Замена фазорегулятора мазда cx 7

Обновлено: 09.01.2025

Что таит в себе замена цепи ГРМ Мазда CX-7? Влияние на работу и схема замены системы

Любая поломка в автомобиле, как правило, случается внезапно и застает водителя врасплох. Выход из строя системы ГРМ может стать неприятным сюрпризом. Кроме того, поломка этой системы способна повлечь повреждения других деталей автомобиля. Предотвратить возможные финансовые расходы и замену деталей поможет своевременное обращение к специалистам при появлении первых признаков возможных проблем в системе ГРМ. Замена цепи ГРМ Мазда CX-7 может вылиться в приличную сумму. Несмотря на то, что японские авто считаются одними из самых надежных, проблемы с ГРМ зачастую появляются именно у моделей Mazda CX-7.

Когда менять?

Факторы, оказывающие влияние на работу системы ГРМ и способные привести к быстрой поломке:

• резкая смена погодных условий;
• ночные заморозки;
• повышенная влажность;
• повышенная температура и другие.

Некоторые признаки, свидетельствующие о нестабильной работе системы ГРМ в автомобиле Mazda CX-7:

• жесткая работа деталей и механизма в целом даже в прогретом автомобиле;
• странный звук при нажатии на педаль акселератора;
• появление дизельного звука в холостом режиме.

Зачастую приходит в негодность фазораспределитель. В автомастерских предлагают делать замену не только цепи ГРМ, но и прилегающих деталей. На работу всей системы ГРМ могут влиять следующие запчасти:

• актуатор или муфта (зачастую из-за нее появляется «дизельный звук»);
• цепные натяжители;
• прокладка крышки клапана (причисляют к одноразовой детали и быстро принимающей форму самой крышки);
• передний сальник коленвала (износ ведет к пропусканию содержимого).

Если все перечисленные детали относятся к числу стабильно функционирующих и проверенных, двигатель механизма работает удовлетворительно. Главный «звоночек», свидетельствующий о необходимости замены – провисание цепи более, чем на 0,5 мм. Однако, диагностировать эту неприятность могут только в салонах обслуживания – на глаз определить это непросто.

Последствия несвоевременной замены

Если звенья цепи растягиваются, то на все детали оказывается ударная нагрузка, что ведет к раннему износу всех элементов. Иногда случается разрушение актуатора, а его части попадают под цепь. В результате, цепь обрывается, а клапаны встречаются с поршнями. И снова вас ждут финансовые расходы. Игнорирование первых признаков возникших проблем системы ГРМ ведет либо к повышенному расходу топлива, либо к выходу из строя двигателя. Запчасти быстро меняют, цепная система ГРМ Мазда CX-7 будет в порядке при своевременной диагностике автомобиля.

Специалисты советуют, помимо цепи, проводить заодно и проверку ремня ГРМ, поскольку его прочностные характеристики еще меньше, чем у цепи. Поломка ремня может испортить часть двигателя, а это выливается в дорогостоящий ремонт.

Инструкция

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя проходит в несколько этапов:

1. Отсоединение декоративного кожуха двигателя и охладителя наддувного воздуха.
2. Отсоединение провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снятие крышки головки блока цилиндров.
4. Установка передней части транспортного средства на опору. Снятие правого переднего колеса и его подкрылок.
5. Снятие защиты картера двигателя, ремня генератора.
6. Установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия.
7. Снятие стартера, свечей зажигания.
8. Отсоединение колодки жгута проводов от датчика положения коленвала.
9. Откручивание болтов крепления.
10. Снятие датчика положения коленвала.

Чтобы сделать соединение максимально герметичным, крышку привода газораспределительного механизма следует надевать минимум через 10 минут после покрытия герметиком.

Для установки новой цепи требуется приобрести набор комплект ГРМ для Мазда CX-7, в который обычно входят:

• актуатор;
• болт распредвала;
• прокладка крышки для клапана;
• передний сальник коленвала;
• натяжитель цепи;
• шайба под шестерни.

Как только поменяли цепь на Мазде CX-7, вы можете спокойно ездить на автомобиле, не опасаясь поломки. После замены ГРМ рекомендуется также поменять масло в двигателе, а также воздушный и масляной фильтры. В дальнейшем, не стоит забывать про регулярные диагностики системы ГРМ.

Видео по замене

Для наглядности всего процесса замены цепи ГРМ вы можете ознакомиться с видео, где пошагово объясняется каждый этап.

• 0 комментариев
  

Не простая замена цепи ГРМ Mazda CX-7

По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.

Пролог

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.

Замена цепи ГРМ

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль — обслуживайся у дилера.

Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.

После этого снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.

Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.

Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.

Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.

Ну что полюбовались? А теперь поехали!

Выставляем ВМТ первого цилиндра

Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.

Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи! А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.

В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.

С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.

Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал.
Сравниваем старую и новую цепь.

Установка новой цепи ГРМ

Начинаем ставить все обратно. Вот тут есть нюанс. Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя. Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий. Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.

После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении( он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.

После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.

Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.

СHECK! (Р0012) Без паники, все можно сделать самому. Часть II

Загорелся "чек".
Подсоединился с ОВD II.
Читаю P0012. Регулировка фаз ГРМ значит. Заглушил авто, ошибки стер.
Причины: обрыв или замыкание проводки между клапаном OCV, заклинивание этого клапана или актюатора.
Снимаем декоративную крышу мотора

Отсоединяем четыре патрубка от интеркулера:

Открутив три гайки, снимаем интеркулер.

Снимаем шесть штекеров: 4 со свечей, с клапана фаз ГРМ и с датчика положения распредвала.

Клапан крепится одним болтиком на 8, откручиваем, снимаем.

Клапан оказался заклинившим. Промыл его карбклинером, разработал. Проверил работоспособность — рабочий. Для проверки работоспособности клапана подаем напряжение 12В на контакты, шток должен двигаться. Полярность значения не имеет.
Проверяем масляный фильтр системы регулировки фаз ГРМ. Отворачиваем его заглушку.

Промываем сетку, если грязная. Ее невозможно засрать, но проверить надо. Уж если забита то не знаю, возможно топленый солидол, с грязью в мотор лили…

Собрал все назад, завел, "ЧЕК" пропал!
Болтокруты заставили бы вас купить новый клапан (3-4тыр) и срубили бы за работу две-три. А в худшем случае сказали: "Оооо, ГРМ менять надо!". А это уже соовсем другие деньги…
Но, сдьбу обмануть не получилось! Продолжение тут: www.drive2.ru/l/466893869913473529/

Mazda CX-7 2008, двигатель бензиновый 2.3 л., 238 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda CX-7, 2007

Mazda CX-7, 2008

Mazda CX-7, 2008

Mazda CX-7, 2007

Комментарии 17

Доброго дня, а там внутри головки стоит сальник или какое уплотнение ?

У меня из под этого клапана масло давит. Думаю заменить на новый

Интересна причина такого заклинивания! Какое масло льёте и как часто меняете? У меня 200.000 и клапан не трогал, работает. Тьфу тьфу!

маздовское. каждые 7500. сейчас залил другое.

Сколько не пробовал снять клапанную крышку но всегда приходилось откручивать тнвд так как в него упирается

Приподнимаешь левую сторону крышки (там где цепь) и выводишь крышку из под штуцера ТНВД влево. Ну и ставить, в обратном порядке.

Кто бы, что не говорил, но большое спасибо за инфу.
Подробно и доходчиво.
У меня переводчески вылазит Р0012 и сама же тухнет, попробую ваш метод, так как большой комплект цепи заменён, а проблема не решилась…

Если проблема не лишилась, а вы уверенны, что давление масла в норме то можно убрать эту ошибку, с глаз долой, другим способом.

Но ведь это не совсем дешевое удовольствие, то, что вы делаете сам, это хорошо, но при каждом вскрытии клапанной крышки, необходимо менять прокладку, а она стоит примерно 1,5тыс, так вот еще раз вскроете и на 2 прокладки потратитесь 3 тыс уже, а сам он стоит 3-4, так что как говорится скупой платит дважды, я за ремонт, который раз сделал и забыл, а не пытаться оживить умирающую деталь, да и цена не такая большая по сравнению с тем же ремонтом ГРМ.

красава! Уважуха и Респект!

ребята, ну вы же взрослые люди…конечно это хорошо, что сам делаешь, это лишь плюс, даже не важно как, глпвное сам, но вот клапан этим не спасти, это первые признаки его выода из строя, он сам отклинил, раз дал ошибку скинуть, но не факт, что это не повторится…чистка ему уже не поможет, так как это всего лишь износ, а с ним ничего не сделаешь. Надеюсь конечно, что это не ваш случай…

Верно. Но все таки, надежда умирает последней. А вдруг именно закоксовка была причиной? Зачем сразу менять? Если повторится, то тогда закажу новый.

все правильно, я бы конечно сам бы сделал тоже самое)

ребята, ну вы же взрослые люди…конечно это хорошо, что сам делаешь, это лишь плюс, даже не важно как, глпвное сам, но вот клапан этим не спасти, это первые признаки его выода из строя, он сам отклинил, раз дал ошибку скинуть, но не факт, что это не повторится…чистка ему уже не поможет, так как это всего лишь износ, а с ним ничего не сделаешь. Надеюсь конечно, что это не ваш случай…

Mazda CX-7 – дорожные игры

Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».

Двигатели

Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.

Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.

На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.

Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.

Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.

Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.

Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.

При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.

Ходовая

Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.

Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.

В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.

Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.

Типичные проблемы и неисправности

Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.

Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.

Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.

CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.

Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.

Заключение

CX7 ровно год у меня. Отчет. Часть 2. Ремонтная

Вот Алекс говорит, что за январь после меня уже еще 3 СХ7 побывали на подъемнике с такой же проблемой! Вот дерьмото! Мало утешает. Но другой машины я не хочу. Рядом с АИ теперь есть салон где Мазды продают - много раз посидел в разных СХ5 - ну не нравится мне в ней после СХ7. Пипец!

Короче. АИ рулит. Мазда косячит. Но в остатке - я доволен владением СХ7. Всё компенсируется отличным звуком от BOSE, удобной посадкой, 239 лошадями (кстати не правда нифига что она не едет, едет нормально, если уметь), и тем что сугробы и бордюры теперь пофик. Просто кайф.

Привет, не помнишь что за бошевский не оригинал? номер? или опознавательные знаки?

Андрей! А вот скажи, остальные СХ-7 тоже мотор остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

Ну, допустим, ты перекрутил обороты, хотя ты и раньше свои моторы крутил - нормально всё было.

В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Хочу понять или . собрать статистику.

замечено > остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

как можно перекрутить мотор с акпп?
хз. но стрелка у 7000 была, когда моя сдулась.

> В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
> Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Мотор с мпс одинаковый.
У твоих сородичей таже проблема. Мне по валу звонили каждый день, пока жирным не выделили БЕЗ турбо. Так вот большая часть к МПС3 искала вал.

Так это и надо у Алекса спрашивать! Мне он рассказывал так, что причина обычно в масляном голодании. Причем мотор как бы масло и не ест, но к 10000 у меня уже минимум. Сам понимаешь еще за 5000 как по регламенту, масла будет еще меньше (но на щупе то оно еще будет, если проверить). При этом с пробегом свойства масла не становятся лучше.
И это еще я, примерный автолюбитель, иногда масло проверяю, а некоторые и не знают где щуп находится.

Когда я там был, одна из сх7 уже висела. Сказано было, что хозяин знал, что чото там гремит. Гремит и гремит, пока на лежачем полицейском цепь не соскочила. Ну и к проблеме вала добавила загнутые клапана. Совсем и не газовал в этот момент.
Это доказывает, что проблема с вкладышами не моментальная.

Сказал что понял.
Остальное надо у Алексея спрашивать.

Вскрытие показало, что полицейский был не при чем, просто совпало. У него вырвало кусок металла из муфты изменения фаз, этот кусок попал под цепь, она перескочила, и поршни загнули 8 выпускных клапанов. Перед этим там меняли турбину. Пробег 85000км.
Сейчас собираем очередной мотор с коленвалом, в очереди еще один такой же.
В начале недели менял турбину с трубкой подачи масла - трубка забита шлаком практически полностью. У того, который делаем сейчас, вся турбина в масле, но замену хозяин пока не финансирует.

Вобщем машина у Мазды получилась замечательная, не даёт ощутить кризиса и санкций.

Замена цепи ГРМ Мазда CX 7

Многие задумываются сегодня о том, как поменять на Mazda CX-7 ремень. То, что на сегодняшний день этот автомобиль не является коренным японцем, всем давно понятно. Замена цепи ГРМ Мазда CX 7 начинается с того, что загоняем в гараж машину и подготавливаем необходимый для замены инструмент.

Шаг 1
Отворяем моторный отсек и вынимаем воздухозаборник. Получаем доступ к интеркулеру.

Шаг 2
Демонтируем зажигание.

Отвинчиваем свечу, которая установлена на цилиндре.

Шаг 3
Вынимаем крышку клапанов.

На цепи и шкивах меток нет.

Шаг 4
ВМТ первого цилиндра выставляем на позиции. Чтобы не ошибиться, щупаем первый цилиндр плоской отверткой. Он должен располагаться в нижнем положении. Обычно на коленвале отсутствует расположение. На шкиве установлена гребенка датчика, необходимый для вращения коленвала. Устанавливаем свои метки, чтобы в будущем не ошибиться.

Шаг 5
Завершаем процесс разборки. Обращаем определенное внимание на специальную затычку, которую нужно открутить.

Выставляем гайку. Крутим до упора коленчатый вал и смотрим на японское решение. В звездочке присутствует дырочка. Что касается передней крышки, там отверстие с резьбой. Следовательно, закручиваем болт в начальное положение в том случае, когда точка работает вместе со звездочкой и коленчатым валом.

Внимание: Эти болты не стоит использовать в виде крепления коленчатого вала или звездочки в качестве откручивания. Они необходимы только для сверки меток и благодаря им устанавливается цепь. Для отворачивания шкива коленчатого вала применяется специальный механизм.

Шаг 6
В распредвале вставляем специальную пластину, толщина которой не должна превысить 5-ти миллиметров.

Она помогает зафиксировать распредвал, чтобы он не провернулся при разборки и сборки.

Отмечаем метки на шкивах. Если взять фирменную планку, то с ней возникают проблемы. Невозможно установить по причине бензонасоса, находящегося рядом.

Шаг 7
Ослабеваем гайку звездочки коленчатого вала и откручиваем множество болтов, крепящих защитную крышку. Вынимаем цепь, натяжитель, успокоитель и башмак.

В этой процедуре нет ничего сложного.

Шаг 8
Собираем все в обратной последовательности. Тут возникает проблема. Не забываем, что между метками должно быть определенное расстояние, измеряемое по количеству зубьев. А после устанавливаем цепь на звездочку и успокоитель. Затем корпус его. И лишь в конце устанавливаем натяжку цепного механизма, предварительно убеждаемся, что метки правильно расположены. Из натяжителя цепи выдергиваем специальную чеку, без которой цепь начинает натягиваться.

Все устанавливается на свои места. В случае, когда цепь слабо натягивается, поддерживаем натяжитель цепи. Не обладая фанатизмом, проверяем правильность всей сборки. Устанавливаем защитную крышку на герметик.

Шаг 9
После того как крышка была установлена, монтируем шкив коленвала. Он должен стоять в верном положении. Устанавливаем шкив, затягиваем болт для синхронизации и шкива коленчатого вала.

Шаг 10
С распредвала вынимаем фиксирующую пластину.

Из блока проворачиваем болт фиксации, прокручивая тем самым коленчатый вал на несколько оборотов.

Проверяем расположения меток. Если все совпадает, продолжаем сборку. Процесс замены цепи ГРМ Мазда CX 7 можно считать завершенным.

СНЯТИЕ ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

- упало давление в системе смазки дви­гателя. Причиной этой неисправности ча­сто бывает повышенный износ шеек ра­спределительных валов и постелей под­шипников распределительных валов в головке блока цилиндров. При износе по­стелей и их крышек головку блока заменя­ют в сборе, так как постели выполнены не­посредственно в ее корпусе;

- стук клапанов при нормальных зазорах в механизме привода клапанов. Вызывает­ся повышенным износом кулачков распре­делительного вала из-за применения низ­кокачественного моторного масла или пов­реждения масляного фильтра.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 21», «на 22», «на 24», монтажная лопатка и отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

2. Слейте жидкость из системы охлажде­ния двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 101).

3. Отсоедините конец трубки системы вентиляции картера от штуцера крышки го­ловки блока цилиндров.

4. Снимите охладитель наддувного воз­духа (см. «Снятие и установка охладителя наддувного воздуха», с. 119).

5. Снимите свечи зажигания (см. Заме­на свечей зажигания», с. 231).

6. Отожмите фиксатор отверткой.

7. . и отсоедините напорный трубопро­вод от насоса высокого давления.

8. Снимите крышку головки блока цилин­дров (см. «Замена прокладки крышки го­ловки блока цилиндров", с. 82).

9. Снимите топливный насос высокого давления (см. «Снятие и установка топлив­ного насоса высокого давления», с. 120).

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите заднюю крышку подшип­ника впускного распределительного вала

12. Выверните заглушку.

13. и ослабьте натяжение цепи, отжав храповик натяжителя цепи (для наглядно­сти крышка цепи привода газораспредели­тельного механизма снята).

14. Снимите со звездочек распредели­тельных валов цепь привода и закрепите цепь на край крышки привода газораспре­делительного механизма.

15. Выверните болт крепления.

16. . и снимите электромагнитный кла­пан системы регулирования фаз газора­спределения.

17. Удерживая распределительные валы от проворачивания, выверните болты кре­пления и снимите звездочки (для наглядно­сти крышка привода газораспределитель­ного механизма снята).

При отсутствии специальных приспособле­ний перед разборкой узлов газораспредели-

тельного механизма пометьте их положение относительно друг друга.

18. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов.

19. . и снимите крышки подшипников.

На крышки подшипников распределитель­ных валов нанесены их порядковые номера. Запомните или запишите расположение крышек, чтобы установить их на прежние ме­ста: крышки обрабатывают совместно с го­ловкой блока цилиндров и обезличивать их запрещено.

При установке имейте в виду, что метки на несены на наружную сторону крышек.

20. Снимите распределительные валы.

21. Осмотрите распределительные валы. Поверхности опорных шеек и кулачков дол­жны быть без повреждений и хорошо отпо­лированы. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапи­ны, наволакивание алюминия от гнезд под-

шипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените валы.

Рис. 5.16. Порядок затяжки болтов крышек подшипников распределительных валов

Шлифовка кулачков распределительных ва­лов для устранения ступенчатого износа за­прещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы га­зораспределения.

22. В мастерских, оборудованных спе­циальными инструментами и приспособле­ниями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. Если биение более 0,02 мм или шейки несоосны, замени­те вал, так как его правка не допускается.

23. Смажьте постели распределительных валов чистым моторным маслом и уложите в них распределительные валы в таком поло­жении, чтобы ни один из кулачков не опирал­ся самой высокой частью своего носка на ре­гулировочную шайбу толкателя клапана.

24. Установите крышки подшипников ра­спределительных валов.

25. Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов в порядке, указанном на рис. 5.16, в три этапа:

1- й - равномерно затягивайте болты на пол-оборота каждый до тех пор, пока крышки подшипников не соприкоснутся с поверхностями головки блока цилиндров;

2- й - затяните моментом 5,0—9,0 Н-м (0,5-0,9 кгс-м);

3- й - затяните моментом 14,0-17,0 Н-м (1,4-1,7 кгс-м).

26. Проверьте установку поршня 1-го ци­линдра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в по­ложение ВМТ такта сжатия», с. 77).

27. Установите остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "MAZDA CX-7. СНЯТИЕ ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

турбина / Mazda CX-7 записаться связаться со мной [email protected] Видеоинструкция по установке автомагнитолы Redpower 21097 в Mazda CX-7 турбина / Mazda CX-7 MPS

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Специальные инструменты

• Установочная планка распределительного вала -№303-1061 (49 UN30 310610).
• Установочный штифт коленчатого вала -№303-507 (49 JE01 061).
• Держатель шкива коленчатого вала -№205-072 (49 UN20 5072).
• Штифт держателя шкива коленчатого вала 1 -№205-07202 (49 UN20 507202).
• Штифт держателя шкива коленчатого вала 2 -№49 B011 105.

Специальные указания

• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ. Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

• Выверните заглушку из блока цилиндров.
• Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра немного не дошел до ВМТ.
• Установите установочный штифт коленчатого вала [1].
• Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.
• Снимите шкив коленчатого вала.
• Зафиксируйте распределительные валы установочной планкой [2].
• Снимите крышку цепи привода ГРМ.
• Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении.
• Освободите храповик [3].
• Отожмите башмак натяжителя [4].
• Зафиксируйте положение подходящим штифтом [5].
• Снимите башмак натяжителя, направляющую цепи и цепь ГРМ.

Установка

Указание: Фрикционные шайбы звездочки коленчатого вала ДОЛЖНЫ быть заменены [6] .

Замена цепи ГРМ Мазда СХ-7: подготовка, инструменты, порядок действий

Многие сталкивались с тем, что любая поломка авто случается внезапно, когда меньше вы всего к этому готовы. Внезапная поломка и потребность в замене системы ГРМ на Мазда СХ-7 может стать неприятным сюрпризом. Неисправность чревата тем, что может повлечь за собой проблемы с другими деталями автомобиля. Именно поэтому при обнаружении малейших подозрений на поломку, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Это поможет избежать лишних расходов и предотвратить поломку деталей. Несмотря на существующее мнение, что автомобили Мазда надежно служат своему владельцу, проблемы и потребность в замене цепи возникают именно у модели Мазда СХ-7 2.3..

Как понять, что систему ГРМ пора менять

У цепи ГРМ нет как такового показателя прочности. Поэтому в салонах обслуживания официального дилера не всегда сразу могут пояснить, что означает эта характеристика. Однако специалисты сходятся во мнении, что полную диагностику и проверку всей системы нужно проходить после каждых 120 тысяч км пробега. Владельцы Мазда СХ-7 считают цепь ГРМ обычной деталью, поэтому процедура ее замены для них – обычное дело.

Повлиять на работу системы ГРМ и, как следствие, привести к ее поломке, могут следующие факторы:

• Резкая смена погоды;
• Ночные заморозки;
• Высокая влажность;
• Повышенная температура воздуха.

О нестабильной работе ГРМ Мазда СХ-7 свидетельствуют следующие признаки:

• Жесткая работа механизма в целом или его отдельных деталей даже в прогретом автомобиле;
• Странный звук при нажатии на педаль акселератора;
• В холостом режиме появление дизельного звука.

Если вышел из строя фазораспределитель, в автомастерских часто предлагают заменить не только цепь, но и ближайшие к ней детали. На работу системы могут повлиять следующие детали:

• Муфта или актуатор (часто именно она становится причиной появления «дизельного» звука);
• Цепные натяжители;
• Прокладка крышки клапана (считается одноразовой деталью, которая быстро принимает форму самой крышки);
• Передний сальник коленвала (при износе он начинает пропускать содержимое).

Если работа этих деталей не вызывает подозрений, стабильна, проверена, то двигатель механизма работает удовлетворительно. Главный сигнал, говорящий о необходимости замены, – это провисание цепи более чем на 0,5 мм. Диагностировать проблему могут только в салонах обслуживания. На глаз это сложно определить..

К чему приводит несвоевременная замена?

Когда звенья цепи растягиваются, все детали испытывают предельную нагрузку, что приводит к их износу. Иногда разрушается актуатор, а его части попадают под цепь. Это провоцирует обрыв, а клапаны встречаются с поршнями. Если игнорировать первые признаки проблем, это приведет к повышенному расходу топлива или к выходу двигателя из строя. При своевременной диагностике автомобиль будет служить вам без нареканий. Лучше проверить также ремень, поскольку его прочность ниже. Поломка ремня может повредить часть двигателя, а такой ремонт обойдется недешево..

Как заменить цепь ГРМ Мазда СХ-7

Замена системы включает несколько этапов:

1. Отсоедините декоративный кожух двигателя и охладитель наддувного воздуха;
2. Отсоедините от отрицательной клеммы АКБ провода;
3. Снимите крышку головки блока цилиндров;
4. Установите переднюю часть авто на опору. Снимите правое переднее колесо и подкрылки;
5. Снимите защиту картера двигателя, ремень генератора;
6. Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия;
7. Снимите стартер, свечи зажигания;
8. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения коленвала;
9. Открутите болты крепления;
10. Снимите датчик положения коленвала.

Чтобы соединение было герметичным, крышку привода газораспределительного механизма нужно надевать не менее чем через 10 минут после покрытия герметиком.

Установка потребует покупки комплекта для Мазда СХ-7, куда включены:

• Актуатор;
• Болт распредвала;
• Прокладка крышки для клапана;
• Передний сальник коленвала;
• Натяжитель;
• Шайба под шестерни.

Где заменить цепь ГРМ Мазда СХ-7

После замены системы вы можете ездить на автомобиле без опасений. Также рекомендуется заменить масло в двигателе, воздушный и масляной фильтры. Не забывайте про регулярную диагностику. Если замена своими руками для вас слишком трудоемкий и сложный процесс, отнимающий ваше время и силы, вам помогут специалисты «Картехник». Качественная замена ГРМ с гарантией значительно продлит срок службы вашего автомобиля избавит вас от лишних проблем.

Читайте также:

  
• На форд фокус 3 включить противотуманки на
  
• Биошок инфинити вывести из строя дирижабль
  
• Замена проема двери газель
  
• Тойота камри тормозит рывками
  
• Отключение старт стоп ауди а3