Загорелась гирлянда мазда 6 gh

Обновлено: 09.01.2025

Горит гирлянда на панели

Горит гирлянда на панели ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

И снова здравствуйте.

Подскажите пожалуйста что сделать.
Ситуация следующая: Прикуривал одного чувака, а он случайно сомкнул + и -, и после этого у меня на панели загорелись: темп.масла, ож уровень масло корбки, заряд.акум и еще чета.

artbee: Прикуривал одного чувака, а он случайно сомкнул + и -, и после этого у меня на панели загорелись: темп.масла, ож уровень масло корбки, заряд.акум и еще чета.

Провод в порядке Смотрел все провода недавно

artbee: Гарик писал(а):
проверь тестером на клеммах аккума зарядка идет или нет должно быть 14 и более вольт смотри предохли еа предмет умирания симптом похож на смерть гены

акум заряжается нормально.

на ВАЗах есть спец.лампочка, которая горит красным, когда нет зарядки.
на таунах такой нет, когда идёт недозаряд, или просто нет зарядки, горят все лампочки.
Скорее всего, при КЗ, которой устроил "подопечный курильщик", пострадал генератор или реле регулятор напряжения. у меня диз. двигатель, горели лампочки на панели когда :

1) аккум разряжался в хлам из-за слабого натяжения ремня генератора - был хронич. недозаряд.

2) сгорел выносной реле регулятор (что под бардачком прикручивается) в старых басах, а на 3ст, он уже, кажется. на самом гене стоит.

3) отгнил провод, идущий от генератора к аккумулятору. причём сразу видно не было, т.к. был обмотан изолентой, а внутри - гниль и окислы.

ты замерь на работающем движке ,сколько вольт приходит на аккум. и потом выводы делай.
если меньше 13 - то скорее всего или надо менять реле-регулятор, или генератор чинить - м.б. в диодном мосту какой диод сгорел.

повторюсь, что это я написал на опыте эксплуатации дизеля, м.б. на бензинках по другому как-то система электрооборудования устроена.
но в любом случае, если при работающем движке напряжение на клеммах аккума меньше 13, 4 В - аккум заряжается ненормально.

а я, намучавшись со всеми этими проблемами пуска и недозаряда, на всякий случай всегда вожу с собой второй аккум, периодически его подзаряжаю - на всякий случай. и прикурить кому если надо - просто даю аккум. а от работающего движка - нафиг, или только сам цепляю клеммы. но тоже чревато, вдруг у донора гена или стартер закоротил или ещё какая беда с электропроводкой - сам себе прикуриванием КЗ устроишь. а от рабочего аккума - должна завестись, если не заводится - то уж на крюк и в починку, нечего и маслать зря.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Мазда 6 gh предохранители и реле

Mazda 6 gh (2 поколение) выпускалось в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 году с кузовами седан, универсал и хэтчбек как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В некоторых странах известна под названием Mazda Atenza. В данном материале мы подробно рассмотрим описание предохранителей и реле Мазда 6 gh со схемами блоков и местами расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Сверяйте назначение со своими схемами на защитной крышке.

Блок в салоне

Он находится внизу стойки панели, слева около ноги водителя.

p, blockquote 4,0,1,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 6 на 15А, а за дополнительные розетки номер 8 на 15А.

Блок под капотом

Расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,0,0,1,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

Назначение реле

Обращаем внимание, что под капотом так же есть предохранители и реле отвечающие за работу прикуривателя.

Как сбросить датчик давления в шинах Mazda TPMS Light

В этом уроке мы покажем вам, как выполнить сброс Mazda TPMS light. Индикатор Mazda TPMS загорится и останется включенным, если в одной или нескольких шинах вашего Mazda низкое давление воздуха.

1 Инструкции по сбросу Mazda TPMS Light
- 1.1 Шаг 1
- 1.2 Шаг 2
- 1.3 Шаг 3
- 1.4 Шаг 4
- 1.5 Свет TPMS загорелся в моей Мазде. Что это значит?
- 1.6 Почему Mazda TPMS включена, когда давление в шинах правильное?
- 1.7 Мазда TPMS мигает, свет не гаснет
Инструкции по сбросу Mazda TPMS Light

Шаг 1

Накачайте все шины до рекомендуемого давления в шинах. Оптимальное давление в шинах составляет 35 фунтов на квадратный дюйм. Рекомендуется, чтобы шины остыли, но процедура будет работать независимо. Мы рекомендуем вам использовать цифровой манометр для измерения давления в шинах.

Шаг 2

Включить зажигание. Если у вас Mazda запускается без ключа, нажмите кнопку Старт/Стоп, но не нажимайте педаль тормоза. Загорятся все лампочки комбинации приборов, включая сигнальную лампу TPMS (шина с восклицательным знаком).

Шаг 3

Нажмите переключатель TPMS на левой стороне приборной панели рядом с рулевым колесом. Продолжайте удерживать нажатой кнопку TPMS, пока не увидите, что TPMS мигает дважды.

Шаг 4

Вскоре после мигания индикатора TPMS вы услышите звуковой сигнал. Это подтверждение того, что индикатор TPMS на вашей Mazda был сброшен.

Свет TPMS загорелся в моей Мазде. Что это значит?

Как правило, это означает, что одна из ваших шин теряет воздух. Осмотрите все шины. Добавьте воздух в низкую шину и при необходимости отремонтируйте. Особенно, если TPMS продолжает появляться через несколько дней.

Почему Mazda TPMS включена, когда давление в шинах правильное?

В некоторых случаях сигнальная лампа TPMS может загореться и остаться включенной, даже если шинам больше не нужен воздух, то есть все они накачаны до 35 фунтов на квадратный дюйм. Наиболее распространенные проблемы, которые могут вызвать предупреждение низкого давления в шинах:
- Индикатор TPMS на Mazda может загореться из-за неисправного датчика TPMS.
- Вы используете запасное колесо.
Если вы столкнетесь с каким-либо из случаев, описанных выше, индикатор давления в шинах TPMS будет гореть, даже если вы добавите воздух в ваши шины. Проверьте размер шин. Убедитесь, что на всех них установлен датчик TPMS. Если шины накачаны и имеют датчик, наиболее вероятной причиной является неисправность датчика TPMS (общая проблема) или неисправность системы TPMS, которая не является распространенной проблемой.

Мазда TPMS мигает, свет не гаснет

Если индикатор TPMS мигает или индикатор не гаснет, это может быть связано с разряженной батареей датчика TPMS или проблемой с системой TPMS.

Вы можете использовать диагностический сканер TPMS, который позволяет устранять неполадки системы Mazda TPMS и получать коды ошибок. Это позволит вам самостоятельно устранить неполадки освещения TPMS.

Мазда 6, загорается АТ на 5 передаче, затем ЧЕК.
- Okella
- -->
- Не в сети
- Администратор
- 7812718
- Автор темы -->
- Не в сети
- Пользователь
- Borisyan
- -->
- Не в сети
- Старожил
- Тамбовский волк
- -->
- Не в сети
- Пользователь
7812718 пишет: Добрый день. Очень хочу спросить у вас совета. История с ошибкой АТ получила неприятное продолжение. Надо отметить, что проблема с АТ на 5 передаче начались после установки на авто контрактной коробки. Предыдущая АКПП перестала включаться дальше, чем 3 скорость, дергала и через раз включалась, приехали в сервис делать капитальный ремонт, они нам посоветовали контрактную коробку, сказали, что они сотрудничают с конторой, которая им эти коробки привозит, что всегда все было без нареканий и что им нет смысла втюхивать барахло. Мы согласились. В итоге, заплатили им 50 тыс руб, коробку поставили, а на следующий же день в первую поездку снова загорелось АТ. Заметили, что после выключения двигателя и включения снова, ошибка не горит, а стоит разогнаться до вкл. 5 передачи - загорается АТ. Отвезли им машину на следующий же день. И началась эпопея. Уже пошел 2 месяц, как они ее там диагностируют, совещаются и не могут понять причину. Говорят, что по отдельности все агрегаты работают хорошо, а как собирают и ставят в коробку - 5 передачу авто не видит, выдает ошибку. Уже общалась с их генеральным директором, а воз и ныне там. Сейчас по их словам они отправили ее каким-то ребятам на очередную диагностику. Нам не выдали никаких документов, что машину взяли на ремонт, кроме чека на 50 тыс у нас ничего нет, по сути мы им даже предъявить ничего не можем, ни договора, ни гарантий. Когда забирал муж машину, мастер сказал, что контора у которой они брали коробку дает гарантию 2 недели, а они на свою работу дают гарантию месяц. Слесарь, который сейчас занимается решением проблемы, заявляет, что они не дают гарантии на б/у детали и вообще они нам идут на встречу, что разбираются. Уже месяц разбираются и понять причину поломки до сих пор не смогли. Вопрос: что мы можем предпринять в нашей ситуации, можем ли мы им предъявить что-то через суд или отдел по защите прав потребителя, ведь по сути, они установили неработающее оборудование, должны нести какую-то ответственность.
- Okella
- -->
- Не в сети
- Администратор
Тамбовский волк пишет:

