Вольво щелчки при трогании

Обновлено: 09.01.2025

Вольво щелчки при трогании

Подскажите (кто-нибудь может уже сталкивался), при включении задней передачи слышен стук, щелчок. Довольно громкий.
Пару дней назад услышал при закрытых окнах и включенном радио.
Открыл окна, попереключался, зассал.

Я конечно и раньше слышал эти щелчки, как правило при включении задней, при открытых окнах, но они были намного мягче. А сейчас в салоне даже слышу. Как будто резкое включение происходит, тычком.
Причем слышу только первое включение передачи после продолжительной поездки. Повторные включения тише.

Жара чтоли? На солнце 41 градус показывал датчик.
Чего могло случиться то?

Не хачу я проблем с коробкой. Мне еще рано. 43 тыка всего проехал.

------------------
S60 2008 модельного года
2.4 литра
170 л.с.
5 ступеней коробка автомат.

При включении передачи.
Толкаю ручку в положение "R" и получаю щелчок.

Далее никаких проблем. Все ездит, не жужжит, не скрипит, не хрипит. Никаких побочных звуков при трогании и езде.
В общем, артефакт проявляет себя только при включении передачи.
Нога на тормозе. Может попробовать включиться без тормоза??

При включении первой передачи (положение "D"), также слышен щелчок, но он очень мягкий и тихий. Он меня никак не беспокоит. Всегда такой был. При закрытых окнах не слышен.
При переключении всех передних передач с 1 по 5 никаких звуков нет. Все мягко и гламурно. Без рывков. Без звуков (очевидно их просто не слышно из-за шума колес).

Пока еще застенчивый

Здрасьте.
Да. Решил проблему. Позвонил официалам, по телефону поставили диагноз. Говорят, приезжай, дружище, 90% - это шрусы.

Приехал, попросил показать, что и где стучит. Показали мне отсоединенные от ступиц колес гранаты. Бодрый парниша пальцем промазывал соединения каким то клеем (в чеке было написано, что клей по металлу). Чек приложил, кому интересна цена вопроса.

Выяснил, что ничего страшного в этом стуке нет. Мажущий пальцем ступицу парниша сообщил, что никогда не видел это соединение разбитым. Так что можно гонять со стуком. Никакая это не коробка.

Также сообщили, что следующий стук я услышу примерно через 40 тык, но не раньше. Что, в принципе, меня устраивает.

Тема: Щелчок при трогании

Щелчок при трогании

Недавно заметил, что при трогании с места и на задней и на передней передаче раздается однократный щелчок. Если трогаться аккуратно, то щелчка нет, если под нагрузкой, то как правило есть. Прямо колеса или нет - не важно (думал, что граната внешняя, но не похоже). Недавно в сервисе подвеску смотрели - все норм.

Еще немножко подбивает руль на 100-120 км/ч, хотя балансировку делал два раза. Диски ровные.

Что может быть? Грешу на внутреннюю гранату, по признакам похоже, но никогда не сталкивался с этим, уверенности нет. Курил google, но толком не понял, что это.

Golf 5 GTI, DSG6, 2008 год, пробег около 47000 км

Поиском нашел эту тему, но там тема не раскрыта.

Короче, помогите, спать спокойно не могу :prayer:

Еще немножко подбивает руль на 100-120 км/ч, хотя балансировку делал два раза. Диски ровные.

Golf 5 GTI, DSG6, 2008 год, пробег около 47000 км

Поиском нашел эту тему, но там тема не раскрыта.

Короче, помогите, спать спокойно не могу :prayer:

А ещё какие-то признаки умершего внутреннего ШРУСа были? Что-то хрустело? Колбасило на скорости?

Добавлено через 9 минут
Вчера еще раз прислушался к своим щелчкам. Щелчок возникает при движении задним ходом с нагрузкой (например, если упереться в бордюр или затянуть ручник). Думаю, что вряд ли это подрамник. Высунулся из окна, щелчок довольно звонкий, хорошо слышим с левой стороны спереди. Коробка это может быть? DSG 6 у меня.

На диагностику пока не могу попасть, но вчера на работе почитал форумы - у очень многих VW такое, причем на абсолютно разных моделях, в частности Гольфах, Йети, Пассатах, Туарегах и т.д. Версий много от тех, что это колодки в суппорте сдвигаются или ABS диагностируется, до тех, что это внутренний ШРУС умирает или зубцы шестерни в коробке обломились.

Щелчки при трогании,хруст и вырывание руля из рук в поворотах.Как решить эти и другие проблемы ,обо всем по порядку.

Вначале появились щелчки при трогании.Грешил на сайлентблоки,но они оказались целые.Поехал к знакомому ,с ним прокатились ,вынес вердикт -щелкают опорники.Но как ?У меня стоят стойки в сборе SS20.На всякий поехал ,купил чашки и опорники "Лада".Да,в комплект к опорникам чашки не идут.Были морозы ,а гаража у меня нет,так что пришлось немного повременить с ремонтом.Немного погодя услышал хруст при развороте.А ещё немного погодя при повороте направо чуть не попал в дтп ,так как руль ни в какую не хотел поворачивается и бил в руки со страшной силой,двумя руками еле удержал.Последней каплей стал металлический шорох при торможении.
Благо погодка сжалилась и вечером проконсультировался с ребятами с Ютуб , канала

Утром по лез разбираться.

Шрус наружний,замена.

Сняв левое колесо меня ждал неприятный сюрприз.Пыльник шруса был разорван в клочья.Вся смазка зернистая от пыли и грязи.Что ж,замена.
Как менять на ВАЗ 2108 и т.д.
Первым делом откручиваем ступичную гайку головкой на 30.Для этого нужно заклинить тормозной диск.У меня диски вентилируемые поэтому я просто вставил отвертку в отверстие вентиляции и упер в скобу тормозного суппорта.Если у вас диски без вентиляции ,то не снимая колеса попросите кого нибудь подержать тормоз, сорвите гайку.

Когда гайка отвернута опускаемся ниже и откручиваем два болта крепления шаровый опоры ключём на 17.

После чего вставляем лом между балкой поперечной устойчивости и лонжероном и давим на него вниз при этом аккуратно выбиваем наружной шрус из ступицы оттягивая на себя стойку.Все, привод свободен.

Лично я,для удобства, снимаю привод полностью.Для этого фомкой (маленьким гвоздодером ) или монтажной подцепляю внутренней шрус ,вставив монтажку между коробкой и шрусом ,выдерживаю его наружу.После чего нужно сразу заткнуть посадочное место внутреннего шруса иначе по течение масло.Я делаю для этого пробку из плотно свернутый старой газеты.
После чего нужно положить привод на стол (верстак) ,снять пыльник (в моем случае остатки) ,опустить шрус вниз и молотком , заостренной стороной бить сверху в основание шруса,туда где шрус соединяется с валом.Обычно хватает 2-4 сильных удара.
Затем снимаем шрус,старый пыльник, хомуты.Все замываем ,одеваем новые хомуты ,я беру отдельно ленточные так как искренне считаю ,что стандартные разработали нацисты в СС для пыток.После снимаем остатки старого стопорного кольца с привода ,обычно его ломает,замываем посадочное место и ставим новое аккуратно чтобы не сломать.На новый шрус накручиваем старую гайку обратной стороной ,так чтобы резьба на шрусе чуть чуть была утоплена ,выдавливаем в "гранату " смазку ,ровно приставляет его к приводу,чтобы совпали шлицы и сильным ударом по гайке загоняем его на место.Одеваем пыльник ,затягиваем по месту хомуты.Все готово.При установке привода нужно следить чтобы крестовина внутреннего шруса ,под пыльником ,встала на место.Для этого ,когда вставляете привод в коробку с силой толкаете его в сторону КПП убедившись что совпали шлицы,а потом надавив на привод аккуратно вращаем.Пыльник не должен деформироваться.
Далее собираем все в обратном порядке.

Замена опорных подшипников.

Тут начинается все так же как и со шрусом , только привод вынимать не обязательно.Только ступичная гайка и шаровая опора.Затем идём под капот и ослабляем внутреннюю гайку.Так как у меня SS мне понадобился шестигранник,точно не помню то ли на 8 то ли на 9 и специальная головка.

Тут главное именно ослабить ,а не выкрутить.Далее ослабляем три гайки на 13 которые держат сам опорник.И снова идём внизу.Теперь нам надо открутить и снять рулевой наконечник.Так как у меня нет съёмника я делал это так.Зачистил резьбу и обработал ВДшкой.

При трогании с места слышен щелчок

У меня были щелчки при переменных нагрузках. В конце торможения, при интенсивном ускорении (не всегда), включении задней (почти всегда).
Легче всего определить при включении задней передачи на ручнике (автомат, как на ручке не знаю).
Щелкают "зацепы" ступицы и вала.
Вылечили, подтянув крепление ступицы к валу.

ЗЫ: А соленоид я не слышу

BOCTOK25 » 02 авг 2012, 02:33

соленоид? а как лечить там не обсуждалось? если честно, не похоже на автомат, конкретно что-то с ходовой

Добавлено через 2 минуты 42 секунды:

vasco » 02 авг 2012, 12:58

Just-a-Car » 02 авг 2012, 13:10

IXBTCOM » 02 авг 2012, 23:21

enotov » 02 авг 2012, 23:53

IXBTCOM » 02 авг 2012, 23:58

Кто сейчас на конференции

Замучили в свое время щелчки в момент трогания с места. Сначала они были раз в неделю и я все никак не мог определить их взаимосвязь, потом все чаще и вот стали явственно щелкать в момент трогания. Болезнь прогрессировала, а потому решил взяться за нее, ибо не хотелось где-нить встать посреди дороги. Визиты на сервис ничего не дали — "Всё нормально!". Ну а если честно, смотрели халтурно, когда садились и пробовали ездить, щелчки как назло тоже пропадали, а стоило выехать за ворота сервиса — появлялись вновь. Ну да многим знаком закон подлости. Уж думал что это внутренние шрусы и чуть было не купил на запас, да почитав в инете, решил заняться подтягиванием гаек передних ступиц, ибо некоторые считают, что вероятность вины ступиц до 90 %. Ну чтож, берем головку, удлинитель на нее, только хороший, ибо то, что я купил, гнулось быстро, выручил вороток брата. Хоть я и расконтрил гайки, подтянуть их не получилось, потому сначала забил на это дело, но потом хруст достал в конец и все таки решил перекрутить — надел на вороток метровую трубу, и с грехом пополам открутил, перевернул и закрутил своим весом. Тут надо сказать, что момент должен быть 247 Нм, но этого мало, ибо все равно начинает щелкать. для 70 кг человека нужен рычаг длинной 35 см, чтобы достичь предполагаемого усилия, это естессно мало. Если хотите избавиться от щелчков — сантиметров 70 рычага самое то, что примерно равняется 400 Нм. Если боитесь тянуть — следует менять в таком случае ступицы, ибо при больших пробегах и изначально слабой затяжке происходит осевая выработка шлицов и шрус начинает гулять в ней. Это заметно, если открутить гайку и сильно пошевелить вал привода.

Ниже на фото немного видна кольцевая насечка на ступице. Она и не дает ходить валу шруса в ступице, за счет усиленного трения между шайбой и ступицей.

Ниже видна насечка на шайбе, повторяющая ступицу. Значит, щелкало не с той, стороны, где она стояла. Там, где щелкало — шайба была гладкая

Разные шайбы. Думаю, новые большие будут лучше

Количество гостей со мной:

Опции темы

Щелчок при трогании с места

было. обсуждали. у меня само прошло за одно лето. грешил на тормоза.

Напрягает такой "непорядочек"

vampir
мож саленблок начал подходить к.

а может граната заканчиваеться?

Короче смотри тормозные накладки. У меня пластинки износились и сейчас гремит и щелкает, как будто бы подвеска в хлам убита. И при троганий щелкает и просто при езде. А если перед любым маневром чуть притормаживаешь, накладки прижимаются и сразу тишина
Короче глянь, могут они греметь и щелкать

у меня тоже самое стучит при переключении все норм

Вот если бы при повороте руля стук-треск, то пыльник на стойке если он пластиковый, то цепляет за саму стойку в нижней части.

Да у меня такое тоже было, поменял стойки стабов и всё вылечилось.

могут быть опоры, можно вывесить передние колеса и покачать вверх вниз за колесо, тока стаб от рычагов открутить надо, он смазывает картину, было такое на GDB. ну и еще раз затяжку проверить. пружины в стаканах плотно сидят? могут и они перещелкивать.

У меня начался стук после зимы. то есть то нед , с некоторой периодичностью . поменял передние стойки и всё гуд! Думаю проблема в стойках если они б.у.

Кстати, отличая версия на выхах буду смотреть.

Чаще всего щелкает суппорт при износе направляек, на тоетах это поголовно, забей

суппорт на направляйках ходит.

Проявления один в один как описываешь. Сам бился над этим не меньше месяца
Как оказалось щелкает задний сайлентблок переднего рычага
Устраняется путем ослабления момента затяжки болтов крепления подрамника и гайки крепления заднего сайлентблока (не ослабляя болтов крепления подрамника утянуть сайлентблок не удастся )
Заново все затягиваем соблюдая момент затяжки (14кг)
И будет вам счастье !)

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Вольво щелчки при трогании

Всем привет, погуглин наш форум но точный ответ на свой вопрос не нашел. По этому задам вопрос тут.

Авто Ноябрь 2011г.
итак проблема в следующем только при резвом трогание с места назад или вперед со стороны правого переднего колеса слышно пару щелчков-скрипов. Во время обычного движения и при плавном старте никаких сторонних звуков нет.

Почитав наш форум сделал:
-поменял колодки,смазал направляющие на супорте
-подзажал гайку ступицы и вокруг другие болты.
Но проблема не пропала, при трогание на горке этот щелчок-скрип появляется чаще - вероятно потому что напруга то больше.

Обратился к ОД, те охотно меня записали прям на следующий день на диагностику.
Приехал, Выжал ручник на максимум, резво нажал на тапок - менеджер как раз услышал данные щелчки-скрип. Сказал что проблема знакома
вероятно вам надо поменять какие то шайбы по 160рублей. Далее пошла раскрутка,-жидкость тормозная у вас очень темная -надо срочно менять, колодки у вас стертые надо срочно менять и тд.
В Общем менеджер понял что денег у меня нет, предложил купить у них шайбы или гайки две штуки по 167р и заплатить за работу по замете

1600р.
Да и добавил что это не гарантийный случай по этому все работы будут платные.

Вопрос к форуму, у кого было что-то похожее, как лечилось, какие шайбы ?
Судя по каталогу на эксисте там ступица держится одним болтом без шайбы, далее идет "Кольцо стопорное подшипника" и сам "ступичный подшипник". Никаких шайб отдельно я что-то не увидел.

заранее спасибо за любую информацию по моему вопросу.

ps. дилера пинать бесполезно, он у нас в городе один и работает только за деньги.

у Фордовцев на форуме прочитал что-то похожее:

------
vitas333
Проверить можно таким образом: ставите машину на ручник, втыкаете заднюю передачу и с газом пытаетесь тронуться, даете нагрузку, потом таким же образом вперёд. Так вот если действительно у вас зазоры в шлицах, то при троганье вперед будет слышен отчетливый шелчек.
Решить проблему за 30 мин. можно самому, описывал ниже, так и в всем известном клубном сервисе.
Удачи.
---
Drivermann
В дополнение сказанному Ford Etis TSB №64/2006

Если клиент выражает беспокойство по поводу металлического звука, исходящего от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода, следует частично извлечь передние полуоси из поворотных кулаков и нанести на шлицы герметик. • ПРИМЕЧАНИЕ: Не эксплуатируйте автомобиль в течение как минимум первых 6 часов после ремонта. Требуемые запасные части и материалы Наименование Finis Code Количество Герметик (5 мл, достаточно для четырех шарниров равных угловых скоростей передних полуосей) 1 128 392 1 Средство для очистки тормозов (A, B, CH, D, E, F, GB, Irl, I, NL, P) 1 306 021 1 Средство для очистки тормозов (CZ, DK, Fin, GR, HU, N, PL, S) 1 306 023 1 Болт крепления ступицы колеса См. FordEcat 2 Рабочее время Наименование операции № операции Время Шарниры равных угловых скоростей передних полуосей - Извлечение из поворотных кулаков и нанесение герметика (с обеих сторон) Коды ремонта/ рекламации Причина: 14321 ACES Код состояния: 33 OASIS 304000, 505000, 509000, 597997, 702000, 702100 Оборудование станции технического обслуживания Плоская отвертка - 0.5 ч
1. Приподнимите и подоприте автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Focus 2004.75, Разделу 100-02.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте передние колеса.

2. Выверните болт крепления ступицы колеса. • ПРИМЕЧАНИЕ: Не повредите поверхность легкосплавного колеса и центральную крышку колеса. 1. Аккуратно подденьте и снимите центральную крышку с легкосплавного колеса с помощью маленькой плоской отвертки. 2. Отбракуйте болт крепления ступицы колеса.

3. Извлеките полуось из поворотного кулака, насколько это возможно. 4. ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы на всех контактных поверхностях не было смазки, грязи и остатков средства для очистки тормозов. Тщательно очистите шлицы шарнира равных угловых скоростей передней полуоси с помощью средства для очистки тормозов (см. "Требуемые запасные части и материалы") и просушите их сжатым воздухом.

5. Нанесите герметик на шлицы шарнира равных угловых скоростей передней полуоси и поворотного кулака. • ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы на всех контактных поверхностях не было смазки, грязи и остатков средства для очистки тормозов. 1. Тщательно очистите шлицы поворотного кулака с помощью средства для очистки тормозов (см. "Требуемые запасные части и материалы") и просушите их сжатым воздухом. 2. Нанесите герметик (см. "Требуемые запасные части и материалы") на шлицы поворотного кулака.
Вращайте переднее колесо при нанесении герметика.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вверните новый болт крепления ступицы колеса. Вверните новый болт крепления ступицы колеса (см. "Требуемые запасные части и материалы") (колесо для наглядности не показано).
Затяните болт крепления ступицы колеса, работая в две стадии. 1. Стадия 1: 35 Нм. 2. Стадия 2: 90 градусов. Установите центральную крышку легкосплавного колеса. 7. ПРИМЕЧАНИЕ: Нормальное время сушки герметика при комнатной температуре. Не эксплуатируйте автомобиль в течение как минимум 6 часов. Опустите автомобиль и оттолкайте его в сторону.
После замены передних ступиц слева стало щелкать. Проделал выше описанную операцию. Все пришло в норму. По времени 30 минут и ночь машина стояла в гараже. По расходникам: новый болт - 330 руб., очиститель тормозов GUNK спрей - 220 руб., анаэробный фиксатор резьб (герметик) PERMATEX синего цвета сертифицированный FORD - 120 руб.
Зазор в шлицевом соединении ступица - хвостовик шруза, действительно присудствовол.
В пояснении все подробно описано.
На практике это выглядит так: снимаем крышку литого диска ( у кого штамповка то колпак),головкой на 13 отворачиваем болт ступицы, поднимаем авто домкратом, лезем в яму под авто и дергаем за шруз, что бы вытянуть как можно больше из ступицы (весь не выйдет), обезжириваем шлицы шруза очистителем тормозов, вылезаем из под машины обезжириваем шлицы ступицы очистителем, ждем минут десять пока все высохнет, наносим вращая колесо на шлицы ступицы,как можно ближе к фвостовику шруза фиксатор резьб (герметик), лезем под машину и вставляем шруз на место, вылезаем из под машины заворачиваем новый болт, опускаем машину и подтягиваем болт в разумных пределах, ставим крышку или колпак на место,ждем минимум 6 часов.

Вольво щелчки при трогании

Фсем превед! :beer:

После обкатки (т.е. начиная с пробега

2 000 км) началась такая петрушка: НЕ ВСЕГДА (зависимость пока не понял) при ПЕРВОМ трогании после того, как завёл машину, примерно через 2-3 сек после начала движения, примерно со стороны левой передней ступицы раздается негромкий, но вполне четкий и различимый щелчок.
Подозрения 2:
1) у мну на Астре происходит то же самое и по уверениям опель-форума этот звук происходит от самотестирования то ли АБС, то ли ESP (но там это происходит КАЖДЫЙ РАЗ после первого трогания после заводки машины при достижении скорости 20 кмч, здесь же НЕ КАЖДЫЙ раз, либо уши надо мыть)
2) второе подозрение - на то, что для сушки кратковременно поджимаюца колодки (вродь как чытал што есть такая система)

Кто что скажет п этому поводу?
ЗЫ: ФАК читал, поиск даёт только 1 тему, там речь идёт о минусовых температурах.

Фсем превед! :beer:

После обкатки (т.е. начиная с пробега

Кто что скажет п этому поводу?
ЗЫ: ФАК читал, поиск даёт только 1 тему, там речь идёт о минусовых температурах.

Не знаю что это,но у меня тоже самое,щелчок со стороны левой ступицы,только утром,когда выезжаю из дома.Причем такое же было и на предыдущем В5.5.Привык,особого внимания не обращаю :wave:

Фсем превед! :beer:

После обкатки (т.е. начиная с пробега

Кто что скажет п этому поводу?
ЗЫ: ФАК читал, поиск даёт только 1 тему, там речь идёт о минусовых температурах.
Все точно. Если заглушить двигатель, а потом завести (а не остановился и поехал), то действительно после начала движения слышен щелчок.
У меня пробег 1100. Раньше не слышал. Наверно просто не прислушивался.
Не думаю, что это дефект.

Тоже такая вещь. Коробка МКПП. Проверьте так : резкое ускорение назад, остановка, резкое ускорение вперед итд. поле резкого ускорение в самом начале трогания щелчок, слышно его достаточно громко. Отпишите как попробуете, а то может мне пора к диллеру. Пробег около 14ткм.

Все правильно - я уже через это проходил. Это опора коробки (в том месте где она с дрыгателем состыковывается). Этот баг есть и на МКПП и на АКПП. На него есть ТПЛ-ка. Номер не помню, можть Мишаня подскажет. Лечится проблема вкручивание футерки в старую дырку опоры.

Вред какой-то от этого есть?

крепеж от постояного тык-тык туда сюда быстрее разбивается. Я точно не помню куда вкручивается футерка - в опору или в сам корпус коробки. Если в опору - то хрен бы с ним - потом опору просто заменить и все. Если в корпус коробки, то наверное лучше лечить раньше чем позже :wave:

Да,интересно девки пляшут. mad: Но почему только один раз,при первой заводке двигателя?Потом в течение дня такого нет

Причины стука в подвеске при трогании автомобиля с места

Рассмотрим причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места.

Постоянно или периодически возникающий стук в подвеске при трогании с места может являться причиной неисправностей при которых дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной или попросту опасной. На примере передней подвески автомобиля Рено Логан первого поколения диагностируем неисправность и разберемся как наиболее эффективно самостоятельно устранить этот стук.

Признаки неисправности

При трогании автомобиля с места со стороны одного или обоих передних колес автомобиля ощущается стук, отдающийся на рулевом колесе. Стук может быть небольшой, едва ощутимый или такой, что кажется, что колесо вот-вот отвалится.

Причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места

Самостоятельно установить исправность или неисправность наконечника можно покачивая в горизонтальной плоскости вывешенное переднее колесо.

Покачиваем вывешенное колесо руками от себя-к себе (в горизонтальной плоскости) руками, стук в наконечнике при этом хорошо ощутим

Аналогичный стук при трогании с места может появиться по причине неисправности шаровой опоры подвески. Причины ее неисправности такие же как и у рулевого наконечника. Проверяем ее покачивая вывешенное колесо в вертикальной плоскости (при этом помощник в салоне нажимает на педаль тормоза, что бы исключить неисправность ступичного подшипника).

Люфт в шаровой хорошо ощущается при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскости

Следует отметить, что стук при трогании автомобиля с места чаще всего возникает, когда шаровая или наконечник изношены в значительной степени. Небольшой люфт в их шарнирах может не ощущаться.

Порванный пыльник ШРУСа привода переднего колеса приведет к вымыванию смазки из роликов трехшипового подшипника (трипода), попаданию туда грязи и он застучит. Помимо этого появится характерный треск при движении на малой скорости в повороте со стороны одного из колес.

Пыльник наружного ШРУСа привода переднего правого колеса Рено Логан поврежден

Подтягиваем гайку крепления ступичного подшипника переднего колеса

При этом металлические детали стойки начинают соприкасаться с кузовом автомобиля, появляется тук при трогании с места.

Замена опорных подшипников передних стоек Рено Логан 1,4

В следствии чего штанга стабилизатора соприкасается с кузовом, слышен стук.

Например, штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака к стойке, рычагов подвески к подрамнику, передней стойки к кузову, подрамника. Необходимо протянуть все гайки и болты требуемым моментом затяжки.

Подтягиваем гайки крепления корпуса стойки и поворотного кулака

Чаще всего выходит из строя задняя опора двигателя автомобиля.

Замена задней подушки двигателя k7j автомобиля Рено Логан

Возможен стук не только при торогании с места, но и во время движения автомобиля.

Замена тормозных колодок на Рено Логан первого поколения

Чаще всего автомобиль будет проседать на ту сторону, где поломана пружина. При этом заметно ухудшается управляемость автомобиля в движении, со стороны подвески слышны посторонние шумы помимо стука при трогании с места.

Примечания и дополнения

Помимо перечисленных способов диагностики причин возникновения стука в подвеске необходимо применять тщательный визуальный осмотр ее элементов. Например, порванный пыльник ШРУСа выдает себя смазкой, разбрызганной по подкрылку колесной арки, изношенные сайлентблоки рычага или подушки двигателя выпученной или наоборот просевшей резиной, трещинами и разрывами.

Повреждения задней опоры двигателя k7j Рено Логан

Вольво щелчки при трогании

	HYUNDAI TUCSON CLUB > База знаний > Hyundai Tucson: Обмен опытом > [Tucson] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
"Щелчки" при трогании

[Tucson] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.

Изображения

Мои изображения

Загрузить изображения

Все изображения

К странице.

Автор этой темы

Появился неприятный металлический звук/щелчек при трогании.Со стороны левого колеса. Шруз в порядке. Люфтов нет. Пыльник цел. Все остальное также вроде на месте. На всяк случай заменили колодки(пора уже была). Неделю назад звук был лишь только при трогании(как назад, так и вперед), сейчас звук иногда появляется сразу при включении скорости и при трогании.

Что это может быть?

Такая же фигня появилась в июне прошлого года при пробеге 65 000. Долго выясняли причину в итоге граната наружняя хрустит. Сначала были редкие щелчки при троганьи с поворотом потом чаще в итоге перешло в хруст. обратился к офицалам- долго отпирались(два месяца переписки) в итоге признали случай гарантийным. но вот уже скоро год пробег 84 000 а обещанной замены все нет. И еще учтите гранаты по отдельности не меняются только привод в сборе а стоит он 50 000 тенге примерно 10 000 рублей!
Звоню к гарантийщику по Казахстану в неделю раз каких только отмазок не наслушался самая прикольная это про исландский вулкан типа изза него ваша деталь застряла в какомто европейском аэропорту, щас говорят что вот вот отправят как только найдут попутный транспорт.

Читайте также: