Вытянуть заднее крыло приора

Обновлено: 09.01.2025

Вытягиваем крыло на автомобиле

Для многих людей автомобиль является неотъемлемой частью жизни. Поэтому каждому будет неприятно, если с их верным «железным конем» случится несчастье. А ведь аварии и другие повреждения могут подстерегать на каждом шагу.

Наиболее частыми являются повреждения переднего или заднего крыла (и необязательно причиной будет другой автомобиль). После их возникновения необходимо задуматься о ремонте верного друга.

Ремонт переднего крыла автомобиля в мастерских и станциях техобслуживания

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Наиболее рациональным решением будет обратиться в сервисный центр или же на станцию техобслуживания. Тут смогут точно установить весь объем неполадок, оценить ущерб и, наконец, устранить все повреждения. И от их степени зависит, какие из видов восстановительных работ будут применяться.

Переднее крыло автомобиля является съемным. Его ремонт начинают с демонтажа. Затем с поверхности (или только лишь с поврежденной ее части) удаляют остатки лакокрасочных материалов. Далее нужный участок обезжиривается. После всего этого и начинается непосредственный ремонт с применением специальных приборов и оборудования.

Мастера из автосервиса вытягивают переднее крыло специальными инструментами. Затем применяют грунтовку, чтобы скрыть небольшие дефекты и добиться высокого уровня окраски ремонтируемой части. После высыхания грунтовки необходимо наносят антикоррозийное покрытие и покрасить эту часть в специальной покрасочной камере.

Ремонт заднего крыла на СТО

Вытягивание переднего крыла своими руками

Устранение даже малейших неполадок в автосервисе может стоить вам немалых денег. Поэтому автолюбитель, имеющий некоторый опыт и знания о рихтовке, приложив некоторые усилия, может осуществить ремонт собственноручно.

Приборы и материалы для вытягивания крыла автомобиля

При работе по рихтовке крыла вам понадобятся:

• гидравлический или реечный домкрат;
• удлинители для домкрата (отрезки трубы разной формы для каждого вида домкрата);
• рихтовочный молоток с поддержкой;
• деревянные бруски.

Установив домкрат под основание автомобиля, прежде всего нужно снять колесо. Затем, приложив поддержку с лицевой стороны крыла, нужно легким постукиванием молотка отрихтовать изнутри крыла вмятину. Тут главное не переусердствовать, так как металл может растянуться, и при малейшем толчке на неровности крыло снова может выгнуться.

Приступая к вытягиванию крыла собственными руками, следует помнить, что рихтовку нужно начинать с краев вмятины и продвигаться к центру по спирали. Когда рихтовка окончена, можно приступать к шпатлеванию и к подкрашиванию тщательно подобранной краской. Но не всегда нужно подкрашивать примятое крыло. При мелких повреждениях иногда бывает достаточно стукнуть несколько раз изнутри молотком с прорезиненным наконечником. Так вы сэкономите деньги на ремонт своего автомобиля.

Помните, при работе с инструментами во время ремонта нужно строго придерживаться правил техники безопасности!

Замена заднего крыла приора седан

Цены (прайс) на кузовной ремонт (работы) в Челябинске

Автосервис ЮТЭК всегда рад вам предложить самые конкурентоспособные цены на рынке услуг по кузовному ремонту авто. Ведь мы понимаем, что клиенту важно починить свой автомобиль качественно и недорого, что мы и готовы Вам предложить.

Нам важно соблюдать баланс, между отличным качеством и ценой, мы не можем Вам предложить ремонт за копейки, так как Вы должны понимать, что дешево и качественно не бывает. Мы Вам можем гарантировать одно, после нашего ремонта у Вас не возникнет проблем с вспучиванием краски, выявлением дефектов ремонта, трещинами ЛКП и прочими не приятными моментами.

Наш опыт позволяет проводить ремонт на самом высоком уровне и самое главное, мы даем гарантию на работы, потому как уверены в качестве.

Закажите обратный звонок

В ближайшее время по указанному номеру с Вами свяжется наш специалист

Точную стоимость ремонта, мы Вам сможем озвучить только после детального осмотра вашего автомобиля в сервисе. Вы можете прислать нам фотографии вашего авто и мы примерно прикинем стоимость ремонта, для этого напишите нам письмо и мы ответим или перезвоним вам в кратчайшие сроки, или просто позвоните по указанным на сайте телефонам.

Мы всегда готовы вам предложить самые выгодные условия на ремонт, так же у нас регулярно действуют скидки и акции.

Если Вам нужен ремонт и у Вас есть вопросы, то просто позвоните нам. Предоставим всю необходимую информацию, сориентируем по ценам и запишем Вас на удобное время для ремонта или осмотра.

Покраска деталей автомобиля (без демонтажа)

Покрасочные работы	Цена (зависит от класса автомобиля)
Покраска крыла (переднего или заднего, левого или правого)	от 3900 до 5300 рублей
Покраска капота	от 5700 до 7500 рублей
Покраска двери автомобиля (правой или левой, передней или задней)	от 4400 до 4800 рублей
Покраска бампера (переднего или заднего)	от 4300 до 5200 рублей
Покраска крыши	от 6100 до 8400 рублей
Покраска передней панели	от 3000 до 3900 рублей
Покраска порога	3000 рублей
Покраска молдинга двери	от 700 до 1000 рублей
Покраска передней реснички на фары	от 550 до 800 рублей

Локальная покраска

Площадь детали для локальной покраски	Цена(в зависимости от класса автомобиля)
50%	от 2600 до 3500 рублей
20%	от 2300 до 3400 рублей

Окраска детали с двух сторон +20% к стоимости окраски детали

Полировка

Работы	Цена(зависит от класса автомобиля)
Полировка детали	от 550 до 1000 рублей

Дополнительные работы (разборка под покраску)

Наименование работ	Цена(в зависимости от класса автомобиля)
Разборка капота под покраску	от 350 до 650 рублей
Разборка двери под покраску с зеркалом	от 200 до 1450 рублей
Разборка двери под покраску без зеркала	от 950 до 1150 рублей

Замена деталей кузова автомобиля (без стоимости детали)

Наименование кузовных работ	Цена(зависит от класса автомобиля)
Замена заднего бампера	от 1350 до 1600 рублей
Замена переднего крыла (без снятия бампера)	От 900 до 1150 рублей
Замена передней панели в сборе (бампер, фары)	от 3300 до 5000 рублей
Замена задней панели	от 4400 до 5700 рублей
Замена крышки багажника с переборкой	от 1100 до 1700 рублей
Замена двери задка с переборкой (без вклейки стекла)	от 1350 до 2600 рублей
Замена радиатора в сборе	от 850 до 1200 рублей
Замена порога	от 4000 до 7500 рублей
Замена накладки порога	от 850 до 1200 рублей
Замена подкрылков (1 шт.)	от 350 до 500 рублей
Замена брызговика (1 шт.)	от 400 до 500 рублей
Замена брызговиков (комплект 4 шт.)	от 800 до 1000 рублей
Замена передней фары	от 450 до 700 рублей
Замена задней фары	от 400 до 500 рублей
Замена молдинга двери	от 400 до 500 рублей

Ремонт деталей (двери, бампер)

Работы	Цена(в зависимости от категории автомобиля)
Ремонт двери (с установкой, без переборки)	от 700 до 1600 рублей
Ремонт двери (с установкой и с переборкой)	от 1350 до 2550 рублей
Снятие обшивки двери	от 700 до 1000 рублей
Ремонт переднего бампера (с установкой)	от 1100 до 1400 рублей

Рихтовка и выправление вмятин (без покраски и стоимости демонтажа детали)

Рихтовка детали автомобиля. Площадь повреждения:	Цена
менее 10%	от 700 рублей
до 20%	от 1200 рублей
до 30%	от 2200 рублей

Цены на стапельные работы

Наименование работ	Цена
Стапельные работы (установка на стапель)	2500 – 3500 рублей
Стапельные работы средней сложности	от 3400 рублей
Стапельные работы особой сложности	от 6100 рублей

Замена стекол (без стоимости стекла)

Работы	Цена(зависит от категории авто)
Замена лобового стекла	от 2000 до 2500 рублей
Замена стекла двери	от 850 до 1200 рублей

Другие работы

Наименование	Цена(в зависимости от категории авто)
Замена электро-стеклоподъемника	от 700 до 1700 рублей
Заменить внутренний замок двери	от 750 до 1100 рублей
Заменить замок багажника	900 рублей
Заменить замок капота	от 700 до 900 рублей
Замена наружной ручки двери	от 700 до 1100 рублей

Замена заднего крыла автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузо­ва.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брыз­го­ви­ком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать сня­тия:

• зад­не­го стек­ла
• боко­во­го стек­ла (при его нали­чии)
• тру­бы залив­ной гор­ло­ви­ны
• про­во­дов с обрат­ной сто­ро­ны (от радио­ан­тен­ны)
• крыш­ки багаж­ни­ка
• стоп­сиг­на­ла
• зад­не­го бам­пе­ра

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузо­ва.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том (MIG/MAG).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соеди­не­ния:

• сты­ко­вый шов
• сты­ко­вый шов с под­клад­кой
• шов вна­хлёст

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сва­ри­ва­ния.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бума­гой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее кры­ло:

• Удо­сто­верь­тесь, что все сосед­ние пане­ли кузо­ва уста­нов­ле­ны пра­виль­но, с ров­ны­ми зазо­ра­ми. При при­мер­ке ново­го кры­ла смеж­ные пане­ли помо­гут выста­вить его по месту.
• Опре­де­ли­те рас­по­ло­же­ние точек кон­такт­ной свар­ки и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­сти­те какое-либо покры­тие поверх точек.
• Опре­де­ли­те место рас­по­ло­же­ния сре­за.
• При сре­зе на зад­ней стой­ке, делай­те его чуть даль­ше. Новая панель долж­на в месте сре­за пере­кры­вать остав­шу­ю­ся часть на кузо­ве на 25 мм. Это нуж­но при раз­мет­ке и более точ­но­го сре­за. Про­це­ду­ру раз­мет­ки и сре­за мы рас­смот­рим ниже. Если верх­нее соеди­не­ние зад­не­го кры­ла нахо­дит­ся на флан­це кры­ши, то нуж­но высвер­лить точеч­ную свар­ку, не повре­див сосед­ние пане­ли. Для это­го при­ле­га­ю­щие края сосед­них пане­лей мож­но закле­ить маляр­ной лен­той.
• Высвер­ли­те все точ­ки кон­такт­ной свар­ки вдоль флан­цев. При высвер­ли­ва­нии, в зави­си­мо­сти от исполь­зу­е­мо­го инстру­мен­та, быва­ет удоб­ным пред­ва­ри­тель­но кер­ном сде­лать углуб­ле­ние в цен­тре точ­ки свар­ки, что­бы свер­ло не сме­ща­лось. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не про­свер­лить сквозь ниж­нюю панель.
• В слу­чае при­сут­ствия кле­е­вых соеди­не­ний (вдоль арки) может потре­бо­вать­ся нагрев феном. Мож­но так­же исполь­зо­вать инфра­крас­ную лам­пу для этих целей.
• Демон­ти­руй­те зад­нее кры­ло.

Разметка и стыковка нового крыла

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да раз­мет­ки.

Наи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го кры­ла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдель­но­сти:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те по раз­ме­ру часть зад­не­го кры­ла на кузо­ве и на новом кры­ле. Нуж­но, что­бы оста­ток метал­ла на зад­ней стой­ке кузо­ва был немно­го длин­нее и пере­кры­вал край ново­го зад­не­го кры­ла.
2. При­мерь­те новое кры­ло к месту и закре­пи­те его спе­ци­аль­ны­ми зажи­ма­ми. Если всё отме­ре­но и сре­за­но пра­виль­но, то оста­ток пане­ли на кузо­ве будет пере­кры­вать линию сты­ков­ки с новым кры­лом.
3. Начер­ти­те линию на остат­ках ста­рой пане­ли по краю ново­го кры­ла.
4. Сни­ми­те кры­ло и сде­лай­те срез.
5. Таким обра­зом, две части долж­ны сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но немно­го подо­гнать одну из сты­ку­е­мых частей при помо­щи шли­фо­ва­ния «бол­гар­кой».

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузо­ве:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те ста­рую панель и новую, так же как и при пер­вом мето­де, оста­ток пане­ли на кузо­ве дол­жен пере­кры­вать край новой пане­ли.
2. При­мерь­те новое кры­ло и при­кре­пи­те его при помо­щи спе­ци­аль­ных зажи­мов.
3. Сде­лай­те срез по цен­тру обла­сти, где одна панель пере­кры­ва­ет дру­гую. Таким обра­зом, будет одно­вре­мен­но сре­за­ны обе пане­ли, оста­ток ста­рой и новая. В резуль­та­те полу­чит­ся очень точ­ный стык двух частей с раз­ме­ром зазо­ра рав­но­му тол­щине дис­ка, кото­рым был про­из­ве­дён срез. Резать луч­ше тон­ким дис­ком, что­бы зазор был мини­маль­ным.

Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент

При кон­струк­ции зад­не­го кры­ла, сов­ме­щён­но­го с кры­шей, на заво­де исполь­зу­ет­ся соеди­не­ние при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Луч­ше зачи­стить зад­нюю стой­ку кузо­ва, что­бы опре­де­лить место рас­по­ло­же­ния это­го шва. Мож­но конеч­но отсо­еди­нить зад­нее кры­ло по это­му шву и для это­го суще­ству­ет опре­де­лён­ная про­це­ду­ра, но так никто, обыч­но, не дела­ет, так как это тре­бу­ет допол­ни­тель­ных уси­лий. Луч­ше делать срез ниже завод­ско­го шва.

Для установки заднего крыла:

При при­мер­ке зад­не­го кры­ла про­верь­те все зазо­ры с сосед­ни­ми пане­ля­ми

1. Под­го­товь­те флан­цы на кузо­ве к уста­нов­ке новой пане­ли. Там где необ­хо­ди­мо, нуж­но выпря­мить их, убрать остат­ки от точеч­ной свар­ки и обрыв­ки ста­рой пане­ли.
2. Очи­сти­те сты­ку­е­мые поверх­но­сти.
3. На «голый» металл флан­цев нуж­но нане­сти сва­роч­ный грунт. Для луч­ше­го каче­ства свар­ки луч­ше счи­стить грунт с мест, где будет осу­ществ­лять­ся сва­ри­ва­ние. Эти места нуж­но будет защи­тить от кор­ро­зии после свар­ки.
4. При­мерь­те новое кры­ло к кузо­ву и при­кре­пи­те при помо­щи спе­ци­аль­ных зажи­мов.

Частичная замена

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го кры­ла.

Сваривание в местах среза

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диа­мет­ра.

Зазор меж­ду сты­ку­е­мы­ми пане­ля­ми дол­жен быть ров­ным и мини­маль­ным

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит свар­ку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без про­пус­ков.

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соеди­не­ния.

Сколько стоит убрать вмятину на машине и от чего зависит стоимость?

Заранее приготовьте такой инвентарь:

• Шпаклевка автомобильная эпоксидная;
• Строительный шпатель;
• Лакокрасочный материал по цветовую гамму кузова вашего авто;
• Наждачка;
• Кисть, пульверизатор;
• Лоскут грубого полотна.

Исправление дефекта термальным воздействием

Рассматриваемый способ предполагает применение строительного фена и баллончика со сжатым воздухом. Также понадобится защитное снаряжение в виде очков и перчаток, так как работы осуществляются при температуре от 300 до 650° С.

Данная технология основана на стремлении металла к возврату в первоначальное состояние. Сначала поврежденный участок кузова автомобиля нагревают строительным феном, а после этого охлаждают баллончиком (температура испускаемого им воздуха составляет -78°С). Такой температурный перепад приводит к возвращению металла в исходное состояние.

В некоторых случаях, если кузов имеет повреждение большого размера, данную операцию осуществляют в нескольких точках. Для круглой вмятины их выбор проводят по радиусу, а для овальной — по узкой стороне. При наличии на дефектном участке жестких элементов выравнивание начинают с них. Если термальное воздействие не позволяет полностью избавиться от повреждения, данный способ совмещают с постукиванием киянкой. При этом для защиты лакокрасочного покрытия кузов в месте дефекта покрывают мягким прорезиненным материалом.

Алгоритм

• место удара или столкновения обрабатываем наждачкой, делаем это аккуратно, с наименьшим повреждением остальной краски, но захватываем немного целой площади для захвата;
• Обезжириваем место любым химическим реагентом;
• С помощью тряпки удаляем остатки краски или грунтовки;
• Наносим эпоксидный раствор на место удара и немного захватив целостный материал. Не следует наносить по уровню металла. Подобную ошибку допускают многие, выводя по уровню металла. После высыхания, смесь осядет, ее необходимо будет все равно обрабатывать наждачкой и добавлять слои;
• После полного высыхания (сроки читайте в инструкции по использованию, так как у каждого материала она разная), начинайте шлифовать поверхность лоскутом драпа. В итоге у вас должна получится идеально равная поверхность без дефектов;
• Наносим краску на обработанный участок. Каким способом, выбирайте сами. Следует заметить, что чем больше площадь, тем целесообразней будет использование пульверизатора, и наоборот. Лучше всего кисть или валик. С помощью профессионального или бытового фена высушите поверхность, если нет сушильной камеры;
• После устанавливайте крыло или иную часть кузова на место.

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

• Стро­и­тель­ным феном нуж­но греть на сред­них настрой­ках. Металл про­гре­ва­ет­ся феном от 30 секунд до 1‑ой мину­ты, на рас­сто­я­нии 5–10 см от поверх­но­сти пане­ли. Необ­хо­ди­мо посто­ян­но дви­гать фен, что­бы не повре­дить крас­ку. Потом нуж­но 5 секунд подо­ждать и рас­пы­лить содер­жи­мое бал­лон­чи­ка в тече­ние 10 секунд кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, вокруг вмя­ти­ны. Дюза или труб­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся при­мер­но в 3‑х см от поверх­но­сти. При выхо­де из бал­лон­чи­ка, газ пере­хо­дит из сжа­то­го состо­я­ния в несжа­тое, это вызы­ва­ет паде­ние тем­пе­ра­ту­ры ниже – 37 гра­ду­сов по Цель­сию. Обра­зу­ет­ся тон­кий слой льда на поверх­но­сти. Когда лёд рас­та­ет, нуж­но про­те­реть поверх­ность. Метод хоро­шо рабо­та­ет на сла­бо выпук­лых поверх­но­стях, толь­ко на метал­ле. На пла­сти­ко­вом бам­пе­ре это не сра­бо­та­ет.
• Если буде­те исполь­зо­вать сухой лёд, то нуж­но исполь­зо­вать защит­ные пер­чат­ки (луч­ше кожа­ные), либо дер­жать лёд через поло­тен­це.
• Высу­ши­те поверх­ность и повто­ри­те нагрев и охла­жде­ние, если тре­бу­ет­ся. Акку­рат­ное, не силь­ное про­сту­ки­ва­ние кула­ком вокруг вмя­ти­ны помо­жет вер­нуть­ся метал­лу в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние.
• Малень­кие вмя­ти­ны хуже реа­ги­ру­ют на нагрев и охла­жде­ние.
• Нагрев и охла­жде­ние могут ино­гда умень­шить вмя­ти­ну, но не убрать пол­но­стью.

Способ №2

• как правило, подобным методом орудуют специалисты автосервисов. Вам следует прикупить: деревянный клин, бытовой магнит, ветошь, плоскогубцы, саморезы, сверло и дрель;
• Максимально полно создайте себе доступ к вмятине;
• С помощью деревянного клинка и деревянного молотка начинайте выравнивать от наибольшего до наименьшего. Только необходимо прикладывать к поверхности с обратной стороны также деревянный брус, с той целю, чтобы не выгнуть в обратную строну;
• Не рекомендуется ударять деревянным клином по ровным поверхностям, так как высока вероятность новых вмятин;
• Те места, где нет возможности залезть, используйте саморезы и дрель. А именно: просверлите отверстия и ввинтите шурупы, после чего потяните за головки и максимально полно выровняйте поверхность;
• После проводите процесс, указанный выше с помощью грунтовки.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

• Вклю­чи­те пыле­сос и поме­сти­те конец шлан­га поверх отвер­стия на горш­ке, как на иллю­стра­ции. Мож­но немно­го пока­чи­вать шланг, что­бы впу­стить воз­дух. Так пыле­сос будет вса­сы­вать луч­ше, если полу­чит немно­го доба­воч­но­го воз­ду­ха.
• Если есть воз­мож­ность всу­нуть руку к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны, то мож­но помо­гать выправ­лять­ся вмя­тине, надав­ли­вая на неё. Таким обра­зом, воз­дей­ствие будет с двух сто­рон.

Способ №3: магнит

Его необходимо использовать так, приложить к началу повреждения и начинать двигать от конца вмятины до ее начала, таким путем можно выровнять металл без ущерба для лакокрасочного материала.

Кроме того, не оставляйте на ночь автомобиль на домкрате, лучше всего подстраховаться обычными деревянными подставками или пнями, куда надежнее. При соскакивании может повредится значительная часть кузова, чем прежде. Будьте аккуратны и бдительны.

Особенности материала

Несмотря на то что мастеров по рихтовке кузова в народе зовут «жестянщиками», работают они с гораздо более толстым материалом. Толщина кузовных деталей советского автопрома составляла 0,9-1 мм, сейчас ушлые китайцы ставят и 0,55 мм, но в среднем она равна 0,75 мм.

Чтобы такой материал поддавался на изгиб вручную, его надо хоть немного нагреть. Лакокрасочное покрытие выдерживает температуру до 80 и даже 90 градусов. Для этого вам и потребуется горелка из списка инструментов. Она лучше строительного фена тем, что можно локализовать зону нагрева. Однако перед началом работы необходимо потренироваться на каком-нибудь автомобильном остове, чтобы определить оптимальную интенсивность пламени и время воздействия. Иначе выпрямление вмятин своими руками плавно перетечет в полноценный кузовной ремонт или покупку нового автомобиля.

Вмятина на автомобиле – это место, где металл подвергся не только деформации, но изменил свою толщину. В самом глубоком месте она меньше, чем по краям. Иногда настолько, что происходит разрыв материала. Такие случаи лечатся, но требуется немалый профессионализм. При исправлении дефекта вам надо согнать металл от краев к центру. В результате этого направление действия силы деформации изменится на противоположное и вмятина выправится.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

p, blockquote 11,1,0,0,0 –>

• На малень­кие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но накле­и­вать в центр. Боль­шие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ют­ся с кра­ёв.
• Так мож­но вытя­нуть замя­тое реб­ро жёст­ко­сти, кото­рое «дер­жит» всю вмя­ти­ну.
• Одно­вре­мен­но при вытя­ги­ва­нии вмя­тин, нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти, при их нали­чии.
• Для уда­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го эле­мен­та, разо­грей­те клей феном. Исполь­зуй­те изо­про­пи­ло­вый спирт, что­бы осла­бить и убрать клей.

Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны молот­ком обрат­но­го дей­ствия

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Мож­но сде­лать моло­ток обрат­но­го дей­ствия для выправ­ле­ния вмя­тин. Для это­го нужен стер­жень тол­щи­ной 3–5 мм и отре­зок тру­бы. Мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей для при­кле­и­ва­ния одной части молот­ка к цен­тру вмя­ти­ны. Прин­цип тот же, что и при исполь­зо­ва­нии вытя­ги­ва­ю­щих эле­мен­тов, толь­ко моло­ток при­да­ёт допол­ни­тель­ное уси­лие инер­ци­ей сколь­зя­ще­го гру­за.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,1,0 –>

Этот набор так­же исполь­зу­ет горя­чий клей для креп­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства к вмя­тине. Места, куда будет при­кле­и­вать­ся вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство нуж­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Клея нуж­но исполь­зо­вать немно­го.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Нуж­но при­дать вытя­ги­ва­ю­щее дав­ле­ние устрой­ством и оста­вить так на 5 минут, пери­о­ди­че­ски нагре­вая края вмя­ти­ны. В целом, при вытя­ги­ва­нии спе­ци­аль­ным устрой­ством (малень­ким мостом), мед­лен­ный метод рабо­та­ет луч­ше, чем быст­рое вытас­ки­ва­ние вмя­ти­ны. Посте­пен­но сокра­щая раз­мер вмя­ти­ны, мож­но сде­лать несколь­ко повто­ров. При нали­чии воз­вы­шен­но­стей вокруг вмя­ти­ны, их нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком, кото­рый вхо­дит в набор.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Этим при­спо­соб­ле­ни­ем мож­но не толь­ко про­чи­стить засор, но и вытя­нуть вмя­ти­ну. Нуж­но исполь­зо­вать ван­туз для рако­вин, а не тот, что пред­на­зна­чен для чист­ки уни­та­зов. Это более доступ­ный вари­ант спе­ци­аль­ной при­сос­ки, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в бес­по­кра­соч­ном ремон­те вмя­тин.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

После вытя­ги­ва­ния вмя­ти­ны ван­ту­зом, могут остать­ся неболь­шие неров­но­сти, тре­бу­ю­щие после­ду­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния.

Необ­хо­ди­мо увлаж­нить как поверх­ность пане­ли с вмя­ти­ной, так и сам ван­туз, точ­нее, его рези­но­вую часть. Мож­но исполь­зо­вать горя­чую воду. Горя­чая вода сде­ла­ет рези­ну ван­ту­за более эла­стич­ной, а так­же немно­го нагре­ет поверх­ность. Нуж­но уста­но­вить рези­но­вый кла­пан на вмя­ти­ну, нада­вить и рез­ко дёр­нуть. Плав­ные вмя­ти­ны, без силь­ных зало­мов вполне мож­но вытя­нуть таким спо­со­бом. Может не остать­ся сле­да, либо оста­нет­ся незна­чи­тель­ный залом метал­ла.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Метод выправления вмятины с применением мяча

Мож­но исполь­зо­вать фут­боль­ный мяч с насо­сом. Мяч нуж­но уста­но­вить так, что­бы он упи­рал­ся во внут­рен­ний эле­мент пане­ли и, при нака­чи­ва­нии, надав­ли­вал на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не пере­да­вить металл.

Из практики "костоправа"

Кузов, как известно, самая трудоемкая в изготовлении и дорогая часть автомобиля. Именно он прежде всего страдает при авариях машины, даже, на первый взгляд, незначительных, вынуждая владельца затрачивать большие суммы на ее восстановление. Заметим: даже мастерски владея приемами вождения, никто из нас от этих бед не застрахован. Поэтому каждому полезно знать, что происходит с кузовом в результате аварии, на что следует обращать особое внимание и т. д. Это поможет выйти из трудной житейской ситуации с минимальными потерями.

Несущий (чаще всего — цельнометаллический) кузов объединяет в себе и силовые функции рамы, и защитные — собственно кузова. Основной его материал — стальной лист толщиной 0,6–2 мм. Несущие элементы — стойки, лонжероны, поперечины, пороги и другие — коробчатой конструкции. Вместе с наружными и внутренними панелями они-то и обеспечивают необходимую жесткость.

При всем многообразии марок автомобилей в строении их кузовов немало общего: различные крылья, лонжероны, стойки, брызговики и т. д. вполне традиционны, как и их назначение. На рис. 1 показана принципиальная схема расположения силовых элементов, а в таблице — важнейшие контрольные параметры деталей кузовов ВАЗов.

Кузов деформируется не только при аварии. Губят его и энергичная езда по неровной дороге, для которой автомобиль, строго говоря, не предназначен, а также перегрузка машины, коррозия, усталость материала силовых деталей и панелей.

Это справедливо и для зарубежных автомобилей, не говоря о наших. И здесь в «передовиках» продукция от АЗЛК, хотя и другим заводам следует отдать должное! Как «гниют» машины ВАЗа, особенно VAZ 2101. 2107, давно известно. Но появление в свое время «сорок первого» лишило их сомнительной пальмы первенства. По моим, жестянщика, наблюдениям, кузов этой машины сочетает в себе низкую прочность и жесткость с плохой окраской, никудышными антикоррозионной обработкой и антигравийной защитой днища и арок колес. К нам в ремонт постоянно приходят машины с одними и теми же дефектами. Это усталостные трещины в зоне передней подвески и заваливание упорных чашек передних стоек внутрь.

Конструкция кузовов переднеприводных ВАЗов (о «десятой» серии говорить пока рано) имеет свои особенности. Передок у них — это хорошо известно и бывавшим в авариях автовладельцам — прочный и жесткий. Но. слабоват салон! Даже двухдверная «восьмерка» не исключение. Вот почему превышать паспортную грузоподъемность этих машин — 425 кг — очень опасно.

. Итак — авария. Мы, ремонтники, делим их на три категории: погнута лишь одна деталь; деформировано несколько деталей, но значительного перекоса кузова нет; сильно перекошен весь кузов.

Сами деформации зависят от множества факторов: скорости и направления движения каждого из участников ДТП, модели автомобиля, его нагрузки, состояния и т. д. Доверьте ее осмотр специалисту. Но будьте начеку: недобросовестный мастер может умышленно завысить сложность работ. Бывает, настолько, что его провокационное предложение выкупить машину за бесценок вы воспримете как спасение! Полезно показать машину нескольким жестянщикам и сравнить их заключения.

Каким частям автомобиля в ДТП достается больше всего, свидетельствует рис. 2. Все логично: чаще всего бьют передок и корму. Реже — левый борт: водитель себя бережет, да и ощущение габарита здесь лучше (опрокидывание и некоторые другие последствия аварий тут не рассматриваются).

Чтобы оценить степень повреждения кузова, жестянщики применяют простые, но надежные приемы, о которых полезно знать и автолюбителю.

Прежде всего — обстоятельный, вдумчивый осмотр. По величине и равномерности зазоров между деталями можно сделать предварительные выводы о том, что пережил кузов. Скажем, изменение зазоров переднего крыла «Жигулей» предполагает его смещение и возможную деформацию. Но крыло связано с другими деталями — передней панелью с капотом, брызговиком лонжерона, стойкой передней двери, которые при ударе тоже могли погнуться. К тому же металл, даже покореженный, по-прежнему упруг, вследствие чего детали «натянуты». (Если при ремонте разрезать связи между ними, то детали сместятся относительно друг друга.)

При ударе в переднюю или заднюю часть автомобиля, как правило, перекашиваются проемы дверей, а то и складка на крыше появляется — возле средней стойки: «лишнему» металлу нужно куда-то деться. В таких случаях лучше всего ремонтировать машину на специальном стенде для правки кузовов.

Если изменились зазоры между деталями оперения, не подвергшимися непосредственному удару, значит, погнуты или сдвинуты внутренние силовые элементы, к которым эти детали крепятся. Здесь потребуются точные измерения геометрии кузова.

Как правило, сильный удар сопровождается местными складками, вспучиваниями, «заломами» силовых элементов, расслоениями сварных швов. Даже не зная о существовании такой науки, как «сопромат», опытный мастер-жестянщик точно укажет, где следует искать наибольшую деформацию — в местах изгибов лонжерона. Разумеется, сваренные с ним плоские детали в этих местах тоже погнутся.

О геометрии кузова после аварии говорит положение ветрового и заднего стекол в проемах. Если между резинкой и кузовом появились щели, а тем паче стекло одним краем выскочило из посадочного места, перекос очевиден.

Признаки деформации обнаруживаются не только вблизи места удара. В отличие от многих иномарок, где в угоду пассивной безопасности предусмотрены зоны поглощения энергии удара, оберегающие салон, лонжероны наших автомобилей запросто прогибают моторный щит, переднюю часть пола, перекашивают стойку передней двери и крышу, корежа в конечном счете весь кузов. При ударе передний лонжерон обычно поднимается, тем самым вызывая продольную закрутку кузова. Поэтому при осмотре битой машины углубленно изучают и состояние удаленных от места удара уголков, а при малейших сомнениях даже демонтируют обшивку салона в зоне возможных деформаций.

Иначе выглядят последствия удара сбоку. Боковые зоны кузова весьма податливы и последствия таких аварий крайне опасны. Силовая схема похожа здесь на перевернутое «Т» (см. рис. 1) — продольный лонжерон пола (порог) соединен с центральной стойкой крыши. Удар бампера другой машины в эту зону приходится выше порога, отчего стойка прогибается и смещается внутрь кузова. Верхняя ее точка опускается — и так как жесткость полотна крыши невелика, стойка, связанная с порогом, тянет крышу вниз — в средней части появляется характерный провал.

Возможен такой удар, когда и порог прогибается внутрь, собирая пол в складки. Передняя и задняя части автомобиля стягиваются навстречу друг другу, и битая сторона оказывается короче небитой. Наконец, удар может быть такой силы, что деформация пола и крыши доходит до противоположной стороны, отчего внешняя стойка выпирает наружу. Восстановление такого кузова — самая сложная и дорогостоящая работа.

Отдельный разговор о фаркопе! Говорят, что он защищает задок от удара сзади. Увы, все гораздо сложнее. Во многих случаях, когда можно было обойтись «малой кровью», заменив лишь заднюю панель, сцепные устройства сыграли с владельцами злую шутку, передав удар аж в зону тоннеля заднего моста! Стоимость ремонта кузова после этого резко возрастает. В моей практике был случай, когда «девятку» с фаркопом ударила сзади другая такая же, но без фаркопа, а той досталось от наехавшей «Волги». Сильней всего пострадала первая — «спасибо» сцепному устройству!

РУЛЕТКОЙ ПРОВЕРЯЯ ГЛАЗ

Изучая деформацию кузова, важно тщательно измерить проемы. Кстати, обычная рулетка дает приемлемую точность. Измеряем моторный отсек и багажник — на уровне капота и крышки багажника, как показано на рис. 3, а проемы дверей — по рис. 4. Если есть пятая дверь, ее проем контролируем по четырем направлениям (рис. 5). Требуемые размеры и допуски приведены в таблице. Кстати, если для вашей машины найти такие данные не удалось, не огорчайтесь: размеры можно снять с другой такой же, желательно новой и не побывавшей в аварии.

Не менее важен контроль базовых точек кузова — по расстояниям между колесами. Чтобы исключить ошибки, следует помнить о возможной деформации колесных дисков или рычагов подвески. В то же время нельзя забывать и о другом: если для правильной установки передних колес штатных способов регулировки не хватает, это может быть признаком серьезных перекосов.

Теперь кое-что о самом ремонте. Допустим, восстанавливать кузов нет смысла — и вы решили купить новый. Имейте в виду: в магазины иной раз попадают экземпляры, изготовленные кустарно, из ремонтных деталей. Выдают их сварочные точки. Характерный след заводской контактной сварки — круглая, хорошо знакомая вмятинка. А полуавтомат кустаря в месте сварки оставляет шишечку. «Самодельный» кузов по всем показателям хуже заводского.

Если направление деформации в момент удара точно определено, то часто форму детали можно восстановить, вытягивая ее в направлении, противоположном удару. Однако достичь приемлемой жесткости детали удается, только полностью убрав складки. Добиться этого в коробчатых конструкциях непросто, а нагревать силовую деталь до пластичного состояния порядочный мастер не станет, чтобы ее не ослабить, а посему заменит новой. Обходные пути в виде различных накладок, вставок и т. п. пусть и обеспечивают жесткость, но утяжеляют машину, да и для сохранения антикоррозионной стойкости не всегда приемлемы.

Независимо от способа ремонта жестянщик должен вернуть кузову первоначальную геометрию, одновременно разгрузив те силовые элементы, которые поглощали энергию удара, и восстановив несущую способность кузова. К сожалению, качество штамповки деталей, попадающих в магазины, часто такое, что устранить некоторые дефекты и «золотому» мастеру-жестянщику не под силу.

В заключение несколько слов о крыше. Говорят, при ее деформации кузов для восстановления непригоден. Это не так. Крыша — всего лишь деталь. Никто же не выбрасывает кузов из-за деформированного порога или лонжерона. Их меняют. Между тем ошибка при установке лонжерона сказывается на устойчивости и управляемости машины, а не очень тщательно отремонтированная крыша чаще всего ни на что, кроме внешнего вида (реже — плотности прилегания дверей и т. п.), не влияет.

По-настоящему оценить качество ремонта битого кузова можно, лишь сев за руль, хотя не исключен скрытый брак, который проявится нескоро. Поэтому, если случится беда, обращайтесь только к мастерам-жестянщикам, в квалификации которых вы вполне уверены.

Рихтовка крыла в домашних условиях

Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.

Оборудование

К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.

Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.

Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.

Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.

Особенности

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.

Классификация

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Рихтовка без покраски

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Обычная рихтовка

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Рихтовка авто с усадкой на горячую

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Подготовка

Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.

Выполнение

Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.

Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.

Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.

Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.

На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.

Читайте также:

  
• Какое масло лить в мерседес 211 дизель
  
• Что лучше опель астра или
  
• Как отключить автоблокировку дверей на приоре 2
  
• Какие опорные подшипники лучше поставить на дэу нексия
  
• Замена коллектора уаз патриот