7812718 пишет: Добрый день. Очень хочу спросить у вас совета. История с ошибкой АТ получила неприятное продолжение. Надо отметить, что проблема с АТ на 5 передаче начались после установки на авто контрактной коробки. Предыдущая АКПП перестала включаться дальше, чем 3 скорость, дергала и через раз включалась, приехали в сервис делать капитальный ремонт, они нам посоветовали контрактную коробку, сказали, что они сотрудничают с конторой, которая им эти коробки привозит, что всегда все было без нареканий и что им нет смысла втюхивать барахло. Мы согласились. В итоге, заплатили им 50 тыс руб, коробку поставили, а на следующий же день в первую поездку снова загорелось АТ. Заметили, что после выключения двигателя и включения снова, ошибка не горит, а стоит разогнаться до вкл. 5 передачи - загорается АТ. Отвезли им машину на следующий же день. И началась эпопея. Уже пошел 2 месяц, как они ее там диагностируют, совещаются и не могут понять причину. Говорят, что по отдельности все агрегаты работают хорошо, а как собирают и ставят в коробку - 5 передачу авто не видит, выдает ошибку. Уже общалась с их генеральным директором, а воз и ныне там. Сейчас по их словам они отправили ее каким-то ребятам на очередную диагностику. Нам не выдали никаких документов, что машину взяли на ремонт, кроме чека на 50 тыс у нас ничего нет, по сути мы им даже предъявить ничего не можем, ни договора, ни гарантий. Когда забирал муж машину, мастер сказал, что контора у которой они брали коробку дает гарантию 2 недели, а они на свою работу дают гарантию месяц. Слесарь, который сейчас занимается решением проблемы, заявляет, что они не дают гарантии на б/у детали и вообще они нам идут на встречу, что разбираются. Уже месяц разбираются и понять причину поломки до сих пор не смогли. Вопрос: что мы можем предпринять в нашей ситуации, можем ли мы им предъявить что-то через суд или отдел по защите прав потребителя, ведь по сути, они установили неработающее оборудование, должны нести какую-то ответственность.

Все что Вы сейчас советуете не прокатит в данном случае. И ни какой Роспотребнадзор ничего не сделает. Только настроите против себя сервис. Я еще раз уточню. Сервис который ставил АКПП несет ответственность только за СВОЮ работу, а именно за замену агрегата. Саму АКПП продает другая контора, которая ни в коем случае не станет давать гарантию на бэушную деталь, тем более если это сложный агрегат, состояние которого определить по внешнему виду невозможно. И то что они дают гарантию на 2 недели это просто их добрая воля и конечно же данный факт влияет на отношение к ним. Но в данном случае рискуют две стороны. Покупательрискует покупая бэушку, а продавец не может быть уверен в том , что продает и потому ему могут вернуть. Но если отбросить всю эту лирику, то скорее всего у вас дело вообще не в коробке. Вы бы проверили датчик положения дроссельной заслонки. Уж очень похожи симптомы.

DSC OFF на Мазда 6 что это

Для обеспечения безопасного движения в Мазда 6 предусмотрены различные функции. Одни выполняют роль активной, а другие пассивной безопасности. Каждая имеет конкретные зоны ответственности. Рассмотрим DSC OFF Mazda 6, что это за система и как она работает.

Мануал о том, что такое DSC OFF на Мазда 6

DSC OFF Mazda 6 работает в тесной связи с антиблокировочной и пробуксовочной системой.

Разберемся, что это за функция.

DSC OFF Мазда 6 – это противозаносная программа, которая в автоматическом режиме корректирует величину крутящего момента силового агрегата, и воздействует на силу торможения колес. Это приводит к предотвращению скольжения автомобиля в сторону, потери поперечной устойчивости и заноса при движении по скользкому дорожному полотну или в момент резких маневров. Также отмечается увеличение эффективности активной безопасности.

Рассмотрим на примере взаимодействие управляющих программ. При попытках старта с дорожного полотна покрытого снегом, первым делом в работу включится противобуксовочная функция. В то же время противозаносная будет блокировать набор двигателем оборотов в момент нажатия педали акселератора. В данном случае для старта с места, следует временно отключить комплекс предотвращения заносов.

Программа против заносов активируется при наборе скорости более двадцати километров в час.

Не стоит полагаться на ее функционирование, если используется агрессивная манера вождения. Это способствует возникновению аварийной ситуации.

Световой индикатор, сигнализирующий о неисправности или об отключенном состоянии DSC.

На приборной панели Mazda 6 предусмотрен световой индикатор, который сигнализирует о неисправности комплекса предотвращения заносов или об отключенном состоянии. Для вывода из работы функции, следует нажать кнопку с надписью OFF и картинкой в виде скользящего автомобиля. Ввод в работу осуществляется автоматически после включения зажигания или повторного нажатия кнопки.

Для отключения функции, нужно нажать кнопку со скользящим автомобилем и надписью OFF.

Для обеспечения устойчивости Mazda 6 не рекомендуется отключать комплекс предотвращения заносов. При необходимости можно выполнить диагностику кнопки управления противозаносного комплекса, зажав ее на десять секунд. В дальнейшем программа запустится автоматически.

Когда DSC может работать не корректно

В следующих случаях отмечается некорректная работа системы DSC OFF Mazda 6:
- использование шин различных размеров;
- применение резины от различных производителей, которые отличаются рисунком протектора, размерностью, годом выпуска;
- отмечается отличие в износе покрышек;
- на колеса Мазда 6 установлены противоскользящие цепи;
- произведена вынужденная установка докатки.
Индикатор противозаносной системы Mazda 6

Световой сигнализатор DSC OFF загорается на приборной панели Mazda 6 в следующих случаях:
1. на несколько секунд в момент поворота ключа в замке зажигания в положение ON;
2. в случае принудительного отключения системы посредством нажатия кнопки управления.
В остальных случаях свечение индикатора противозаносной системы Мазда 6 отмечается при фиксации неполадок в программе активной безопасности.

Общая информация о системе DSC

Аббревиатура DSC – Dynamic Stability Control, что в переводе контроль динамической устойчивости.

Как уже говорилось ранее, вспомогательная программа управления Мазда 6 называется противозаносной системой. Что соответствует назначению DSC OFF в Mazda 6. Программа является проработанной модификацией курсовой устойчивости автомобиля ESP. При этом задачи остались прежними: предотвращение заносов и опрокидывания, срывов в боковое скольжение. Для их своевременного решения противозаносная система отслеживает информацию с различных датчиков. После анализа данных устанавливается интенсивность торможения, а также крутящий момент отдельных колес. Это позволяет водителю Мазда 6 чувствовать себя уверенно на дорожном покрытии любого типа.

Подробно о работе DSC

Итак, что такое DSC OFF на Мазда 6, установили. Теперь разберемся, как функционирует программа.

С каких датчиков ЭБУ противозаносного комплекса анализирует информацию?

Для контроля движения Mazda 6 и действий водителя ЭБУ противозаносного комплекса анализирует информацию со следующих датчиков:
- угла поворота рулевого колеса;
- угловой скорости – берется с четырех активных контроллеров;
- стоп-сигнала;
- скорости при заходе в поворот;
- продольного и поперечного ускорения;
- показателя давления жидкости в тормозном контуре и другие.
Это позволяет выявить признаки заноса Мазда 6 на ранних этапах. Что обеспечивает эффективность отработки DSC OFF независимо от покрытия дорожного полотна и манеры вождения. Также программа контролирует скорость автомобиля. При достижении установленного максимума, направляется сигнал на снижение крутящего момента в электронный блок управления ДВС.

Включение противозаносного комплекса в работу осуществляется по факту отклонения от установленных идеальных параметров движения. Они заложены в память устройства. Для стабилизации курса машины ЭБУ функции предотвращения заносов отдает команды на выполнение следующих операций:
1. изменение крутящего момента силового агрегата;
2. регулирование степени интенсивности торможения отдельных колес;
3. корректировка угла положения колес;
4. изменение демпфирования в стойках.
Процесс изменения крутящего момента ДВС комплексом против заносов включает в себя следующие операции:
- Корректировка положения дроссельной заслонки;
- Регулировка периодичности впрыска топлива и передачи импульсов со свечей зажигания;
- Блокировка переключения передач на моделях с автоматической трансмиссией;
- Изменение величины угла опережения зажигания на некоторое время;
- На версиях с 4WD выполняется распределения крутящего момента между осями.
DSC OFF Mazda 6, что это за функция разобрались. Она облегчает управление автомобилем в критических ситуациях. При этом повышается общая безопасность водителя и пассажиров. Поэтому не рекомендуется отключать функцию, а при появлении сигнала неисправности сразу обратиться за помощью.

Загорелась гирлянда мазда 6 gh

Пришла как то в сервис машинка MAZDA 6 GH 2007г. с проблемой: не горит подсветка в салоне+габариты+ПТФ.

Предистория со слов владельца:

Ехал по трассе - все потухло, приехал домой, проверил предохранители - нашел сгоревший, заменил, все заработало. Не на долго. Через 5 минут снова все погасло. Снова сгорел предохранитель. Решил поставить мощнее, на 20А (штатно стоял на 15А), подсветка так и не загорелась, но и предохранитель перегорать перестал.

С чего начали ремонт:

Проверили все предохранители и реле - все ОК. Изучили схемы и поняли что все управление идет через модуль "упраления электрикой салона" BCM.

Модуль находится у левой водительской ноги за предохранителями.

Сняли блок, разобрали. Внутри стоят кроме процессора и всего прочего 2 силовых реле (5-ти контактные). Проверили реле - одно со сгоревшей обмоткой, второе целое.

Заменили реле, собрали все обратно - и о чудо! - подсветка, габариты и ПТФ заработали.

Прошло 5 минут - все потухло. Лезем в блок предохранителей под капотом - снова сгорел предохранитель.

Стали мерить ток - более 30А - где-то сидит КЗ((((

Перерыли весь салон, передние фары, задние фары. Все везде в идеале, как с завода.

В последний момент вспомнили про подсветку номера - вставляем амперметр вместо предохранителя - все загорелось, кроме неё. Меняем лампочки, загорелась одна в пол накала. Истина где-то рядом. Смотрим проводку - и вот он КОСЯК. Проводка идущая на подсветку номерного знака упала на глушитель, расплавилась и закоротила на массу.

Оторвали приплавленную проводку от глушителя и вуаля - ток 2А.

Оказалось что машина была не сильно ударена в заднее колесо, ремонтировалась у оффициалов, видимо снимали бампер (а может и меняли), ну и бросили проводку на глушитель. Вот и вся история. Клиент уехал довольный))))

Mazda 6 GH диагностика, ремонт и запуск

Недавно в комментариях я упомянул об автомобиле Mazda 6GH 2008 года у которого довольно интересная была диагностика. Звонит мне клиент и рассказывает, что у него сгорел блок управления кузовом (BCM). По какой причине на тот момент мне было не ясно. Тег 18+ я здесь ставить не хочу, поэтому фотографии изуродованного блока кузовом размещать не буду. Я помог в поиске блока управления и попросил клиента рассказать, ожила ли машина после установки нового блока. Прошло около недели и клиент сообщает о том, что блок управления установили, но толку никакого. Симптомы те же :
- Не включается зажигание (не горят лампочки на панели приборов);
- Не заводится;
Приехав на место я начал полноценную диагностику. Сначала я начал с проверки предохранителей. Я внимательно осмотрел и проверил контрольной лампой все предохранители и нашел несколько сгоревших. При попытке установить новые предохранители сгорали. Начинаются поиски короткого замыкания. Начал с предохранителя ABS SOL 30A.

Данный предохранитель питает блок управления ABS. Скидываем с него разъем предохранитель перестает сгорать. Вероятная причина сгоревший блок ABS. Короткого замыкания в цепи нету.

Далее я перешел в салон где провел около недели в поисках неисправности. Так совпало, что именно на этой неделе была аномальная жара и работать на улице было довольно сложно, но сейчас не о проблемах, а о поиске решений неисправности. Следующий был предохранитель ROOM 15 A он тоже сгорал при попытках установить новый предохранитель. Я перечислю все блоки управления которые он питает, а затем продолжу рассказ:
- Панель приборов;
- Блок управления памяти сидений;
- Система иммобилайзера;
- Информационный дисплей;
- Аудио система;
- Климат контроль;
Вообщем количество вариантов из-за которых он сгорает была уйма, но я решил начать с панели приборов. Для того чтобы не переводить предохранители, я подключился мультиметром на замер напряжения и смотрел когда пропадет короткое замыкание. Панель приборов снята, снимаю магнитолу снимаю климат кз пропадает. Ставлю по очереди и понимаю, что проблема находится в магнитоле и климат контроле. Чуть позже я расскажу, что произошло с данными блоками. На протяжении всего времени я пытался подключить к машине разными приборами, но ничего не выходило. Забрав панель приборов домой и разобрав ее я понял, что дело пахнет жареным. Об этом мне сообщили две сгоревшие дорожки и 3 диода. Времени на восстановление особо не было, поэтому было решение заказать панель приборов. После установки новой панели приборов все заиграло новыми красками. Зажигание и контрольные лампы горят как полагается. Даже горит чек, но на мазде если горит чек - это не означает, что блок управления двигателем целый. Переходим к предохранителю ENGINE IG 15 A. Так же сгорает.

Проверив все основные питания и массы я убедился, что неисправность кроется в блоке управления двигателем. Данный блок управления двигателя вскрывается довольно некрасиво, если нету спец оборудования, но я постарался и разобрал его как можно более аккуратно. В данной статье количество слова "диод" превышает допустимые нормы, но сгорел именно он. Перед разборкой блока я попытался подключить его на столе, но он не выходил на связь. После замены элементов блока управления он ожил и стал подавать признаки жизни. Отвез его к автомобилю и наконец-то смог подключиться к нему сканером. Далее пункт привязки и прописки ключей. Сразу скажу, что Forscan с купленной лицензией не справился. Для прописки обязательно наличие двух ключей. На FORD/MAZDA требуется incode. Данный код можно скалькулировать на специальных сайтах или в мобильном приложении. В Forscan есть автоматический калькулятор кодов, но они не подошли. Я воспользовался scandoc. Scandoc два раза запросил данные коды сам что-то просчитал и я вошел в функции записи. Начинаю записывать и хоть ты тресни. Записывает только один ключ и все. Я его и так и сяк. Час наверное мучался, разобрал оба ключа и увидел, что один ключ был клоном. То есть физически у меня два ключа, а фактически один. Следующий пункт поиски ключа. Я решил проявить сообразительность и постарался найти чип отдельно от ключа, но я ошибся и купил не тот (хейтеры привет). Нашли ключ и наконец-то запись прошла успешно и автомобиль завелся. Но тут меня поджидала куча ошибок и лампочка заряда аккумулятора. Отогнав машину к себе в гараж я принялся устранять неисправности. Починил блок управления климатом. 3 диода

Магнитолу восстановить не удалось по причине ценообразования. Сгоревший большой диод 500 рублей. Две микросхемы по 700. Магнитолу я нашел в рабочем состоянии за 1500 рублей. Начал разбираться с генератором. Снял генератор и проверив диодный мост понял, что есть пробитие, так же был неисправен реле регулятор. Отвез в специализированный сервис ремонтов генератора. Отремонтированный генератор установил обратно и лампочка заряда потухла. Автомобиль поставили на ход, но осталось решить еще несколько вопросов.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

13.1K поста 35.3K подписчиков

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Опеля тех лет вообще что-то с чем-то) Недавно делал опель тигра, дак там на мозги двигателя вообще предохранитель отсутствует как класс, а на бенозасос стоит аж на 50 ампер)) Перетерло косу на двигателе и коротнуло - это проблемы пользователя, а не инженера)))

Сначала называешь цену, смотришь на реакцию, если норм то говоришь это только за предохранитель :)

Первое что вылетает при переполюсовке это диодный мост на генераторе, видимо еще долго держали клеммы чтоб остальное повылетало.

Надо запомнить название машины чтоб никогда такую не купить.

Форд, мазда, ауди, фольксваген, ситроен, пежо и т. д.

Форд у меня есть. Конченный кусок говна. У них даже если делают одну модель с Маздой, у Форда хуже выходит. Мазду именно по модели смотреть надо. Ауди у меня пока не было, а этот мусор типа Фольксваген, Ситроен и Пежо даже мысли не было брать.

чем вас ситрик не устроил, езжу на С4 седане уже 3 года, очень комфортный аппарат, а самое главное надежный, вообще никаких проблем нет с ним

Вот нахрена столько электроники пихать в авто?! Ну даже если клиент требует и платит за все эти "свистоперделки", неужели нельзя хотя бы разработать отказоустойчивые мозги на двигатель/акпп, чтобы при любом раскладе могло завестись и поехать. А то до смешного доходит! Например клиент покупает wv поло с салона, ездит год и захотелось ему диодные лампочки в птф, но что-то у него пошло не по плану, в итоге сгорает предохранитель на птф, предохранитель меняет, птф оживают, но перестает заводится!? Приезжаю, втыкаю сканер иии. слетела синхронизация почти из всех блоков! Ну как так то. Вы(инженеры) там что вообще курите то такое забористое!? Отсыпте нам немного!

Чтоб как то обосновать стоимость этой повозки.

Она так-то не сильно дорогая тогда была.

они обезопасили себя надписью что обсуживание должно производиться квалифицированным персоналом, если водитель сам полез и сломал то оплачивает блочную замену.

А что курил тип решивший засунуть диодные лампы в WV?

Или проще говоря - если ты не можешь устранить проблему своими силами, хотя вроде бы вот очевидные стандартные проблемы и простым подкидыванием предохранителей/заменой блоков проблема не решается, значит проблема сидит куда глубже и опытный механик сможет эту проблему решить, но никак не дилетант.

В авторемонте всегда что-то новое появляется, стандартные поломки решаются быстро, а вот поистине интересные моменты заслуживают внимание. Тут уже как спортивный интерес, пока не поборешь её, не остановишься. Но, да. Порой инженеров хочется убить, особенно в их недавних творениях.

Добрый день. У вас случаем нет схемы электроцепи на фары вольво s60 1 поколения?

Купил тут себе, а с щитке салонном кто-то наколхозил лютую жесть. Хочу убрать и вернуть в сток состояние.

@noidiot, Здравствуйте, как-то можно диагностировать утечку тока через блок кузовной электроники на лексусе? Проблема следующая: утечка порядка 150-200 мА, отключали все доп. потребители (сигналку и т.п.), потребление сохраняется. Даже через несколько часов, когда всё должно "уснуть". ES 250 2013, утечка через предохранитель 44 в моторном отсеке ECU-B No.1

Body Control Module - BCM

Блок управления оборудованием кузова

Сколько была объявлена стоимость работ?

Спасибо. Я если честно думал больше. Тут работы на бОльшую сумму

За две недели работы?

я бы объявил больше - потому что гарантия на те блоки в которые залазил. но если бы просто блочная замена - то брал бы меньше, только за сложность разборки, чисто по времени.

Автоэлектрик-Диагност. Случаи. Часть 10. Я не придумал название

Всем привет. Думал что брошу рубрику, но время от времени случается интересное, стоящее что бы о нем написали.
Я писал ранее, что меня убивает рутина, ставлю сиги и прочее ради денег, но диагностике реально сложного случая радуюсь, хотя от этого иногда теряю спокойный сон. Будет длинно и возможно не понятно, спрашивайте, попробую ответить на вопросы.

Lexus ES250 и его хозяин.
Если вы профи в своем деле, вас раздражают люди которые почему-то решают, что опытнее и умнее вас? Я к этому отношусь с иронией, мои клиенты хорошо обеспеченные люди, а поскольку глупые так много зарабатывают достаточно редко, они не глупы, они излишне самоуверены и любят держать все под контролем, в следствии чего иногда делают глупые вещи.
Причина обращения: "не работает кондиционер, заправили, все равно не работает"
Я сам за годы приобрел излишнию самоуверенность (самокритика), и делаю простейший тест на наличие хладогента в системе - тыкаю в клапан отверткой, если пальцы обдаст холодом, значит система герметична и фрион есть, лень мне аппарат подключать. Тыкаю, давление есть, а фриона нет. Теперь ставлю станцию по заправке и запускаю полный цикл, это откачка, востановление, заправка. Задаешь программу, и идешь пить кофе. Итог откачано 100гр хладогента при норме 550гр. Кондиционер не заработал, стало интересно. Особенность системы на этом авто, это наличие датчика оборотов компрессора, датчика массового расхода хладогента, электромуфты и все это на самом копрессоре. Хоть что то выйдет из строя, будет блокировка включения муфты, что и наблюдалось. Из анамнеза машину били в морду, осматриваю жгут проводки на компресмор, есть повреждения, но устранены. Я бы не писал о случае если бы не хотел похвастать. Есть в этой машине ахилесова пята, комбинированный блок реле, на транзисторах, предохранитель общий 140А, транзисторы держат 25А, а при замыкании ток гораздо больше. При повреждении в дтп проводки блок реле и сгорел частично. Стоит эта штука 17к новой.
Клиент уехал и вернулся через 2 дня с заявлением: "вы ошиблись, вы такими методами всю машину можете поменять, и т.д. Он оказывается брал такой же блок с тойота камри v50 и ставил в свою, а свой в камри, как итог на камри климат продолжал работать, на его лексусе нет. На просьбу сказать номер детали с камри, получили отказ :" она такая же! Номер не скажу" попросили вин камри:" а вам зачем, не скажу!". Все бы ничего вот только если камри не с 2.5 мотором, что для v50 редкость, то похожий внешне блок реле не учавствует в работе компрессора кондиционера, и клиент мог угробить рабочую деталь с камри.
Итог уехал не довольный, я не смог найти "другую неисправность".

Lexus GX470.
История долгая, машиной изначально занимался напарник, нас в команде трое, в итоге подключились все.
Клиент обратился с горящим чеком, ошибка бедная смесь в Б2. Так как там мотор V8 он разделен на Банк1(со стороны водителя) и Банк2(сторона пассажира). По параметрам нормальная смесь, неисправность не проявляется, переставляем местами датчики кислорода и отправляем на пару дней кататься. Приехал, бедная смесь в Б1, значит датчик мертв, меняем на новый и в путь.
Через месяц опять, бедная смесь в Б2, клиент сам предлагает заменить еще один датчик, меняем.
Приехал через 2 дня. Бедная смесь в Б2.
Началось исключение очевидного, это подсосы воздуха, дмрв, грм и далее по списку. Нашли уставшие резинки под форсунками, уже обрадовались, но замена не помогла.
В процессе выясняется, что скончался от отравления датчик кислорода в Б2. А почему? А потому что по сканеру смесь бедная и комп обогащает, корекция +20%, а иногда +40, и это только короткая коррекция(быстрая), по факту смесь идет богатой, сильно богатой.
Встала задачка, почему комп видит бедную смесь при богатой. Достали комп и. вылили из его разъемов масло. Я не то что бы удивился, я ох%ел. Позже узнал что на хендаях подобное частая проблема, но у нас лексус. Нашли виновника появления масла в компе, это акпп, забились сапуны и масло пошло через разъем коробки внутрь проводов под изоляцию, из под днища в салон, вверх.
Устраняем, заменой жгута проводки в самой акпп, меняем кислородник и. и ничего не поменялось. Б2 постоянно в "бедной" , Б1 иногда. Пошли по новой проверять все. Ничего, вот все хорошо, кроме смеси.
Выходили в выходные, оставались после рабочего дня, нужно было отгадать загадку.
поставили 3 версии, каждый свою:
- в проводке масло, пока не убавится не пройдет или сами кислородники.
- система vvt-i
- комп, подсос воздуха, там где мы не могли проверить, например в приемной трубе выпуска.(это моя версия).
Проверяя свою гипотизу, я решил показать машине, что такое настоящая бедная смесь, механически обеднив ее. Когда все вернул как было, произошло чудо, коррекция упала в нули и оставалась стабильной. все бы хорошо, но хреново, теперь надо сломать и понять почему в норму все вернулось, иначе рецидив будет 100%, что и показала тестовая поездка в 20 минут. Поиграв смесью сканером через активные тесты, коррекция приходит в норму, подозреваю что комп накрылся, доказательств у меня нет, только логические изыскания. Компа в РФ нет, хоть мотор и 2UZ, тачка с Америки, да и просить покупать "попробовать" клиента не комильфо.
Пока я думал, напарник нашел на клапане vvt-i в Б1 кусок герметика.

Я не верю что это ОНО!
Дело в том что при незакрытом клапане двс не будет, да и не должен быть стабильным, меж тем если активировать клапан Б1 на 12-20% то состав смеси в Б2 меняется. Но это не может объяснить стабильную работу двс при ушедшей коррекции, не может объяснить сваливания смеси и Б1 и Б2 одновременно, не может объяснить рекцию на кратковременную принудительную регулировку смеси. Мое личное мнение, это сильно притянуто за уши.
Как на зло, неиправность перестала проявляться через 20 минут езды, т.е. мы не можем вызвать неисправность.
Приняли Соломоново решение, отправили поездить 2-3 дня, без оплаты, посмотрим что произойдет.

Читайте также: