Замена груза ваз 2110

Обновлено: 24.01.2025

Самостоятельная замена стоек ВАЗ 2110 – экономим на посещении СТО

Автомобили ВАЗ семейства 2110 достаточно совершенны с точки зрения конструкции подвески. При этом удачная схема расположения элементов даёт возможность самостоятельно производить обслуживание и ремонт. Амортизаторы (стойки) фактически относятся к расходным материалам. Их замена предусмотрена регламентом технического обслуживания. Стоимость задних и передних узлов небольшая, однако владельцы автомобилей вынуждены доплачивать за работу СТО. Изучив материал, вы научитесь выполнять обслуживание самостоятельно.

Как устроены амортизаторы ВАЗ 2110, 2111, 2112 + схема

• Конструкция имеет как достоинства, так и недостатки. Основное преимущество — достаточно высокие показатели комфорта и управляемости при низкой стоимости производства. К тому же у Макферсон — компактная схема, что позволяет уменьшить размеры передней части легковых автомобилей.
  Главная особенность — отсутствие верхнего рычага подвески. Упругий элемент (пружина) и амортизатор объединены на одной оси, которая является поворотной. Верхняя часть стойки опирается на усиленную чашу в брызговике крыла с помощью опорно-поворотного подшипника.

Конструкция не обеспечивает идеальную управляемость спортивного авто, но невысокая стоимость перевешивает все возможные недостатки.

Обслуживание и замена стоек

Периодичность осмотра и замены амортизаторов определена инструкцией по техническому обслуживанию. Однако состояние отечественных дорог и пренебрежение нормами загрузки автомобиля приводит к ускоренному износу этих элементов.

Почему стучит подвеска и авто плохо управляем: признаки износа

• Автомобиль подпрыгивает на неровностях, колебания кузова не гасятся.
• Сильная вибрация на дороге типа «стиральная доска».
• На неровностях движение подвески отдаётся в рулевое колесо.
• Увеличен тормозной путь при исправной тормозной системе.
• При вхождении в поворот на безопасной скорости наблюдается снос или занос автомобиля (в зависимости от того, передние или задние стойки вышли из строя).
• Характерные стуки в подвеске при исправных стойках стабилизатора Также деталь может греметь.
• Нестабильное поведение автомобиля на прямой дороге.

Кроме того, состояние амортизаторов можно проверить визуально.

• Неисправные стойки имеют масляные подтёки.
• При нажатии весом тела на крыло автомобиля и последующем отпускании подвеска должна совершить 1–2 колебания. Если больше — амортизатор неисправен

Самостоятельная замена стоек ВАЗ 2110 – экономим на посещении СТО

Автомобили ВАЗ семейства 2110 достаточно совершенны с точки зрения конструкции подвески. При этом удачная схема расположения элементов даёт возможность самостоятельно производить обслуживание и ремонт. Амортизаторы (стойки) фактически относятся к расходным материалам. Их замена предусмотрена регламентом технического обслуживания. Стоимость задних и передних узлов небольшая, однако владельцы автомобилей вынуждены доплачивать за работу СТО. Изучив материал, вы научитесь выполнять обслуживание самостоятельно.

Как устроены амортизаторы ВАЗ 2110, 2111, 2112 + схема

Конструкция не обеспечивает идеальную управляемость спортивного авто, но невысокая стоимость перевешивает все возможные недостатки.

Обслуживание и замена стоек

Периодичность осмотра и замены амортизаторов определена инструкцией по техническому обслуживанию. Однако состояние отечественных дорог и пренебрежение нормами загрузки автомобиля приводит к ускоренному износу этих элементов.

Замена шруса ВАЗ 2110, 2111, 2112

Основная причина замена шруса ВАЗ 2110, 2111 или 2112 – это повреждение пыльника. В этом случае на гранату (так часто в обиходе называют эту деталь) попадают грязь, химические реагенты, пыль, влага, песок, и она быстро теряет работоспособность. Понять, что штрус вышел из строя, можно при характерном хрусте на поворотах, которые делаются на ускорении. В этом случае машину нужно срочно вести на ремонт. Замена шруса ВАЗ 2110 и других моделей своими руками – вполне доступна. Но изначально нужно понимать, что работа требует тщательности и точности. Как починить – будет описано ниже, но сначала целесообразно ознакомиться с устройством данного узла.

Необходимые запчасти

На каждом авто установлены две гранаты: внутренняя и внешняя. Первый шарнир передает вращение на вал от КПП, второй – на ступицу от вала. В зависимости от объемов ремонта вам могут потребоваться:

Необходимые для ремонта инструменты.

Для снятия и установки шруса ВАЗ 2110, 2111, 2112 потребуются такие инструменты:

• домкрат;
• ключи на 17 и 19;
• плоскогубцы
• головки на 13, 14, 15, 16, 17 и 30;
• монтировка;
• вороток;
• баллонный ключ;
• смазка;
• ветошь.

Ремонт своими руками вполне обоснован экономией времени и денежных средств. Поскольку цена работы по замене шруса ВАЗ 2110 и других моделей в автосервисе составляет: за внешний – 1100 рублей, за внутренний – 1300 рублей. Тарифы актуальны на 15.02.2019 года. А это сопоставимо со стоимостью самих деталей.

Порядок операций

Если нет смотровой ямы или эстакады, для ремонта нужно подготовить место. Поднять машину домкратом, поставить на ручной тормоз, обеспечить рабочую зону хорошим освещением, подпереть колеса фиксаторами.

Замена внутреннего шруса ВАЗ 2110 и других моделей выполняется аналогично внешнему шарниру. Они оба расположены на валовом приводе, до которого нужно добраться в первую очередь:

1. На картерной защите выкручиваются по две гайки спереди и сзади.
2. Из коробки нужно слить масла – процентов 40 от общего объема.
3. При замене правого шруса ВАЗ 2110 срываются колесные болты справа, если меняется левый – слева.
4. Полностью выкручивается крепеж наружного шарнира.
5. Теперь нужно еще поддомкратить машину и снять колесо.

Последоветельность замены наружного и внутреннего шруса ваз 2110 2111 2112 смотрите на этом видео :

Резюмируем

Как видно из вышесказанного, замена наружного шруса ВАЗ 2110, 2111, 2112 и внутреннего шарнира не сложна и занимает немного времени. Чтобы узел менять как можно реже, целесообразно проверять пыльники и менять смазку через каждый 100 тысяч километров.

№74. Долгожданная замена подвески

НАКОНЕЦ-ТО СИЕ ПРОИЗОШЛО !
НАКОНЕЦ-ТО !
Как же я с батей задолбались … Но обо всё по порядку ))
____________________________
Для начала вновь пару слов о приколюхах сего сайта:
Видимо, я погорячился в прошлый раз, как и многие на сайте. Упадок драйва, у кого-то подъём его, причем не всегда соответствующий, но всё это успокоилось. Драйв у меня был 27,4 до конкретных нововведений. В момент этих нововведений драйв у меня упал до 21,4. Было непонятно сие и обидно. Но на следующий день всё успокоилось и драйв у меня на данный момент стал 30,3 ))))) Так что, всё нормально ))

Но теперь к сути.
Замена подвески вкруг.

Со стандартной подвеской моя машина имеет клиренс в 160 мм при полной нагрузке и 180 мм при отсутствии груза, соответственно. Но эти цифры из инета и усреднены, т.к. смотрел на разных источниках.
Новый комплект подвески в сумме даст -70 мм занижение, т.е. буду иметь клиренс 90 мм при полной нагрузке и 110 мм на пустую.

Теперь к деталям:
Подвеска приоры имеет чуть больше составляющих, нежели подвеска от десятки. И посему приходилось несколько раз дополнительно бегать по автомагазинам. Для тех, кто ещё не в курсе, опишу основные различия между этими подвесками (подвесками ВАЗ 2110 и ВАЗ 2170):
1) Различные по форме опорники;
2) Различные по форме верхние чашки;
3) Различные по форме пружины (у десяток они прямые, у приоры бочкообразные);
4) Нижняя чашка стоек у приоры имеет борт.
И, насколько я понял, то на такие стойки приоровские можно поставить и обычные пружины. Но могу ошибаться, это лишь моё предположение.

День 1.
С задними стойками проблем вообще не было, разве что поперву было немного сложно попадать штоком в дырку стакана. Но усилиями двух людей (меня и бати) задние стойки были установлены довольно быстро. Но, хочу отметить один минус: у задних стоек пришлось подпилить у резинометаллического шарнира металлическую часть, ибо стойка просто не хотела вставать на своё место на балке.

В процессе установки сделал сравнительное фото стоек:

Сначала заменили стоки с левой стороны.
С передней левой стойкой проблем не возникло, разве что рулевой наконечник не хотел расставаться с сошкой, но всё же расстался … и не особо деликатным путём. Во время установки всё встало на свои места тоже без проблем, заодно попробовал установить развальный болт так, чтобы в итоге получить отрицательный развал колёс. Не знаю, что вышло. А узнаю, когда поеду в сервис регулировать сход-развал.

После этого я выехал из гаража, развернулся и заехал задом, чтобы начать меня стоки на правой стороне.
Заднюю правую стойку поменяли с такими же усилиями, как и левую, т.е. всё нормально. Но, с*ка , переднюю правую …
Развальный болт стал единым целым с поворотным кулаком. Сиамские близнецы, не иначе. Хрен друг от друга отцепишь. ВД'шка не помогла. И болгарки нет. Пришлось высверливать этот болт.

Пробовали выбить болт — не помогло. Времени было уже часов девять вечера и пора было закругляться.
Итого времени было потрачено где-то с половины первого дня до половины десятого вечера.

День 2.
Во второй день времени было не так много, ибо это был понедельник: у меня учёба, у бати работа. Всего времени было потрачено часа два-три. Так же, до девяти вечера.
Долго не могли высверлить/выбить болт этот и в итоге решили разобрать всё там и снять стойку вместе с поворотным кулаком.

На земле-то сверлить легче ))
Но, потом решили выпилить кулак из стойки, чтобы та не мешала и вот результат:

Просверлили немного не по центру болта, что не лучшим образом сказалось в дальнейшем.
Но на часах уже было за девять и снова конец работы.

День 3.
С утра пораньше я сходил в магазин за сверлом (Кстати, хочу отметить: во второй день купил два сверла. Но, на третий день к концу работ по высверливанию болта из кулака, получили следующее: два сверла сломаны и ещё 4 затуплены) и начал сверлить. Просверлил сколько смог и вскоре сверло затупилось. А мне уже надо было ехать в универ.
По приезду домой батя уже успел сгонять в магазин и купить нормальное, хорошее, прочное и надёжное сверло. Им-то мы и завершили сверление. И дырка не по центру сказалась на том, что в процессе сверление были сняты мм железа с кулака. Но в итоге всё норм. И вот фото:

Наверно, если бы у этого болта были уши, то они горели бы только так, ибо я материл его не переставая все эти дни. Как так можно сродниться с кулаком, что они вообще же стали, словно, единым целым …

Но эти отрицательные моменты вмиг затмило то, что правую переднюю стойку установили и наконец-то можно было сделать пробный заезд ))))

Оо да ))))
Столько эмоций. И страшновато ехать впервые на заниженном авто, но сколько кайфа ))
Подвеска, чувствуется, стала ниже и жёстче ))
Жёсткая, но всё такая же мягкая. Лежачие проезжаю нормально, не цепляю, специально четыре раза по ним проехал.
Но успел дважды уже цепануть днищем:
1) Напротив дома вставал, а там земля перерытая;
2) Когда разворачивался у автомойки, там съезд с одной стороны неудачный.

Думаю, что пару дней покататься будет достаточно, чтобы привыкнуть ))
Хотел сделать итоговое фото машины, но уже темно было и вспышка не вывезла. Сделаю его завтра и завтра же сюда добавлю фото "До", "ФШ вариант" (в фотошопе прикидывал, как будет смотреться) и "После".

Ну и напоследок: понравилась эта картинка и я сохранил её ))

Ещё хотел бы сказать:
Я установил заниженную подвеску не из-а того, что я фанат БПАНа, СТЕНСа и всего прочего.
Установил потому, что:
1) Вид реально лучше стал. И, по моему мнению, если хотите красивое занижение ВАЗа, то надо делать -50 или -70, но -70 — это край. Ниже уже непрактично. А делать -30 не вижу смысла;
2) Центр тяжести стал ниже, соответственно, прижимная сила больше и устойчивость лучше.
3) Родная подвеска была уже немного уставшая и просилась на пенсию. Но если менять, то уж не на сток )))

Собственно, всё ))
Как и говорил ранее, через пару дней или просто в конце недели напишу ещё одну запись в БЖ, но уже об ощущениях от езды на новой подвеске -70.

Так что, до скорой встречи ))
И если появились какие-либо вопросы, то пиши их в комментарии к записи — отвечу ))

____________________________

Вот и настало завтра и я сделал кривое итоговое фото )
Почему кривое ? Потому что поспешил сфотографировать, а фокусировка не успела сделать свою работу. Увидел это лишь когда просмотрел фото дома на компе. Но, тем не менее, суть видна:

Перед лёг почти так же, как я прикидывал в фотошопе, даже чуть ниже. А зад лёг ниже, чем я прикидывал в фотошопе. Но это меня не огорчило ))

Ну и ещё одно итоговое фото с конкретными цифрами:

Ещё хотел бы отметить, что поменял реле ЦЗ, нашёл дешевле и оно работает. Установил и всё стало как раньше )))

Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110

Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).

ВАЗ 2110 с заниженной подвеской

Технические характеристики

Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.

Габариты ВАЗ 2110

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

1. Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
2. От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
3. При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
4. Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!

Проставки

Проставки для понятия задней части автомобиля

Они бывают трех видов:

• изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
• полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
• алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

«Домики»

Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.

Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».

Безопасность

Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?

Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.

Замена тормозных шлангов, прокачка тормозов на ВАЗ 2110

Что делать если вам нужно поменять какую-то деталь на своем автомобиле, а вы не знаете, как к ней подступиться, с чего начать, да и вообще где она находится? А что если по регламенту вашего автомобиля пришло время проводить смену расходников, а вы не знаете, что это? Ну и в конце концов, как быть если ваше транспортное средство просто не заводится? Обо всем этом и многом другом, вы можете узнать, не выходя из дома, ну или же их вашего авто! Вам всего лишь нужно зайти на сайт CAR.RU, в раздел «ремонт машины» и найти необходимую вам инструкцию, на подобие изложенной ниже.

Если вы произвели очередной поход на станцию технического обслуживания и узнали там, что при проверке тормозных шлангов (ТШ) автомеханиками было обнаружено, что они находятся в очень плохом состоянии, то с данной проблемой нужно каким-то образом справляться.

С подобной проблемой вы просто напросто не сможете ездить на авто. С такими вещами не шутят! То есть, безотлагательно и в срочном порядке стоит сменить ТШ. Вы можете воочию проследить за тем, как именно осуществляется смена ТШ на автомобиле отечественного производства «Ваз-2110».

Так как это завоздушит систему, необходимо будет произвести прокачку тормозов. Здесь ничего криминального нет, вы справитесь с этой задачей.

Небольшой ликбез:

В любой тормозной системе одним из основных элементов являются тормозные шланги. Это многослойные гибкие трубки, выполненные из особо прочных полимерных материалов. Прочность этих трубок обуславливается тем, что в процессе эксплуатации они подвержены высоким давлениям и гидравлическим нагрузкам. Современные материалы и способы изготовления позволяют производить армированные трубки, отличающиеся прочностью и долгим сроком службы.

Тормозные трубки и шланги, почти всегда, производитель считает «вечными», по крайней мере в техрегламенте обслуживания любого автомобиля вы не найдете упоминаний об их замене. Но, как и все детали тормозной системы, они должны осматриваться специалистом при каждом ТО. А на машинах старше десяти лет стоит уделить этим узлам повышенное внимание. Речь о тормозных трубках и шлангах, деталях незаметных, надежных, но тем не менее совсем не вечных.

Назначение тормозного шланга

Тормозной шланг предназначен для быстрой передачи импульса в колесные тормозные цилиндры. В момент, когда водитель давит на педаль тормоза, импульс давления посредством тормозной жидкости передается по тормозным шлангам к колесным цилиндрам, которые уже воздействуют непосредственно на колодки. Колодки, соприкасаясь с тормозным барабаном (тормозным диском), создают трение, что резко снижает скорость машины.

Все автолюбители прекрасно знают, что исправная и отлаженная тормозная система - гарантия безопасности на дороге. Когда поврежден хоть один элемент, то нарушается работа всей системы. При неисправности тормозных шлангов может произойти отказ тормозной системы с весьма печальными последствиями. Именно поэтому так важно своевременно проверять исправность тормозных шлангов.
Показателями исправности являются: эластичность всех тормозных шлангов; отсутствие даже небольших трещин на их поверхности; надежное удержание шлангов на наконечниках; идеальное состояние резьбы на трубках.

Смена ТШ на автомашине марки «ВАЗ-2110»

Заранее приобретите необходимые предметы:

• два ключа (ключ на «пятнадцать» и разрезной на «десять»);
• набор ТШ (передние и задние);
• домкрат и баллонный ключ (снять колесо).

Инструкция:

1. Поддомкратить транспортное средство, установить упоры, снять колесо.
2. Придерживая вышеупомянутым ключом на «пятнадцать» и откручивая специальным ключом, демонтировать наконечник шланга.
3. Заткнуть открывшееся отверстие колпачком.
4. Открутить шланг от суппорта.
5. Установить новый шланг в обратной последовательности, при этом не перекручивая.

Прокачка тормозов на автомобиле модели «ВАЗ-2110»

Заранее закупите необходимые вам товары:

• тормозная жидкость;
• тонкая резиновая трубка (желательно прозрачная);
• пустая бутылка (прозрачная);
• ключ на «восемь»;
• помощник (рекомендуем, однако, прокачать тормоза возможно и без его помощи).

Следуйте внимательно нижепредставленной инструкции:

Во-первых, ослабить затяжку штуцера прокачки.

Во-вторых, надеть трубку на штуцер, второй конец опустить в бутылку.

В-третьих, проверить уровень жидкости в бачке, если не хватает - долить.

В-четвертых, помощник давит три раза на педаль тормоза, при последнем нажатии удерживая ее вдавленной.

В-пятых, открутить штуцер ключом на «восемь».

В-шестых, когда педаль станет мягкой и провалится - закрутить штуцер.

В-седьмых, повторить пункты с четвертого по шестой несколько раз, пока жидкость, сливаемая в бутылку, пойдет без пузырьков воздуха.

Как осуществить данную процедуру вы сможете узнать с помощью видеоролика «Прокачка тормозов на «ВАЗ». Удачи и попутного ветра!

Поддомкрачиваем, снимаем колесо.

Берем опять-таки ключ на «пятнадцать» и специальный ключ для откручивания тормозных трубок.

Первым придерживаем шланг, а вторым отворачиваем трубку. Последняя не должна проворачиваться, только её наконечник.

Отвернули, потекло. Затыкаем штатным резиновым колпачком от штуцера прокачки.

Теперь откручиваем шланг от тормозного суппорта.

Старый и новый шланги.

Непосредственно перед приобретением, сделайте акцент на поверхность, обозначенную на изображении стрелкой. Она должна иметь высокую точность обработки поверхности, без рисок и задиров.

Наглядный и явный признак того, что нужно менять шланг (потрескался).

В обратной последовательности ставим новый шланг. ВАЖНО! Колесо стоит прямо, шланг не должен быть перекручен по своей оси! Для этого крутим не шланг, а только наконечник трубки.

Когда сменили шланги, то в системе остается воздух. Последний, естественно, нужно ликвидировать. Прокачка: предварительно вооружитесь новой тормозной жидкостью, тонким резиновым шлангом, желательно прозрачной пустой бутылочкой и ключом на «восемь».

Срываем затяжку штуцера, но не откручиваем.

Один конец шланга надеваем на штуцер, другой - опускаем в пустой сосуд. Рожковый ключ на «восемь» надеваем на штуцер.

Если нужно, то доливаем жидкость в бачок. Прокачка: Помощник давит до упора на педаль тормоза 3 раза и на третьем держит педаль нажатой, а вы ослабляете штуцер на пол оборота. Жидкость льется в емкость, педаль провалилась, затягиваете штуцер обратно, прокачивайте. Повторить эту процедуру шесть-десять раз, пока из трубочки не потечет жидкость без пузырьков.

Перед прокачкой задних тормозов, к колдуну загоните отвертку.

Демонтируем заднее колесо.

Принцип прокачки тот же. Советуем начинать прокачку с самого дальнего колеса от ГТЦ: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Проверяете уровень тормозной жидкости в бачке, Проверка на утечку «на глаз» и контрольное торможение в безопасном месте.

Замена передней балки своими руками

Основная проблема с передней балкой автомобилей ВАЗ 2110-2112 является ее надлом в месте крепления «уха», куда вставляется тяга как с одной, так и с другой стороны. Разумеется, что даже такая проблема может не возникнуть у вас ни разу за все время эксплуатации автомобиля. Но если данная неисправность случилась, то балку необходимо будет заменить на новую.

Делается это достаточно просто и главное иметь под рукой весь необходимый инструмент для этого ремонта, а именно:

• головка на 13 и 19 мм;
• трещоточные рукоятки;
• вороток и удлинители;
• ключ на 24 мм накидной.

Фото отчет по замене передней балки кузова на автомобилях ВАЗ 2110-2112

Сразу стоит отметить, что данную работу удобнее всего выполнять на яме, либо же когда передняя часть автомобиля поднята. Балка крепится к кузову всего 6 болтами, по 3 с каждой стороны, которые наглядно показаны на фото ниже.

Первым делом откручиваем болты крепления к рамке радиатора:

Затем по два болта с каждой стороны к передним лонжеронам.

И остается отвернуть по одной гайке креплений передних тяг, для чего понадобится мощный ключ на 24, желательно накидной:

Когда обе гайки откручены, снимаем аккуратно и откладываем в сторону шайбы:

После этого можно сдергивать переднюю балку ВАЗ 2110-2112 с тяг, одновременно как бы опуская ее вниз. В результате она без особых проблем снимается:

После чего можно устанавливать новую балку на свое место. Сначала надеваем ее на концы тяг, и также опуская вниз, до конца надавливаем на свое место. Если вы решили купить новую балку, то ее цена для ВАЗ 2110-2112 составляет около 2000 рублей, если рассматривать заводскую оригинальную деталь.

Как поменять растяжку на передней подвеске ваз 2110, 11, 12

1. Устанавливаем машину на опоры и снимаем нужное колесо.

2. Очищаем от грязи гайку переднего крепления растяжки и наносим на нее жидкость типа wd40.

3. Ослабляем затяжку гайки, придерживая растяжку ключом.

5. Окончательно откручиваем гайку переднего крепления растяжки и снимаем спец. шайбу и все регулировочные шайбы.

6. Снимаем растяжку, вынув ее их резинометаллического шарнира.

7. Снимаем с растяжки внутреннюю спец. шайбу и все регулировочные (если они есть)

8. Для того, чтобы заменить шарниры на растяжке нужен спец. инструмент. Поэтому есть два варианта: либо снять растяжку и поменять шарниры в автосервисе, либо полностью заменить растяжку.

9.Для того, чтобы снять балку, нужно открутить по три болта крепления по обе стороны.

10. Новый рычаг устанавливается в обратном порядке. При установке следите, чтобы регулировочные шайбы были на своих местах, а их фаски на внутренних диаметрах смотрели в сторону упорного бурта растяжки.

11. Задняя шайба (на кронштейне) должна быть направлена от резинометаллического шарнира. Все резьбовые соединения окончательно затягиваем когда машина будет стоять на земле.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Краткое содержание:

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка:
1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы понимали наглядно как можно произвести замену, просмотрите видео-ролик который расположен ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110 всё подробно показывается и объясняется ко всему этому, но только процесс снятия привода проводиться немного другим способом, его тяжелее выполниться, особенно если у вас нет для этого специального съёмника.

Замена привода ваз 2110 своими руками

Износу шарниров способствует попадание песка и грязи на внутренние детали ШРУС, при порыве резиновых пыльников.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя для этого:

Головкой «на 10» отворачиваем пять гаек переднего крепления брызговика к кузову.

Ключом «на 10» отворачиваем саморезы переднего пластикового щитка

Ключом «на 10» отворачиваем саморезы заднего крепления пластикового щитка

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления брызговика к лонжеронам

Сливаем масло из коробки передач для этого, ключом «на 17» отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем – 4 л).

По окончании слива масла пробку заворачиваем

Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы, для этого снимаем колпак ступицы

Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки

Блокируем ручником задние колеса, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.

Головкой на 30 ослабляем гайку подшипника ступицы.

Ослабляем болты крепления колеса.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры

Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим привод из ступицы.

Расположив привод на растяжке…

Опираясь монтажной лопаткой на прилив картера сцепления, выталкиваем корпус внутреннего шарнира из коробки передач.

Не повредите защитное кольцо на корпусе внутреннего шарнира.

Снимаем правый привод.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо, с помощью которого привод фиксируется в коробке передач

…и снимаем его со шлицевого конца корпуса внутреннего шарнира.

Если нужно демонтировать второй привод или снять коробку передач, необходимо в отверстие установить заглушку, приблизительно повторяющую форму хвостовика корпуса внутреннего шарнира.

Для этого можно применить деревянную заглушку.

Левый привод демонтируем аналогично правому.

При этом монтажную лопатку удобно опереть о болт крепления колеса, вставленный в углубление картера коробки передач.

Выпрессовываем корпус внутреннего шарнира и снимаем левый привод.

При установке привода стопорное кольцо на хвостовике корпуса внутреннего шарнира желательно заменить новым.

Вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира в отверстие коробки передач и досылаем до места, протолкнув весь привод либо постукивая медным молотком по торцу наружного шарнира.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений при замене приводов:

— гайка подшипника ступицы 225,6–247,2 Нм (23–25,2 кгс∙м);

— болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку 49–61,74 Нм (5,0–6,3 кгс∙м);

— болт крепления колеса 65,2–92,6 Нм (6,65–9,45 кгс∙м).

Привод переключения снимаем при его ремонте и демонтаже КПП

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

1. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна буфера

2. и снимаем кронштейн.

3. Головкой и ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры привода переключения передач

4. Отводим реактивную тягу вниз.

5. Двумя ключами «на 13» ослабляем стяжной болт хомута реактивной тяги и сдвигаем хомут назад

6. Снимаем реактивную тягу

7. При необходимости замены демпфера реактивной тяги ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления проушины

8. снимаем проушину с демпфером.

9. Демпфер реактивной тяги можно заменить и не снимая саму тягу.

Для этого ослабляем хомут тяги, а затем ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

10. Снимаем кронштейн с демпфером, выводя шлицевой хвостовик проушины из отверстия тяги

Чтобы отсоединить привод переключения передач в салоне, снимаем корпус облицовки тоннеля пола (смотрим статью – «Снятие панели приборов автомобиля ВАЗ-2110») и декоративный чехол рычага переключения передач.

Для наглядности сиденье снято.

11. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления накладки кронштейна блокировки заднего хода

12. и один болт внизу.

13. Снимаем накладку кронштейна.

14. Ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления к кузову прижимной пластины привода.

15. Снимаем прижимную пластину.

Снимаем защитный чехол привода со шпилек крепления прижимной пластины

16. Снизу автомобиля двумя ключами «на 13» отворачиваем стяжной болт хомута тяги привода.

Снимаем реактивную тягу.

17. Сдвигаем тягу привода со шлицевого наконечника шарнира штока выбора передач

18. выводим тягу привода с рычагом переключения передач

Установку реактивной тяги и привода переключения передач проводим в обратной последовательности.

Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.

Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода.

Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины, и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.

Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода.

При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.

В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.

Признаки неисправности КПП ВАЗ 2110

Характерными признаками, при которых требуется замена коробки ВАЗ 2110, являются следующие:

• появление шумов. Причиной этого дефекта могут быть изношенные детали шестерен. Также при повреждении подшипников появляется стук и скрежет.
• самопроизвольное выключение передач или не включается до конца передача. Виной тому является износ вилок и механизма выбора.

В некоторых случаях, когда этот узел трансмиссии не подлежит ремонту в силу объективных причин, замена КПП ВАЗ 2110, является необходимой. Стоит упомянуть что цена новой коробки составит 16500 р., а вот её ремонт на станции техобслуживания обойдётся в 7500 р.(детали и сам ремонт) без снятия и установки. Так же вы можете произвести «обмен» КПП, цена составит 5000 р. без установки или 6000 р. с установкой (цены указаны на весну 2017-го по Москве и области).

Так, что решать вам. Далее приведена технология снятия коробки передач ВАЗ 2110 с последующей её заменой.

Замена шруса и наружного пыльника на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.

Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

Замена гранатки

Прежде, чем начать процесс замены гранатки необходимо вооружиться следующими инструментами:

• подъемником;
• кувалдой или большим молотком;
• обычным молотком;
• головками на 17 и 30;
• ключом баллонного типа;
• зубилом, не обязательно острым;
• плоской отверткой, желательно шлицевой;
• гаечными ключами на 13 и 17;
• ломом или монтировкой;
• трубой;
• специальным съемником, предназначенным для замены ШРУС;

Специальный съемник для ШРУС

• ветошью.

Ну и, конечно же, следует приобрести новый комплект ШРУС.

Новый комплект ШРУС

Демонтаж старой гранатки

Начинаем процесс замены:

• для начала нужно будет открутить гайку, которая сидит на валу с помощью головки на 30, воротка и трубы;

Замена наружной гранаты ваз 2110

Примечание. Не стоит переживать, если гайка немного замята, ведь если приложить немного усилия, труба с воротом легко отвернут ее.

• после того, как гайка отворачивается, следует установить подъемник.

Примечание. При установке домкрата нужно убедиться, что чашка совпадает с точкой упора на автомобиле. Это очень важно и прописано в технике безопасности. Также обязательно следует подложить под кузов автомобиля бревно или кирпичи, хотя последние довольно хрупки и легко могут сломаться.

• колесо теперь нужно будет приподнять, а затем и снять его, откручивая болты крепления;
• теперь нужно освободить колодки, отводя поршень тормозного цилиндра;
• нужно будет вставить лом или монтировку в прорез суппорта, чтобы освободить тормозные колодки;
• пришло время снимать суппорт;
• для этого, используя ключи 13 и 17, откручиваем крепления суппорта.

Примечание. После снятия суппорта его желательно подвязать к пружине стойки, дабы он не мешался.

• теперь нужно вывернуть шаровую опору, опять же при помощи воротка и головки, но уже на 17;
• берем лом и нажимаем им вниз, одновременно стягивая ступицу на себя;
• извелакаем все хомуты и доходим до пыльника;
• отворачиваем его;
• ступица полностью стягивается с шаровой;
• пришла пора извлечь гранатку, используя специальный съемник (его нужно будет установить позади гранатки, а затем выдавить).

Примечание. Если нет съемника, то можно воспользоваться просто молотком, аккуратно сбивая им ШРУС.

Читайте также:

  
• Фаркоп для уаз 469 под шар своими руками
  
• Лексус rx350 руководство по ремонту
  
• Венок на крест своими руками
  
• Не тянет на горячую шевроле круз
  
• Замена интеркулера ауди а6 с5