Замена цепи раздатки киа спортейдж 1

Обновлено: 09.01.2025

FAQ «Sportage»-1: Раздатка: цепь.

Узкая (дорестайл, до 1999 года): 0K 012 17945: ширина снаружи 35 мм, ширина рабочей зоны 31 мм, имеет характерные выемки на внешней стороне замыкающих (боковых) сегментов в форме "U";
Широкая (рестайл, после 1999 года: 47 356 4Z 000 — ширина снаружи 42 мм, ширина рабочей зоны 37 мм, боковые сегменты сплошные, без выемок; количество звеньев (39). t=9,5 b=37,2 b1=42,2 h=7 h1=12,5 s=1,5 u=4,5.

Шаг у обеих цепей одинаковый.

Как узнать какая именно цепь установлена? Раздатки с сапуном, расположенным рядом с рычагом (в селекторе), — с широкой цепью, если сапун на задней крышке — с узкой цепью. На раздатках с узкой цепью на задней крышке нет ребер жесткости. Вроде бы только у раздаток с широкой цепью есть третье заливное отверстие справа возле места крепления бокового кронштейна. "Калининградцы" вроде бы все с широкой цепью. Широкая цепь вроде бы только с ноября 2001 ставилась.Можно посмотреть в каталогах, например Exist, по vin-коду. Убедиться своими глазами: "Единственное, что можно сделать, это попытаться увидеть форму крайнего звена через боковое отверстие для залива масла — через него цепь видно, когда рукой вращаешь передний кардан или проволочкой цепь надо приподнять; и самый надежный способ — разобрать, померить и собрать, заказать нужную цепуру, а потом снова разобрать для замены".

Шестерни закалены ТВЧ, глубина закалки 2-3 мм, поэтому износу они мало подвержены, и даже после длительной езды с перескакивающей цепью ездить всё-таки можно.

Симптомы растянутой цепи. "Года два назад заметил. На полном приводе при большой нагрузке были не часто удары. Одинарные или два-три. Машина дергалась, но полный привод не пропадал. Попросил друга послушать снаружи, уткнулся в горку и на пониженной и просто на полном несколько раз с разной скоростью вскарабкивался. Удары были, друг определил, что однозначно из раздатки. Причём переключалась без всяких проблем, рычаг не вылетал ни в каких положениях. Почитав инет, понял, что скорее всего цепь раздатки растянулась и проскакивает".

Был опыт: проточка шестерней под узкую цепь. Получились шестерни универсальные: и под узкую и под широкую цепь.

Вместо широкой цепи на Sportage можно поставить:
HV-069 — удалить 10 звеньев (DTPLV NP261HD 261 NP263 263 GM GMC)
HV-082 — удалить 10 звеньев
HV-091 — удалить 3 звена

"Попалась ссылка на табличку с размерами цепей BorgWarner, я решил посмотреть, нет ли среди них цепи, подходящей для наших авто. И оказалось, что такие цепи есть! Причем есть как узкие, так и широкие. Только звеньев в них немного больше. Но больше — не меньше, выбрал подешевле и заказал. Заказывал с eBay. Получилось значительно дешевле. Через три недели получил, сравнил со старой, промерял — все параметры один в один! 10 лишних звеньев убрал. Корейские цепи надфиль берет, причем узкая вообще легко пилится, широкая плохо, BorgWarner надфиль не берет — будем надеяться что ресурс у неё значительно больше."

Раздатка: цепь: натяжение.

Варианты.

1. Я укоротил цепь на одно звено, после этого крышку еле-еле надел (со скрипом и стуком). Больше не проскакивает. Только вроде после этого небольшая вибрация появилась на скорости.
2. Есть примеры натяжителя в раздатку из металлических вазовских натяжителей ГРМ, но там варить надо, редко кто так делает.
3. Капролоновая (фторопластовая) вставка. В идеале — 90 мм, чтобы был на всю ширину цепи раздатки. Но даже если поставить 60 мм, работать будет. Но тогда уж расклинить его хорошо, чтобы не елозил или крепить придется. На "Паджериках" вот крепят болтами. Форма нашей раздатки позволяет обойтись без болтов, натяжитель вставить в расклин.
Почти готовое решение — втулка для грузовика, расчленённая на 4 части.
От какого именно грузовика, так у знать и не удалось. Продаются фторопластовые кольца (муфты, стержни). Например, стержень с внешним диаметром 280мм, внутренним 200 мм, толщиной 90 мм.
Продаются ещё в магазине с подшипниками. Говорят, что заготовка для втулок

Не забываем сделать каналы для масла, ибо перекрываются при установке пробка слива внизу и перепускной канал между камерой с шестеренками и камерой с цепью.

Как поставить.

Не надо снимать коробку, не обязательно снимать раздатку. Раздатка остаётся на балке рамы, скидывается с одной стороны кардан, откручивается задняя крышка раздатки, ставится натяжитель.

Опыт. strelok-sv Автомобиль 1997 года, МКПП

"На яме скинул кардан, трубой зафиксировал фланец, гайку метровым воротком друга тяну — поддалась со скрипом. Гайку откручиваю — под ней ржа, вот она и закисла. С трудом поэтому сбил и фланец — на валу следы ржавчины, но не поеден.
Открутил крепление, открутил все штук 20 болтиков на 12, которые держат крышку раздатки, все одинаковые, два центральных чуть длиннее. Откручиваю сливную — оттуда коричневая жижа льется в тазик, как-то туда попала вода, получилась эмульсия. Слил, пробую крышку — очень туго отходит, выколоткой молотком с разных сторон стучал, снял крышку.

Ничего не вывалилось, два проставочных кольца осталось в крышке, вилка осталась на месте. Пробую цепь пальцем — провисает почти до дна, вверх тоже значительно давится.

Внешне цепь норм. Шестерни — зубы на месте, следов износа не видно, повезло. На зубьях видна чернота — последствия воды в масле, но хоть без раковин. Раковинки есть на штырях вилки, вот поэтому туго слезала крышка. Примеряю к цепи шаблон из картона, потом на верстаке отмечаю на капролоне маркером и начинаю пилить. Болгаркой без толку — плавится капролон, попробовал ножовкой по металлу — слишком мелкий зуб, пришлось обычной ножовкой по дереву. Себя ругаю, что не догадался взять ручную циркулярку из дома. Взмок, час наверно пилил в общей сложности, несколько раз примерял, немного подравнивал болгаркой. Место у сливного оставил. Получилась 60 мм в глубину. Поставил в раздатку натяжитель, попробовал как ходит цепь — норм. Фиксировать не стал — не двигается.

Крышку почистил от герметика, заметил, что в отверстии крышки, куда входит правый штырь вилки, рассыпался подшипник маленький, шарики там по 1 мм, в 4 ряда, их штук 40. Шарики собрал магнитным щупом, попробовал вставить в сепаратор — не держатся. Половина там уцелела. Возможно из-за рытвин на штыре при снятии крышки рассыпался. Маркировка подшипника — 76-KDX 15x21x22 NTN. Производитель японский. Еще у роликового подшипника, который садится на вал внутренняя обойма с трещинкой, ролики не выпадывают. Его номер 206EG JAPAN NACHI, 30х62х16.

При сборке под датчиком включения ПП не забыть вставить обоюдоострый палец. И длинная пружинка справа, если смотреть со стороны заднего моста на крышку.
По опыту других, кто ставил себе уже давно подобный натяжитель и после этого вскрыл раздатку, никакого износа не обнаружено на капролоне. Цепь по сути там скользит, тем более в масле, зубцов нет, прочность капролона большая. Масло тоже сливалось нормальное, без "ошметков". Причем машина серьезно использовалась в бездорожье, часто пользовались ПП.

Меняем цепь ГРМ на G4KD

Точных рекомендаций о сроках замены цепи ГРМ G4KD нет. В регламенте обслуживания Киа Спортейдж, укомплектованного двухлитровым бензиновым мотором, говорится, что узел рассчитан на весь период службы автомобиля. С одной стороны мощная 4-рядная цепь вызывает доверие. Практика показала, что её средний ресурс составляет 200 тыс. км. С другой – здравый смысл подсказывает, что не стоит полностью полагаться на подобные заявления производителя.

Так надо ли менять привод газораспределительного механизма G4KD? Если да, то когда? Механики отвечают на первый вопрос утвердительно. А сроки можно определить по симптомам: посторонним шумам при заведённом моторе. При достижении пробега в 150 тыс. км. рекомендуется проверить натяжитель. Если он выдвинулся практически полностью (это видно по его зубьям), то приговор можно подписать не только цепи, но и натяжителям с успокоителями.

Заменить комплект ГРМ можно самостоятельно, но к процессу стоит отнестись ответственно. Кроме этого, запастись динамометрическим ключом, ведь все детали двигателя имеют свой собственный момент затяжки, который надо строго соблюдать.

Инструменты и запчасти

Набор необходимых инструментов

При замене привода ГРМ потребуется следующий инструмент:

• вороток с удлинителем;
• головки размером 10, 12, 14 и 22мм;
• накидной ключ 12 мм;
• плоская отвёртка;
• нож;
• устройство, фиксирующее шкив коленвала.

Список необходимых оригинальных запчастей для G4KD с артикулами:

Меняем ГРМ G4KD

Первым делом необходимо снять с мотора всё, что мешает замене цепи.

Отсоедините минусовую клейму аккумуляторной батареи.

Обратите внимание: на моторе G4KD у болта шкива натяжителя обратная резьба.

Цепь раздатки KIA SPORTAGE 1. Ставим натяжитель

Краткость и талант не мои друзья, поэтому кому интересна данная тема придется набраться терпения.

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИНДЕТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

На моем авто при включённом переднем приводе, пока он был ещё жив, в повороте и даже при движении по прямой неровной дороге из-за разных скоростей вращения переднего и заднего мостов происходили удары. Автомобиль для меня был новый и с непривычки источник их локализовать не просто. В интернете есть видео со звуком проскоков цепи, сопоставив запись, частоту ударов и то, что слышу и вижу, для себя индетифицировал источник ударов как цепь раздатки. Проблема была решена комплексно вместе с ремонтом поворотных кулаков передней подвески и пока не повторялась.

ВЫБОР СПОСОБА РЕМОНТА

А нужен ли демонтаж раздатки вообще?! – ведь большинство описаний и фото показывают, что натяжитель можно установить без ее демонтажа.
Вариант установки натяжителя без демонтажа раздаточной коробки лично я не рекомендую по следующим причинам:
— задняя крышка раздатки установлена без прокладки, и ее разъём собран с применением герметика, из-за этого отделить ее без доступа ко всем выступам необходимым для разборки очень непросто;
— крышка при отделении ее от корпуса раздатки сильно изгибается и может быть повреждена;
— при демонтаже крышки необходимо отворачивать пробки, вынимать различные штифты фиксаторы, соблюдать определенную последовательность разборки. Лучше иметь хороший обзор при разборке и иметь хороший доступ ко всем конструктивным элементам раздатки, иначе могут быть ошибки и ненужные трудности;
— при разборке под автомобилем крайне сложно обеспечить чистоту процесса, грязь валится от любых касаний кузова и лучше выполнять этот процесс на столе. Чистота залог долгой жизни шестерен, подшипников, цепей и вообще механизмов.
— демонтаж раздатки проще чем может показаться и я считаю его оправданным, ведь работа с раздаткой на столе идет удобней, быстрее и главное качественней.

Описывать последовательно процесс демонтажа раздатки я не буду, это можно найти в энциклопедии sportage 1, отмечу лишь моменты на которые хотел бы обратить внимание.
После демонтажа кулисы управления раздаткой хорошо бы заглушить свободное отверстие. Для этого вполне сойдёт фанерная заглушка изготовленная по измерениям с места с прокладкой из вспененного полиэтиленового утеплителя или того что есть под рукой.

Болты разьема раздатки с коробкой передач часто находятся в стесненных условиях. С такой работой лучше справляется набор головок с удлинителями, трещеткой и карданным шарниром с присоединительными квадратами 3/8”, это не распространённый в продаже типоразмер, однако он достаточно компактный, чтоб работать в стесненных условиях и достаточно прочный чтоб разбирать необходимые соединения. Ударный гайковерт (если есть) и набор инструмента 3/8” помогут разобрать разъем коробки передач и раздатки очень быстро.

ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ РАЗДАТКИ

Для отворачивания гайки хвостовика раздатки изготовил специальный ключ фиксатор, его размеры спроектировал так, чтоб он позволял устанавливать его на хвостовики не только раздатки, но и дифференциалов, это может пригодиться в будущем при их разборке.

Если хвостовик не затягивали добрые молодцы, то борьба с гайкой вряд ли получится и все пройдёт в штатном режиме. Если затягивали, то с фиксатором фланца все равно проблем не возникнет.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ

Демонтировав крышку раздатки видим провисание цепи которое не кажется критическим.

Но вставив хвостовик сверла диаметром 5 мм между зубьями шкива под цепь можно добиться ее оттяжки, почти на высоту зуба…

…здесь надо сделать поправку на то, что валы при этом потеряли опоры, которые были в крышке, но так же справедливо будет отметить, что силы, действующие на цепь несравнимо меньше чем при реальной работе раздатки.
Натяжитель раздатки проектировал, обеспечив максимально плавный переход цепи с зубчатого шкива на натяжитель и сход цепи с натяжителя на зубчатый шкив, а так-же плавную ее траекторию движения по натяжителю.
Оттянул цепь и гибкой лекальной линейкой перенёс форму прогиба цепи на картон и примерил на заготовку натяжителя.

С использованием краски для проверки пятен контакта добился отпечатка разъема корпуса в с другой части шаблона.

Дорисовал и вырезал из картона шаблон натяжителя. После примерки картонного шаблона изготовил фанерный шаблон. Фанерный нужен для проверки все ли правильно получилось, а получилось все правильно. Если что-то не нравится, нужно сделать так чтоб понравилось, внеся коррективы в размеры шаблона. На этом этапе можно повращать цепь и посмотреть, как она идёт по натяжителю.

Разметил по картонному шаблону заготовку из капролона и начал ее резать. Резать ее не просто. Ручная ножовка оказалась не производительным инструментом, а вот сабельная пила с этой задачей справилась.
При обработке с использованием фрезерного или токарного станка капролон обрабатывается хорошо, а вот при использовании сабельной пилы или болгарки происходит выплавление капролона в зоне резания и он быстро засаливает полотно или диск и процесс резания практически прекращается. Поэтому резать пилой лучше получалось на малых скоростях с добавлением небольшого количества автомобильного масла. Болгарку подключал через удлинитель со встроенным регулятором оборотов, так она хоть что-то шлифует.

Ну вот натяжитель и готов, надо только скруглить углы придав поверхности плавный профиль. Делал это болгаркой как описано выше.

Можно проверить прилегание к нижней крышке на краску и добиться большего пятна контакта.

Прорезал концевой фрезой каналы для того чтоб масло быстрее самотеком стекало в нижнюю часть корпуса раздаточной коробки.

Приятно смотреть на плавный профиль обхода цепью натяжителя. Считаю, что так будут достигнуты наименьшие потери на трение, благодаря обильной смазке и широкому профилю цепи вряд ли удастся увидеть хоть какой-то существенный износ натяжителя, такое решение считаю будет работать долго. Тот случай, когда работа нравится самому

Цепь огибает натяжитель плавно, но с линейкой видно, что на самом деле прогиб цепи не маленький.

О СБОРКЕ РАЗДАТКИ

Кольцо, уплотняющее фланец раздатки имело местные повреждения, не помню точно его размер, такое продавалось на сайте кирелис, но ждать было некогда, поэтому пришлось его изготовить из какого-то кольца для ВАЗов. От кольца ВАЗ отрезал кусок нужной длины, срезы сделал наискось с обоих концов, плоскости срезов под примерно равным углом. Срез немного обработал на шлифовальной шкурке. Изготовил из двух обрезков капролона приспособление для склеивания. На срез нанёс тонкий слой суперклея, ненадолго совместил склеиваемые поверхности, зажал стыкуемый участок кольца в приспособлении для склеивания в тисках.

От остатков старого герметика разъём раздатки очищал с использованием кислотной смывки для краски и деревянной заточенной лопатки. Разъём перед нанесением герметика обезжирил и нанёс на крышку герметик. Для нанесения герметика я использую маленький валик с коротким ворсом, герметик ложится равномерно, быстро, тонким слоем.

Затяжка хвостовика раздатки с использованием динамометрического ключа и самодельного фиксатора.

Разъём обжимаю динамометрическим ключем, обычно это обеспечивает отсутствие проблем в будущем.
Собрав остальные детали привода управления коробкой: пробки, пружинные штифты и другие детали, устанавливаем раздатку на место.
Для этого ее можно взять стяжным ремнём и привязать к нему веревку с двумя петлями или петлю разделённую узлом. Смысл в этом следующий — за длинную петлю поднимаем раздатку рукой из салона, а в короткое кольцо, которое находится у самой верхней части раздатки, вставляем прут поперёк лючка тоннеля, так она оказывается подвешена в раёне места стыковки с КПП.

Во всех мануалах, которые мне удалось найти, момент затяжки болтов соединения раздатки и коробки передач указан 44 Нм, Я СЧИТАЮ ЭТО ОШИБКОЙ, тело корпуса раздатки из алюминиевого сплава не выдержит такой затяжки, поэтому затягивал крепёж меньшим усилием.
После сборки раздатка работает отлично на переднем и заднем ходу, в грязи, по песку, в повороте 90 градусов на сухой грунтовой дороге, везде… ударов и проскоков цепи добиться не удалось.
На этом все, надеюсь какие-то моменты окажутся новыми и полезными.

Kia Sportage 1999-2002 Использование раздаточной коробки

На рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилях устанавливается раздаточная коробка, не оснащенная межосевым дифференциалом, ввиду чего, во избежание быстрого износа редукторной сборки, следует избегать включения полноприводных режимов (4Н и 4L) при движении по сухим дорогам с хорошим покрытием! Используйте полноприводные режимы лишь в случаях действительной необходимости, - помните, что эксплуатация автомобиля с подключенным передним приводом сопряжена с увеличением расхода топлива, повышением вибрационного и шумового фона и ускорением степени износа шин! Скорость движения в режиме 4Н не должна превышать 90 км/ч!

Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента между передним и задним мостами автомобиля.

Рычаг переключения режимов раздаточной коробки помещается в нижней части центральной консоли, позади рычага переключения передач (РКПП)/селектора (АТ). На моделях с РКПП рычаг позволяет выбрать один из четырех режимов коробки: 2Н, 4Н, (N) и 4L, на моделях с АТ - один из трех: 2Н, 4Н, и 4L.

При активации полного привода (4L или 4H) следите за полнотой переключения, - неполное введение шестерен в зацепление сопряжено с риском потери контроля над управлением автомобилем!

На оборудованных вакуумными муфтами свободного хода моделях переключение между режимами 2Н и 4Н может производиться непосредственно во время движения автомобиля с небольшой скоростью (до 40 км/ч), причем необходимость в выжимании сцепления на моделях с РКПП отсутствует.

Для активации режима 4L следует полностью прекратить движение, выжать ножной/стояночный тормоз, выжать сцепление (модели с РКПП)/перевести рычаг селектора в положение «N» (модели с АТ), затем аккуратно переключить рычаг раздаточной коробки в положение 4L (модели с АТ)/сначала в положение N, затем в положение 4L (модели с РКПП).

Назначение положений рычага переключения режимов раздаточной коробки

При неполном выключении раздаточной коробки все колеса автомобиля могут вращаться свободно, - не забывайте взводить стояночный тормоз!

N — Только на моделях с РКПП. В нейтральном положении раздаточной коробки привод обоих мостов отключен. Встроенный в комбинацию приборов световой индикатор (см. Раздел Комбинация приборов, измерители, контрольные лампы и световые индикаторы) также отключается.

В данном режиме все колеса автомобиля свободно вращаются, - не забывайте взводить стояночный тормоз!

2H — Основной режим раздаточной коробки. Привод осуществляется только на колеса заднего моста. Световой индикатор отключен.

4H — Привод осуществляется на колеса обоих мостов. Световой индикатор горит. Режим предназначен для движения по дорогам со скользким или рыхлым покрытием (снег, грязь, песок), а также при потере сцепления колес с дорогой во время движения в режиме 2Н.

Скорость движения в режиме 4Н не должна превышать 90 км/ч!

4L — Все четыре колеса ведущие, редуктор раздаточной коробки переключен на понижающую передачу. Световой индикатор включен. Обеспечиваются максимальное сцепление колес с дорогой и максимальное тяговое усилие. Рекомендуется при необходимости пробраться через участок, покрытый глубоким снегом/грязью/песком, а также на особо крутых подъемах/спусках и при буксировке тяжелогруженых прицепов. Режим не предназначен для длительного использования.

Замена цепи раздатки киа спортейдж 1

Снятие, обслуживание и установка компонентов сборок переднего и заднего мостов

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (1 из 2)

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (2 из 2)

Муфты свободного хода

1. Выверните крепежные болты, скиньте шайбы и снимите муфту с тормозного диска.

1. При помощи специальных щипцов снимите стопорное кольцо и извлеките дистанционную шайбу.

1. Выверните два крепежных винта и снимите установочную пластину.

1. Установка производится в обратном порядке, - стопорное кольцо перед установкой следует смазать с обеих сторон консистентной смазкой, на посадочную поверхность корпуса муфты нанесите герметик типа 3 bond No 1104. Проследите также за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа (болты крепления муфты затягиваются в два приема).

1. Снимите муфту свободного хода и ее установочные компоненты.
2. Отдайте ступичную гайку и снимите тормозной диск (см. Главу Тормозная система).

1. Снимите ступичную сборку.

1. Поддев отверткой, извлеките из ступичной сборки сальник.

1. При помощи специального съемника извлеките из ступицы внутренний и наружный подшипники, а также их наружные обоймы.

1. Оцените состояние ступичных болтов, - поврежденные компоненты замените.

1. Выпрессовывание ступичного болта.

1. Запрессовывание нового ступичного болта.

1. Набейте колесные подшипники смазкой и при помощи подходящих оправок застучите их в ступичную сборку.
2. При помощи оправки посадите в ступичную сборку новый сальник.

1. Смажьте уплотнительные кромки сальника и подшипниковые поверхности и установите ступичную сборку на свое штатное место.

1. Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную.

1. При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия.

1. В заключение замерьте величину бокового биения тормозного диска (см. иллюстрацию), - в случае необходимости (см. Спецификации к Главе Тормозная система) проточите, либо замените диск.

1. Выверните крепежные болты и снимите тормозной щит.

1. Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

1. Отдайте гайку стяжного болта, снимите пружинную шайбу, извлеките болт и высвободите из поворотного кулака шаровый палец опоры верхнего рычага подвески.

1. Извлеките шплинт фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги и при помощи специального съемника высвободите палец из поворотного кулака.

1. Извлечение шплинта фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги.

1. Выпрессовывание шарового пальца наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.

1. При помощи съемника выпрессуйте из поворотного кулака шаровую опору нижнего рычага подвески.

1. Снимите поворотный кулак.

1. Поддев отверткой, извлеките из поворотного кулака внутренний сальник.

1. При помощи специального съемника (молотка со скользящим бойком) извлеките из сборки поворотного кулака игольчатый подшипник. Визуально оцените состояние подшипника, в случае выявления признаков износа и механических повреждений приготовьте замену.

1. Изучите состояние элементов поворотного кулака, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений приготовьте сменную сборку.

1. При помощи подходящей оправки застучите в поворотный кулак игольчатый подшипник.

1. При помощи оправки посадите в кулак НОВЫЙ сальник.

1. Смажьте уплотнительные кромки сальника (2) и игольчатый подшипник (1).

1. Смазав с обеих сторон, посадите на цапфу приводного вала дистанционную шайбу.

1. Посадите на цапфу вала сборку поворотного кулака и заправьте в приемные отверстия пальцы верхней и нижней шаровых опор, а также наконечника рулевой тяги.
2. Затяните крепежные гайки с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) и зафиксируйте их НОВЫМИ шплинтами, - под гайку стяжного болта крепления верхнего рычага подвески не забудьте подложить пружинную шайбу.

1. Снимите поворотный кулак.

1. Отпустите гайку осевого болта крепления вилки нижней опоры стойки к нижнему рычагу подвески.

1. Отпустите гайки верхних стяжных болтов вилки.

1. При помощи молотка с мягким бойком раскройте верхний зажим вилки.

1. Пометьте положение приводного вала относительно картера дифференциала и извлеките его из последнего, поддев подходящим рычагом, - постарайтесь не повредить стопорное кольцо и пыльник шарнирной сборки.

1. Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Выходной вал редуктора и его опорный подшипник

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии выходного вала редуктора переднего моста (левый приводной вал снят)

1. Снимите левый приводной вал.

1. Выверните болты крепления кожуха подшипника к рукаву картера моста.

1. Высвободите выходной вал из боковой шестерни дифференциала, извлеките его из рукава, затем снимите уплотнительное кольцо с задней стороны кожуха подшипника.

1. Зажмите вал в тиски с мягкими губками и при помощи подходящих щипцов снимите с его цапфы стопорное кольцо.

1. Поддев отверткой, извлеките из кожуха подшипника старый сальник.

1. Высвободите выходной вал из кожуха подшипника.

1. Выпрессуйте из кожуха подшипник.

1. Внимательно осмотрите выходной вал, изучая его на наличие механических повреждений. Проверьте плавность и бесшумность хода подшипника.
2. Осмотрите кожух подшипника на наличие трещин и прочих повреждений.
3. Приготовьте сменные уплотнительные компоненты (сальник и уплотнительное кольцо).

1. При помощи подходящей оправки посадите в приемное гнездо кожуха НОВЫЙ сальник, - не забудьте смазать сальник перед установкой.

1. Запрессуйте выходной вал в подшипник.

1. Запрессуйте подшипник с посаженным в него валом в кожух.

1. Легонько обстучите сальник молотком с мягким бойком, затем заправьте в приемную канавку кожуха НОВОЕ уплотнительное кольцо.
2. Зафиксируйте вал НОВЫМ стопорным кольцом.
3. Заправьте вал в рукав картера моста, введя его в зацепление со шлицами боковой шестерни дифференциала, затем вверните и затяните с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) болты крепления кожуха подшипника.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом и выходным валом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора переднего моста

Порядок разборки редуктора переднего моста

1. Вывесьте автомобиль над землей.
2. Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
3. Отсоедините от переднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).
4. Снимите сначала левый, затем правый приводные валы.
5. Подоприте сборку редуктора переднего моста тележечным домкратом.

1. Выверните опорные болты и снимите редукторную сборку.

1. В случае необходимости снимите опорный кронштейн и произведите замену его резиновой втулки.

1. В случае необходимости произведите разборку редуктора, - действуйте в порядке нумерации компонентов, - потребуются специальные съемники.
2. Сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (1 из 2)

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)

1. Вывесьте автомобиль над землей.
2. Снимите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).

1. Отдайте гайки крепления держателя сальника.

1. При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста.

1. Зажмите полуось в тиски с мягкими губками и при помощи зубила демонтируйте с вала стопорную гайку и стопорную шайбу.

1. Уложите снятый вал в призмы и при помощи измерителя плунжерного типа проверьте его на наличие изгиба. Если величина радиального биения превышает предельное допустимое значение (1 мм), замените полуось.

1. Установка производится в обратном порядке, - обратите внимание, что правая и левая полуоси различаются по длине (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия). Проследите за правильностью ориентации держателя сальника и за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора заднего моста

Замена муфт полного привода KIA Sportage 1

Технология выполнения работ по замене муфт полного привода на Sportage 1.

Для выполнения работ потребуется инструмент: накидной ключ на «10» или шестигранная головка на «10», две шлицевых отвертки, молоток, небольшая деревяшка, 2мм алюминиевая проволока.
Расходные материалы: консистентная смазка (рекомендуется с молибденом), прокладочный герметик.
Запасные части: может понадобиться все начиная от болтов с шайбами до самой муфты в сборе.

Технология выполнения:
Ключом на 10 откручиваем 6 болтов «BOLT 0K01133206A» крепления внешней части муфты «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA».

Снимаем внешнюю часть муфты, для этого может потребоваться некоторое усилие, т.к. она на герметике, но снимается, в общем-то легко.
Выемка кольца-коронки из внешней части муфты.

Кольцо-коронка держится легкосъёмным стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем кольцо-коронку, далее все просто. Вот что получается после разборки. После разборки удалить старую смазку, промыть детали и перед сборкой заложить новую смазку.

Муфта в разобранном состоянии.
Типичные неисправности: обламывание усиков, износ пластиковой обоймы муфты и стесывание задней части кольца-коронки, обламывание усиков и износ обоймы.

Ответная часть муфты.

Для съема данной детали сначала необходимо вытащить стопорную шайбу, которая сидит в пазе ШРУСа, для этого поддеваем отверткой шайбу и вытягиваем часть шайбы на себя, второй отверткой двигаемся вдоль дуги шайбы и постепенно вытаскиваем её на себя вдоль ШРУСа, стараясь что бы она не соскользнула обратно в паз. Важно только вытащить кольцо из паза и немного его продвинуть, после чего оно элементарно вытаскивается пальцами.
Второй способ вытаскивания стопорной шайбы: берем 2мм алюминиевую проволоку и наматываем ее за стопорным кольцом вокруг шлицов ШРУСа, чтобы не дать кольцу обратно сесть в паз, что оно постоянно стремится сделать. Далее достаем руками.
После снятия стопорной шайбы вытаскиваем обычную шайбу. После этого аккуратно поддевая отверткой ответную часть с разных сторон вытаскиваем ее.
Типичные неисправности: Стесывание усиков, обламывание ножек.

Ремонт: стесывание усиков или облом ножек – замена детали.
Разборка закончена. Все детали рекомендуется очистить от старой смазки, промыть и от души смазать.

Берем ответку, одеваем ее на ШРУС и аккуратно вставляем 2 торчащие ножки в предназначенные для них пазы. Ответка ставится в натяг, поэтому аккуратно по кругу постукиваем по ней молотком через деревяшку, до тех пор пока она не встанет на место. Одеваем шайбу, потом стопорную шайбу, до тех пор пока она не встанет в паз ШРУСа.
Смазываем герметиком место соединения и ставим внешнюю часть муфты на место так что бы выступающие зубцы вошли в соответствующие пазы на ответной части.

Поворачиваем внешнюю часть муфты до совмещения крепежных отверстий, вставляем болты (Рис. 1.) и затягиваем.
Сборка завершена.

Раздаточная коробка Kia Sportage 3

Раздаточная коробка Kia Sportage 3 – довольно надежный агрегат. Но со временем и он выходит из строя. Причем так, что становится не ремонтопригоден. Остается только полная замена узла.

Безусловно, этот момент можно оттянуть, если проводить своевременное его обслуживание, в частности, замену масла. Но если у вас Sportage 3, лучше знать, как провести обслуживание раздаточной коробки. Сперва рассмотрим самый плохой случай: поломку агрегата.

Замена раздатки Киа Спортэйдж 3

В Kia Sportage 3 раздатка меняется по следующему сценарию:

1. Снимаем контакт земли с аккумулятора;
2. Демонтируем рычаги селектора АТ и переключения передач;
3. Сливаем отработку из раздаточной коробки;
4. Снимаем карданы. Тут будьте очень внимательны! Разъединять шлицевые соединения кардана ни в коем случае нельзя. В противном случае велик шанс того, что нарушится балансировка кардана;
5. Отключаем провода от переключателя полного привода;
6. Отключаем провода от VSS;
7. Домкратом подпираем коробку передач, чтобы ее не сорвало и она не упала на пол;
8. В опоре и в шасси есть по два болта, на которых держится раздатка Киа Спортэйдж. Их откручиваем;
9. Удаляем боковую опору подвески, за которую держится раздатка Киа Спортейдж 3;
10. Демонтируем восемь болтов шасси и еще четыре на нижней опоре. После этого можно будет снять поперечную балку;
11. Опускаем агрегат на пол, после чего удаляем его из-под машины.

Установку раздаточной коробки осуществляем в обратном порядке. Тут не обойтись без инструкции, так как трансмиссионные болты должны быть затянуты с определенным усилием. Для этого заранее подготовьте динамометрический ключ.

Замена масла в Kia Sportage 3

Раздатка Спортэйдж 3 должна обслуживаться каждые 25 000 км. Кстати, для дифференциалов аналогичный период слива отработки, благодаря чему оба узла авто можно обслужить одновременно, чтобы не залазить под нее по несколько раз.

Для того, чтобы в Киа Спортэйдж замена масла в раздатке не вызвала трудностей, стоит заранее озаботиться надлежащим инструментом:

• Шестигранник №10;
• Головка №24;
• Шприц для заливки;
• Емкость для слива;
• Смотровая яма.

Кроме того рекомендуем перед процедурой заказать пару колец и пару уплотнителей для сливной и заливной горловин.

Тема: Смазка шлицов раздатки (4WD)

На сервисе предлагают разобрать и смазать шлицы, чтобы не срезало потом. Типа общая проблема всех hyundai:

Многие владельцы Kia Sportage и Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Hyundai IX35/Tucson, особенно после 2009 года выпуска (так называемого третьего поколения), сталкиваются с проблемами полного привода, что часто звучит так:

трогался с места, нужно было ускориться, нажал на газ, получил сильнейший удар;
при движении услышал удар в районе ног водителя /подлокотника по днищу. При этом машина продолжает движение, как ни в чем не бывало;
пару раз сажал в грязь на пузо (трактором вытаскивали), через некоторое время пропал полный привод;
не включается / отказал полный привод;
вытягивал / буксировал другое авто, после это загорается ошибка полного привода;
не крутит задний кардан.
Как правило, проявляется эта проблема зимой, также при прохождении грязевых ям (когда владелец авто обнаруживает, что «свистят» передние колеса). Если ездить только по асфальтным дорогам, резко не стартовать на светофорах, то можно ничего и не заметить, но проблема, очевидно, сама не исчезнет.
В подавляющем большинстве случаев причина неисправности в шлицевом соединении между раздаткой (раздаточной коробкой) и коробкой передач. Шлицы просто срывает (слизывает). Больше не везет дизельным авто, в которых крутящий момент больше, чем в бензиновых.
Это настоящая болезнь Киа Соренто, Киа Спортедж, Хюндай СантаФе, Хюндай Туксон (IX35) после 2009 года. При чем рано или поздно с этим сталкивается почти каждый владелец этих авто, если не делать профилактики (например, можно почитать по ссылке, хотя по отзывах и это не всегда помогает).

Первичная диагностика проста: машину на подъемник, включаем передачу и смотрим на задний кардан, если он не крутится, то, скорее всего, у вас поломка раздатки, о которой мы пишем. Если кардан на подъемнике крутится, то, скорее всего, проблема в муфте включения полного привода. Также добавим, что настоятельно не рекомендуем долго ездить с такой неисправностю полного привода, поскольку через перегрев от трения механизмов раздатки можно получить дополнительные повреждения раздаточной коробки.

В разных источниках (например, ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4, ссылка 5) первопричиной есть сальник (OE-номер:47352-39300), что стоит на входе промежуточного вала правой полуоси в раздатку. Неисправный сальник приводит к попаданию влаги и грязи в раздатку. Все это (поскольку промвал насквозь проходит через раздатку) доходит до шлицевого соединения вала раздатки и чашки дифференциала коробки передач (по другому: корпус дифференциала, кожух-крышка дифференциала). Со временем, под действием коррозии, метал слабеет и шлицы срезает.

Если взглянуть на ту часть промвала, что в раздатке, то там полно ржавчины, что подтверждает правильность такого суждения. Решение этой проблемы, прямо скажем, недешевое. Если Вам повезло и срезало шлицы только на раздатке, то такой ремонт с работой мастера и покупкой б/у раздатки может обойтись от 450 дол. Про покупку новой раздатки даже говорить страшно, учитывать ее цену.
Если же Вам не повезло и срезало также шлицы корпуса (чашки) дифференциала, то нужно покупать и ее, что может дополнительно обойтись в 100-400 дол. (в зависимости от модификации)

Вопрос к знатокам, стоит ли заморачиваться или в новых машинах это подправили и уже смазывают на заводе?

Люди говорят что там сухо у новых машин и что нужно смазывать. Даже в инструкции сказано от самих корейцев.

Kia Sportage | Раздаточная коробка | Киа Спортейдж

Снял цепь, положил старую рядом с новой — вижу что-то не так А, так старая на 6 мм шире новой!

Пропал шестигранник на 14, без него не смог открутить пробки и слить масло с раздатки. Решил что потом солью, когда сниму.

Обламывать болты очень не хотелось, болгаркой не подлезть, потом только высверливать. Но много вд-шки и непечатные выражения волшебные заклинания сделали свое дело.

Болты целые, но два с половиной часа потрачено только на них.

Гайки, держащие фланцы карданов открутились только после нагрева горелкой с помощью метрового воротка, который при этом погнулся. Ну, думаю, разогнется когда обратно затягивать буду.

На одном из верхних болтов, соединяющих коробку с раздаткой, срезало грани головки.

Места свободного мало, ничем подлезть, ни срезать, ни высверлить. Епт, думаю все, финиш, теперь тока с коробкой снимать. Потом нашел монтажку какую-то старую, на наждаке оба конца обточил, ей немного головку болта расклепал, потом ей же набил на болт головку из набора, удлинитель, карданчик — и, о чудо!

В итоге пришлось скидывать рычаги из салона и выбивать шпонку штока, фиксирующего вилку. Только после этого удалось задвинуть короткий шток до упора, чтобы этот циллиндрик провалился в его скос на конце и освободить длинный.

Но и при этом, вышло что у меня концы штоков были немного шире, выходить так просто отказались. Цепь укоротил, прихватил сваркой. По месту нормально вставать не хочет, короче чем нужно.

Сейчас вроде бы оба подшипника валов зашли, не без бубна, цепь в натяг. Буду пытаться одеть на всё это безобразие вторую половину раздатки и растянуть цепь. Потом, видимо, предстоит замена подшипников Геммороя большая куча, поскольку засада с располовиниванием раздатки тут описана не была.

Разбираем раздатку TOD на KIA SORENTO BL 2006-2009 часть 1

Да и ,судя по всему, только я с ней столкнулся недоглядел? Вчера 10 часов в гараже провёл и сегодня поеду доделывать.

Читайте также:

  
• Как убрать колдун на ваз 2110 и поставить тройник
  
• Снять зеркало bmw e70
  
• Реставрация ленд крузер 200
  
• Рампа без обратки на ваз 2109
  
• Как отрегулировать обороты на ланосе