Замена габаритов опель мокка

Обновлено: 09.01.2025

Замена ламп задних габаритов

Потухли у меня, почти одновременно, оба задних габарита. Инфы по замене Гугл особо не выдал, точнее я особо не искал, поэтому немного косякнул, ну а дальше, по фото все понятно.

Главное, когда снимаешь заглушку, везде тянуть перпендикулярно, я думал там пазы, а не защёлки и потянул на выворот, вот результат.

Ситуацию исправлял старым-добрым клеем КРУС-2.

Со второй стороной всё проще…

Правда дилер уже там побывал и одной защёлки небыло… Какой-то "сборщик" наклеил наклейку прямо на отверстие, для замены ламп…

Кстати, что бы извлечь лампу, провода надо натягивать.

Opel Mokka 2015, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Mokka, 2013

Opel Mokka, 2012

Комментарии 7

Товарищи, там жгут проводов на пластиковой клипсе, не надо натягивать, ещё разъёмы повредите и головную боль наживете. Косичка с пластиковой клипсой отщелкивается от кузова и легко снимается. А затем цоколь лампы без натяга вынимается.
Для аккуратного разбора салона есть набор пластиковых лопаток, советую приобрести ибо ещё не раз может пригодиться. За счёт бОльшей площади контакта с отжимаемыми деталями на них не остаётся заломов и повреждений.
Фонарь снимать совершенно не требуется.

Спасибо) небыло желания разбираться, теперь в курсе) а про наборчик, давно задумался, надо с алишки заказать

Он не только в машине, но и в быту меня не раз выручал.

можно было фонарь снять, но немного больше времени понадобилось бы, заодно место фонаря почистить. там грязи ойеей, можно картошку сажать, 4 гайки на 7, их очень хорошо видно на фото, и один саморез с наружи.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Замена лампы ближнего света на опель мокка

На Opel Mokka J13 с 2012 году устанавливаются 2 типа фар — с гологенными лампами ближнего света и ксеноновыми. Фары со штатным ксеноном оснащены линзованной оптикой, а гологенные — рефлекторными фарами. В зависимости от комплектации Мокка оснащается разными фарами, лампы в которых так же отличаются.

Лампы применяемые в передних блок фарах Opel Mokka

Лампа ближнего света: галоген H7 12v/55W Штатный ксенон: D3S 42V 35W
Лампа дальнего света: галоген HB3 12v/65W Штатный ксенон: D3S 42V 35W
Если установлен штатный ксенон лампа идет одна — она и дальний и ближний.
Лампа переднего габаритного/ходового огня: W21/5W 12v 21/5W
Лампа указателя поворота передняя: WY21W 12v/21W (оранжевая)

Лампы применяемые в задних фонарях

Лампа заднего хода: W16W 12v/16W
Лампа задней противотуманной фары: W21W 12v/21W
Лампа заднего стоп-сигнала: W21/5W 12v/21/5W
Лампа заднего указателя поворота: WY21W 12v/21W
Лампа подсветки номерного знака: W5W 12v/5W

Все указанные выше лампы можно купить практически в любом автомобильном магазине. На Опель Мокка не устанавливались редкие лампы, которые можно с трудом отыскать. Процесс замены так же достаточно прост.

Инструкция по замене ламп в передних фарах Mokka

Если необходимо заменить лампы на правой фаре по ходу движения, для удобства следует снять воздухозаборник. Он легко снимается с корпуса фильтра. Убираем его в сторону.

Для замены лампы ДХО/габарита достаточно вытащить патрон с лампой на пол оборота с посадочного места. Находится лампу в правой верхнем углу фары.

Вытаскиваем старую лампу, берем новую W21/5W и устанавливаем в патрон.

Для замены лампы указателя поворота проделываем аналогичные действия. Вытаскиваем лампу из посадочного места

Вынимаем из патрона и устанавливаем новую лампу.

Замена лампы ближнего света

Против часовой стрелки на пол оборота откручиваем пластиковую крышку.

Открутив крышку снимаем колодку с лампы

Теперь отводим в сторону металлическую защелку, вытаскиваем старую лампу и устанавливаем новую. Одеваем колодку и производим сборку в обратной последовательности.

После установки новой лампы ближнего света, проверяем ее работоспособность. Если лампа не горит, возможно перегорел предохранитель.

лампа дальнего света меняется просто. Снимается колодка с лампы и лампа HB3 поворачивается на пол оборота из посадочного места. Затем устанавливается новая лампа и одевается колодка.

При замене лампы штатного ксенона D3S процедура замены иная. О ней мы расскажем чуть позже.