Вытянуть заднюю часть калина

Обновлено: 09.01.2025

Бюджетный кузовной ремонт, или Как мы восстанавливали Калину после переворота

Наша Калина круглый год участвует в любительских гоночных соревнованиях. А это чревато. Вне зависимости от опыта пилота и кармы машины, рано или поздно случаются аварии — таков автоспорт. Под занавес зимнего сезона 2018 года на хорошо заученной трассе я совершил досадную ошибку. Вылетая в поле через бруствер, Калина сделала полтора оборота — и осталась лежать на крыше. Подобные «уши» (так гонщики называют аварии с переворотом) часто случаются и в повседневной жизни. Когда на загородной трассе машину разматывает, она уходит с дороги и переворачивается.

Холодный расчет

После того как ее поставили на колеса, удалось более трезво оценить потери. К удивлению, повреждения были не столь велики, как показалось сначала. По правому борту сильно вмяло двери и переднее крыло плюс пара небольших вмятин на пороге и заднем крыле. По левому — пострадало лишь переднее крыло. Больше всего пугали трещины на лобовом стекле и повреждение крыши — не исключено, что «ушли» стойки.

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Направо пойдешь…

Дорогой вариант — это отдать машину на СТО и заказать работы под ключ. Шесть новых кузовных элементов надо окрасить, а это почти половина Калины, имеющей значительный возраст и пробег. Чтобы не было заметного разнотона, лучше «облить» весь автомобиль. Одни только окрасочные работы в Москве обойдутся тысяч в сто, а еще надо купить кучу запчастей, поменять крышу и проверить «геометрию» кузова.

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, - сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Первый этап — замена панели крыши, проверка «геометрии» по ее стойкам, а также ремонт правого порога и заднего крыла. Перед визитом на СТО сам снял обшивку потолка — для экономии. С покупкой панели крыши и ее усилителей решил не торопиться до вынесения вердикта.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

И вот важнейший момент — проверка «геометрии» по стойкам крыши. Ее определяют комплексно: по контрольным точкам на кузове (для каждого автомобиля предусмотрена индивидуальная схема) и по зазорам с сопряженными элементами. В нашем случае сначала примерили новую панель крыши (она легла идеально), а потом для перестраховки провели замеры по точкам. Ура, «геометрия» не пострадала!

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

Качество окраски купленных деталей оказалось посредственным. В полной мере это стало видно только после завершения сборки автомобиля. Тон задней правой двери и бампера очень близок к тону родных кузовных деталей, а вот передняя дверь и передние крылья явно темнее. Особенно это заметно в пасмурную погоду — разглядит даже непрофессионал. Темные и светлые новые детали имеют разную шагрень (на темных она грубее), но примерно одинаковое количество «мусора» (средний сервисный уровень). Явно использовали краску из разных бочек, причем работали разные маляры — именно инструмент и рука мастера задают характер шагрени. Обидно, что в одной мастерской так по-разному окрасили эти детали.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную ­толщину 110–120 микрон.

Оцените стоимость ремонта Калины после ДТП (перед и зад)

если до 15.12.12 - то у нас скидка 10% и сделаем за 85000руб.

Могу сделать специальное предложение
при постановке в ремонт на этой неделе
сделаем под ключ вместе с запчастями
всего за 100 000 рублей

наш сайт - рябиновая.рф

Исходя из увиденного на фото:
Ремонт и окрас передней части авто- 20т.р. (включая арматурные работы, расходные материалы и краску)
Ремонт и окрас задней части авто и крыши- 70т.р. (включая арматурные работы, расходные материалы и краску). На заднее крыло нужно посмотреть вживую. возможно, крыло целесообразней восстановить родное.

Замена: бампер перед, бампер зад, капот, фара левая, крышка багажника, задняя панель, фонарь

= 95000р. Добрый вечер,

Под замену: задний бампер, передний бампер, усилитель заднего бампера, крышка багажника, крыло заднее правое, задняя панель, капот, фара передняя левая, фонарь задний правый

Кузовные работы
замена задней панели, замена правого заднего крыла, вытягивание лонжеронов задних, устранение перекоса по кузову, рихтовка крыла левого заднего, ремонт передней панели, рихтовка крыла левого переднего
= 60000р.

Малярные работы
перекрас 2-ух бамперов, крышки багажника, капота, 2-ух задних крыльев, крыши, ремонтных мест задней и передней панелей
= 35000р.

Пробить цены-наличие на запчасти по разборкам-магазинам Москвы готовы бесплатно - требуются только год + VIN на autobotanik СОБАКА gmail.com

Очень похожий на данный ремонт вот делали с лансером:

Примерно 95 Я бы сделал так.
Нашел бы донора,нужно будет задняя часть вместе с крышей.
И заменил бы всё это в сборе,так будет максимально качественно и надёжно :)
Сейчас стоит машина на которой проделывали таю операцию,можно подъехать посмотреть :)
За выше описанное 80
+ 15 покраска морды.

Гарантия на все работы год.
Поможем с поискам зап часей.
м.Кантемировская
Контакты в профиле :)

Снятие балки задней подвески Kalina 1117 2004 - 2013

1. Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем тросы стояночного тормоза от разжимных рычагов тор­мозных колодок, как описано здесь.

2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки зад­ней подвески и кронштейнов креп­ления рычагов на кузове, как описано здесь.

3. Отсоединяем тор­мозные шланги от трубок на балке задней подвески, как описано здесь.

4. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески, как описано здесь.

5. Шестигранником «на 10» отвора­чиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки за­дней подвески.

6. Снимаем ступицу со щитом тор­мозного механизма. Аналогично снимаем ступицу со щи­том с другой стороны балки.

7. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов бал­ки, как описано здесь.

8. Завод-изготовитель рекомендует сни­мать балку задней подвески с крон­штейнами крепления рычагов к кузо­ву, однако, на автомобиле бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому рекомендуем отвернуть гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам, как описано здесь.

9. Вынимаем болты крепления рычагов балки к кронштейнам и снимаем балку задней под­вески.

10. Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления левого крон­штейна к кузову.

11. Снимаем кронштейн.

12. Аналогично снимаем правый крон­штейн, при этом отсоединяем от не­го тормозной шланг, как описано здесь.

13. Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Предупреждение:

Гайки крепления левого крон­штейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.

14. Устанавливаем балку задней подвес­ки в обратной последовательности.

Предупреждение:

Болты крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении, когда автомобиль стоит на колесах.

15. Прокачиваем гидропривод тормозов, как описано здесь.

Снятие и установка балки задней подвески Лада Калина

Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры.

Ослабьте болты крепления обоих задних колес.

Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля

Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Шестигранником на 10 отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма.

Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.

Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля.

Помощники должны придерживать балку.

Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать, и опускать балку задней подвески.

Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля

Опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.

Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову головкой на 17 отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову.

Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг.

Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.

Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля.

Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м).

Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза.

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Как вытянуть заднюю панель багажника

Перевод текста в иллюстрации

1.6.2. Панель задка

Общее описание

Процедура ремонта

1. Снимите соответствующие части.
2. Обивка задней части и двери багажника
3. Замок двери багажника и связанные с ним детали.
4. Задние комбинированные фонари и жгут проводов.
5. Задний бампер и связанные с ним детали.
6. Другие соответствующие детали.

Перевод текста в иллюстрации

• Отрежьте заднюю панель пневматическим зубилом, оставив на месте сварочные кромки.
• Выровняйте и зашлифуйте неровности от оторванных сварных точек дисковой шлифовальной машиной и заварите все трещины, отверстия и другие дефекты. Если необходимо, также отремонтируйте панель пола.

• Зажмите правую и левую сторону зажимными устройствами, как показано.
• Временно приварите зажатые секции.

• Сначала выполните пробную сварку и проверьте качество сварки.
• Увеличьте количество точек на 20% для свариваемых областей.

1.6.3. Панель заднего пола кузова

Общее описание

Процедура ремонта

1. Снимите соответствующие части.
2. Части, которые снимаются при снятии задней панели.
3. Задний ремень безопасности и заднее сиденье.
4. Глушитель, топливный бак и связанные с ним части.
5. Части шасси.
6. Другие соответствующие детали.

• Накернить точки вокруг точек сварки на заднем лонжероне и накладке.
• Специальным инструментом высверлите сварные точки по накерненным местам.

Перевод текста в иллюстрации

Сегодня снимал накладку с бампера для переноса ее на целый бампер и как обычно не удержался и попробовал вытянуть заднюю панель.
снял вент решетки и направляющую бампера и через образовавшиеся окна пытался выдавить доской, палкой руками — результат "0" ))))
и тут вспомнил что можно засунуть камеру накачать и она все выдавит сама, перерыл весь гараж (заодно хоть чуть чуть порядок навел))) камеры нет, но есть "сосок" для автомобильного диска.

Достал бутылку и врезал нипель в колпачек.

получившуюся конструкцию засунул внутрь и накачал.

PS кстати пластиковая бутылка держит 8 кг!

И задняя панель стала вставать на свое место!

после таких танцев с "бубнами" в течение 2-х часов почти все повреждения были устранены и задний бампер встал почти идеально. До идеала просто не хватило времени и подвела бутылка (((

в следующий раз возьму штуки 3-4 и доделаю

А пока начну клеить новый бампер и красить!

PPS бутылок рвануло 3 шт))) больше в гараже не нашел. лопались задевая острые грани задней панели.

Форд Фокус, удар сзади. Менять или ремонтировать? Качество, цена, теория и практика.

Задние двери закрываются, но зазоры уехали. Нужен стапель, лонжероны придётся тянуть.

О своей проблеме уже писал здесь. Размещаю дополнительные фото.

Предлагают 3 варианта ремонта. Нужны комментарии специалистов, а также владельцев авто,
которые уже имеют опыт подобного кузовного ремонта.

Вариант I.
Отрезается задняя часть кузова и меняется на заднюю часть от донора.

Приблизительная калькулляция:
Детали:
Бампер (3 тыр), дверь багажника (7 тыр), задняя часть в сборе (20 тыр). Итого детали: 30 тыр.
Работа: кузовные, стапельные, слесарные (30 тыр), малярные (20 тыр). Итого работа 50 тыр.
Стоимость ремонта (итого): 30 + 50 = 80 тыр.

Вариант II.
Бампер, задняя панель, крышка багажника – замена. Крылья ремонтируются.

Преимущества: ликвидность авто не падает – сохраняются «родные» узлы по максимуму.
Переваривается только задняя панель. Сокращаются затраты на ремонт (вместо задней части
(20 тыр.) покупается задняя панель (2 тыр.).

Приблизительная калькулляция:
Детали:
Бампер (3 тыр), дверь багажника (7 тыр), задняя панель (2 тыр). Итого детали: 12 тыр.
Работа: кузовные, стапельные, слесарные (20 тыр), малярные (20 тыр). Итого работа 40 тыр.
Стоимость ремонта (итого): 12 + 40 = 52 тыр.

Гарантирую объективную оценку качества и сроков выполненых работ и
публикацию отзывов на страницах сайта.

C уважением,
Тарас, [email protected]

Или продавать как есть или ремонтировать Решать Вам.
Честно говоря, не хочется комментировать приведенные Вами аргументы в пользу той или иной стратегии ремонта.

Резюме: Представляется оптимальным подход по 2-му и 3-му варианту.

Общие соображения:
Знаете, на мой взгляд, Ваши оценки стоимости работ излишне оптимистичны.

Я составил примерную смету затрат на Ваш ремонт, так вот по ней только расходные материалы (абразивы, шпатлевка, грунт, краска, лак, укрывы и т.д.) тянут примерно на 20000 рублей.
Отсюда вывод, что, учитывая Ваши требования по стоимости ремонта, мастера обязательно будут экономить.
Задайте себе вопрос: "На чем?".
На аренде или платежах по помещению вряд ли, на зарплате тоже.

Остается один путь для экономии: расходные материалы!
Значит будут использоваться материалы максимально бюджетной серии или применятся технологические приемы сокращающие объем работ, например, вместо вывода щероховатостей поверхности до уровня 800, будет выводится на уровень 320 или, что еще вероятнее, до уровня 80, затем заливаться жидкой шпаклевкой, а дальше красится.
Это означает, что эксплуатационные характеристики лакокрасочного покрытия будут снижены, причем таким образом, что при сдаче Вам автомобиля, Вы этого не сможете оценить. Все последствия подобной экономии в полной мере проявятся в течение года после ремонта.

Поэтому, помимо фиксации цены ремонта, Вам надо выбрать такой сервис, который выдаст Вам документы на проведенный ремонт и письменную гарантию на работы, как минимум, на полгода.

Удачи в поисках.
Если у Вас остались еще вопросы, обращайтесь.

Кто-то оценивает нормо-час, условно, в тысячу руб, а кто-то в две.
И может вполне оказаться, что более простая технология ремонта в одном сервисе может оказаться дороже чем более сложная у других мастеров, именно из-за этих нормо-часов и их стоимости.

Например, не обладая никакими навыками в области рихтовки, я затрачу на ремонт огромное количество часов. Мой ремонт будет очень дорогой! Очень! А настоящий профессионал на профессиональном оборудовании всё сделает качественно и быстро и лишних денег не возьмёт.

Причём по крупному.

Предлагают поменять машину целиком. Ну, если не целиком, то хотя-бы половину.

А за $ могу покрасить из баллончика.

Интересно, когда есть предложения разные. В том числе и бюджетные.
Я знаю, что сейчас скажут сервисмены.
Мол мы как раз и предлагали бюджетные варианты.
Это не так.

Всем спасибо за ответы.
Время подумать у меня есть.

Если мои предложения конкурентоспособны, готов представить Вам на рассмотрение детальный проект сметы затрат на ремонт, с учетом всех работ и материалов.

на мой взгляд
лонжероны вообще не ушли
а дальше ремонт автомобиля проводится
методом "по ходу"

то есть сначала тянем на стапеле
а затем смотрим
что менять

в этом случае
ни о какой фиксации сроков и цены речи быть не может
а это значит
что чинить машину
должен человек для себя сам
то есть ее он должен купить
а Вы ее должны продать

вытянется крыло
значит менять его не надо
не вытянется
можно поменять
но все это по ходу

а вот при определении стоимости
все минусы учитываются по максимуму

Вам конечно больше нравится вариант за 52 000
но это фантастика
нужно впиваться в шею тому исполнителю
который пообещал Вам сделать за 40 000
и вгрызаться в мозг тому продавцу
который дал Вам такие цены на запчасти

и даже в этом случае
Вас ждут дополнительные расходы
на те запчасти
которые Вы не учли

Или они меня вводят в заблуждение (как правило окончательная цена возрастает на 20. 30%, когда забираешь машину) или
я, извиняюсь, у кого-то чрезмерные аппетиты.
Впрочем, в этой конфе вопрос о ценах поднимался, в частности о ценах на покраску. Повторятся я не буду.

Спасибо за ответ.
Но, скажу так. Не убедили.

пороги у Вас целые можно брать донора за 10
просто исполнителю придется
более сложную головоломку порешать при стыковке

8,5 деталей
примерно по 5 000 за деталь
уже больше 40 получается

а при замене зада добавляется
перестановка бензобака с топливными трубками
перестановка моста с тормозными трубками и ручником
глушак
проводка

поэтому я про шею и писал
чтобы Вы как-то оговаривали
фиксацию цены
чтоб потом на 20-30 процентов ничего не менялось

еще хороший критерий при выборе исполнителя
это аванс
если требуют
значит с этого и живут
работа будет делаться долго

Насчет покраски.
В моем случае красится многое чего.
Можно было бы сделать СУЩЕСТВЕННУЮ скидку.
Оптовую, если хотите.
Тут писали о ценах. На Кипре деталь стоит 100 долл. покрасить.

Мне не понятно, кто Вам дал такую кучу неправдоподобной, непрофессиональной информации о ремонте и её последствиях.
Да ладно, речь не об этом.

Вытянуть заднюю часть калина

Andrew 21065, Не одна калина (после грантовская версия) и гранты с хитрыми заводскими балками (дающими в сумме -1 градус по развалу и схождение в десяток минут) катаются по нашим дорогам. Всем известно такое авто как Рено Логан, есть также дешёвые Пыжики. Думаю труда не составит найти оные авто в любой местности с любым пробегом и оценить то как изнашивается резина.
Ясно что на независимой подвеске оное реализуется проще (однако это делается путём заметного усложнения конструкции самой подвески). И углы развала схождения там тоже изменяются в зависимости от дорожного просвета. Вот только сама зависимость оных углов совершенно другая против стандартной балки без развала и схождения с налепленными на неё пластинками.
В общем случае у балки без развала с пластинами углы изменяются следующим образом:
- есть некая оптимальная высота дорожного просвета (рассчитанная разработчиком оных пластин) при которой и получаются необходимые углы развала и схождения задних колёс.
- Если дорожный просвет уменьшается ниже оптимального, то схождение уходит в плюс, а развал несколько уменьшается
- Если же наоборот подвеска разгружается или под амортизаторы поставлены домики, то: схождение уходит в минус и развал опять-таки несколько уменьшается.

Независимая же подвеска может работать по любому (как захочет её разработчик). Но так сложилось, что как правило углы схождения и развала колёс одной оси имеют чёткую зависимость от дорожного просвета: чем ниже просвет тем больше меняется схождение в минус и углы развала тоже уходят в минус. и, соответственно, чем выше просвет тем больше схождение колёс и более положителен развал. Т.е. тут зависимость прямая.

По поводу же износа резины при отрицательных углах развала - он есть всегда. Даже на независимой подвеске! Банально вынашивается внутренняя сторона балона. Но не из-за самих углов (если они правильные), а из-за того, что покрышка имеет смещённое пятно контакта к внутренней стороне. Проще говоря колесо большее время катается внутренней частью протектора, а т.к. сила трения не нулевая, то и изнашивается она не прямо - износ идёт под углом равным углу развала (это в иделае так).
Что бывает при неправильных углах установки - знают все.
Да и вообще все выверенные углы установки колёс авто выбраны из соображения получения необходимой управляемости авто в балансе с отсутствием износа резины.
Т.е. конкретно по задней балке: заложенный в конструкцию отрицательный угол развала приводит к тому, что на колесо (при таком развале) действует сила, стремящаяся развернуть его наружу. Т.е. если оставить угло схождения нулевым, то оная сила спровоцирует деформацию покрышки и элементов подвески (если они есть) таким образом, что покрышку чуть поведёт наружу и это спровоцирует повышенный износ внутренней части шины. Именно поэтому и задают небольшой положительный угол схождения из расчёта на, что при движении сила увода шины из-за отрицательного развала будет компенсироваться силой из-за схождения колес. Т.е. силы коменсируют друг-друга, а значит покрышка не будет деформироваться и будет изнашиваться равномерно.
А теперь подумайте как поведёт себя стандартная подвеска без развала и схождения при установке пластин автопродукт (это очень просто, т.к. они должны давать лишь развал. правда в реале дают ещё и отрицательное схождение). Затем можно разобраться и с пластинами СС-20.

Как самому сделать развал-схождение колес на «Калине»

Рулевая и ходовая части автомобиля – это сложные системы, в которых любой элемент влияет на все остальные. Поэтому при любых неисправностях подвески невозможно выставить необходимые углы.

Во время поворота машины правое и левое передние колеса движутся каждое по своей колее, радиус которых отличается на величину расстояния между колесами. Поэтому чем круче поворот, тем больше отличие в радиусе, а значит и угле поворота колес. Чтобы компенсировать разницу радиусов, устанавливают определенный угол схождения колес «Калины». Вместе с углом развала это важнейшая настройка рулевой системы и ходовой части.

Какие бывают настройки

В конструкции ходовой части и рулевого управления предусмотрены 3 основные настройки:

• схождение;
• развал;
• кастор.

Их оптимальные значения, то есть углы установки колес на «Калине» 1-2 поколений, описаны в мануале к автомобилю. Самостоятельное изменение «на авось» вместо пользы принесет лишь вред. Такая же ситуация и с другими автомобилями «ВАЗ».

Схождение

Схождение – это отклонение каждого колеса от направления движения автомобиля. Если они направлены друг к другу по ходу движения, то такое схождение называют положительным, если же в разные стороны, то отрицательным. Поворот рулевого колеса изменяет направление вращения колесных дисков на одинаковый угол, однако из-за того, что они изначально выставлены не параллельно, разница между реальной и оптимальной траекториями оказывается минимальной. Поэтому схождение колес «Калины» – один из важнейших, но не единственный параметр, влияющий на безопасность движения.

Развал

Развал – отклонение плоскости вращения колесного диска от вертикальной линии. Если верхняя часть колеса наклонена наружу, то это положительный развал, если же внутрь, то отрицательный.

Этот параметр влияет на скорость износа покрышек в крутых поворотах, а также на устойчивость автомобиля при выполнении резких маневров. Во время любого поворота возникает центробежная сила, которая наклоняет кузов в сторону, противоположную направлению поворота, из-за чего внутреннюю (по отношению к этому направлению) сторону автомобиля приподнимает над землей, а наружную прижимает к дороге.

Из-за этого происходит следующее: покрышки с внутренней стороны теряют сцепление с дорогой из-за снизившегося давления кузова на них, а с наружной из-за того, что их проектор уже не расположен параллельно дороге, хоть и незначительно, но отклоняясь от нее. Развал меняет угол наклона плоскости вращения колес, чтобы усилить сцепление покрышки с дорогой во время поворота на высокой скорости. А небольшая потеря сцепления во время прямолинейного движения ни на что не влияет.

Кастор

Это траектория движения подвески во время проезда через препятствие. Если нижняя часть подвески (поворотный кулак) направлена вперед, то кастор считается положительным, если назад, то отрицательным.

Параметр влияет на управляемость и возврат руля в исходное положение после окончания давления на него. Чем он более положительный, тем легче руль возвращается в исходное положение, однако тем сложней машина входит в крутой поворот. Это происходит из-за того, что кастор меняет направление поворота колес, из-за чего при больших значениях они немного заваливаются вбок, что ухудшает контакт покрышек с дорожным покрытием.

Проверка параметров и состояние автомобиля

Проверку или регулировку любого из этих параметров необходимо проводить только на полностью исправной подвеске в следующих случаях:

• замена любых элементов рулевой или ходовой системы, за исключением ступичных подшипников;
• замена колесных дисков;
• увеличение расхода топлива;
• быстрый износ покрышек;
• неправильное поведение машины в поворотах;
• увод автомобиля в сторону на ровной дороге;
• попадание даже в небольшое ДТП, связанное с ударами колес о препятствия.

Проверка не займет много времени, зато позволит вовремя обнаружить и устранить неисправность.

Как проверить и отрегулировать эти параметры

На станциях техобслуживания (СТО) для проверки этих параметров используют специальные стенды и приборы, но дома можно обойтись без них.

Для проверки всех параметров потребуется ровная площадка, желательно с асфальтовым или бетонным покрытием. А также:

• мел;
• рулетка;
• тонкая веревка или толстая нитка;
• грузик;
• уровень;
• штангель-циркуль;
• деревянные бруски, алюминиевая труба или профиль;
• компрессор с манометром;
• набор рожковых и накидных ключей;
• яма или эстакада достаточной длины.

Эти инструменты должны быть у каждого владельца «Лады Калины», который хочет самостоятельно обслуживать свой автомобиль.

Порядок действий

Вот порядок действий, которого необходимо придерживаться для получения наилучшего результата:

1. Визуальный осмотр всех элементов рулевой и ходовой систем, а также устранение любых неисправностей.
2. Проверка/регулировка кастора.
3. Проверка/регулировка развала.
4. Проверка/регулировка схождения.

Рулевая и ходовая части автомобиля – это сложные системы, в которых любой элемент влияет на все остальные. Поэтому при любых неисправностях подвески невозможно выставить необходимые углы.

Угол развала и схождения колес

Порядок проверки углов обусловлен конструкцией автомобиля, ведь кастор влияет на параметры развала и схождения, а развал – на параметры схождения. Поэтому первым регулируют кастор, чтобы устранить его негативное влияние, которое возникает при неверной установке угла. То же самое и с развалом: его неправильный угол влияет на угол схождения, но вот угол схождения никак не влияет на угол развала.

Помните, для любых проверок и регулировок необходимо выполнить 3 условия:

• установить автомобиль на ровную площадку;
• выставить руль строго по центру;
• промять подвеску, то есть всей массой нажимать в районе каждого амортизатора.

Кастор

Для проверки этого параметра действуйте так:

1. Отметьте на ступичном колпаке центр вала ШРУС.
2. Рейку положите на кузов так, чтобы ее торец проходил через центры штоков амортизаторов в опорных подшипниках.
3. Закрепите на рейке нитку с грузиком, чтобы она проходила на расстоянии 1 мм от покрышки.
4. Измерьте длину нитки до уровня центра вала ШРУС, а также расстояние между ниткой и центром вала ШРУС, затем определите угол. Для снаряженной «Калины» обоих поколений, в том числе с кузовом универсал, оптимальным является угол в 1,15 градусов ±30 мин, однако его можно увеличить до 2,5-3 градусов. Для «Kalina Спорт» оптимальным является угол в 3 градуса, однако его можно увеличить до 3,5-4.

Для регулировки кастора поступайте так:

1. Определите разницу между реальным и желаемым углом.
2. Вывесьте переднюю часть автомобиля.
3. Открутите переднюю гайку растяжки нижнего рычага.
4. Открутите болты, фиксирующие кронштейн переднего шарнира растяжки.
5. Посчитайте количество шайб до и после кронштейна.
6. Снимите кронштейн.
7. Перераспределите шайбы так, чтобы компенсировать разницу между реальным и желаемым углом.
8. Соберите подвеску, затем промните ее и проверьте угол кастора.

Если значение кастора соответствует ожидаемому, вы все сделали правильно и этот параметр отрегулирован.

Развал

Чтобы проверить развал передних колес на «Калине» любой модификации, в том числе «Спорт» и «Кросс», установите рейку и нитку с грузиком, как описано выше. Затем измерьте расстояние от нитки до верхнего и нижнего краев колесного диска.

Оптимальным является отрицательный развал в 0–20 мин ±30 мин, то есть верхняя часть диска завалена внутрь относительно нижней от -0,3 до +1 мм.

Болты на развал схождение

Чтобы отрегулировать развал передних колес «Калины», сделайте следующее:

1. Зафиксируйте домкратом переднюю часть кузова, чтобы исключить его проседание.
2. Чуть-чуть ослабьте нижнюю и сильно ослабьте верхнюю гайки крепления поворотного кулака к амортизационной стойке.
3. Поворачивая верхний болт с эксцентриком, установите необходимый угол развала.
4. Закрутите обе гайки; уберите домкрат.
5. Промните еще раз подвеску.
6. Заново проверьте угол наклона колесного диска.

На этом регулировка развала колес на «Калине» завершена.

Схождение

Чтобы проверить схождение колес на «Калине» своими руками, сделайте следующее:

1. Установите руль строго по центру. Для этого выкрутите рулевое колесо сначала до упора влево, затем до упора вправо, подсчитывая количество оборотов, а затем определите середину и установите руль в это положение.
2. Проверьте давление в шинах, при необходимости подкачайте.
3. Прожмите подвеску, всей массой надавливая на кузов в районе каждого амортизатора.
4. Прикрепите к переднему и заднему бамперам деревянные бруски параллельно полу.
5. Натяните между ними с обеих сторон машины нитки так, чтобы расстояние от нитки до прикрепленной к ступице части колесного диска было одинаковым на переднем и заднем колесе. Оптимальный зазор между ниткой и покрышкой – 5 мм.
6. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние от нитки до переднего и заднего краев диска переднего колеса с обеих сторон машины.
7. Запишите значения для каждого колеса.
8. Прокатите машину вперед или назад, чтобы колеса повернулись на 90 градусов. Затем повторите измерение и запишите результат, это необходимо для исключения влияния различных дефектов диска.
9. Сделайте это же еще раз, затем сравните результаты измерений. Если они одинаковы, то диски ровные, если же различны, то необходимо либо заменить или прокатать их (это можно сделать не со всеми колесами), либо повторять измерения, поворачивая диск на 10 градусов, а затем определяя среднее значение.

Регулировку схождения колес на «Калине» делайте так:

1. Очистите рулевые тяги от грязи.
2. Ослабьте затяжные болты ключом на 13 (на первом поколении такой болт только 1, со стороны рулевого наконечника, а на втором поколении их 2, со стороны наконечника и тяги).
3. С помощью муфты, соединяющей тягу и наконечник, отрегулируйте угол схождения каждого колеса, проверяя его по веревке. Для такой регулировки нужен ключ на 22.
4. Выставив нужное значение, затяните затяжные болты с усилием 2-3 кг.

На этом регулировка схождения завершена.

Можно ли отрегулировать заднюю подвеску

Штатной регулировки развала и схождения задних колес на «Калине» всех модификаций, в том числе «Спорт», не предусмотрено. Любое отклонение от нормы говорит о дефекте каких-то деталей ходовой части. Тем не менее, калиноводы и механики придумывают различные способы их регулировки, ведь немного увеличенный отрицательный развал задних колес на «Калине» незначительно повышает устойчивость автомобиля в поворотах, но излишнее увеличение угла резко ускоряет износ покрышек.

Схождения колес «Калины», равно как и другие параметры подвески, оказывают огромное влияние на безопасность, а также комфорт езды. Поэтому очень важно правильно регулировать их. Причем необходимо регулировать все 3 параметра в строгой последовательности на полностью исправной подвеске. Любое нарушение установленного порядка действий негативно повлияет на результат.

Амортизатор и пружина задней подвески - снятие и установка

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;

— подставка; приспособление для разборки

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии ямы или эстакады, снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора .

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

5. Устанавливаем приспособление для разборки стоек на гайку и шток амортизатора. Удерживая с помощью двух ключей шток амортизатора от проворачивания, отворачиваем его гайку.

6. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу.

. и верхнюю опорную шайбу.

7. Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку крепления штока

8. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к балке заднего моста и вынимаем болт.

9. Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор.

10. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины одного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).-

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить автомобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после этого надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой ямы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Н-м (5,1-6,3 кгс-м).

Устанавливаем проставки для увеличения клиренса Калина (зад)

На западе, большинство доработок ходовой части связано с уменьшением клиренса, увеличением дисков и уменьшения высоты покрышки. В общем, все для повышения жесткости подвески и уменьшения дорожного просвета (клиренса). У нас, все с точностью наоборот! Каждый старается увеличить клиренс, чтобы поставить колеса побольше, потолще, да помягче!

Удивительного здесь ничего нет, если взглянуть, а лучше проехаться один раз по "нашим" дорогам. Заводских колес и дорожного просвета катастрофически не хватает для нормального передвижения по дорогам общего пользования, постоянно существует риск ударить поддон, разбить бампер и т. д. В итоге проставки для увеличения клиренса стали чуть ли не самым популярным продуктом для большинства российских автомобилистов.

Цена проставок для увлечения клиренса смешная, по сравнению с тем, во сколько обходится ремонт вышеупомянутых частей кузова. Решением данного вопроса стали так называемые проставки, которые позволяют увеличить дорожный просвет. Проставки для увеличения клиренса устанавливаются спереди над пружинами и сзади, либо под стойку, либо над нею.

В этой статье расскажу, как поднять зад ВАЗ 2117 при помощи проставок. Работа не сложная, и под силу каждому у кого есть понятие о том, что такое ремонт авто своими руками.

Для работы нам необходимо подготовить:

• Два домкрата;
• Набор ключей (стандарт);
• Жидкость WD-40 на всякий случай;
• Ну и, конечно же, сами проставки для увеличения клиренса ВАЗ.

Собственно, процесс установки.

1. Заезжаем на яму, домкратим заднюю часть, установив домкраты под балку.
2. Снимаем колеса, затем обрабатываем болты стоек, которые будем откручивать.

1. Откручиваем болты крепления. Здесь нередко возникают проблемы, поскольку ходовая часть постоянно контактирует с дорогой, где грязь, вода и как результат — коррозия и закисшие болты.

1. После того как болт откручен, извлекаем амортизатор из посадочного гнезда.

1. Устанавливаем проставку, как показано на фото или согласно инструкции.

Важно! В сети есть немало примеров, когда из-за неправильной установки проставок во время езды отламывалось крепление стойки. После этого хозяин "попадал" на замену стоек и, как правило, становился противником всяческих проставок. Однако, как показывает практика, проблема не в проставках, а в "кривых" руках установщиков. Поэтому, чтобы не повторить подобного, будьте бдительны! Устанавливайте проставки правильно, согласно руководству или так как показано на фото.

1. Совмещаем ухо стойки и ухо проставки, после чего закручиваем болт. Сам болт лучше смазать графитовой смазкой или отработкой на «крайняк», это в будущем упростит вам процесс откручивания.

Далее повторяем все вышеперечисленные шаги по отношению ко второй стойке. Затем ставим колеса на место, убираем домкраты и проверяем работу.

Читайте также:

  
• Как скрутить пробег ауди 100 с4
  
• Диагностика chery sqr7110 qq
  
• Как снять щиток приборов на ауди а4 б6
  
• Замена мушки на иж 58
  
• Не заводится машина форд куга причины