Вот думаю что неплохо бы его покрасить снаружи, но пока не знаю какой краской.

установил в блок новые вкладыши

установил в плиту с подшипниками тоже новые вкладыши

и собрал все вместе

Для доворота на 60 градусов сделал вот такое приспособление:

Кому надо вот ссылка на автокадовский файлик с чертежом 3-х таких приспособ (под головки с диаметрами 11, 21 и 23 мм — у меня это Е8, Е10/Е12 и ключ на 17) (автокад 2007 если чо)

После сборки проверил, вал врящается мягко и без люфтов — прям приятно )

После этого занялся установкой поршней

для начала в соответствии с мануалом расположил кольца

хотя не очень понимаю зачем, ведь все равно кольца не будут все время стоять на одном месте, а будут постепенно и не исключено что по разному вращаться.

Поменял вкладыши в шатунах

Затем взятой у знакомого приспособой для установки поршней сжал кольца и засунул поршень в цилиндр. Не могу сказать, что получилось все легко — повозиться пришлось. Ибо приспособа универсальная и больше подходит для более больших диаметров поршней.

Далее стал прикручивать крышки шатунов и тут меня ждал сюрприз. В крышках тоже болты одноразовые, так как заворачиваются с доворотом на 60 гр. и растягиваютс. Болты были выбраны по экзистовскому каталогу.

3-и канала лежат в одной плоскости а один на 2 мм сожран ржавчиной .

Это тот самый у которого была сорвана шпилька. Интересно это его пожрало от негерметичности от отсутствия шпильки, или же наоборот, шпилька лопнула когда кто то пытался его притянуть к гбц.

Также еще не отмыты корпус масленого фильтра и впускной коллектор, в котором я так понимаю говнища должно быть не меньше чем под клапанной крышкой. Ибо туда заведена вентиляция картера, а форсунки прыскают фактически на сами впускрые клапана. Еще хотел перепаять массовые провода в косе ЭБУ пока она снята, а то временный колхоз сделал, а нормально переделать руки не доходили. Да и другие дела найдутся думаю )

UPD в первой записи было видео где поршень болтался в цилинде как хрен знает что

и в группе opel некоторые утверждали что это норма и новый поршень будет болтаться также
так вот, новый стоит как влитой

История о том, как я менял коренной вкладыш коленвала.

Сторожилы помня начало этой истории..
Короче, поставил я на фроську новый блок цилиндров в сборе с поршнями, коленом, вкладышами.. (совершенно нулевый, притараненый из штатов).
Через 10 тыс км примерно потек задний сальник коленвала.. снял коробку, заменил сальник и обнаружил, что коленвал ходит продольно примерно 5 мм. Я охренел, но единственной причиной могло быть износ вкладыша 3-й шейки (где стоят вкладыши с бортиками..)
Опять разбор. В эти выходные добрался до коленвала, отворачиваю центральный коренной подшипник и о, пипец. Стоит обычный вкладыш (без бортиков).. и не то, что они съедены, а просто обычный стандартный вкладыш. Далее в отверстие коленвала, через которое масло подается, вставляю кусок гвоздя и путем вращения колена и при помощи шляпки гвоздя достаю верхний вкладыш. Верхний, как и положено, оказался с бортиками. Но ввиду того, что он стоял в одиночестве, то при работе двигателя он выполнял роль стамески и выжрал в торце колена паз глубиной немногим менее 1 мм. Ну и кроме этого сам борт вкладыша съелся на 60-70%.
Таким же способом (при помощи гвоздика) загнал в верхнюю часть новый вкладыш и затянул шейку.. Сейчас хождение коленвала менее 1 мм.
Но возник вопрос - это косорукость при сборке на заводе или где то в нашем сервисе надо мной так пошутили? Заменить в сервисе одну половинку вкладыша вряд ли могли (где бы они ее взяли). Но, могли поменять с соседней шейкой. Отсюда вопрос, возможно ли их поменять?, т.е. соседние подшипники приспособлены под установку вкладышей с бортиком или только центральный пригоден для этого? Просто не знаю, проверять соседей или не стоит..
Да, набор коренных покупал вот такой - MB5247AMSTD (полностью идентичные вкладыши X22SE и Y22SE). Визуальная оценка качества вкладышей на отлично. Цена комплекта 1100 деревянных.
ну и несколько фото.
На одном фото уже установлен новый вкладыш, рядом лежит тот, что стоял, на других вторая половинка вкладыша, которая стояла со стороны блока.

Опель Корса. Проверка состояния коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Несмотря на то, что подшипники коленчатого вала в процессе капитального ремонта двигателя подлежат замене в обязательном порядке, старые вкладыши следует сохранить с целью внимательного изучения их состояния, результаты которого могут дать много полезной информации об общем состоянии двигателя. На сопроводительной иллюстрации приведены примеры типичных дефектов вкладышей подшипников.

Типичные примеры износа подшипников

УСТАЛОСТНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

ПОПАДАНИЕ ГРЯЗИ

ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА

НЕДОСТАТОК СМАЗКИ

КОНУСНОСТЬ ШЕЙКИ

Выход подшипников из строя может происходить вследствие недостатка смазки, попадания частиц грязи, перегрузок двигателя и развития коррозии. Вне зависимости от характера дефектов, причина повреждения вкладышей должна быть устранена в процессе выполнения капитального ремонта двигателя во избежание рецидива.

Для осмотра извлеките вкладыши подшипников из своих постелей в блоке двигателя/нижних головках шатунов и коренных/шатунных крышках и разложите их в порядке установки на чистой рабочей поверхности. Организованность размещения вкладышей позволит привязать характер выявленных дефектов к состоянию соответствующих шеек вала.

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри блока в процессе сборки агрегата, либо проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Все частицы, попадающие в двигательное масло, в конечном итоге, рано или поздно, оказываются в подшипниках. Часто в мягкий материал вкладышей внедряются металлические опилки, образующиеся в процессе нормального срабатывания внутренних компонентов двигателя. Велика вероятность присутствия в подшипниках следов абразива, в особенности, когда не было уделено должное внимание чистке блока после завершения восстановительного ремонта двигателя. Вне зависимости от способа, которым посторонние частицы попадают в двигатель, в результате они с высокой степенью вероятности оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников коленчатого вала и легко выявляются при визуальном осмотре последних. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладышах, но оставляют на их поверхности и поверхности шеек вала заметные следы в виде царапин, каверн и задиров. Наилучшей гарантией от такого рода неприятностей является ответственное отношение к чистке компонентов после завершения капитального ремонта двигателя и тщательности соблюдения чистоты при сборке. Частая регулярная смена двигательного масла также позволяет существенно продлить срок службы подшипников.

Масляное голодание может являться следствием нескольких различных, но часто взаимосвязанных явлений. Так, перегрев двигателя ведет к разжижению моторного масла и вытеснению его из рабочих зазоров подшипников. Недостаток смазки подшипников может объясняться чрезмерной величиной рабочих зазоров, а также обычными утечками (внутренними или наружными). Часто встречающейся причиной вытеснения масла из зазоров подшипников является постоянное превышение оборотов двигателя. Нарушение проходимости маслотоков (обычно связанное с неправильным совмещением отверстий при установке компонентов) также ведет к сокращению подачи смазки к подшипникам. Типичным результатом масляного голодания является полное или локальное вытирание/выщербливание поверхностного слоя вкладышей с металлической подложки. При этом рабочая температура может подниматься до такого уровня, что подложка в результате перегрева приобретает голубоватый оттенок.

Существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также свойственная владельцу автомобиля манера вождения. Движение с малой скоростью на повышенной передаче приводит к значительным перегрузкам подшипников, сопровождающимся вытеснением масляной пленки из их рабочих зазоров. Такого рода перегрузки приводят к повышению пластичности вкладышей и возникновению трещин в поверхностном слое (усталостная деформация). При этом поверхностный материал начинает крошиться и отделяться от стальной подложки. Эксплуатация автомобиля в городском цикле (частые поездки на короткие расстояния) ведет к развитию коррозии подшипников вследствие того, что недостаточный разогрев двигателя влечет за собой выпадение конденсата и выделение химически агрессивных газов. Данные продукты скапливаются в двигательном масле, формируя шлаки и кислоты. При попадании такого масла в подшипники агрессивные вещества способствуют развитию коррозии вкладышей.

Неправильная установка вкладышей в процессе сборки двигателя также может явиться причиной быстрого их разрушения. Слишком тугая посадка не обеспечивает требуемую величину рабочего зазора подшипников, что приводит к их масляному голоданию. Результатом попадания под вкладыши (в процессе их установки) посторонних частиц является образование возвышений, поверхностный слой с которых быстро вытирается.

Обычно подбор вкладышей осуществляют специалисты, производившие проточку шеек вала. Типоразмер новых вкладышей определяется глубиной проточки шеек. Проточка обычно осуществляется с шагом 0.25 мм. В некоторых случаях коренные и шатунные шейки протачиваются на различную глубину. Проточенный вал обычно соответствующим образом маркируется. Так, например, маркировка типа «10-10» обычно означает, что оба комплекта шеек проточены на глубину 0.010 дюймов (0.25 мм) и следует подбирать вкладыши соответствующего размера с принижением. Идентификационная маркировка на тыльной стороне вкладыша используется специалистами при определении размерной группы подшипников.

Вкладыши коленвала Опель Корса 1.2

Вкладыши Опель Корса 1.2 бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Opel Corsa 1.2 меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.

Коренные вкладыши Опель Корса 1.2 устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.

Шатунные вкладыши Опель Корса 1.2 устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.

Цена коленвала Опель Корса 1.2 :

Варианты вкладышей *	Цена вкладышей	Купить
Вкладыши коренные Опель Корса 1.2 , номинал (STD)	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Корса 1.2 , 0.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Корса 1.2 , 0.50	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Корса 1.2 , 0.75	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Корса 1.2 , 1.0	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Корса 1.2 , 1.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Корса 1.2 , 1.5	от 700 руб.
Вкладыши шатунные Опель Корса 1.2 , номинал> (STD)	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Корса 1.2 , 0.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Корса 1.2 , 0.50	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Корса 1.2 , 0.75	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Корса 1.2 , 1.0	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Корса 1.2 , 1.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Корса 1.2 , 1.5	от 500 руб.

Хотите купить вкладыши коленвала Опель Корса 1.2 ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.

Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.

Снятие коленчатого вала

Снятие коленчатого вала возможно только с извлеченного из автомобиля двигателя. Подразумевается, что маховик/приводной диск, шкив коленчатого вала, газораспределительный ремень/цепи с зубчатыми колесами/звездочками, поддон картера, маслозаборник, масляный насос, мост крышек коренных подшипников литая перемычка/балансировочная сборка/маслоотражательная пластина (в зависимости от комплектации) и шатунно-поршневые группы уже демонтированы (см. Часть Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля, Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля или Процедуры ремонта дизельных двигателей без извлечения их из автомобиля).

Прежде чем приступать к извлечению коленчатого вала из двигателя, измерьте величину его осевого люфта. Закрепите измеритель циферблатного типа на блоке соосно коленчатому валу, уперев его плунжер в щеку одного из кривошипов или в торец цапфы вала

Измерение величины осевого люфта коленчатого вала при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа

Альтернативно осевой люфт вала может быть измерен при помощи щупа лезвийного типа (см. текст параграфа)

В диагональном порядке, в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. В зависимости от необходимости нанесите на крышки коренных подшипников коленчатого вала идентификационную маркировку (воспользуйтесь кернером или маркером).

На большинстве двигателей на производстве маркируются крышки всех подшипников с 1 по 5 в порядке возрастания со стороны привода ГРМ.

Осторожно обстучите крышки подшипников молотком с мягким бойком и снимите их с блока двигателя. В случае необходимости воспользуйтесь болтами в качестве рычагов. Проследите, чтобы при демонтаже крышек не оказались утерянными вложенные в них вкладыши коренных подшипников.
Осторожно извлеките коленчатый вал из двигателя, - ввиду значительности веса сборки разумно будет заручиться помощью ассистента. Проследите, чтобы вкладыши коренных подшипников оставались в своих постелях в блоке и крышках. Установите крышки на свои штатные места на блоке, и от руки затяните крепежные болты.

Видео про "Снятие коленчатого вала" для Opel Corsa

Замена сальника коленвала Opel Corsa Замена сальника коленвала Опель переднего двигатель Z14XEP Как я откручивал болт коленвала на Opel Corsa В, способы которые возможно применить

Капиталка. часть 6

В связи с тем, что год заканчивается и на работе надо закрывать некоторые этапы вот уже почти месяц работаю до 21-21:30, и по будням уже в гараж не езжу. Остаются только выходные и то не целиком. Это для тех кто спрашивает "а что ты еще не сделал?" "а чо так долго?" и пр.

продолжим:
в предыдущей части я закончил на установке поршней, далее был установлен новый задний сальник коленвала

старый был уже задубевший и разбитый

далее был установлен маслоотражательный экран коленвала

момент затяжки болтов 8 Нм

момент затяжки болтов 10 Нм

далее взялся за установку башки

9 болтов закрутились плавно, а три пошли рывками. Позвонил знакомомму мотористу, рассказал что и как, он спросил хорошо ли я смазал болты, на что я ответил что вообще не смазывал считая, что транспортировочного масла будет достаточно. Как оказалось нужно смазывать и довольно хорошо, причем молибденовой противозадирной смазкой. Так как башка уже обжала прокладку, он предложил выкручивать болты по одному, смазывать и закручивать обратно . Так я и сделал, выворачивал по одному, смазывал, затягивал 25 Нм и доворачивал на 60 гр. Молибденовой смазки у меня не было поэтому смазывал просто ШРУС-ом с графитом. В этот раз все болты довернулись мягко. Второй доворот на 60 градусов для 11-и болтов тоже был мягким а один зараза снова начал прыгать…пришлось его выворачивать еще раз смазывать, затягивать на 25 Нм и делать два доворота. Третий доворот уже для всех прошел без проблем.
Все болты контролировал на конечный момент, для всех 11-и это было 50-54 Нм, а для того 12-го который выкручивался дважды почти 60 Нм. Это меня беспокоило, но знакомый моторист сказал не париться и оставить все как есть, спросил также у dimanank он тоже склонился к версии оставить так. Но неприятный осадок от процедуры остался.

Следующим этапом была установка гидриков, рокеров и распредвалов. Все гидрики промыл и прокачал. Грязи вышло из них изрядно, видать при перегреве им досталось, бошка то греется сильнее всего.

момент затяжки болтов крышек подшипников распредвалов 8 Нм

Затем взялся за установку ГРМ

Сначала поставил прокладку, звездочки распредвалов (не затягивая болтов), звездочку коленвала, цепь, направляющие и гидронатяжитель цепи.

Моменты затяжки
— направляющая цепи привода ГРМ к блоку цилиндров 8 Нм
— верхняя направляющая цепи ГРМ к ГБЦ 8 Нм
— опорного болта натягивающей направляющей цепи ГРМ 20 Нм
— гидронатяжитель к ГБЦ 8 Нм,

Затем поставил на место крышку ГРМ

моменты затяжки:
— болты M10 35 Нм (это те что рядом с выходом маслонасоса)
— болты M6 8 Нм (это все остальные)

Затем выставил первый цилиндр в ВМТ, в передней части блока цилиндров, ближе к крышке ГРМ, открутил заглушку и вставил туда приспособу КМ-592.

естественно не оригинальную а сделанную друганом на токарном станке

по чертежу из сети

Далее закрепил распредвалы с помощью пластины и линейки. У них в торце имеется паз смещенный относительно центра, так что их можно соеденить только в одном положении

далее установил в нужное положение диск для датчика положения распредвалов

приспособу изготавливал по чертежу из книжки

кому надо могу кинуть автокадовский файл по которому ее печатал.

Ну а дальше когда все зафиксировано и неподвижно начал затягивать боты звездочек распредвалов. С установленными приспособами притянул гдето до 20 Нм. после этого приспособы снял и уже удерживая распредвалы ключем затянул до 50 Нм и довернул на 60 градусов.

Читайте также: