Замена коренного сальника газель
Замена коренного сальника газель
Замена передней манжеты коленчатого вала
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку
Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла.
Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).
Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Снятие
Снимаем радиатор системы охлаждения Радиатор Газель
Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.
Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров
Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником
Поддев отверткой, извлекаем манжету.
Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку
Замена задней манжеты коленчатого вала
Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.
Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.
При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.
Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.
Снимаем ведомый и нажимной диски.
Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.
Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету
Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.
Замена коренного сальника газель
Сальники заменяем в случае подтекания смазки
Следует учитывать, если забита система рециркуляции газов, то подтекание масла из под сальников может возникнуть из-за повышенного давления газов в картере двигателя
Для выполнения работы понадобятся инструменты: торцовые головки на 15, 18, ключи на 10, 12, 15, 17, оправка для центрирования ведомого диска сцепления, отвертки, молоток.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снимаем радиатор системы охлаждения
Снимаем охладитель наддувочного воздуха (интеркулер)
Отворачиваем от оси опоры и снимаем муфту с вентилятором.
Выкручиваем три болта крепления шкива коленчатого вала
Снимаем прижимную пластину
Поддев отверткой, извлекаем сальник из корпуса масляного насоса
Если отверткой не получается извлечь сальник, то читаем дальше.
В переднем сальнике коленчатого вала двигателя ISF2.8 имеются просверленные пазы в корпусе (1), покрытые резиновыми вкладышами.
Эти пазы предназначены для упрощения снятия сальника и исключают необходимость высверливать сальник.
Очищаем поверхность переднего сальника коленчатого вала.
Для более точного определения положения просверленных пазов протыкаем выемки подходящим шилом.
Вставляем самонарезающие винты размером 3,5х20 мм в пазы, просверленные в корпусе сальника.
С помощью монтировки с раздвоенным концом извлекаем сальник, как показано на рисунке 10
Удаляем растворителем масло и остатки герметика с поверхности коленчатого вала и сушим сжатым воздухом.
Проверяем отверстие в крышке передних распределительных шестерен на отсутствие забоин или заусенцев.
Незначительные повреждения удаляем абразивным бруском и продуваем сжатым воздухом.
Проверяем носок коленчатого вала на отсутствие чрезмерного износа. Незначительные повреждения нужно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.
Передний сальник коленчатого вала поставляется вместе с вставленной по центру пластиковой направляющей.
Перед установкой не следует снимать ее, а использовать для размещения сальника на носке коленчатого вала.
Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом. Ориентируем сальник рабочей кромкой внутрь двигателя.
С помощью оправки № 4919374 устанавливаем сальник в картер передних распределительных шестерен.
Оправка охватывает сальник и устанавливает его на глубину, когда он оказывается на одном уровне с торцом картера передних распределительных шестерен.
Постукивая молотком с пластмассовой головкой по оправке в точках, отстоящих друг от друга на 90˚.
Если оригинальная оправка отсутствует, в качестве оправки можно использовать старый сальник.
Замена заднего сальника коленчатого вала
Снимаем коробку передач
Осматриваем сальник. Если в нижней части сальника виден потек масла, значит сальник негерметичен.
Поддеваем сальник отверткой и извлекаем сальник.
Смазываем моторным маслом рабочую кромку сальника
Устанавливаем сальник в гнездо картера маховика, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
С помощью оправки № по каталогу 4919375 забиваем сальник молотком с пластмассовой головкой.
Если нет оправки:
Аккуратно заправляем рабочую кромку сальника на шейку коленвала и запрессовываем его заподлицо с поверхностью картера маховика с помощью оправки подходящего размера.
Оригинальный сальник продается с установленной на него специальной пластиковой оправкой, которую не нужно снимать до установки сальника.
Пластиковая оправка обеспечивает правильную посадку сальника на требуемую величину.
УМЗ-4215.10.Замена задней манжеты коленчатого вала
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Снимаем нижнюю часть картера сцепления (см. Снятие поддона картера).
Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления (см. Разборка сцепления).
Снимаем специальную шайбу…
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления нижней и три болта крепления верхней пластин манжеты.
…и верхнюю пластины.
Тонким зубилом аккуратно, чтобы не повредить посадочное место и шейку коленчатого вала, надрубаем манжету.
В образовавшуюся щель вводим лезвие шлицевой отвертки, и подложив под нее упор (другую отвертку) выпрессовываем манжету.
Легкими ударами молотка запрессовываем новую манжету, смазав ее внешнюю поверхность моторным маслом, и используя старую как оправку.
Устанавливаем снятые детали в обратном порядке.
Что такое коренной сальник двигателя. Как заменить изношенное уплотнение.
Содержание своего автомобиля в рабочем состоянии не так дорого обходится, если своевременно менять простые, но важные детали. В их числе и коренные сальники . Это специальные элементы уплотнения , имеющие большую важность в масляной системе всех узлов автомобиля. Попробуем рассмотреть именно коренной сальник двигателя, что это и каковы его характеристики.
Определение и особенности работы изделия
Сальник располагается в месте выхода коленвала из двигателя и соединения его с маховиком. Он представляет собой уплотнитель, изготовленный из специального термоустойчивого материала (термокаучуковая резина, силикон и так далее). Главное, что материал абсолютно инертен к температуре и химическому составу масла. Диаметр сальника равен диаметру вала и может отличаться в зависимости от модификации авто.
Рабочее масло, помогающее слаженно функционировать всем рабочим элементам, не вытекает наружу благодаря именно коренному сальнику . В тех случаях, когда элемент изношен или сломан, может возникнуть следующие проблемы :
- Отработанное масло будет попадать в камеру сгорания двигателя . В результате реакции под действием высоких температур будут накапливаться остатки сгоревшего масла. Это забивает функциональные элементы двигателя.
- Недостаток рабочего масла негативно скажется на всех металлических деталях узла. Большая сила трения и высокое давление при работе мотора способны постепенно разрушить даже прочную сталь.
- На переднеприводном авто высокая концентрация масла при вытекании через недействующий сальникразъедаетремень ГРМ . Если он рвется, возможен загиб клапанов и поломка двигателя. Починка ДВС стоит в сотни раз больше одного-двух сальников.
- В заднеприводной машине масло может попадать на стык мотора и коробки передач, что в результате может повлиять на работу сцепления , а это уже опасно для движения.
Меняется коренной сальник 1 раз на 150–200 тысяч км. Однако, показатель абсолютно индивидуален. Например, при замене масла с опозданием либо его полном расходе возможен перегрев в узлах. В результате эластичность уплотнителя ухудшается, а затем он лопается и пропускает смесь. Грамотный водитель всегда следит за каждым из агрегатов автомобиля.
Принцип действия и виды сальников
Условно можно выделить такие задачи уплотнителей :
- снижение силы трения металлических частей;
- защита от перегрева и износа;
- предотвращение попадания инородных веществ в рабочую среду (для этого на поверхности изделий есть специальные углубления – пыльники).
Принцип работы у всех одинаковый, а вот тип и расположение зависят от привода и вида автомобиля. Более подробно рассмотрим каждый вариант:
- Сальники коренныена переднеприводных авто установлены в самом блоке цилиндров. Щиты на этих агрегатах не предусмотрены их конструкцией. Сальник держится отчасти благодаря высокому давлению внутри картера мотора. Уплотнители хорошо прижимаются к поверхности стержня и не герметизируют узел.
- В большинстве заднеприводных машин конструкцией предусмотрен щит коленвала, в нем и установлен сальник с передней части опорного подшипника.
Многие автолюбители часто пытаются заменить сальники самостоятельно, сэкономив при этом. Прочитав разные инструкции на форумах, они приступают к действиям. Однако важно понимать, что каждая ошибка – это минус 50–70% ресурса сальника. Если при правильной установке он прослужит 200 тысяч км, при кустарном способе установки стоит быть готовым к износу уже через 70–100 тысяч.
Чтобы произвести замену коренного сальника на переднеприводном авто самому, потребуется ряд действий:
Ну, теперь ближе к делу.
Потом, открутить промежуточный подшипник.
И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.
Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.
Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.
После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.
В нашем случае всё отлично. Потечек нет.
Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.
Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.
Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.
Вот это апофеоз 🙂
Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы
Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.
Причины
Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:
- Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
- Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.
Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.
Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:
- Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
- Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
- Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
- Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
- Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
- Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.
Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:
- Victor Reinz;
- Elring;
- Goetze.
Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.
Последствия
Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.
Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,
Течь из-под переднего сальника колевала
Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.
- произвести замену ремня газораспределительного механизма;
- произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
- произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
- отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.
Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.
Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:
- непосредственно вышедший из строя поршень;
- поломанный клапан вала;
- все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
- и произвести смену прокладки картера.
Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:
- замена ремня газораспределительного механизма;
- смена клапанов, их притирка;
- отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
- замена уплотнительной прокладки головки;
- добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
- винты крепления головки блока также желательно заменить;
- замена поршня (если тот вышел из строя);
- также может потребоваться и замена поршневых колец;
- замена прокладки поддона.
С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.
Протечка заднего сальника
- произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
- снять механизм сцепления вместе с диском;
- демонтировать маховик.
Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:
- значительно потеряет мощность;
- увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
- придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).
Что делать в таких случаях?
Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.
Замена заднего сальника
- Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
- Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
- Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
- Установите новый сальник на место старого.
- Произведите монтаж коробки передач.
Замена переднего сальника
- Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
- Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
- Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
- После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
- Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
- Заменив его, соберите все в обратной последовательности.
Эксплуатация качественного моторного масла
Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.
Видео «Замена переднего сальника»
В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.
![]()
Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?![]()
Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40![]()
Через сколько нужно менять масло в двигателе?
Установка набивки на коленвал 402 двигатель
Готовился я к этому ремонту долго, в том числе и морально. Перерыл гору информации по маслосъемникам в интернетах, прочитал тонну литературы, пересмотрел кучу различных видео на YouTube. И решил, что на нижневальном ЗМЗ-402 можно поменять без съёма ГБЦ. Дело к майским праздникам шло и нет-нет, а надо было уже быть готовым к замене полностью.
Для проведения операции на открытом сердце был закуплен следующий инструмент: 1. Собственно маслосъемные колпачки пр-ва SM. 2. Рассухариватель клапанов для ВАЗ-2101-07 3. Набор щупов
Приехал на дачу, приступил к работе. Снял башку, выкрутил все свечки, выставил первый поршень в ВМТ и подпёр через свечное отверстие клапана отвёрткой. Рассухарил впуск на первом цилиндре (старый колпачок был чуть мягче камня, поэтому и жрала
масло по литру в неделю >. . говно очень плохого качества.
Выбор производителя, Corteco
Колпачки для данных двигателей делают несколько производителей. Я выбрал средний вариант, по соотношению цена-качество — итальянская фирма Corteco. Материал колпачков ACM – полиакрилатный каучук. Верхний температурный диапазон 170 градусов по цельсию. Парт намбер детали 12026288. Ничего сильно примечательного не скажу. Просто хорошие надежные 402 маслосъемные колпачки. В комплекте идет монтажный «презерватив».
набор Corteco 12026288
Установка
Сколько раз я вижу как в папуас сервисах ставят колпачки, столько раз я прихожу в ужас. Залог долгой и счастливой жизни МС колпачков, укладывается в три пункта:
- Установка с помощью специальной оправки
- Использование пластикового «презерватива» при монтаже
- «Купание» в масле, при установке, чтобы не было задиров на рабочей кромке
В завершение данной статьи хочу напомнить, что срок службы данной запчасти определен в заводском руководстве в 40-50 тыс.км. Это примерно два-три года эксплуатации.
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
Смотрите также
Комментарии 48
Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?
фото есть, а то схему понять не могу ПЖ
разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.
где наити набивку мерседес
тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?
сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!
а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки
завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти
поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?
Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное
ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.
сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.
То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Замена набивки без снятия мотора:
● слить масло; ● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять; ● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне; ● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники; ● открутить нижнюю обойму набивки; ● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы; ● выколупать старую набивку; ● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму; ● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму; ● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм; ● собрать все обратно; ● удивиться, как долго получилось; ● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.
Отмывка деталей
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.
Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.
Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:
В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут
. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:
Итак, нам нужно:
● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;
Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.
Сборка
Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:
В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :
Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:
Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):
Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.
Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:
Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка
Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.
Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.
P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:
● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.
На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно. Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз
Обкатка
Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.
Работа над ошибками
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.
Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж
Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.
● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.
● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.
Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.
Читайте также: