Воздуха на камаз своими руками
КамАЗ, комфорт в кабине своими руками.
(иномарки не в счёт). Но как бы там ни было, редко кто не старался улучшить своё рабочее место, коим являлся его грузовик! Вот об этом и будет моё повествование. Расскажу только о том что видел или делал сам, ( 80-х начале 90-х года прошлого столетия).
Кабина.
Первая проблема с которой я столкнулся на новеньком КАМАЗ-5320: ночёвка. Не смотря на то что я взял с собой в рейс матрац и подушку был это не сон а мучение! Как я только не пытался устроиться. По приезду в АТП помня какие видел сидения у некоторых "стариков" в кабинах без спальников, я отправился в "тигрятник", где снял со списанного ПАЗика пассажирское сидение. "Родные", пассажирские сидения отправились в кузов(пригодятся когда нибудь), всё замерил, ножовкой по металлу укоротил ножки и крепления спинки , сколько надо. Сварщик приварил пластины крепления . К концу дня всё было готово.
Конечно это было не спальное место, но на много удобнее чем ютиться на неровных сидушках! На пол я постелил линнолиум , но вскорости пожалел: красиво, убирать хорошо, но скользко, а особенно зимой))
А когда получил следующий свой КамАЗ 5320, тот уже был со "спальником", так что мудрить что нибудь с ночёвкой не было нужды. На заказ пошил шторы и чехлы на сидения( В Манчжурии это делалось за день-два). Среднее пассажирское сидение, со складывающиеся спинкой, поставил вместо большого крайнего, теперь стало намного удобнее залезать на спальник, а под маленькое сидение сварщик смастерил небольшой инструментальный ящик, который я подсмотрел у кого то из "стариков". Позже примерно такие ящики стали делать уже и на заводе.
На "горб" в том же Китае из плотной овчины заказал накидку, и красиво и при необходимости второму пассажиру можно было сидеть более менее комфортно. На передню панель кабины и пол постелил толстый и плотный китайский ковролин, дополнительное утепление кабины, ногам приятно ну и красиво, один только минус: чаще надо было пользоваться пылесосом.
Ещё для того что бы двигатель ночью сильно не остывал некоторые делали дыру в полу и между лопастями вентилятора заталкивали что то типа пики, назывался такой способ "заштырить движок")). Мне , такой способ был не по нраву, у меня просто к раме был привязан длинный шнурок с петлёй, иногда забывал его снять или лень было "нырять" под кабину. короче к концу зимы на раме оборванных шнурков с десяток точно болталось. А вот попону из войлока на двигатель главный инженер нам категорически запрещал класть, мотивируя это так: "Это вам не Якутия! И не надо нарушать тепловой режим работы дизеля! Если у тебя всё в порядке: термостат, гидромуфта работают как положено. Радиатор, жалюзи в порядке. Клапан на пробке в порядке, то КамАЗ отлично себя "чувствует" в -40, это не МАЗ и не КрАЗ!" Так что сказки мне на счёт "холодно в кабине" не рассказывайте!"
Магнитолу "Гродно" я сначала пристегнул снизу торпедо при помощи резинки которой крепился пластмассовый ящичек ЗИП , но позже из за тряски перенёс магнитолу на верх, где на более поздних моделях стали устанавливать пульт управления ПЖД.
Соединительные фишки магнитолы наш автоэлектрик перепаял на камазовские , по-моему от гитары (точно не помню). А торпедо усилил при помощи самодельной шпильки и шайб: прикрутив один конец к полу, а другой к низу панели торпедо.
Некоторые для этого использовали домкрат и дощечку (видел такое), но мне такой способ не понравился.
Ещё крышу кабины и проём лобового стекла усиливали при помощи самодельных стоек-стяжек из прутков примерно 10мм, которые ещё служили поручнями.
Полочку вырезанную из доски и обтянутую каким нибудь обивочным материалом, я не делал, опасался: так как один раз видел разбитый лоб об эту самую полку, при резком торможении)).
А как досаждало дребезжание рычага КПП, это уж все знают! Боролись всякими способами: меховая рукавица, самодельный чехол, да просто старая куртка, и много ещё что! Не знаю придумал ли такой способ сам один из наших шофёров или подсказал кто, но вот что мы делали с рычагом: разбирали рукоятку рычага КПП и на рычажок переключения крана управления делителем, а именно на бобышки одевали кусочки кембрика от проводов потом собирали, рычажок плотно сидел в корпусе рукоятки и не вибрировал.
Конечно полностью "треск" убрать не получалось, но было намного тише, ещё я из старого овчиного полушубка пошил что то типа чехла, вот тогда стало ну почти тихо)).
Шторочки я не вешал (надобности не было) , а особенно не нравилась бахрома , и кисти , казалось как будто гроб с кистями)), да и обзору мешает, ну на цвет и вкус товарищей нет))!
Единственное, что я сделал это под резинки лобовых стёкол затолкал зелёную прозрачную ленту.
На верхнюю панель над лобовым стеклом прикрепил вентилятор по-моему от КамАЗ-4310 с резиновыми лопастями.
Мечта многих шофёров были конечно же рули от иномарок. Я мечтал о "баранке" от Икаруса! Уж очень мне она понравилась у одного из иркутских камазистов: удобная, толстая. Не хуже был и татровский руль.
Но достать их было очень тяжело. Я по примеру многих выдернул вставку, по моему бежевого цвета, с молдинга списанного ЛАЗа, и ею обмотал руль , стало удобнее.
Зеркала на камазе были неплохие, но вот с прицепом их обзора не хватало, я случайно выменял у одного загулявшего командировочного свои простые на сферические(не знаю с какой техники но на них было написано "made in DDR),
в довесок отдав ему свое пассажирское кресло, с высокой спинкой (которое некоторые называли "графиня" за высокую спинку и подлокотники). А что этой "графине" в личном гараже без дела пылиться)).
Фары! От них очень многое зависело! А иногда и жизнь! "Родные" фары конечно на КамАЗе были не плохие, но всё таки хотелось чего то лучшего. Как то увидел я на складе коробки с фарами от немецкого грузовика ИФА, машин таких у нас в автобазе давно уже не было, а вот кое что из запчастей ещё оставалось. Всеми правдами и не правдами я их всё таки выпросил у кладовщиц, и не пожалел. Свет от них был уж точно лучше камазовских. Ещё под бампер ставил фары ФГ-127 от по-моему от танка, но свет от них был так себе, единственный плюс, это толстые стёкла которые ни разу не разбились. Ещё я установил Плафоны ПТ-37 с синеватым стеклом, тоже от военной техники, на тумбы крыльев. Свет от них падал на пол, а кнопку включения врезал в дверной проём( по типу как на "Жигулях"). От КамАЗ-4310 установил галогеновую фару прожектор вместе с креплением н тоже место где и у "Сайгака". Как то попробовал поставить лампа-фару от вертолёта, но после первого же рейса опять заменил её на "сайгаковскую" фару. Уж слишком она оказалась "прожорливой". Свет от неё ну просто "белый день", очень яркий! Но после её отключения как будто слепнешь на пару-тройку секунд, пока глаза привыкают к свету основных фар, а это очень опасно! С таким светом можно наверное только где то в пустыне или тайге ездить, но не по дорогам общего пользования!
А что только не ставили в кабинные плафоны вместо стёкол : рассеиватели от передних фонарей, синие стёкла от ПТ-37, какие то ещё цветные стёкла, и даже стаканы!))
Часы. Какие не ставили, и даже на комбинированный подрулевой переключатель одевали ручные часы, желательно с автоподзаводом. Но лучше всего были часы от военной техники, а особенно от самолёта или вертолёта, в основном их ставили с левой стороны панели приборов.
Продолжение следует.
Спасибо огромное всем за внимание ! Ставьте лайки , помогите продвинуть канал , ваши оценки и внимание очень важны для меня !
Подписывайтесь на мой канал (каждый новый подписчик большая радость для меня)будет много интересного из жизни людей 90-х годов ! И не только ! Обещаю новые темы!
Всем , а особенно шоферам спокойных дорог , отличных заработков , берегите себя и своих близких ! Ещё раз спасибо
Все коллажи созданы автором, фото позаимствованы из интернета и свободных источников.
Воздуха на камаз своими руками
Устройство и работа аппаратов питающей магистрали
Пневматический привод тормозных механизмов (рис 1) имеет источник сжатого воздуха — компрессор 1
Компрессор, регулятор 3 давления, предохранитель 4 от замерзания конденсата в сжатом воздухе и конденсационный ресивер 20 составляют часть привода, из которой очищенный сжатый воздух вод заданным давлением подается в необходимом количестве в остальные части пневмопривода и к другим потребителям сжатого воздуха.
Привод разбит на автономные контуры, отделенные один от другого защитными клапанами. Каждый контур действует независимо от других.
Контур 1 привода механизмов рабочей тормозной системы переднего моста включает в себя: часть тройного защитного клапана 6; ресивер 15 объемом 20 л с краном слива конденсата и датчиком 23 падения давления в ресивере, часть двухстрелочного манометра 21; нижнюю секцию двухсекционного тормозного крана 17; клапан контрольного вывода «С»; клапан 19 ограничения давления; две тормозные камеры 20; тормозные механизмы переднего моста; трубопроводы и шланги между этими аппаратами.
Кроме того, в контур входит трубопровод, соединяющий нижнюю секцию тормозного крана 17 с клапаном 27 управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом.
Контур II привода механизмов рабочей тормозной системы задней тележки состоит из части тройного защитного клапана; ресиверов 13 общим объемом 40 л с кранами 16 слива конденсата и датчиком 23 падения давления в ресивере; части двухстрелочного манометра 21; верхней секции двухсекционного тормозного крана 17; клапана контрольного вывода «Д»; автоматического регулятора 26 тормозных сил с упругим элементом; четырех тормозных камер 26 тормозных механизмов.
В контур входит также трубопровод, соединяющий верхнюю секцию тормозного крана 17 с клапанами 26 управления тормозными системами прицепа.
Контур III привода механизмов запасной и стояночной тормозных систем, а также комбинированного привода тормозных систем прицепа (полуприцепа) включает в себя: часть двойного защитного клапана 5; два воздушных ресивера 14 общим объемом 40 л с краном слива конденсата и датчиком 23 падения давления в - ресивере; два клапана контрольных выводов «В» и «Е»; крана 10 управления стояночной тормозной системой; ускорительный клапан 25; часть двухмагистрального перепускного клапана 24; четыре пружинных энергоаккумулятора 22, датчик 18 падения давления в магистрали пружинных энергоаккумуляторов; клапан 31 управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом; одинарный защитный клапан 28; клапан 27 управления тормозными системами прицепа с однопроводным приводом; три разобщительных крана 29. три соединительные головки (одна головка 38 типа «А» однопроводного привода тормозных систем прицепа и две головки 32 типа «Палм» двухпроводного привода тормозных систем прицепа); пневмоэлектрический датчик 31 включения сигнала торможения; трубопроводы и шланги между этими аппаратами.
Контур III привода механизмов вспомогательной тормозной системы и других потребителей состоит из части двойного защитного клапана 5; пневмокрана 11; двух цилиндров привода заслонок газодинамического тормозного механизма; одного пневмоцилиндра 10 привода рычага останова двигателя, пневмоэлектрического датчика, трубопроводов и шлангов между этими аппаратами. Питание воздухом привода осуществляется из конденсационного ресивера, контрольной лампы падения давления контур не имеет.
От контура IVпривода механизмов вспомогательной тормозной системы сжатый воздух поступает к дополнительным потребителям: пневмосигналу, пневмогидроусилителю сцепления, приводам агрегатов трансмиссии и др.
Особенности пневмопривода тормозных систем автомобилей моделей 5511, 53212: для улучшения влагомаслоотделения в питающей части тормозного привода автомобиля мод. 53212 на участке компрессор – регулятор давления на первой поперечине рамы в зоне интенсивного обдува дополнительно установлен влагомаслоотделитель; на самосвале мод. 5511 отсутствуют аппаратура управления тормозными системами прицепа, разобщительные краны, соединительные головки.
Пневмоподвеска на калину своими руками. Пневматическая подвеска легкового автомобиля своими руками
Пневмоподвеска на автомобиле построена по четырехконтурной схеме на 8 клапанах, по 2 клапана на подушку- один клапан на подачу воздуха, второй на отдачу. Схема позволит эффективно управлять каждой пневмоподушкой: опускать левый, поднимать правый бок или наоборот, опустить перед автомобиля и поднять зад и т.д.
Рис.1 Москвич-2140
Рис.2
Компоненты пневмоподвески
К сожалению готовых комплектов пневматической подвески для отечественных автомобилей не производят, поэтому собиралась пневмоподвеска своими руками. Основные компоненты пневмоподвески — пневпоподушки из Америки. Изучав номенклатуру выпускаемых подушек, измерив линейкой замеры, чтобы пневмоподушки встали на место пружин и не терлись об нижние рычаги, был сделан заказ.
Также из Америки были доставлены электромагнитные клапана. Ко всему вышеперечисленному были приобретены: штуцера, тройники, ниппеля и прочее, компрессор — в автомобильном магазине, кислородный шланг — на строительном рынке.
Для передней подвески были выбраны пневмоподушки RE-5 американской фирмы Slam Specialties. Внешнего диаметра в зависимости от нагрузки и давления составляет 130-139 мм. При диаметре больше пневмоподушки терлись об боковины нижнего рычага. К тому же у RE-5 есть встроенные отбойники, поэтому штатные отбойники автомобиля не понадобятся. Для задней подвески были куплены подушки фирмы Dominator 2500.
Рис.3 ПП
К примеру, нам необходимо воздухом из легких сдуть стопку книг (кстати замечательный предмет для пари с друзьями).
Сколько бы вы не пытались, эта задача для человека (супермены и другие супергерои не в счет) невыполнима. Сколько бы мы не дули, книги будут лежать на месте. Но что, если мы немного схитрим и подложим под стопку книг обычный надувной шарик и будем вдувать воздух в него. Вы заметите, что без малейший усилий наши книги поднимутся над столом. А мы использовали все тот же воздух из наших легких (можете гордо выйти из спора победителем).
Различие заключается в том, что во втором случае мы наш воздух заперли в ограниченном пространстве и не дали ему растечься во все стороны. А когда воздуху некуда деваться, он начинает работать как пружина.
Такое сжатое состояние воздуха и газа изучает пневматика. Пневма́тика (от греч. дыхание, дуновение) — раздел физики, посвящённый механизмам и устройствам, использующим разность давления газа для своей работы.
Иными словами, любое пневматическое устройство использует в своей работе сжатый газ.
Пневматические механизмы встречаются повсюду вокруг нас. Это и тормоза в автобусах, троллейбусах и грузовиках, это и двери в тех же автобусах (слышали, как шипит сжатый воздух при открывании?!), это и отбойные молотки, которыми делают дырки в асфальте…
…и конечно же пневматические ружья.
Популярная забава Paintball (Пейнтбол), где бегают с ружьями и стреляют друг в друга шариками с краской, я уверен, всем известна. Кто не играл, советую!
Так вот в этой статье мы расскажем и покажем как своими руками сделать самое настоящее пневматическое ружье — ружье на сжатом воздухе.
На что же способно такое ружье?! Смотрим:
Материалы:
бутылка пластиковая 1,5 л.;
переходник сантехнический с краном (с ¾ дюйма на ½ дюйма), муфта соединительная (¾ дюйма), отрезок трубы металлопластиковой 70 см (диаметр ½ дюйма), лента уплотнительная.
На последнем рисунке указаны альтернативные детали (у нас их не было вначале), которые также замечательно подходят для нашего случая (переходник с краном ½ на ¾ и муфта с внутренней резьбой на ¾).
Оборудование:
суперклей, гвоздь или шуруп с широкой шляпкой, ножницы, горелка, нож, плоскогубцы, газовый ключ, напильник.
Шаг 1.
Срезаем с бутылки резьбу при помощи ножа. Остатки спиливаем напильником или наждачной бумагой.
Шаг 2.
Нагретым на огне спиртовки (или газовой плиты) шурупом с широкой шляпкой проплавляем отверстие в дне бутылки.
Шаг 3.
Отрезаем от старой велосипедной камеры ниппель и вставляем его в отверстие дна бутылки изнутри. Для этого:
- Продеваем нитку в отверстия бутылки насквозь.
- На конце нитки привязываем наш ниппель, а за другой конец тянем.
- Таким способом Вы без труда сможете продеть ниппель изнутри бутылки.
Шаг 4.
Приклеиваем ниппель к бутылке суперклеем. Главное - обеспечить 100% герметичность склейки, иначе мы не сможем накачать бутылку до достаточного нам давления.
Чтобы улучшить склейку, можно предварительно зачистить отверстие в дне напильником с внешней и внутренней сторон, избавится от заусенец, приклеить резиновую шайбу, вырезанную из той же старой велосипедной камеры (причем как изнутри, так и снаружи); можно воспользоваться герметиком или термоклеем; а можно совместить это все.
Помните про герметичность и жесткость конструкции, чтобы при присоединении насоса не отклеился наш ниппель.
Шаг 5.
Накручиваем на горлышко бутылки муфту на ¾ дюйма. Т.к. горлышко бутылки пластиковое, оно достаточно хорошо поддается накручиванию без предварительной нарезки резьбы. Докручиваем муфту до упора во внешний ободок горлышка. При необходимости используем газовый ключ.
Шаг 6.
Вкручиваем во второй конец муфты наш кран. Предварительно резьбу крана уплотняем при помощи сантехнической уплотнительной ленты. (Можно уплотнить любым другим удобным для Вас способом).
Еще раз напомню, что для нас очень важна герметичность конструкции.
Шаг 7.
Накручиваем на резьбу крана отрезок металлопластиковой трубы диаметром ½ дюйма. Резьбу предварительно можно и не нарезать, т.к. пластик внутри трубы легко поддается плотному накручиванию на саму резьбу крана.
Отрезок трубы мы брали 70 см в длину.
Шаг 8.
Наше пневматическое ружье готово! Наслаждаемся плодами своего труда и готовимся к испытаниям.
Подробную видео инструкцию сборки смотрите ниже:
Для испытания пневматического ружья нам понадобится:
1) насос (желательно с манометром, чтобы контролировать давление в бутылке),
2) снаряды (пейнтбольные шарики, фрукты, овощи, вода, бумажные комочки…да все что угодно).
Инструкции по применению:
- Закрываем кран.
- Накачиваем в бутылку воздух до 3-4 атмосфер. Будьте осторожны, не перекачивайте бутылку. (При давлении в 6 атмосфер у меня взорвалась бутылка.)
- Заряжаем ружье нашим снарядом через дуло.
- Прицеливаемся и стреляем, резко открыв кран.
Внимание! Выполнять все действия со сжатым воздухом следует под присмотром взрослых!
Не направлять на людей и животных!
Пневматика может стать опасным оружием в руках людей без чувства меры и ответственности за свои действия.
Клапана пневматической подвески
Электромагнитного типа клапана для пневматической подвески управлялись под напряжением в 12 вольт. У клапанов проходное сечение в 15 мм и это позволяет им пропускать через себя огромное количество воздуха, что даст возможность очень быстро накачивать и стравливать воздух из пневмоподушки. С этими клапанами подъем и опускание «мосвича» произойдет за одну секунду. Клапана соединены сантехническими резьбовыми фитингами на 0,5 дюйма.
Рис.4 Компоненты пневмоподвески
В самом начале для пневматической подвески использовался компрессор Беркут R17, но его производительность слабовата. Поэтому он был заменен компрессором Беркут R20, который дешевле в два раза аналогичного по конструкции Viair 400P.
Рис.5 Беркут R20
Пневматический домкрат своими руками
У вас есть гараж и вас не покидает мысль самостоятельной сборки пневматического домкрата? Это сделать абсолютно реально, при чем мы не будем использовать сложные инструменты и конструкции. Почему домкрат именно пневматический – просто он самый доступный. В гараже это самый удобный вариант. Кроме того, в дороге пневматический домкрат будет как нельзя кстати. Единственный минус – в магазинах его найти сложно, а если и найдешь – купить можно будет только по высокой цене. Но не многие знают, что это приспособление можно смастерить своими силами, и за гораздо меньшие деньги.
Ресивер
Ресивер для пневматической подвески является воздушный баллон объемом в 20 литров от тормозной системы автомобиля КАМАЗ. Были произведены некоторые доработки: приварины П-образные опоры, которые вырезали из швеллера и покрашены. Он имеет 5 отверстий — по два с каждого торца, и один для слива конденсата.
Рис.6 Ресивер
Самостоятельная сборка пневматического домкрата своими руками
Для этого нужно взять следующее:
• подушку от грузовой машины; • дрель; • камерный штуцер; • болт с подходящим диаметром.
Пара болтов понадобится, чтобы изготовить клапан в подушку. В последней имеется резьбовое отверстие, проделанное на заводе – в него была вкручена трубка высокого давления. Для нее подбираем болт с тем же диаметром, и подготовим еще один – это будет верхняя крышка. Высверливаем их таким образом, чтобы соединенные один с другим они образовывали внутри полость. Внутрь верхнего болта нужно поместить шарик от подшипника, а также высокопрочный штуцер для накачки. Вся эта конструкция сваривается и закручивается в отверстие подушки.
Теперь такое самодельное устройство, как пневматический домкрат позволяет подымать любую легковую машину. Просто подставляем пневматический баллон под платформу на днище и подсоединяем шланг высокого давления к штуцеру. При подаче сжатого воздуха подушку поднимает разом с автомобилем.
Установка пневмоподушек на переднюю ось
Главной особенностью передней оси автомобилей 60-80-хх годов является размещение амортизаторов внутри пружин. По этому пришлось разместить амортизатор по другому. Также пришлось перенести тормозные трубки. Крепления ПП были сделаны металлические площадки толщиной 3 мм. Верхняя крепится к поперечной балке и нижняя — к нижнему рычагу.
Рис.7 Передняя ось
Рис.8 Разобранная передняя подвеска
Рис.9 Пневмоподушки
Рис.10 Амортизатор на новом крепленим
Рис.11 Передняя ось на пневмоподушке
Рис.12 Передняя пневматическая подвеска
Подготовка комплектующих
Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению пресса пневматического типа, следует разобраться в принципе его работы. Если гидравлические прессы приводятся в действие благодаря гидронасосу, то в прессовом оборудовании пневматического типа для этих целей используется устройство, вырабатывающее сжатый воздух. В качестве такого устройства может использоваться компрессор или воздушный насос. Сжатый воздух определенного давления подается в пневмоцилиндр или в мембранно-пружинный пневмопривод, на выходном штоке которых и создается требуемое давление.
Устройство газлифта офисного кресла позволяет использовать его в качестве пневматического толкателя
Следует иметь в виду, что пневматические прессы, если сравнивать их с гидравлическими, создают меньшее давление, но во многих случаях его бывает достаточно для выполнения определенных технологических операций.
Итак, для того чтобы сделать простейший пневмопресс, нужно подготовить:
- пневматический амортизатор (такие амортизаторы устанавливаются на офисные и компьютерные кресла);
- воздушный насос или небольшой компрессор;
- резьбовой штуцер диаметром 3 мм;
- соединительный шланг.
Для легкого снятия газлифта с крестовины нанесите проникающую смазку, удалите фиксирующую шпонку и аккуратно выбейте деталь из конусного соединения
Установка пневмоподушек на заднюю ось
К лонжерону приделан уголок, толщиной 5 мм, который служили верхней опорой для ПП Dominator 2500. Нижнее крепление ПП сделано из нескольких пластин, которые закрепили между рессорами и проставками. Проставки были нужны чтобы в нижнем положении кузов опускался на отбойники. Листы рессоров были уменьшены до 3-х штук, а стремянки заменены от ИЖ-2715, так как они более длинные.
Рис.13 Детали
Рис.14 Задняя накаченная ПП
Рис.15 Задняя пневматическая подвеска
Подогрев двигателя камаз своими руками
Как установить электро-подогрев(старт мини 220 в) на урал 4320 с двигателем камаз 740.
Подогрев двигателя 220 вольт на камаз
Установка электрического подогревателя 220 в. на Камаз
Небольшая переделка котла подогрева на Камазе
предпусковой подогреватель 220в
камаз 55111 электро котел подогреватель и горный тормоз
Самодельный пред пусковой подогреватель
Врезка эл.подогревателя в систему охлаждения ДВС.(п
Подогреватель двигателя 220В "Северс-М"
Подогрев двигателя 220 вольт на камаз
камаз 55111 электро котел подогреватель и горный тормоз
Подогрев топлива на камаз
Подогрев двигателя // ТЭН в поддоне // Как завести двигатель зимой // Заводим трактор
Изготовление подогревателя дизельного топлива типа "наружный змеевик" своими руками
Запуск двигателя при помощи котла подогрева
автономная печь камаз
Подогрев холодного двигателя
Установка электрического подогревателя 220 в. на Камаз
Стенд для диагностики предпусковых подогревателей.
Предпусковой подогреватель работает автономно от двигателя. Он состоит из котла, горелки, насосного агрегата, систем циркуляции жидкости, подачи воздуха и топлива, подогрева топлива, воспламенения рабочей смеси и дистанционного управления.
Котел подогревателя предназначен для нагрева циркулирующей через него жидкости системы охлаждения двигателя посредством отвода тепла от продуктов сгоревшего топлива. Он состоит из наружного и внутреннего цилиндров с газопроводами, образующих две связанные между собой жидкостные полости для циркуляции охлаждающей жидкости и два газохода для циркуляции продуктов сгоревшего топлива. Передача жидкости тепла от продуктов сгоревшего топлива осуществляется через выполненные из листовой нержавеющей стали стенки, разделяющие жидкостные полости с газоходами.
Горелка съемная, крепится к котлу подогревателя болтами. В камере сгорания горелки, в зоне ее смесеобразования, происходит приготовление горючей смеси, состоящей из топлива и воздуха, ее воспламенение и сгорание. Качественное приготовление горючей смеси достигается путем создания интенсивного вращающегося потока воздуха в зоне смесеобразования и введения в нее предварительно подогретого топлива в мелкораспыленном виде.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Рис. 2.31. Котел подогревателя:
1 — электронагреватель топлива; 2 — электромагнитный топливный клапан; 3 — патрубок отьода жидкости; 4 — свеча зажигания; 5 — патрубок подвода топлива к нагревателю; 6 — патрубок отвода газов; 7 — топливный фильтр; 8 — корпус котла; 9, 10 — газовые полос!и; 11 — форсунка; 12 — горелка; 13 — завихритель воздуха; 14 — патрубок подвода воздуха; 15 — газовый нагреватель топлива; 16 — патрубок подвода жидкости
Насосный агрегат обеспечивает работу систем циркуляции жидкости, подачи воздуха и топлива. Он состоит из жидкостного и топливного насосов, вентилятора (нагнетателя), приводимых в действие от одного электродвигателя.
Система циркуляции жидкости обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости-теплоносителя между котлом подогревателя и водяными рубашками блока цилиндров в период предпускового разогрева двигателя. Она включает в себя жидкостной насос, трубопроводы и водяные полости котла подогревателя и рубашек блока цилиндров двигателя. Жидкостный насос центробежного типа, снабжен сливным краном. Он забирает жидкость из патрубка, соединяющего обе задние части водяных рубашек блока цилиндров двигателя, и подает ее в переднюю часть водяной рубашки правого блока цилиндров двигателя.
Рис. 2.32. Насосный агрегат:
1 — крыльчатка жидкостного насоса; 2 — сливной кран; 3 — жидкостной насос; 4—манжета; 5 — крыльчатка вентилятора; 6 — корпус вентилятора; 7 — электродвигатель; 8 — -соединительная муфта; 9 — топливный насос; 10 — редукционный клапан
Система подачи воздуха обеспечивает качественное приготовление горючей смеси из топлива и воздуха путем подачи воздуха под напором к патрубку горелки и создания интенсивного вращающегося потока его в зоне смесеобразования горелки. Она включает в себя центробежный вентилятор, обеспечивающий I подачу воздуха к патрубку горелки, и многолопаточный завихритель, создающий вращающийся поток путем тангенциального забора воздуха через патрубок горелки и дополнительной его закрутки.
Система подачи топлива обеспечивает подачу топлива под давлен; в мелкораспыленном виде в зону смесеобразования горелки. Она включает в себя топливный насос, электромагнитный топливный клапан и форсунку.
Топливный насос шестеренчатого типа обеспечивает забор топлива из корпуса фильтра тонкой очистки системы питания двигателя и подачу его под давлением 600…900 кПа (6…9 кгс/см2) к форсунке через газовый нагреватель. Регулировка расхода топлива выполняется редукционным клапаном.
Элекгромагаитный топливный клапан осуществляет дистанционное отключение или включение подачи топлива к горелке. В сборе с форсункой и электронагревателем топлива он крепится к горелке. Открытие клапана производится соленоидом, закрытие — возвратной пружиной.
Форсунка центробежного тина при относительно небольшим давлении, создаваемом топливным насосом, обеспечивает мелкий распыл топлива и равномерное распределение его по конусу в зоне смесеобразования горелки. Она ввинчивается в резьбовое отверстие корпуса электромагнитного клапана.
Фильтрация топлива от посторонних примесей производится Фильтрами тонкой очистки, установленными в корпусах электромагнитного клапана и форсунки.
Система подогрева топлива повышает надежность розжига предпускового подогревателя и улучшает условия смесеобразования и сгорания топлива в горелке подогревателя при отрицательной температуре окружающей среды вследствие снижения вязкости топлива, подаваемого на распыл. Она включает в себя штифтовый электронагреватель, установленный в приливе корпуса электромагнитного клапана, и газовый нагреватель, расположенный на выходе газохода. Электронагреватель обеспечивает подогрев порции топлива, необходимой для пуска подогревателя; газовый нагреватель постоянно нагревает топливо, подаваемое на сгорание в горелку подогревателя.
Система воспламенения рабочей смеси предназначена для первоначального воспламенения рабочей смеси в котле подогревателя. Она включает в себя электроискровую свечу зажигания, воспламеняющую рабочую смесь в камере сгорания горелки искровым разрядом, возникающим между электродами свечи, и транзисторный коммутатор с индукционной катушкой зажигания, создающей ьы-сокое напряжение на электродах свечи.
После пуска подогревателя, определяемого характерным гулом горения рабочей смеси в камере сгорания, дальнейшее воспламенение рабочей смеси происходит за счет непрерывного потока пламени горелки.
Система дистанционного управления позволяет управлять работой подогревателя из кабины автомобиля при ее рабочем и поднятом положениях.
В электрическую систему подогревателя включены переключатель режимов работы (рис. 2.33), реле включения нагревателя топлива, реле включения электродвигателя насосного агрегата, электронагреватель топлива, транзисторный коммутатор со свечой зажигания. Защита электрических цепей системы осуществляется предохранителем.
Переключатель режимов работы подогревателя установлен в кабине справа на кронштейне.
Операции по управлению подогревателем сводятся к повороту рычажка переключателя, имеющего три рабочих и одно нейтральное положения:
О — все приборы подогревателя выключены;
I — режим пуска подогревателя, который характеризуется подачей подогретого электронагревателем топлива в зону смесеобразования горелки, приготовлением горючей смеси и воспламенением ее от искрового разряда электродов Свечи.
В этом режиме включены электродвигатель насосного агрегата, электромагнитный топливный клапан, высоковольтный транзисторный коммутатор и свеча зажигания.
Положение рычажка переключателя режимов работы нефиксированное;
II — основной режим работы подогревателя, который характеризуется подачей нагретого газовым нагревателем топлива в зону смесеобразования горелки и приготовлением горючей смеси; воспламенение рабочей смеси происходит от факела пламени. В этом режиме включены электродвигатель насосного агрегата и электромагнитный топливный клапан. Положение рычажка переключателя режимов работы фиксированное;
III — режим подготовки подогревателя к пуску, который характеризуется продувкой котла подогревателя воздухом и подогревом топлива электронагревателем перед его впрыском в зону смесеобразования горелки. В этом режиме включены электродвигатель насосного агрегата и электрический нагреватель топлива. Положение рычажка переключателя режимов работы фиксированное.
Рис. 2.33. Система дистанционного управления пусковым подогревателем двигателя:
1 — переключатель режимов работы подогревателя; 2—реле включения нагревателя топлива; 3 — реле включения электродвигателя насосного агрегата; 4 — электродвигатель насосного агрегата; 5 — электромагнитный топливный клапан; 6 — нагреватель топлива; 7—> транзисторный высоковольтный коммутатор; 8 — свеча зажигания; 9 — предохранитель
Последовательность операций подготовки и пуска подогревателя зависит от типа охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
Подготовка подогревателя. к пуску и его работа при использовании в системе охлаждения двигателя низкозамерзающей охлаждающей жидкости заключаются в следующем. Перед пуском подогревателя проверяются уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения путем открытия крана на расширительном бачке и наличие топлива в топливном бачке (рис. 2.34) подогревателя. При отсутствии топлива заполнение бачка производится с помощью ручного топливоподкачнвающего насоса, установленного на топливном насосе высокого давления.
Рис. 2.34. Схема включения пускового подогревателя двигателя:
1 — свеча зажигания; 2 — форсунка; 3 — электромагнитный топливный клапан с электро» нагревателем; 4 — горелка; 5 — котел; 6 — воронка заливки охлаждающей жидкости; 7, 10 — рубашки блока цилиндров; 8 — топливный насос высокого давления; 9 — фильтр тонкой очистки топлива; 11 — насос системы охлаждения; 12 — пробка заправочной горловины; 13 — топливный бачок подогревателя; 14 — топливный кран бачка подогревателя; 15 — редукционный клапан; 16 — топливный насос; 17 — электродвигатель; 18— вентилятор; 19 — сливной кран; 20 — жидкостной насос; 21 — поддон картера двигателя
После включения выключателя батарей рычажок переключателя переводится в III фиксированное положение для включения обмоток реле включения электродвигателя и спирали электронагревателя топлива. При этом осуществляется продувка котла воздухом и подогрев топлива перед его впрыском в камеру сгорания горелки. Для обеспечения достаточного прогрева топлива рычажок переключателя удерживается в положении III в течение 20 с при температуре окружающей среды минус 20 °С, 30 с — при минус 30 °С, 60 с — при минус 40 °С и до 90 с — при минус 50 °С.
Впоследствии рычажок переключателя переводится в нефиксированное положение с удержанием его в этом положении в течение. 30 с. При этом остается включенным электродвигатель насосного агрегата и происходит дополнительное включение электромагнитного топливного клапана, транзисторного коммутатора со свечой зажигания. Электромагнитный топливный клапан открывает подачу топлива через нагреватель к форсунке, транзисторный коммутатор с индукционной катушкой зажигания вырабатывает высокое напряжение и создает искровой разряд на свече зажигания. Топливный насос через открытый электромагнитный топливный клапан подает топливо в форсунку. Распыленное топливо смешивается с воздухом, поступающим в горелку из вентилятора через завихритель, и воспламеняется от искрового разряда свечи зажигания. Воспламенение рабочей смеси происходит обычно в течение 10… 15 с, и ее дальнейшее горение сопровождается появлением характерного гула, свидетельствующего о пуске подогревателя.
После пуска подогревателя рычажок переключателя освобождается и последний под воздействием пружины устанавливается во II фиксированное положение, при котором выключается система воспламенения рабочей смеси (транзисторный коммутатор и свеча); электродвигатель насосного агрегата и электромагнитный топливный клапан остаются включенными. Дальнейшее воспламенение рабочей смеси происходит от факела пламени горелки.
Сгорание рабочей смеси обеспечивает нагрев жидкости в котле подогревателя, которая с помощью насоса циркулирует по замкнутому контуру жидкостных полостей блока цилиндров и котла подогревателя. Продукты сгорания топлива через выпускную трубу котла подогревателя омывают масляный поддон двигателя, подогревая в нем масло.
При прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости 70…80°С рычажок переключателя переводится в III фиксированное положение с целью прекращения подачи топлива к форсунке путем отключения электромагнитного клапана и продувки котла подогревателя центробежным вентилятором.
В дальнейшем подогреватель выключается переводом рычажка переключателя 1 в положение 0. Двигатель готов к пуску.
Использование в качестве охлаждающей жидкости воды несколько усложняет процесс подготовки и пуска подогревателя вследствие возможности замерзания ее в агрегатах системы охлаждения.
Для исключения такой возможности подготовка к пуску подогревателя и его пуск проводятся в несколько этапов. Закрываются жалюзи радиатора системы охлаждения, отключается масляный радиатор, отопитель кабины и поднимается кабина. Снимаются пробки расширительного бачка и воронки подогревателя, закрываются сливные краны котла подогревателя, насосного агрегата и нижнего патрубка радиатора (при замерзании воды в кранах последние закрываются после прогрева двигателя, когда из них пойдет вода).
До заполнения системы охлаждения водой производится пробный пуск подогревателя, и после 10… 15 с работы подогреватель выключается. В котел подогревателя через его воронку заливается 2 л чистой мягкой воды и вновь пускается подогреватель. Сразу же после начала его работы в котел подогревателя дополнительно заливается 4 л воды, заворачивается пробка воронки и продолжается прогрев двигателя. Полное заполнение системы охлаждения водой производится в процессе прогрева двигателя подогревателем при появлении пара из заливной горловины расширительного бачка. При этом заполнение системы водой производится через горловину расширительного бачка до метки крана проверки контрольного уровня жидкости с последующим закрытием пробки горловины расширительного бачка. После этого кабина водителя опускается. Продолжительность прогрева двигателя подогревателем после окончания заливки воды в систему охлаждения зависит от температуры окружающей среды (от 3 до 8 мин).
После прогрева двигателя подогревателем последний выключается в ранее описанной последовательности и производится пуск и прогрев двигателя на холостом ходу до температуры воды в системе охлаждения 70…80 °С. По достижении этой температуры открывается кран отопителя кабины.
Компрессор камаз одноцилиндровый неисправности
Механизм одноступенчатого сжатия располагается на передней части картера маховика мотора. Поршень изготовлен из алюминия и имеет плавающий палец, фиксирующийся упорными кольцами. Из впускного коллектора силовой установки в цилиндр поступает атмосферный воздух, вытесняющийся в пневматическую систему через нагнетательный клапан в оголовке цилиндра.
Жидкость подводится из охлаждающей системы двигателя и снижает нагрев головки блока. По трубопроводам к трущимся деталям поступает масло, которое смазывает способом разбрызгивания задний торец коленвала компрессора и шатунно-поршневую группу.
Устройство и принцип действия аналогичны автокомпрессорам легковых машин с той лишь разницей, что в грузовых КамАЗах установлена двойная защита от замыканий и перегрева.
Сколько стоит компрессор и его ремонт
Купить компрессор на грузовую машину можно в пределах 7-10 тыс. руб. Стоимость ремонтных работ в специализированных мастерских зависит от состояния агрегата и вида неисправности, оговаривается индивидуально.
У поршневых компрессоров, как у любого другого механизма, могут возникать неисправности в процессе их эксплуатации, связанные с теми или иными причинами. Для того, чтобы понять типичные неисправности, необходимо их классифицировать.
- Механические.
- Эксплуатационные
- Электрические.
К первому типу относятся:
— Загрязнение всасывающего воздушного фильтра
Характер неисправности: поверхностное и внутреннее загрязнение фильтрующего элемента
Причина: нарушение требований к помещению, месту установки компрессора. Присутствие в воздухе пыли, краски и т.д.
Следствия: снижение производительности компрессора, перегрев, преждевременный износ, цилиндра — поршневой группы.
— Механическое повреждение всасывающего воздушного фильтра
Характер неисправности: отсутствие фильтра в сборе, отсутствие фильтрующего элемента, нарушение целостности фильтра или фильтрующего элемента (обламывание, трещины, пробой)
Причина: Небрежная эксплуатация, хранение, транспортировка.
Следствия: Попадание частиц пыли, аэрозолей краски в клапанный узел и в цилиндры компрессора. Износ и загрязнение клапанов, каналов клапанной группы, износ цилиндров, поршней, закоксовывание и последующая потеря подвижности колец (залегание), загрязнение масла (окисление и старение масла). Загрязнение сжатого воздуха.
— Нарушение режима смазывания.
Характер неисправности: Перегрев, снижение компрессии, катастрофический износ цилиндро-поршневой группы.
Следствия: механические поломки цилиндро-поршневой группы. Задиры на поверхностях цилиндров, износ подшипников скольжения (вкладышей) перегрев, поломка колец, заклинивание поршней, шатунов, обрыв шатунов. Повышенные нагрузки на подшипники электродвигателя.
Здесь следует обратить внимание на особенности смазывания поршневых компрессоров:
а) масло должно быть обязательно компрессорным – в этом масле на порядок (в 10 раз) меньше зольность по сравнению с моторными маслами;
Читать также: Total altis sh 2
б) заливать рекомендованное производителем компрессоров масло;
в) следить за рекомендованным уровнем масла;
г) менять масло, в точности, как написано в техническом руководстве компрессора.
Второй тип неисправностей составляет небрежная эксплуатация (несоблюдение режима работы компрессора):
Режим работы компрессора — повторно-кратковременный, с продолжительностью включения (ПВ) до 60%, при продолжительности одного цикла от 6 до 10 мин. Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х ч. Из этого следует, что общее время наработки компрессора не должно превышать 36 мин. Это относится к промышленным поршневым компрессорам с воздушным охлаждением. Для бытовых компрессоров ПВ менее 60%. И полезное время работы не превышает 30 мин. в час.
Характерные неисправности: Внешнее загрязнение всех узлов компрессора, обычное дело – где красим там и храним компрессор. Поломка трубопроводной арматуры, пластиковых защитных корпусов компрессора, прессостатов (реле давления) защитных кожухов вентилятора и самих крыльчаток вентилятора, забываем сливать конденсат из ресивера, механическая поломка регуляторов давления, манометров, самостоятельный ремонт и перенастройка сложных узлов компрессора и т.д.
Электрические неисправности подразделяются на два основных типа: механические и собственно электрические.
Механические аварии – это деформация или поломка вала ротора, ослабление крепления сердечника статора к станине, ослабление опрессовки сердечника ротора, выплавление баббита в подшипниках скольжения, разрушение сепаратора, кольца или шарика в подшипниках качения, поломка крыльчатки, отложение пыли и грязи в подвижных элементах, пр.
Причиной большинства механических аварий являются радиальные вибрации из-за асимметрии питающей сети (т. н. перекос фаз), механические перегрузки на валу электродвигателя, брак комплектующих элементов или допущенный при сборке. До 10% всех аварий АД имеют механическое происхождение. При этом 8% приходится на долю аварий, связанных с асимметрией фаз и только 2% на аварии, связанные с механическим перегрузом. Доля аварий, связанных с браком, мала, и поэтому ее можно не принимать во внимание в настоящем рассмотрении.
Электрические аварии, в свою очередь, делятся на три типа:
— сетевые аварии (аварии по напряжению), связанные с авариями в питающей электросети;
— токовые аварии, связанные с обрывом проводников в обмотках статора, ротора или кабеля, межвитковым и междуфазным замыканием обмоток, нарушением контактов и разрушением соединений, выполненных пайкой или сваркой; аварии, приводящие к пробою изоляции в результате нагрева, вызванного протеканием токов перегруза или короткого замыкания;
— аварии, связанные со снижением сопротивления изоляции вследствие ее старения, разрушения или увлажнения.
Ниже приводиться таблица основных неисправностей, которые могут возникнуть, признаки их проявления, причины и способы устранения.
Неисправности
В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.
Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.
Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида: поршневой группы; электрического оборудования.
Наиболее распространенными являются такие дефекты:
- Износ поршневой группы и нарушение герметичности клапанов. Длительность заполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об/мин превышает время, установленное техническими условиями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры
- Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием обратного клапана и неправильным запуском.
- Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из причин является засоренность фильтров
- Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в результате трения и износа металлических деталей.
- Двигатель гудит и не вращается. Такая проблема возможна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, плохого контакта
- Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
- Падает производительность — засоренность всасывающего воздушного фильтра.
- Усиленная вибрация
Ремонт компрессора автомобиля КамАЗ
По мере работы в компрессоре изнашивается цилиндро-поршневая группа, нарушается герметичность клапанов
При этих неисправностях время заполнения пневмосистемы (до гашения контрольных ламп) при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2200 об/мин превышает установленное техническими условиями, т. е. 8 мин, или компрессор вообще не развивает заданное давление 7…7,5 кгс/см2
Кроме того, износ цилиндропоршневой группы приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры, а затем масло вместе с воздухом идет в пневмосистему.
После заполнения пневмосистемы воздухом в регуляторе давления открывается разгрузочный клапан, масло вместе с воздухом выбрасывается наружу и оседает на регуляторе и раме.
Здесь следует отметить, что расход масла через компрессор увеличивается из-за загрязнения воздушного фильтра двигателя.
Дело в том, что компрессор всасывает профильтрованный воздух из впускного коллектора двигателя.
По мере загрязнения фильтра увеличивается разрежение во впускном коллекторе, и компрессор даже при исправной поршневой группе всасывает масляный туман из картера, а затем па такте выпуска выбрасывает его в пневмопривод.
Негерметичность прокладки 18 головки блока цилиндров, внутренние трещины в головке или блоке приводят к тому, что жидкость из системы охлаждения всасывается в цилиндры, а затем вместе с воздухом идет в пневмопривод.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, а жидкость в нем бурлит. Это происходит потому, что поршень на такте сжатия продавливает воздух в рубашку охлаждения компрессора, а далее воздух с жидкостью сливается в расширительный бачок.
Есть еще одно опасное последствие рассмотренных неисправностей. Жидкость, попавшая в цилиндр компрессора, через зазоры между цилиндром, поршнем и кольцами просачивается в картер компрессора, а из него стекает в масляный поддон двигателя.
В случае попадания жидкости в масло при поиске места утечки необходимо иметь в виду и компрессор.
В противном случае из-за неисправного компрессора в ремонт может быть ошибочно направлен исправный двигатель, а неисправный компрессор вновь установлен на другой исправный двигатель.
Масло для смазки компрессора подводится из центрального масляного канала двигателя к торцовому уплотнителю 4, установленному в коленчатом валу.
Уплотнитель поджат к картеру маховика пружиной 5.
При значительном износе торцевого уплотнителя, а также поломке пружины масло, минуя компрессор, напрямую стекает на блок распределительных шестерен и далее в поддон двигателя.
Эта неисправность может быть причиной выхода из строя не только компрессора (заклинивание из-за недостатка смазки), но и двигателя (проворот вкладышей коленчатого вала из-за масляного голодания).
Неполное открытие выпускных клапанов приводит к перегреву воздуха на выходе компрессора.
Разборка компрессора
Разборку компрессора, закрепленного на стенде, начинают со снятия головки цилиндров. Затем из гнезд блока цилиндров вынимают впускные клапаны, их направляющие и седла.
Как снять и разобрать
Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора:
- Поднять кабину, агрегат находится под ней.
- Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
- Открутить 3 трубки соответствующим ключом
- Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.
Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками
Несложный текущий ремонт компрессора КамАЗа многие владельцы техники выполняют своими руками. В ремонтные работы входит несколько этапов, которые заключаются в следующем:
- Очищение деталей. Сгоревшую масляную жидкость внутри крышки убирают пескоструйной обработкой, выполняют шлифовку элемента, удаляют охладитель. Затем протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана
- Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают параметры теплового зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В некоторых вариантах устанавливаются гильзы.
- Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по характеристикам и параметрам
- Замена поршней, оснащенных пальцами и шатунными кольцами. Особое внимание при ремонте уделяют параметрам цилиндра.
- Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние обязательно обтягиваются крепежами.
Техника устанавливается на специальный стенд и тестируется на работоспособность. При проверке мастер сравнивает полученные результаты с заводскими параметрами компрессора.
Если обнаружен перегрев подшипников, слышен посторонний стук поршней и клапанов или компрессор гонит масло, допустимая норма вытекающей жидкости превышает необходимые отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на СТО
Как установить
После замены деталей необходимо компрессор установить обратно. Для этого следует:
- Установить шатун в тиски, запрессовать втулку и палец, смазав маслом
- Поставить кольца, снять деталь с тисков
- Прикрепить головку, прокладки седел, клапаны, пружины
- Ввинтить пробки
- Запрессовать коленвал с сальниками, установить упорные кольца
- Надеть зубчатое колесо и замковую шайбу
- На картер натянуть крышку с прокладкой, закрепить болтами
- Продуть сжатым воздухом
- Запрессовать в блок цилиндров впускные клапаны и направляющие
- Установить на блок головку агрегата, затянуть гайками
KAMA3-4310 (43101). Разборка компрессора
1 Установите компрессор на стенд
2 Отверните гайки 21 (рис. 284) крепления головки 20 компрессора
3-. Снимите головку 20 компрессора в сборе с нагнетательными клапанами, прокладку 22 головки, пружины 19 впускных клапанов
4. Выньте из гнезд блока цилиндров впускные клапаны 18, направляющие 17 впускных клапанов, выпрессуйте седла 16
5. Закрепите головку 20 компрессора в тисках
6 Выверните пробки 1 (рис. 285) нагнетательных клапанов и выньте из
головки прокладки 2 пробок, пружины 3 клапанов, нагнетательные клапаны 4, выверните седла 5- клапанов и выньте прокладки 6 седел
7. Снимите головку 7 с тисков
8. Расстопорите замковую шайбу 31 (см. рис. 284) и отверните гайку 30 крепления зубчатого колеса привода коленчатого вала, снимите упорное кольцо 32, уплотнитель 33% пружину 34 уплотнителя
9. Съемником (рис. 286) снимите зубчатое колесо 35 (см. рис. 284) привода и выньте шпонку 12 из паза коленчатого вала 6
10. Поверните компрессор на стенде до положения, удобного для снятия нижней крышки 2
11. Выверните болты 4 с пружинными шайбами 3, снимите крышку 2, прокладку 1
12. Поверните коленчатый вал до положения, удобного для отворачивания гаек шатунных болтов
13. Выньте шплинт 27, отверните гайку 26 болтов 25 шатунов
14. Снимите крышку 29 шатуна, выньте поршень 23 в сборе с шатуном из цилиндра.
Примечание. Вынимайте поршень, постукивая черенком молотка в торец нижней головки шатуна.
15. Выньте вкладыши 28 из шатунов, совместите крышку 29 с шатуном и соедините без затяжки болтами 25 с гайками 26
16. Выполните переходы 14, 15 для второго шатуна
17. Поверните компрессор на стенде блоком цилиндров вверх
18 Выверните болты 11 с пружинными шайбами 10. Снимите крышку 9 с прокладкой 8
19. Отверните гайки 14 с пружинными шайбами 13 крепления блока 15 цилиндров к картеру 5 компрессора. Снимите блок цилиндров с пластинами 24 отражателя
20. Снимите картер компрессора со стенда
21 Снимите упорное кольцо 36, вы-прессуйте коленчатый вал с подшипниками из картера 5 компрессора
22. Установите поршень 1 (рис 287) с шатуном в сборе в тиски
23. Снимите с поршня 6 компрессионные 5 и маслосъемное 7 кольца, упорное кольцо 3 поршневого пальца 24. Снимите шатун в сборе с поршнем с тисков
25. Выпрессуйте поршневой палец 4 и отсоедините поршень в от шатуна 8 26. Установите шатун 8 в тиски, выпрессуйте втулку 2 из верхней головки шатуна
27. Снимите шатун с тисков
28 Выполните переходы 22—27 для второго шатуна с поршнем
29. Промойте детали компрессора в дизельном топливе, обдуйте сжатым воздухом и проверьте их техническое состояние
Читайте также: