Замена кольца абс рено дастер 4х4 задние

Обновлено: 09.01.2025

Замена кольца абс рено дастер 4х4 задние

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гироэлектронного модуля управления и сигнальных ламп в комбинации приборов

Она включает в себя систему распределения тормозных усилий (EBD) и систему самодиагностики, выявляющую неисправности компонентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях и тем самым предотвращает блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

- объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

- сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес и датчика положения дроссельной заслонки.

После включения зажигания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес, в которых используется эффект Холла.

Датчики генерируют выходной сигнал в виде импульсов. Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика.

На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

- режим нормального торможения. При нормальном торможении впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт.

При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр и приводит в действие тормозные механизмы колес.

При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через впускной и обратный клапаны;

- режим экстренного торможения. Если при экстренном торможении начинается блокировка колеса, модуль выдает на электродвигатель насоса команду на уменьшение подачи тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.

Впускной клапан закрывается, и подача тормозной жидкости из главного цилиндра и насоса перекрывается; выпускной клапан открывается, и тормозная жидкость поступает из рабочего цилиндра в главный, а затем в бачок, что вызывает снижение давления;

- режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре модуль выдает команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на впускной клапан и не подается на выпускной клапан.

При этом впускной и выпускной клапаны закрыты, и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит;

- режим повышения давления. Если модуль определяет, что колесо не заблокировано, то напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает.

Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка, поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.

Здесь описана только замена датчиков частоты вращения колес и гидроэлектронного модуля.

Однако имейте в виду, что для удаления воздуха, который может попасть в систему клапанов гидроэлектронного модуля при неквалифицированном снятии, требуется специальное оборудование.

Вот почему не рекомендуем снимать модуль без крайней необходимости.

Снятие блока ABS

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Помечаем расположение трубок подходящих к гидроблоку

В подкапотном пространстве с правой стороны рожковым ключом на 11 или специальным ключом для штуцеров тормозных трубок откручиваем штуцеры шести тормозных трубок и отсоединяем трубки от гидравлического блока.

Приподняв фиксатор колодки жгута проводов

Отсоединяем колодку от блока управления

Выводим тормозную трубку из держателя 1 и жгут проводов из держателя 2 кронштейна блока АБС

Головкой на 13 откручиваем два болта крепления кронштейна блока АБС к кузову и снимаем блок АБС с кронштейном.

Блок ABS крепится к кронштейну через две резиновые втулки.

Если втулки потрескались или резина потеряла эластичность, втулки заменяем.

Отвернув ключом на 10 две гайки крепления блока ABS к кронштейну, разделяем блок и кронштейн.

Устанавливаем блок ABS в обратном порядке.

Снятие датчика скорости переднего колеса

Поднимаем переднюю часть автомобиля

Снимаем подкрылок переднего колеса

Надежно фиксируем автомобиль на подставке

Вынимаем держатель колодки жгута проводов из отверстия в брызговике кузова

Колодка жгута проводов датчика со снятым держателем

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку переднего жгута проводов от колодки проводов датчика

Выводим резиновую муфту жгута проводов датчика из пластмассового держателя, расположенного на брызговике

И еще две муфты - из кронштейна, расположенного на амортстойке

Ключом TorxT-30 откручиваем винт крепления датчика к поворотному кулаку

Вынимаем датчик скорости вращения колеса из поворотного кулака

Перед установкой очищаем место установки датчика, а также сам датчик.

Устанавливаем датчик в обратном порядке

Снятие датчика скорости вращения заднего колеса

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Фиксируем автомобиль на подставке.

Плоской отверткой откручиваем две пластмассовые гайки крепления защитного кожуха жгута проводов датчика.

Головкой на 10 откручиваем две гайки крепления кожуха

Отводим кожух от арки и вынимаем жгуты проводов из держателей кожуха

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку заднего жгута проводов от колодки жгута проводов датчика

Выводим резиновую муфту жгута проводов датчика из держателя на рычаге задней подвески.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Renault Duster

Работу проводим на ровной просторной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.

На автомобиле 4×4

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимок45

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Снимок1111

Снимок555

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

На автомобиле 4×2

Сводим колодки так же, как и на автомобиле 4х4.

Дальнейшие операции по замене колодок аналогичны соответствующим операциям на автомобиле 4×4 (см. выше).

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Н·м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом — так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием.

Замена задних тормозных колодок Renault Duster, ноу-хау+пожалел, что не полез в барабаны раньше.

В недавно завершившемся отпуске я много времени потратил на решение застарелых проблем с Дастером. Одна из них: очень давно, со времен завершения обслуживания у дилера, никто не лазил в задние тормоза. Текущий пробег 139 тыс.км., крайнее ТО было на 60.

Разборку я начал сразу после замены верхней опоры задней стойки.

Открутил винты крепления барабана, пошли они легко, даже не пришлось доставать ударную отвертку.

Спрыснул вдшкой, подождал и немного обстучал барабан легкими ударами среднего молотка. Внимание, подставленный снизу домкрат это наше с батей еще советское ноу-хау, использовали на м2140. Важно хорошенько приподнять барабан, чтобы он находился под давлением моста, при таком условии деталь легче сходит с посадочного места на ступице. Далее, снял нижний домкрат и аккуратно поддевая отверткой и монтировкой снимаем барабан полностью.

Написать гораздо легче, чем сделать, у меня на это ушел час, потому что свести по заводской инструкции колодки, подкрутив распорную планку отверткой, у меня не получилось.

Для облегчения снятия я много раз пшикал внутрь силиконовой смазкой, стараясь попасть на рабочую поверхность барабана, чтобы колодки лучше скользили.

Сняв наконец барабан, я обнаружил, что колодки изношены наполовину, гораздо меньше ожидаемого.

Вот вид барабана изнутри, хорошо видна ступенька от износа. Если бы я раньше занялся ревизией, я ее бы сточил и не было бы проблем со снятием.

Новые колодки, хорошо видно, что износ старых далеко не предельный.

Производитель колодок Asam, код 71811.

Промыв хорошенько тормозной щит очистителем тормозов, я обнаружил причину столь малого износа колодок. На поршне рабочего тормозного цилиндра порвался чехол и как позже выяснилось, он начал понемногу пропускать жидкость, возможно, из-за коррозии в каком-то одном положении.

Сам чехол я временно заменил подрезанным чехлом от рабочего цилиндра сцепления классики.

Далее, я разобрал, промыл и проверил работу распорной планки между колодками. Именно она отвечает за автоматический подвод колодок к барабану. По странной прихоти инженеров, эта устаревшая конструкция 70-х годов до сих пор ставится на серийные автомобили. Даже ВАЗ перешел на тормозные цилиндры новой конструкции еще на модели 2105 в 1980 году. Никакой раздвижной планки. Далее, помню, на М2141 раздвижная планка была, но она касалась только ручника, 35 лет уже прошло !

В нашем случае у меня не получилось хорошо ее настроить, время и ржавчина взяли свое, поэтому я собрал так и заказал новый комплект этих планок. Такая же картина у многих, на форуме пишут об этом.

Все равно нужно еще и цилиндр менять, вот тогда я и заодно выступ на барабане шлифану. Перед окончательной сборкой я вручную подкрутил колесо регулировки длины планки, чтобы работал ручник (пришлось несколько раз снимать и ставить барабан). Также я обработал посадочное место барабана медной смазкой.

Далее я занялся правой стороной. Здесь уже колодки стерты почти в ноль, все засыпано пылью от их износа.

Аналогично левой стороне я все промыл, заменил колодки и быстро собрал.

После прокачки все работает нормально. Вот мой заказ для скорой обязательной замены запчастей.

Очиститель тормозов у меня полностью закончился (2 баллончика потратил) и я заказал хваленый в ютубе Аксиом.

Какие выводы? Все очень просто, надо раз в год снимать барабаны и делать профилактику. Промыть все очистителем совсем несложно. Также можно еще смазывать места трения колодок о тормозной щит специальной смазкой для суппортов. У меня где-то валяется тюбик тойтовской, при замене планок смажу.

Замена датчика АБС

Антиблокировочная система (АБС) предотвращает блокировку колёс при торможении, устраняя опасность потери управления транспортным средством и сохраняя его устойчивость при движении. За счёт своей приемлемой стоимости это оборудование массово устанавливается на современной автомобильной технике. Важную роль в работе системы играют сенсорные датчики, которые монтируются на ступицах и фиксируют скорость вращения колёс.

Назначение датчика АБС и принцип работы

Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.

Датчик АБС с проводом и разъёмом

Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.

Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля

Необходимость замены устройства

О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.

Индикатор АБС должен гаснуть через 3–5 секунд после пуска двигателя

Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:

появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.

При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.

Как менять

Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.

Инструменты

Чтобы поменять датчик, потребуются:

надёжный домкрат;
баллонный ключ;
набор рожковых и торцевых ключей;
молоток;
плоская отвёртка;
кондиционер для металла WD–40;
тестер (мультиметр).

Поэтапная замена

Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.

Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.

Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика

Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры

Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт

Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка

Внимание! Перед монтажом элементов обшивки включаем зажигание и запускаем двигатель авто. Только убедившись, что контрольная лампа-индикатор АБС ведёт себя корректно (гаснет через 3–5 секунд после старта), продолжаем работу.

В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.

Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан

Некоторые нюансы

Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колёс, выполняется гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям более удобен:

Машина поднимается домкратом, нужное колесо снимается.
Откручиваются болты, которые крепят датчик, и устройство извлекается из посадочного места.
Освобождается крепление проводки и отсоединяется штекер разъёма.
Монтаж нового датчика выполняется в обратной последовательности.

Внимание! Монтируя новый датчик, необходимо следить за тем, чтобы на место его посадки не попадала грязь.

Перед заменой датчика следует исключить причины, способные вызвать его неправильную работу. Особое внимание нужно уделять специфическим проблемным местам, имеющимся у каждой модели авто. К примеру, все машины марки FORD, выпущенные до 2005 года, страдают от перебоев в работе электрооборудования, которые происходят в результате частых коротких замыканий, а болевой точкой системы АБС этих автомобилей считается качество изоляции проводки. В этом случае можно будет выполнить ремонт датчика вместо его полной замены.

Проверка качества выполненных работ

После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/час на ровном безопасном участке дороги и выполнить резкое торможение. Если машина останавливается без уводов в сторону, на педаль передаётся вибрация и доносится специфический звук сработавших тормозных колодок — система АБС работает в штатном режиме.

Сегодня можно легко найти и купить любые датчики АБС — от дорогостоящих оригинальных устройств до аналоговых деталей по демократичной цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в её бесперебойной эксплуатации. Выбирая датчик, изучите инструкцию изготовителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет заменить устройство самостоятельно.

Renault Duster Manual

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Приводы задних колес Рено Дастер

Привод заднего колеса: 1 – корпус наружного шарнира; 2 – задающее кольцо датчика скорости вращения заднего колеса; 3 – большой хомут крепления чехла наружного шарнира; 4 – чехол наружного шарнира; 5 – малый хомут крепления чехла наружного шарнира; 6 – вал привода заднего колеса; 7 – малый хомут крепления чехла внутреннего шарнира; 8 – чехол внутреннего шарнира; 9 – большой хомут крепления чехла внутреннего шарнира; 10 – корпус внутреннего шарнира

Приводы задних колес с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУСами) на автомобиле с полным приводом служат для передачи крутящего момента от главной передачи заднего редуктора к задним колесам.
Приводы правого и левого задних колес взаимозаменяемые.
Привод колеса состоит из внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей, соединенных между собой валом. Вал привода изготовлен из стального кованного прутка. На концах вала выполнены шлицы, на которых установлены ШРУСы.

Детали внутреннего шарнира: грязезащитный чехол; трёхшиповик; стопорное кольцо; упорная шайба пружины; пружина; корпус внутреннего шарнира

Наружные и внутренние шарниры приводов имеют разные конструкции.
печивает возможность угловых перемещений подвески. Он состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков, которые размещены в профилированных канавках корпуса и обоймы. Сепаратор постоянно удерживает шарики в биссекторной плоскости между корпусом и обоймой шарнира и обеспечивает равномерную передачу вращения от обоймы к корпусу. Обойма шарнира установлена на шлицах вала и зафиксирована от продольного перемещения стопорным кольцом.
Шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира, на конце которого нарезана резьба, вставляется в ступицу заднего колеса и крепится гайкой.
Наружные шарниры правого и левого приводов задних колес взаимозаменяемые, также взаимозаменяемы и внутренние шарниры.
Внутренний шарнир привода обеспечивает возможность угловых перемещений подвески и компенсирует перемещения подвески относительно кузова за счет изменения длины вала привода.

Игольчатый подшипник фиксируется от смещений вдоль оси шипа запорным кольцом, надетым на стопорное кольцо, расположенное в проточке шипа

На шлицевом конце вала привода со стороны внутреннего шарнира установлена ступица с тремя шипами – трёхшиповик, на каждом из шипов (цапфе) которого расположен ролик с наружной сферической поверхностью, вращающийся на игольчатом подшипнике.
Трёхшиповик зафиксирован на валу привода стопорным кольцом.
Пружина, установленная внутри корпуса внутреннего шарнира, обеспечивает постоянный прижим корпуса шарнира к полуосевой шестерне дифференциала. Стопорное кольцо в соединении шлицевого хвостовика корпуса внутреннего шарнира с полуосевой шестерней дифференциала не устанавливается. Перемещения задней подвески относительно кузова компенсируются перемещением роликов трёхшиповика в продольных пазах корпуса внутреннего шарнира.
Герметичность шарниров – непременное условие их надежной работы.
Герметичность наружных и внутренних шарниров обеспечивается пластмассовыми грязезащитными чехлами, закрепленными на валу и корпусе одноразовыми металлическими хомутами.
Изношенный шарнир заменяют в сборе.
В наружный и внутренний шарниры перед сборкой закладывается специальная смазка для шарниров приводов колес.
Пополнение или замена смазки, а также какое-либо другое обслуживание приводов колес в процессе эксплуатации автомобиля не требуется.
Владельцу автомобиля необходимо лишь следить за состоянием защитных чехлов шарниров и креплением их хомутов.

Замена кольца абс рено дастер 4х4 задние

Демонтаж приводов задних колес
Демонтаж приводов задних колес проводим при демонтаже заднего редуктора, при замене самих приводов, замене грязезащитных пыльников внутренних и наружных шарниров. Приводы колес демонтируем также при замене сальников приводов в заднем редукторе. Работу исполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Процедуры по снятию представлены на приводе правого колеса. Привод левого заднего колеса снимается также.
Отвинчиваем болты крепления колеса и демонтируем колесо.
С внутренней стороны диска колеса, рукояткой молотка выталкиваем декоративную заглушку диска колеса.
.и демонтируем ее.
Чтобы открутить гайку крепления подшипника ступицы колеса, монтируем колесо на место и крепим его, как минимум, двумя болтами. Спускаем автомобиль на колеса и затормаживаем его стояночным тормозом.
Головкой «на 30» отвинчиваем гайку крепления подшипника ступицы колеса и демонтируем гайку.

Самоконтрящаяся гайка крепления подшипника ступицы
колеса - одноразовая, при дальнейшей монтировании ее нужно сменить новой.
Демонтируем колесо и монтируем автомобиль на упор заводского производства.
Отвинчиваем гайки болтов крепления 2-х поперечных и продольного рычагов задней подвески к кулаку и вытаскиваем болты (см. «Демонтаж рычагов задней подвески автомобиля Рено Дастер»).
Выводим резиновые муфты жгута кабелей датчика скорости вращения заднего колеса.
Выводим трос стояночного тормоза из 2-х пластмассовых фиксаторов, закрепленных на топливном баке (см. «Замена тросов стояночного тормоза»).
Смещаем кулак задней подвески с амортизаторной упрямой в сторону и выводим шлицевой хвостовик основания наружного шарнира из ступицы колеса.
При этом надлежит держать вал привода колеса от осевого движения, чтобы не случился выход роликов трехшиповика из основания внутреннего шарнира.
Выводим шлицевой хвостовик основания внутреннего шарнира из шлицов полуосевой шестерни дифференциала, прикладывая сила к корпусу внутреннего шарнира.
.и демонтируем привод заднего колеса.
Монтируем привод заднего колеса в обратной очерёдности.

Демонтаж наружного шарнира, замена грязезащитного пыльника автомобиля Рено Дастер
Работу проводим при замене шарнира или его пыльника.
Демонтируем привод заднего колеса (см. «Демонтаж приводов задних колес автомобиля Рено Дастер»).
Очищаем основание шарнира и пыльник от грязи.
Располагаем привод на верстаке.
Направив острие шлицевой отвертки в стык замка большого хомута, наносим удары молотком по рукоятке отвертки.
Раскрыв замок, демонтируем хомут.
Отверткой разжимаем замок малого хомута.

Демонтируем пыльник с основания наружного шарнира и сдвигаем пыльник по валу в сторону внутреннего шарнира.
Зажав вал в струбцины.
.выколоткой из мягкого металла сбиваем наружний шарнир со шлицов вала привода, нанося удары по торцу обоймы и при этом перемещая выколотку по окружности обоймы.
Демонтируем наружний шарнир с вала.
Демонтируем грязезащитный пыльник с вала.
Подцепив отверткой упорное кольцо вытаскиваем его из проточки на валу.
Если шарнир снят только для замещения пыльника (когда известно, что он поврежден незадолго и ШРУС сберег свою функциональность), не разбирая шарнир, убираем из шарнира старую смазку и промываем его в керосине. Продуваем шарнир сжатым воздухом. Проверяем шары, сепаратор, обойму и внутреннюю углубление основания. Задиры, вмятины, трещины, остатки коррозии на элементах шарнира не допускаются - такой шарнир заменяем.
Очищаем вал от ветхой смазки и наносим на него тонкий пласт новой смазки. Насаживаем на вал новый пыльник шарнира. Монтируем в проточку вала новое упорное кольцо. Вкладываем и размеренно распределяем в полостях основания шарнира и его пыльника требуемый размер новой смазки. Насаживаем шарнир на вал и, нанося удары молотком через проставку из мягкого металла по шлицевому хвостовику шарнира, напрессовываем шарнир на вал. Контролируем фиксацию обоймы шарнира упорным кольцом.
Контролируем подвижность шарнира - он обязан передвигаться без заеданий. Натягиваем пыльник на основание шарнира так, чтобы пояски пыльника под хомуты расположились в соответствующих местах вала и основания шарнира. Закрепляем пыльник шарнира новыми хомутами. Конструкция заводских хомутов не разрешает поставить их в условиях не специализированного автосервиса.
В этом случае можно, например, воспользоваться универсальными ленточными хомутами для крепления пыльников ШРУСов, имеющимися в продаже.
Многофункциональные ленточные хомуты для крепления пыльника ШРУСа: 1 - хомут крепления пыльника на корпусе шарнира; 2 - хомут крепления пыльника на валу привода
Зафиксировав хомут в канавку пыльника, пассатижами вытягиваем ленту, сжимая хомут. Прочно стянув хомут, загибаем вытянутый конец ленты в противоположную сторону.
Контролируем зажим хомута, пытаясь сместить хомут за его замок вдоль паза пыльника. Если хомут сдвигается, затяжка его неудовлетворительна и нужно повторить зажим хомута. Монтируем привод заднего колеса в обратной очерёдности.

Как заменить задний подшипник на Дастере 4х4

Колеса автомобилей устанавливаются на полуоси и мосты с помощью подшипниковых опор, снижающих трение и обеспечивающих повышение стабильности траектории при движении. В процессе эксплуатации детали изнашиваются, что приводит к появлению посторонних шумов. Замена заднего ступичного подшипника на Рено Дастер 4х4 не требует применения специальной оснастки и может выполняться в гаражных условиях.

Признаки необходимости замены подшипника

Основные признаки выхода из строя подшипников в задних ступицах на Duster:

появление постороннего гула со стороны колеса, который меняет тональность в зависимости от скорости движения;
наличие вибраций задней подвески.

Причины и диагностика

Причиной поломки узла является механический износ, который ускоряется при ударных нагрузках. Подшипник оснащается защитными манжетами, под которыми находится запас заводской смазки. При недостаточном количестве масла или попадании на беговые дорожки абразивного материала (например, песка) износ деталей ускоряется.

Для диагностики состояния подшипника необходимо:

Установить автомобиль на подъемник или приподнять кузов домкратом.
Прокрутить колесо рукой и попробовать с усилием покачать ступицу, прикладывая ее к боковинам шины.

Методика позволяет определить степень износа узла на Renault Duster с передними ведущими колесами. Если машина имеет полный привод, то раскрутить покрышку с диском вручную до необходимой частоты невозможно. Дополнительная проверка проводится на ходу (при движении по ровному шоссе со скоростью от 50 км/ч). В случае с изношенным подшипником тональность гула изменяется в другом направлении движения машины из-за снижения нагрузки. Например, если при повороте направо шум пропадает, то необходимо поменять опору в правой ступице.

Выбор заднего подшипника на Рено

В конструкции задней подвески на Renault Duster с системой полного привода используется радиально-упорный шариковый подшипник необслуживаемого типа. Элемент не требует регулировки (корректировки натяга) в процессе эксплуатации.

На машинах применяется оригинальный узел с артикулом 402109533R (номер детали не зависит от типа и мощности используемого двигателя). Стоимость запасной части начинается от 2,2 тыс. руб. Аналогичные детали ставятся на другие машины концерна Renault (например, на Captur с полным приводом).

Альтернативные номера деталей:

- 713631180 от FAG (Schaeffler Group), стоимость которой стартует от 2,7 тыс. руб.;
- VKBA7000 от SKF по цене от 3,8 тыс. руб.
Инструкция по замене подшипника

Замена изношенного шарикового подшипника состоит из следующих этапов:
- подготовки автомобиля к ремонтным работам;
- снятия заднего колеса и тормозного механизма;
- демонтажа кулака с рычагов и наконечника полуоси;
- удаления колец изношенной опоры;
- установки нового элемента;
- обратной сборки ступицы и тормозного механизма;
- удаления воздуха из магистралей тормозных контуров;
- проверки работоспособности узла.
Подготовка к замене элемента

Для выполнения ремонтных работ потребуется набор инструментов:
- винтовой съемник для демонтажа подшипников или набор оправок для выбивания колец;
- комплект гаечных ключей для 6-гранных гаек;
- набор головок для винтов Torx;
- плоскогубцы;
- отвертки с плоским жалом;
- молоток;
- зубило.
Автомобиль устанавливается на ровной площадке и фиксируется при помощи упоров, расположенных под передними шинами. Стояночный тормоз находится в выключенном состоянии, селектор коробки передач устанавливается в позицию парковки или в нейтральное положение (зависит от типа трансмиссии).

Кузов машины приподнимается штатным или подкатным гидравлическим домкратом, затем под порог устанавливается страховочная стойка из стального профиля.

Перечень действий при подготовке к снятию кулака задней подвески:
1. Снять клемму с отрицательного полюса батареи.
2. Снять декоративную крышку на литом диске, а затем отвернуть болты крепления колеса к ступице.
3. Через отверстие в барабане свести колодки, а затем отвернуть 2 винта крепления.
4. Снять барабан, отсоединить стяжные пружины и регулятор зазора. Для удаления продуктов износа используется металлическая щетка, заржавевшие элементы обрабатываются жидкостью типа WD40.
5. Демонтировать тормозные накладки, которые установлены на направляющих штырях, вынимающихся через отверстия на тормозном щите. В процессе разборки отсоединяется трос стояночного тормоза, который аккуратно отводится в сторону и крепится в натянутом состоянии.
6. Отвернуть штуцер тормозной трубки от механизма.
Снятие старого элемента

Для демонтажа подшипника необходимо:
1. Открутить гайку, удерживающую болт крепления поперечного рычага на корпусе кулака. Болт выбивается из отверстия, что позволяет отвести тягу в сторону.
2. Отвернуть болт крепления продольного рычага. Если на деталях присутствуют следы коррозии, то резьбовые соединения обрабатываются жидкостью WD40, позволяющей удалить загрязнения.
3. По аналогичной методике отделить передний поперечный элемент задней подвески.
4. Отвернуть винт, удерживающий сенсор частоты вращения колеса (используется для работы системы ABS).
5. При помощи гаечного ключа выкрутить болты крепления кулака к трубе амортизатора.
6. Выкрутить гайку крепления приводного вала к ступице, а затем демонтировать кулак в сборе с подшипником со шлицевого наконечника. Если хвостовик не выходит из посадочного гнезда, то допускается использовать молоток: удары наносятся через оправку из древесины или мягкого металла.
7. При помощи плоскогубцев вынуть стопорное кольцо, предохраняющее внешнее кольцо подшипника от выхода из посадочного гнезда.
8. Установить кулак на тиски и выбить ступицу молотком с оправой (например, отрезок трубы или головку торцевого типа). На снятой ступице может остаться часть внутреннего кольца подшипниковой опоры. Для снятия элемента используется винтовой съемник, который цепляет кольцо за канавку для шариков. Возможно использование абразивного инструмента или зубила, но в этом случае есть риск повреждения посадочной поверхности.
9. Выбить внешнее кольцо при помощи оправки подходящего диаметра.
10. Протереть посадочные поверхности от грязи и следов ржавчины. Перед обратной сборкой рекомендуется нанести тонкий слой густой смазки (например, Литол-24), облегчающей установку нового подшипника.
Запрессовка нового подшипника

Возможные способы установки новой детали:
1. После нагрева корпуса ступицы горелкой подшипник вставляется в гнездо без перекосов, а затем забивается при помощи оправки. Вспомогательный инструмент должен иметь размер, который на 0,5-0,7 мм меньше диаметра отверстия в кулаке, и воздействовать на внешнее кольцо опоры.
2. Установить шариковый подшипник в гнездо, предварительно смазанное маслом. Нагревать его не требуется. Вдавить элемент винтовым съемником с чашкой, которая воздействует на внешнее кольцо и свободно вынимается из отверстия в кулаке.
3. Предварительно совместить подшипник и кулак, а затем установить деталь при помощи гидравлического пресса. В процессе монтажа необходимо визуально контролировать положение деталей: при перекосе кольцо подшипника может лопнуть.
Советы от специалистов

В процессе ремонта необходимо поддерживать натяжение тормозных тросов, идущих к рычагу в салоне. Если передний кончик привода соскочит с направляющей, то потребуется разобрать центральную консоль, установленную между сиденьями. На полу кузова имеется ниша, в которой установлена качалка с фиксаторами тросов. Для дополнительного удержания элементов можно использовать пластиковые хомуты для электропроводки.

Поскольку производится отсоединение тормозных шлангов, то возможно попадание воздуха в магистрали. После установки ступицы прокачиваются контуры по диагонали. Сначала воздух удаляется из магистрали, обслуживающей колеса, расположенные сзади справа и спереди слева. По аналогии прокачивается второй контур (заднее левое и переднее правое колеса). Жидкость заливается в расширительный бачок на усилителе. На механизмах предусмотрены поворотные штуцеры для слива завоздушенного раствора.

Замена задних колодок Рено Дастер инструкция с фото

Замена задних колодок Рено Дастер на кроссовере в передним 4х2 и полным приводом 4х4 имеет ряд отличий. Но сама конструкция задних тормозов довольно схожа. Это барабанный тормозной механизм. Правда у модификации 4х2 барабан крепится с помощью ступичной гайки, а у версии 4х4 барабан прикручен звездочкой Torx-T40. Но обо всем подробнее.

Снятие тормозного барабана на Рено Дастер 4х4

Естественно заменять колодки нужно только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль. Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести вместе. Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие, в которое вворачивается болт крепления колеса, вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном Рено Дастер.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.

Затем ключом Torx-T40 отворачиваем два винта крепления тормозного барабана к ступице. Снимаем тормозной барабан.

Снятие тормозного барабана на Рено Дастер 4х2

Переднеприводный кроссовер имеет тот же тормозной механизм, но другую конструкцию ступицы. Здесь ступица и тормозной барабан единое целое. На переднеприводном Renault Duster ступичный подшипник запрессован именно в барабан. Сводим колодки так же, как и на полноприводном Дастере с помощью отвертки, вращая через отверстие куда вставляется болт колеса.

Поддеваем отверткой защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.
Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. При установки барабана на место гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Нм. Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку.

Далее можно приступать к процессу замены колодок. При этом ни в коем случае не стоит нажимать на педаль тормоза пока барабан снят.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины. Снимаем пружину. Аналогично снимаем нижнюю стяжную пружину.

Поддеваем отверткой и снимаем пружину регулятора зазоров. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки задней колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Отводим от тормозного щита заднюю тормозную колодку. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Снимаем колодку и пружину наконечника троса. Снимаем переднюю тормозную колодку вместе с распорной планкой и разъединяем их, предварительно отсоединив пружину.

Сборку задних тормозов Рено Дастер производим в обратной последовательности. После этого предстоит еще и отрегулировать тормоз.

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Читайте также: