Замена гранаты мазда демио

Обновлено: 09.01.2025

Простой способ понять, какой внутренний ШРУС вибрирует и как можно отремонтировать его без полной замены

Недавно меня стала беспокоить вибрация при разгоне авто. Причин у этого явления много, однако в моем случае виновник был определен - внутренний ШРУС.
Но вот незадача, замена сразу обоих сильно бьет по карману, поэтому нужно определить, какой из них "сдался". Источник вибрации при езде определить сложно, правый это трипоид или левый. Да и комплект для замены у меня в одном экземпляре.

В статье как раз и пойдет речь о том, как же все-таки определить, где "проблемный" трипоид. Расскажу так же о том, как его можно вернуть в рабочее состояние без замены узла целиком.

В этой на первый взгляд сложной ситуации многие пользуются следующим методом.
Нужно вывесить машину или каждое из ведущих колес по очереди , затем надо начать плавно "трогаться" с первой передачи. Вывешенное колесо начнет вращение, при этом необходимо притормаживать колесо нажатием на педаль тормоза. На ШРУСе возникнет нагрузка и он начнет себя показывать "во всей красе".
Левый или правый трипоид начнет стучать в случае неисправности.

Принцип проверки построен на том, что ШРУС начинает работать под нагрузкой в несвойственных ему положениях. По той же схеме "хрустит" неисправный внешний ШРУС при сильном повороте колеса.

Делать это одному достаточно непросто, лучше всего попросить помощи у товарища по гаражу, например, да и определить наличие стука сидя в машине будет непросто. Способ этот далеко не безопасный, если, конечно, у вас нет подъемника, как и у меня.

Я же воспользуюсь одним из самых простых способов , где не нужна помощь со стороны, достаточно лишь загнать автомобиль на яму.

Для начала визуальный осмотр. Наличие явных трещин и дыр на резиновом пыльнике - плохой знак. Определить неисправный трипоид поможет вылетевшая и разбросанная из-под пыльника смазка. Если таковое имеет место быть, с высокой вероятностью перед вами сломанный ШРУС.

Далее нужно переместиться под машину и покрепче схватиться за один из приводов, пытаясь пошатать его в разных направлениях. Люфты должны отсутствовать, приводной вал не должен "болтаться".

Левый вал в полном порядке, а вот в правом заметный люфт, как раз возле трипоида. А значит, неисправный ШРУС найден.

А теперь немного о том, как же можно вернуть ШРУС в его рабочее состояние без замены.
Это возможно сделать, если выработка в узле не слишком большая, а подшипники в трипоиде не разбиты. Необходимо очистить подшипники от старой смазки и набить новой в достаточном количестве. Не стоит забывать о том, что лучше использовать так же и новый пыльник.
Данный способ используют многие механики, и он действительно работает .

Я все же заменил неисправный трипоид в сборе, люфт был достаточно большим. Зато теперь никакой вибрации на кузов при разгоне нет, все работает исправно.

Пишите, была ли данная статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Проблема с внутренним шрусом

Проблема с внутренним шрусом ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Трансмиссия

Какие шары? Если смотреть на фотку, то там уже снят пыльник, вынут стопор, высыпаны шары и обойма. Теперь если взять за внешнюю обойму гранаты и покачать вверх/вниз то она ходит примерно на 1см.

Вот и у меня сомнения что так должно быть. Но сегодня был в сервисе у Саши с ленинградки. Он сказал что это допустимо - типа люфтит в шлицах

А это как? Где корпус болтается? В подшипнике? или в чем?

Я вот искал картинку как шрус в дифференциал вставляется. В программе не нашел. Может у кого есть. Выложите , чтобы был предметный разговор. Может я так быстрее соображу где люфт

DemonAV,

Люфтят оба шруса. С одной стороны больше, вот только не помню с какой.

Так какой приговор? Это нормально. Значит мне надо заменить тоько наружные гранаты (хрустят)

Кстати подскажите параметры родной гранаты по шлицам, и диаметрам. В Факе советуют MA-22. Кто-то ставил МА-02. А мне в кунцево клялись, что подбирали по снятому с кузова LVLR и подобрали МА-05. Я залез в каталог HDK и начал их сравнивать. Мало того что они габаритными размерами отличаюся, в том числе и длиной, так и количество шлицов разное. Ведь так не бывает?

Придется разбирать, мерить и пешком на рынок

А как народ относится к HDK? По сравнению с GLO, Loebro, GKN-Spidan и пр.?

Roman: DemonAV,

Люфтят оба шруса. С одной стороны больше, вот только не помню с какой.

Так какой приговор? Это нормально. Значит мне надо заменить тоько наружные гранаты (хрустят)

Вы будете смеяться, но с гранатами вообще веселуха - мне пришлось менять обе, но в разное время. Короче, проразявил я по зиме пыльники и машинка начала хрустеть при левом повороте с набором скорости. Не смертельно, но. неаккуратненько как-то, а я технику люблю . Механики вынесли вердикт - правая граната. Взял у товарища убитую и уже тщательно отмытую родную гранату, обмерил (данные есть в ФАКе), по всем параметрам, кроме посадочного диаметра под АБС, подошла МА-22. Купил, поставил, не полегчало. . Потом началось лето и нужда в полном приводе отпала. Хруста не стало и я успокоился до зимы. Недавно перед зимой решил поменять все резинки и, заодно, левую гранату. Купил, естественно, МА-22. А она, . не полезла на шлицы лома. По диаметру не полезла, совсем маленькая разница, но не полезла. Послал гонца с отмытой родной гранатой и штангенциркулем в лавку подходящую гранату искать. Нашли. Подошла . МА-05, только посадочный диаметр под АБС ощутимо меньше, пришлось футорку точить. Поставил, езжу, все тип-топ. Вот такие интересные дела.

По поводу люфта, к сожалению, ничего сказать не могу - я привод целиком выдергивал, вместе с внутренней гранатой.

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая

Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:

Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.

Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки

Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:

1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты

Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь

Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски

стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте

снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.

сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.

ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика

остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.

Сборку производим в обратном порядке.

Ну и несколько замечаний кол всему этому делу

Гранаты оказались внешне немного разные

И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.

во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.

Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.

После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.

такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично

Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.

Замена гранаты мазда демио

Замена внешнего шруса на Мазде Демио DW 2000г.в рестайл КПП автомат двигатель B3 1.3 16V.

2.Хороший инструмент набор я купил фирменный за 2300руб есть все ( благо он окупился работа на сервисе больше 1800руб за замену шруса)
3.Накидной ключ на 14, 17 размер (для откручивания стабилизатора)
4.Фонарик и яма тоже желательно.
5.Дополнительная смазка для Шруса, если вы не вынимаете его из коробки. (я купил Ликви Моли 180руб большой тубик)
6.Ну и самое главное желание и аккуратность. (Сам это делал первый раз)

Отступление лерическое про новый шрус. Выбор по отзывам пал на фирму HDK (Япония) модель MA-14, добротный на виду шрус, внутри упаковки есть все для замены 2 хомут для пыльника, сам пыльник, смазка в шрус, маленькое стохххххе колечко ну и сам шрус. Я купил его в Exist он щас везде почти есть 1780руб ждал 1 сутки.

Все приступаем к ремонту. Загоняем авто на яму (эстакаду или др.) Ставим обязательно на ручник, паркинг на коробке, и противооткатные бруса, иначе можно стать инвалидом. (не шучу).

Не ставя авто на домкрат откручиваем ступицу головкой с рычагом трубой, при этом попросить соседей нажать на тормоз, дабы не ломать коробку. Потом лезем вниз и откручиваем стабилизатор 2 болта на 14 фото с своей стороны где менять шрус, потом стабилизатор сзади, снимаем посатижами шплинт и откручиваем гайку потом на 17. Теперь очередь шаровой рычага, гайка на 14 (фото) легко подается без фанатизма, лучше заказать новый, т.к потом при замене рычага не прокрутится что бывает по отзывам. Выбиваем болт после аккуратно, далее стучим молотком по креплению шаровой, она выпадает. Далее все откручено ставим домкрат поднимаем авто, предварительно открутив болты колеса конечно не на весу это делать надо, ставим страховку рядом с домкратом (доски, кирпичи) для собственного здоровья, поскольку машина на весу все таки.

Замена шруса без съема внутреннего возможна, снимаем чехол с вешнего корпуса зеленого он цвета, аккуратно не повредите пыльник, там в корпусе находится подшипник оси (трехшиповник) и стохххххе кольцо в пазе у самого начала не потеряйте (у меня он был в пыльнике почему то), вынимаем его предварительно пометив как он стоял (его потом также ставим на эти места) с тем что сняли со ступицы он просто вынимается, замотайте трехшиповник в пакет и скотчем чтобы не повредить его. Сбиваем мертвый шрус с вала молоточком легонько без азарта, должно выпасть мальнькое стохххххе кольцо (у меня его не было почемуто).

вот еще фотки почему то форум мало картинок дает вставить..

У хорошего мастера должен быть хороший инструмент. Иначе Это ана..изм.

Хоть я и старик. Не варю как фотки вставлять. Не вставляет. Не вставляет.

вот фото не мое, а из гаража Варяга люди делали это оно трехшиповник, я к сожалению эту часть не фоткал.

ну собственно я использовал смазку ликви моли для шрусов с молибденом вроде нормально, а подшипники я не трогал вообще затягивал без фанатизма. и контрил. зубилом вроде все предусмотренно конструкцией.

А насчет откручивания заводской ступичной гайки труба 1.5 метра и косая сажень в плече еле сорвал с места.

про смазки шрус наглядно читаем здесь

У меня сейчас как раз такая ситуация, нужно кольцо на внешнюю гранату. Был ли у Вас опыт замены кольца на кольцо из связки ключей, или может знаете, что кто-то менял? Как после этого ведет себя шрус, сколько проездили, как вообще результаты?

1.Головка на 29 (чтобы открутить ступичную гайку, она шестигранная, но я купил 12 граную универсальную 180руб, причина проста она имеет больший вынос и универсальна – удобно.
Еще голока на 30 новый шрус с гайкой такого диаметра.

Установка в обратной последовательности:
некоторые нюансы – берем новый шрус и тюбик со смазкой из комплекта, половину выдавливаем во внутрь, остальное в пыльник, подшипники. Теперь ставим колечко на вал в паз, и забиваем новый шрус на вал (про пыльник не забутьте). Все ставим трехшиповник по вашим меткам и стохххххе кольцо в пазы, надеваем пыльник, и ставим хомуты (я ставил отечественные от шрусов, старые не смог одеть повторно). После установки шруса закручиваем гайки только от руки, шаровую запрессовываем подкладыванием досок и опускание домкрата до установки шаровой на место. Далее ставим колесо и закручиваем все гайки которые откручивали, ступицу после как закрутили кернем болт простив откручивания.

Замена внешнего ШРУСа на MAZDA 6GG.

В связи, с чем и будет эта статья.

Для начала необходимо снять колесо, тормозной суппорт, диск, а так же освободить поворотный кулак путем отсоединения его от рулевого наконечника. Так же необходимо открутить верхнюю шаровую опору, тем самым кулак будет подвижен и его можно будет отогнуть, для того, что бы вывести внешний ШРУС из зацепления. И еще, чуть не забыл про датчик АВS, его тоже необходимо демонтировать.

Так вот, как внешний ШРУС показался, нужно его снять.

При помощи отвертки расслабляем хомуты крепления пыльника. В моем случае один из хомутов был не затянут и в результате чего внутрь попала влага. Следствием этого и стал выход из строя шарнира.

В связи с тем, что вал, на котором он находится, с другой стороны закреплен так же и во избежание срыва его при демонтаже наружного, я закрепил небольшие тиски на вал и в дальнейшем они дали упор в вилку амортизатора.
Далее направленным ударом молотка по внутренней обойме шарнира сбиваем его с вала. Напомню, что сидит ШРУС на стопорном кольце.

Теперь к новым деталям. В комплект шарнира входит сам шарнир, стопорное кольцо, пакет со смазкой и гайка крепления ступицы.

Новый шарнир начинаем набивать смазкой, помещая ее вначале в центр, что бы смазка попала внутрь шарнира, а затем снаружи. Остатки не выбрасываем, их необходимо выдавить в новый пыльник ШРУСа.

Первым, необходимо одеть хомут на вал (тот, что меньшего диаметра). Далее устанавливаем пыльник. Стопорное кольцо необходимо ставить новое, в силу того, что старое имеет износ.

Отдельной графой хочу отметить, как затянуть ленточный хомут. Тут понадобится отвертка и пассатижи. Отвертку упираем в скобу, а пассатижами тянем свободный конец и загибаем его на скобу.

Замена внешнего ШРУСа на MAZDA 6GG.

В связи, с чем и будет эта статья.

Так вот, как внешний ШРУС показался, нужно его снять.

Замена шруса Мазда 3

Во время передвижения на автомобиле слышен хруст ходовой. Скорее всего, из строя вышли шрусы и их необходимо заменить. Если нет специальных навыков по осуществлению процедуры, то замена шруса Мазда 3 делается по предоставленной ниже инструкции. Особенно актуальна замена в случае сильного хруста при повороте руля. Особо опасно при поворотах на скорости. Поэтому медлить не нужно. Идем в магазин и приобретаем запчасти:

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Шаг 2
Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Обратите внимания, не потеряйте стопорное кольцо, особенно в том случае, если в комплекте с новым шрусом оно не идет.

Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Устанавливаем новое кольцо в специальное отверстие и вбиваем новую гранату в привод до момента фиксации внутри. Предварительно весь механизм смазываем соответствующей смазкой.

Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Некоторые шрусы производятся вместе с установочным местом для кольца АБС, а некоторые без него. Во втором случае выбивается заглушка и устанавливается кольцо.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Ходовая часть Мазда Демио: Разбираемся что к чему

Автомобили японского концерна Мазда отличаются высокой надежностью и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Мазда Демио, являясь одним из представителей городских компакт каров, зарекомендовал себя с наилучшей технической стороны. На сегодняшний день выпущено 4 поколения Мазда Демио.

Сегодня мы подробнее расскажем о том, что собой представляет ходовая часть Мазда Демио, как она менялась на протяжении 20 лет, есть ли проблемы и существуют ли методы их устранения?

Описание ходовой части Мазда Демио

Ходовая часть любого авто отвечает не только за комфортную езду и хорошую управляемость, но и за безопасность водителя и пассажиров.

При диагностике ходовой необходимо особое внимание уделить следующим её составляющим:

Подвеска

Подвеска в автомобиле представляет собой совокупность элементов, обуславливающих связь между рамой (кузовом) и колесами. Она предназначена для снижения уровня вибрации и смягчения ощущения толчков при движении автомобиля на неровной дороге.

Подвеска в Мазда Демио состоит из следующих элементов:

Пружины, рессоры, пневмомодуляторы, стойки (упругие устройства, отвечающие за снижение нагрузки от неровностей дорожного полотна).
Амортизаторы (демпфирующее устройство, гасящее колебания авто во время движения).
Рычаги, поперечные и активные тяги, рессоры, рокеры (направляющие устройства, обеспечивающие необходимый угол перемещения колес относительно кузова).
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Сайлентблоки задней и передней балки и втулки (резино-металлические шарниры, обеспечивающие надежное сцепление подвески и кузова).
Ограничители движений подвески.

Элементы трансмиссии

Автомобили Мазда Демио представлены в комплектации с передним или полным приводом, 4, 5, 6 ступенчатым автоматом или 5 МКПП.

Более подробные данные по трансмиссии представлены в сводной таблице по годам выпуска.

Год выпуска	Модель	Привод	Коробка передач
1996	LX	передний	5 МКПП
GL-X	передний	5 МКПП
GL	передний	5 МКПП
1997	LX	передний	5 МКПП
GL-X	передний	5 МКПП
GL	передний	5 МКПП
1998	LX G PACKAGE	передний	5 МКПП
GL-X	передний	4 АКПП
GL	передний	5 МКПП
1999	LX G PACKAGE	передний	5 МКПП
GL-X	передний	4 АКПП
GL	передний	5 МКПП
2000	LX-S	передний	5 МКПП
ALETTA	передний	5 МКПП
GL	передний	5 МКПП
2001	PUREL	передний	4 AКПП
LX-G	передний	4AКПП
i-LX-G	передний	4 AКПП
2002	1300 Cozy	передний	4 AКПП
1300 Casual	передний	4 АКПП
1500 SPORT	передний	4 AКПП
1500 Cozy	передний	4 AКПП
1500 Casual	передний	4 АКПП
2003	1300 Cozy	передний	4 AКПП
1300 Casual	передний	4 АКПП
1500 SPORT	передний	4 AКПП
1500 Cozy	передний	4 AКПП
1500 Casual	передний	4 АКПП
2004	1300 Cozy e 4 WD	полный	4 АКПП
1300 Casual e 4 WD	полный	4 АКПП
1300 Cozy	передний	4 AКПП
1300 Casual	передний	4 АКПП
1500 Cozy	передний	4 АКПП
1500 Casual	передний	4 АКПП
1500 SPORT	передний	4 AКПП
2005	Casual Aeroactive	передний	4 AКПП
i- Casual	передний	4 АКПП
Casual	передний	4 АКПП
SPORT	передний	4 AКПП
2006	Casual Aeroactive	передний	4 AКПП
Casual – Stylish «М»	передний	4 AКПП
i- Casual	передний	4 АКПП
Casual	передний	4 АКПП
SPORT	передний	4 AКПП
2007	13 S	передний	4 AКПП
13 C-V	передний	CVT
13 C	передний	4 АКПП
13 F	передний	4 АКПП
SPORT	передний	CVT
15 C	передний	CVT
2008	13 S	передний	4 AКПП
13 C-V	передний	CVT
13 C	передний	4 АКПП
13 F	передний	4 АКПП
SPORT	передний	CVT
15 C	передний	CVT
2009	13 C-V	передний	4 АКПП
SPORT	передний	CVT
2014	13- SKYACTIV	передний	CVT
SPORT	передний	CVT + 7 MT mode
2017	13 S Touring L Package	передний	6 AКПП
13 S Passenger Swivel Seat Vehicle	передний	6 АКПП
XD Touring L Package	передний	6 АКПП
2018	13 S Touring L Package	передний	6 AКПП
13 S Passenger Swivel Seat Vehicle	передний	6 АКПП
XD Touring L Package	передний	6 АКПП

Наиболее частые неисправности

Рассмотрим наиболее частые неисправности, которые случаются в процессе эксплуатации ходовой части Мазда Демио.

Важно на начальном этапе научиться определять, что проблема кроется именно в ходовой части автомобиля.

Вот основные признаки неисправности ходовой части Мазда Демио:

Внезапный шум, грохот, стук в авто, который то появляется, то пропадает даже на ровных участках дороги.
Высокий крен на повороте и раскачивание авто на неровностях или при торможении.
«Ведение руля в сторону».
Неравномерный износ покрышек.

Замена задних стоек на Мазде Демио DW3W 2000 года выпуска.

Что необходимо приобрести: задние стойки (2 шт), усиленные пружины (2 шт), пыльники с отбойниками (1 уп).
Снимите обшивку багажника.
Открутите верхнюю гайку на штоке стойки.
Поднимите машину при помощи домкрата и зафиксируйте в таком положении на надежной опоре.
Снимите колеса.
Подставьте домкрат под ступицу с одной стороны, поддомкратьте и открутите вторую гайку, которая находилась под верхней гайкой в багажнике.
Опустите домкрат и открутите единственный болт.
Придерживая стойку, осторожно вытащите болт (старайтесь не повредить резьбу).
Вытащите стойку.
Поменяйте резинки, на которые опирается пружина.
Соберите новые стойки. И поставьте на место сразу две.
Закрутите болты и гайки.
Уприте нижнюю часть стойки в балку, подставьте домкрат и попадите штоком в отверстие в кузове, при этом поддомкрачивая балку.
Прикрутите верхнюю опору. Опустите домкрат
Повторите все то же самое с другой стороной.
Отцентрируйте отверстие под болт, попадая нижним ухом стойки в место крепления.
Поддомкратьте машину, оденьте колеса, уберите опоры.
Подтяните болт и гайки.
Соберите обшивку багажника.

Ремонт ходовой

Остановимся более подробно на основных проблемах с ходовкой, решить которые, можно самостоятельно.

Замена пыльника шруса на Мазда Демио:

Ремонт сальника заднего моста:

Замена рулевой рейки:

Замена передних стоек на Mazda Demio DW3W:

Замена гидроусилителя руля в Мазда Демио:

Замена подшипника задней ступицы:

Замена втулок заднего и переднего стабилизатора на Mazda demio dw3w:

-вставьте трубу в образовавшуюся щель, в промежуток вставьте стопор;

Советы по увеличению срока службы

Все элементы ходовой части Мазды Демио подвергаются износу и поломкам в большей части из-за способа эксплуатации авто. Для того, чтобы у вас реже возникали проблемы с ходовкой, предлагаем ознакомиться с несколькими простыми советами, выполнение которых не составит особого труда, а в результате – экономия денежных средств, времени и нервов.

Проходите своевременно диагностику и ТО автомобиля.
Избегайте плохих ухабистых дорог.
Своевременно очищайте узлы и агрегаты от пыли и грязи.
Не допускайте попадания на элементы ходовой части агрессивных жидкостей.
Следите за тем, чтобы амортизаторы не перегревались.

Желаем удачи на дороге!

0 комментариев

Читайте также: