Вольво s40 снять центральную консоль
Пошаговая инструкция по снятию центральной консоли и тоннеля.
На самом деле эту запись следовало бы назвать «Неудачная попытка чистки заслонок блока климата без снятия торпеды»)))). Не хотелось мне снимать торпеду целиком. Поэтому попробовал добраться до заслонок климата без снятия торпеды.
Снимаем декоративную рамку дисплея.
Подцеплять лучше сверху-сбоку. Снизу защелки большие и хлипкие — можно легко сломать.
Снимаем центральную панель под парящей консолью.
Легко подцепляется и снимается. 4 защелки по углам.
Теперь можно вытолкнуть дисплей на себя. Отцепляем его разъемы (2 шт) и убираем в сторону.
Парящая консоль держится на 4-х саморезах.
Откручиваем их и панель легко снимается. Отщелкиваем разъем и убираем ее в сторону.
Откручиваем 2 самореза центрального тоннеля.
Убираем корыто для мелочи (держится на 2-х защелках, их хорошо видно).
Вытаскиваем подстаканники. Просто тянем вверх.
Вытаскиваем коврик из бардачка в подлокотнике. Снимаем защитную крышку.
Под крышкой видим 2 самореза, откручиваем их. Разъем прикуривателя не трогаем.
Снимаем кожух с рычага стояночного тормоза. Отщелкиваем пластик.
Снимаем чехол. Поддеваем и тянем вверх по рычагу. Снимаем и убираем в сторону.
Теперь можно снять центральный тоннель.
Не забываем расцепить разъем прикуривателя (у кулисы АКПП).
На этом разборка закончена, но мне нужно было залезть дальше. Всю эту возню я затеял, что бы попробовать добраться до заслонок блока климата снизу.
Снял воздуховод, что направляет поток воздуха в ноги задних пассажиров.
Осмотрел все и понял, что затея тухлая. Но на всякий случай решил почистить пеной для очистки кондиционера.
Снял центральные решетки.
Запенил сверху и снизу. Да так, что пена полезла из всех щелей))).
Пыль, конечно, отмыл. Но ничего сделать не смог. Проблема с заслонками так и осталась. Все-таки нужно снимать торпеду целиком, что бы добраться до блока климата и навести там порядок. Вот только времени, как всегда, на это не хватает))).
Интересное
Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.
Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво
Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.
Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво
Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.
Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:
- Ключ зажигания в положение I;
- Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
- Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
- Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
- После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.
Самозакрывание замков на автомобилях Volvo
Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:
- Сесть в машину и захлопнуть двери;
- Повернуть ключ в положение II;
- Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.
На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.
Опция включается следующим способом:
Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.
Закрываем автомобиль с работающим двигателем
Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.
Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.
Запоминание положения водительского кресла
Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:
- Открываем дверь первым ключом;
- При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
- Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
- Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.
Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.
Сброс ошибок на автомобилях Volvo
- Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
- Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
- Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
- В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.
Проблемы с сигнализацией
Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.
Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.
На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.
Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.
Вольво s40 снять центральную консоль
Снятие и установку капота производите следующим образом: — установите под капот подпорку; Рис. 11.50. Местонахождение элементов крепления капота — отсоедините шланг омывателя ветрового стекла (рис. 11.50); — снимите стопорную скобу стержня упора. — выверните болты крепления петель; — установите в обратном порядке (момент затяжки болтов 24 Н·м); — отрегулируйте .11.5.3 Снятие и установка переднего крыла
Рис. 11.53. Снятие переднего крыла: 1 — болты верхнего крепления переднего крыла (3 шт.); 2 — боковой повторитель указателя поворота; 3 — болты нижнего крепления переднего крыла (2 шт.); 4 — болты крепления подкрылка (2 шт.); 5 — винты крепления подкрылка (2 шт.); 6 — пистоны крепления подкрылка (3 шт.); 7 — винт соединителя бампер/крыло; 8 — болты переднего крепления переднего.11.5.4 Регулировка положения и фиксатора замка дверей
Существуют следующие общие требования к регулировке положения дверей: — двери должны открываться и закрываться легко; — кромки дверей должны располагаться вровень с внешними элементами автомобиля; — все двери регулируются у фиксатора замка и у петель. Регулировку положения передних дверей производите следующим образом: — ослабьте оба болта на боковой поверхности двери; — отрегулируйте полож.11.5.5 Снятие панелей облицовки дверей
Рис. 11.57. Снятие панели облицовки передней двери: 1 — динамик аудиосистемы; 2 — винты крепления панели (6 шт.); 3 — подлокотник; 4 — винт-саморез ручки отпирания двери; 5 — корпус ручки отпирания двери Снятие панели облицовки передней двери (рис. 11.57) производите следующим образом: — закройте окно двери; — снимите накладку зеркала; — снимите панель 1 динамика .11.5.6 Снятие и установка двери в сборе
Рис. 11.59. Снятие двери в сборе Снятие двери в сборе (рис. 11.59) производите следующим образом: — пометьте местоположение петли; — выньте установочный штифт (при необходимости его можно обжать); — снимите крышку жгута проводки со стойки А или В; — отсоедините разъем снаружи, вдавите белую защелку спереди (передняя дверь), либо снимите крышку жгута проводки (задня.11.5.7 Снятие и установка замка передней двери
Рис. 11.60. Расположение элементов, демонтируемых при снятии замка двери: 1 — фиксатор; 2 — держатель; 3 — пистоны (4 шт.); 4 — элемент системы SIPS При снятии замка передней двери (рис. 11.60) действуйте следующим образом: 1) снимите панель облицовки передней двери; 2) снимите шумоизоляцию двери, для чего: — снимите держатель 2, пистон 3 и фиксатор 1; — аккуратно .11.5.8 Снятие и установка замка задней двери
При снятии замка задней двери действуйте следующим образом: — снимите панель облицовки задней двери; Рис. 11.65. Точки крепления кронштейна (показаны стрелками) — отвернув 2 винта-самореза, снимите кронштейн (рис. 11.65); — аккуратно снимите шумоизоляцию; Рис. 11.66. Элементы, демонтируемые при снятии замка задней двери: 1 — винты крепления наклад.11.5.9 Замена механизма стеклоподъемника передней двери
Рис. 11.69. Замена механизма стеклоподъемника передней двери: 1 — крепежные винты (2 шт.); 2 — болты крепление стекла (4 шт.); 3 — крепление подъемного механизма или электродвигателя (в зависимости от комплектации) Замену механизма стеклоподъемника передней двери (рис. 11.69) производите следующим образом: — снимите панель облицовки двери (передняя дверь); — снимит.11.5.10 Замена механизма стеклоподъемника задней двери
Рис. 11.70. Элементы, демонтируемые при замене механизма стеклоподъемника задней двери: 1 — крепежные винты (2 шт.); 2 — болты крепления подъемного механизма или электродвигателя; 3 — болты крепления стекла (4 шт.) Замену механизма стеклоподъемника задней двери (рис. 11.70) производите следующим образом: — снимите панель облицовки задней двери; — снимите кронштейн и .11.5.11 Установка механизмов стеклоподъемников
11.5.12 Замена газонаполненного упора крышки багажника
Рис. 11.71. Замена газонаполненного упора крышки багажника Замену газонаполненного упора крышки багажника (рис. 11.71) необходимо производить следующим образом: — откройте крышку багажника и установите под нее подпорку; — немного приподнимите фиксатор и выньте газонаполненный упор из шаровых шарниров (2 шт.). Установку производите в обратном порядке. При сборке обяз.11.5.13 Регулировка положения крышки багажника
11.5.14 Замена элементов замка крышки багажника
Рис. 11.72. Замена элементов замка крышки багажника Замену элементов замка крышки багажника (рис. 11.72) производите следующим образом: — снимите панель облицовки крышки багажника; — отсоедините тягу замка у зажима; — выверните три болта крепления замка и снимите замок; — отсоедините разъемы. Установку производите в обратном порядке, для чего: — подсоедините тягу.11.5.15 Замена механизма замка крышки багажника
Рис. 11.73. Замена механизма замка крышки багажника Замену механизма замка крышки багажника (рис. 11.73) производите следующим образом: — снимите панель облицовки; — отсоедините штангу централизованного запирания замка; — снимите тягу с замка; — отверните гайки (4 шт.); — выньте цилиндр замка с кронштейном. Установка производится в обратном порядке. &nb.11.5.16 Регулировка замка крышки багажника
11.5.17 Замена двери задка
После окраски обработайте дверь задка противокоррозионным составом. Переставьте все амортизаторы и заглушки. ПРИМЕЧАНИЕ Все компоненты нужно демонтировать с двери задка, пока она не снята. Убедитесь, что компоненты и проводка смонтированы таким образом, что исключено их дребезжание. Установите жгут проводки, воспользовавшись шнуром.11.5.18 Замена замка двери задка
Рис. 11.76. Точки крепления и регулировки замка двери задка Замену замка двери задка (рис. 11.76) производите следующим образом: — снимите панель облицовки двери задка; — снимите блок заднего фонаря в сборе; — отсоедините тягу замка от скобы зажима; — выверните три болта крепления замка и снимите замок; — отсоедините разъемы. Установку производите в обратном поря.11.5.19 Снятие и установка механизма замка двери задка
Рис. 11.77. Снятие механизма замка двери задка Снятие механизма замка двери задка (рис. 11.77) производите следующим образом: — снимите панель облицовки двери задка; — снимите блок заднего фонаря в сборе; — отсоедините штангу централизованного запирания замка; — снимите тягу с замка; — выпрессуйте цилиндр замка с кронштейном и снимите вращательным движением. Уст.11.5.20 Замена блока заднего фонаря в сборе
Рис. 11.78. Замена блока заднего фонаря в сборе Замену блока заднего фонаря (рис. 11.78) в сборе производите следующим образом: — снимите панель облицовки; — разъедините белую штекерную колодку; — отверните 10 гаек; — аккуратно выпрессуйте блок из двери задка; Установку производите в обратном порядке. При установке обязательно проверьте резиновое уплотнение. Затяг.11.5.21 Замена крышки заправочной горловины топливного бака
Рис. 11.79. Замена крышки заправочной горловины топливного бака Замену крышки заправочной горловины (рис. 11.79) топливного бака производите следующим образом: — выверните два болта; — затяните два болта наполовину; — отрегулируйте положение крышки заправочной горловины; — затяните болты моментом 8 Н·м. .11.5.22 Снятие и установка бамперов
Рис. 11.80. Снятие переднего бампера Снятие переднего бампера (рис. 11.80) производите следующим образом: — снимите нижний щиток двигателя; — снимите фиксаторы в нижней части бампера (2 шт.); — снимите накладку бампера (2 винта-самореза); — снимите крепление бампера на боковом крыле (2 винта-самореза); — выверните четыре болта поперечины снизу; — отсоедините разъ.11.5.23 Замена переднего сиденья в сборе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед выполнением работ на передних сиденьях необходимо заблокировать подушки безопасности системы SIPS. После завершения работ необходимо разблоки-ровать данные подушки. Нельзя прикладывать усилие к боковине сидения. Рис. 11.86. Местонахождение блокирующего устройства подушки безопасности системы SIPS .11.5.24 Замена запирающего механизма спинки заднего сиденья
Рис. 11.89. Точки крепления механизма спинки заднего сиденья Замену запирающего механизма спинки заднего сиденья (рис. 11.89) производите следующим образом: ПРИМЕЧАНИЕ При замене только запирающего механизма отсоедините нижнюю и боковую части обивки. — снимите отпирающую ручку и панель; — отожмите крышк.11.5.25 Замена внутренней облицовки крыши
ПРИМЕЧАНИЕ Полностью откройте сдвигающийся люк в крыше, если он имеется. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Замену внутренней облицовки крыши производите следующим образом: Рис. 11.90. Крепление панели облицовки стойки А 1) снимите панель облицовки стойки А (рис. 11.90), для чего.11.5.26 Замена напольного покрытия
Рис. 11.95. Напольное покрытие Снятие напольного покрытия (рис. 11.95) производите следующим образом: — снимите оба передних сидения (не забудьте о защите модуля датчика SIPS); — снимите упор педали акселератора; — снимите выключатель автоматического понижения передач (kick down); — снимите заднюю часть консоли; — снимите боковые панели консоли; — снимите задние .11.5.27 Снятие задней центральной консоли
Рис. 11.96. Крепление задней центральной консоли Снятие задней центральной консоли (рис. 11.96) производите следующим образом: — вывернув два винта сзади, снимите вещевой лоток; — снимите уплотнение и выверните винт спереди; — снимите консоль. Установку производите в обратном порядке. .11.5.28 Снятие передней центральной консоли
Рис. 11.97. Элементы, демонтируемые для снятия центральной консоли Снятие передней центральной консоли (рис. 11.97) производите следующим образом: — снимите центральные панели; — снимите заднюю центральную консоль; — выверните два винта сзади; — снимите панель рычага коробки передач; — на автомобиле с механической коробкой передач — сдвиньте панель вперед и снимит.11.5.29 Снятие приборной панели в сборе
Снятие приборной панели в сборе производите следующим образом: Рис. 11.98. Иллюстрация подготовительных операций 1) если установлена магнитола с кодом защиты от кражи, запишите этот код (рис. 11.98); 2) выключите зажигание ; 3) отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи; Рис. 11.99. Расположение снимаемых панелей облицовки с нижне.11.5.30 Замена приборной панели
ПРИМЕЧАНИЕ Боковые сопла поставляются вместе с приборной панелью. Рис. 11.108. Перестановка компонентов приборной панели При замене приборной панели часть узлов (рис. 11.108) переставьте со старой панели на новую, для чего: — положите приборную панель лицевой частью на ткань; — снимите распределительную.11.5.31 Установка и регулировка троса управления смесителем воздуха
Рис. 11.109. Место установки троса и фиксирующей оплетку скобы Установку и регулировку троса управления смесителем воздуха (рис. 11.109) производите следующим образом: — смонтируйте внутренний трос на пальце заслонки; — установите ручку переключателя в положение "холод"; — поверните воздушную заслонку в положение "холод" (отожмите), оттяните оболочку троса назад и з.11.5.32 Установка комбинации приборов
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
Замена фильтра вентиляции салона Volvo S40 1996-2002
Салонный фильтр.Где он находится и как достать?Вроде под бардачком не нащупал.
Какой салонный фильтр ставить на Вольво S40, когда менять?
Оригинальный номер 30818694, средняя цена 1134 руб.
- Zekkert IF-3136 — 309 руб.
- Mahle Original LA 376 — 719 руб.
- MANN-FILTER CU 1915 — 854 руб.
Периодичность замены — каждые 20 тыс.км.
Салонный фильтр находится с водительской стороны возле педалей. Сначала нужно отвернуть ковровое покрытие.
Затем выкрутить фиксатор.
Это будет удобней делать, если отсоединить разъем.
Или сняв педаль, открутив гайку спереди.
И две позади педали. Также нужно отсоединить штекер.
Теперь можно относительно удобно выкрутить фиксатор.
Снять крышку салонного фильтра.
Вытащить старый фильтрующий элемент.
Запихать новый фильтрующий элемент.
Установка в обратном порядке.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Периодичность замены фильтра в Volvo S40
Автопроизводитель рекомендует выполнять эту операцию во время прохождения каждого очередного ТО, то есть раз в год или после наезда 20000-25000 километров. Но если в случае с заменой моторного масла водители стараются придерживаться регламентных цифр, то с фильтром салона всё не так однозначно. Скорость загрязнения масла зависит от условий эксплуатации автомобиля в гораздо меньшей степени. Так что если учесть, что шведские тестировщики явно не учитывали при определении сроков замены СФ российские реалии, то указанная цифра в подавляющем большинстве случаев оказывается оторванной от действительности.
Если транспортное средство эксплуатируется преимущественно в сельской местности, салонному фильтру Volvo S40 придётся откровенно несладко. Здесь о качестве дорожного покрытия речь не идёт, и в тёплое время года, а также весной и осенью, интенсивность засорения фильтровального элемента чрезвычайно высока.
Но не следует полагать, что жителям мегаполисов в этом плане крупно повезло. Здесь ситуация несколько иная, но тоже неблагоприятная: перманентные пробки – это всегда огромная концентрация сажи, мельчайших частиц резины от истирающихся покрышек, а также целого спектра газов, присутствующих в автомобильном выхлопе.
Так что и здесь фильтровальный элемент приходит в негодность значительно быстрее рекомендованных производителем сроков. И самым точным маркером необходимости выполнения внеплановой замены будут следующие признаки:
- появление в салоне стойкого неприятного запаха, усиливающегося при включении обдува – это результат скопления на поверхности фильтра бактерий, грибков и других патогенных микроорганизмов, для которых здесь созданы идеальные условия, включая гниющие остатки растительности;
- существенное ухудшение мощности обдува – по аналогии с бытовым пылесосом. В данном случае всё понятно без объяснений: фильтровальный элемент оказывается настолько засорённым, что пропускает воздух, нагнетаемый электровентилятором, с большим трудом;
- ветровое стекло запотевает даже при работе вентилятора, а избавиться от влаги сложно на это уходит всё больше времени. Здесь причина та же – если свежий воздух поступает в салон плохо, то начинает преобладать внутренний, насыщенный парами, присутствующими в выдохе человека. При превышении уровня влажности порогового значения на начинает конденсироваться на наиболее холодных частях салона, а летом это стёкла.
Сравнение фильтров – чистого и грязного, требующего замены
Игнорирование процедуры замены салонного фильтра Volvo S40 чревато не только ухудшением микроклимата внутри автомобиля – из-за того, что воздух в полной мере не очищается, он начинает засорять и другие компоненты климатической системы. Особенно сильно страдает испаритель кондиционера. Если оставить всё на самотёк, рано или поздно вы столкнётесь с поломкой системы кондиционирования, ремонт которой может вылиться в неоправданно высокие финансовые траты.
Отметим, что оригинальный СФ S40 имеет каталожный номер 30818694 и стоит порядка 1100 рублей. В целом такая ситуация характерна для подавляющего большинства моделей авто – оригинальные фильтровальные элементы стоят очень дорого. К счастью, всегда имеется возможность покупки аналогов, ни в чём не уступающих по качеству изготовления, но стоящих гораздо дешевле. В нашем случае можно посоветовать следующие СФ:
- Zekkert IF-03136 (стоимость – от 310 рублей);
- Mahle Original LA0376 (от 719 рублей);
- Wix Filters WP09288 (от 450 рублей);
- Mann-Filter CU01915 (от 854 рублей).
Самостоятельная замена салонного фильтра Volvo S40
Если вы уже определились, какой фильтровальный элемент будете устанавливать, можно приступать непосредственно к самой процедуре замены. Отметим, что фильтр для S40 подходит к V40, однако месторасположение у них разное. Следовательно, и сам алгоритм будет различаться. У Volvo V40 это мероприятие выполняется намного проще, поскольку СФ расположен за перчаточным ящиком, демонтаж которого – дело нескольких минут. В нашем случае придётся попотеть, так как расположение более неудобной – со стороны водителя в нижней части торпеды, около педали акселератора.
Если вы не уверены, что справитесь – лучше не беритесь за работу. Доверьте её более продвинутому автомобилисту, а сами понаблюдайте за процессом со стороны – это даст вам необходимые знания для выполнения аналогичной операции, которую предстоит выполнять достаточно часто – минимум дважды в год.
Расположение фильтрующего элемента в салоне этого автомобиля
Для выполнения замены салонного фильтра Volvo S40 нам потребуются следующие инструменты:
- ключ на 10, желательно торцевой;
- вороток диаметром ¼ дюйма;
- автономный фонарик;
- новый СФ, лучше с угольным слоем;
- пылесос.
- отворачиваем с водительской стороны ковровое покрытие со стороны педалей к себе;
- отворачиваем гайки крепления педали акселератора – слева, справа и снизу;
- можно отсоединить разъём с проводами, но лучше этого не делать – меньше мороки будет, если вы просто прицепите педаль вверху, положив и укрепив её, например, за крышкой рулевой колонки и убрав провода, чтобы не мешали;
- со стороны центральной консоли видим крышку фильтра, который крепится одним саморезом – откручиваем его и аккуратно снимаем крышку;
- берёмся рукой за торец СФ и вытаскиваем его в сторону двери;
- если фильтровальный элемент действительно сильно засорён, наверняка много мусора скопилось и в тоннеле, поэтому его следует пропылесосить;
- берём в руки новый салонный фильтр, немного сжимаем его и аккуратно вставляем на штатное место. Чтобы не ошибиться, внимательно смотрим на торец рамки – на нём имеется стрелка, указывающая на правильное направление (от двигателя к салону);
- надеваем крышку, закручиваем саморез;
- монтируем педаль акселератора в обратном порядке.
На универсале V40 эта процедура несколько проще, поскольку здесь салонный фильтр расположен под вещевым ящиком, демонтаж которого требует лишь навыков владения отвёрткой.
Напоследок предупредим всех бережливых автовладельцев: не пытайтесь прочистить угольный фильтр: адсорбер, впитывая в себя и нейтрализуя летучие вещества, теряет свои адсорбирующие свойства и не подлежит восстановлению. То же можно сказать и в отношении антибактериальных салонных фильтров. Обычные противопылевые поддаются чистке, но в любом случае их ресурс будет намного меньшим, чем у нового фильтровального элемента.
Приводные валы — снятие и установка
Подложите упоры под задние колеса, полностью затяните рычаг стояночного тормоза. Рекомендуем ослабить винт креппения вала, перед тем как поднимать автомобиль. Если вы будете ослаблять винт при поднятом автомобиле, существует вероятность соскальзывания автомобиля с домкрата.
Рис. 2.3,а. Ослабьте вант креплении вала (указан стрелкой)
Рис. 2.10. Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла
Если на автомобиль установлены стальные колесные диски, снимите декоративный колпак, затем ослабьте винт крепления вала. Если установлены колесные диски из сплава алюминия, доступа к винту крепления вала нет, поэтому мы рекомендуем заменить колесо на запасное (со стальным диском), опустить автомобиль на землю и ослабить винт.
Винт следует ослаблять следующим образом. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза и, воспользовавшись торцевой головкой с длинным воротком, ослабьте винт (рис. 2.3,а,б). Винт затянут с очень большим усилием, поэтому пользуйтесь только качественными инструментами.
Ослабьте колесные гайки, затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»]. Снимите колесо. Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.4).
Полностью отверните винт крепления вала и избавьтесь от него — при установке необходимо воспользоваться новым.
Заведите вал примерно на 15-20 мм внутрь ступицы.
Рис. 2.3,6. На некоторый модификациях дли получения доступа к ванту снимите центральную заглушку даска
Рис. 2.12. Опустите рычаг, полностью высвободите палец нз ступичного узл и извлеките иал аз ступицы
Отверните гайку и отделите стойку стабилизатора от стойки подвески. Если при отворачивании гайки палец шарнира начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (рис. 2 7).
Рис. 2.4. Отверните семь вантов а снимите защату моторного отсека
Высвободите тормозной шланг из кронштейна, расположенного на стойке подвески. Высвободите проводку датчика ABS из промежуточного крепления к арке (рис. 2.8).
Отворачивайте гайку крепления пальца шарового шарнира поперечного рычага до тех пор. пока она не расположится на одном уровне с торцом пальца.
Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла (рис 2.10). Полностью отверните гайку.
Рычагом опустите рычаг, полностью высвободив палец шарнира из ступичного узла. Не повредите пыльник шарнира.
Отведите ступичный узел наружу и высвободите приводной вал из ступицы (рис. 2.12).
Снимая левый вал. заведите рычаг между шарниром и поверхностью коробки. Аккуратно высвободите вел из дифференциала. Не повредите манжету вала и пыльник внутреннего шарнира. Извлеките вал из-под автомобиля.
Снимая правый вал, отверните две гайки и снимите крышку с опорного подшипника промежуточного вала (рис. 2.14). Извлеките промежуточный вал из дифференциала. Извлеките вал из-под автомобиля. Примечание. Не пытайтесь отделить приводной вал от промежуточного.
Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:
Рас. 2.14. Отверните две гайка (указаны стрелкамв) а снимите крышку опорного подшипника
а1 Тщательно очистите шлицы хвостовика наружного шарнира. Нанесите специальную смазку на шлицы хвостовика внутреннего шарнира.
б] Левый вал следует заводить внутрь дифференциала до фиксации стопорного кольца
в] Воспользуйтесь новым винтом крепления вала [рис. 2.151.
г] Установите запасное колесо (со стальным диском]. опустите автомобиль на землю и дотяните винт крепления вала, приложив требуемое усилие
д1 Гайки и болты затягивайте, прикладывая требуемые усилия (см Спецификации к главам 9 и ТО] Имейте в виду, что винт крепления вала следует затягивать в две стадии. Сначала его следует затянуть. приложив требуемое усилие, а затем довернуть на определенный угол.
е) Устанавливая правый вал. воспользуйтесь новой (стальной] крышкой опорного подшипника.
he. 2.19. Воспользуйтесь новым вййтом Рве. 3.3. Перережьте «омуты Рас. 3.7. Поместите половину от общего
количества смазки внутрь шарнира
ж] Не забудьте затянуть колесные гайки, приложив требуемое усилие.
наружного шарнира приводного вала — % замена ^
Снимите соответствующий вал. затем снимите с него внутренний шарнир (см. параграф 4].
Вал с демпфером вибраций
Измерьте расстояние от конца вала до края демпфера. Демпфер необходимо снять с вала, а при сборке установить на прежнем расстоянии от конца. Поскольку для снятия демпфера необходим гидравлический пресс, выполните эту процедуру на станции обслуживания.
Все модификации
Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с вала (рис. 3.3). Примечание. Не снимайте наружный шарнир с вала.
Удалите смазку из шарнира (как можно больше).
Осмотрите рабочие поверхности обеих обойм. На них не должно быть широких канавок от шариков. Осмотрите сепаратор и убедитесь в том, что он не поврежден и не изношен. При обнаружении следов износа следует заменить вал в сборе (вктуальную информацию о уаличии запасных частей вы можете получить на станции обслуживания).
Если шарнир находится в удовлетворительном состоянии, приготовьте ремонтный комплект, состоящий из пыльника, хомутов, стопорного кольца и смазки.
Заполните шарнир половиной от общего количества смазки (постарайтесь нанести смазку на все компоненты шарнира) (рис. 3.7).
Заведите пыльник на вал.
Излишки смазки выдавите внутрь пыльника.
Правильно расположите пыльник на наружной обойме шарнира и вале. Поместите большой хомут на пыльник и сожмите его. Сжимать следует выступающую секцию хомута (рис. 3.10.а-в). Примечание. Не допускайте попадания смазки между шарниром и пыльником.
Заведите отвертку под пыльник и выпустите из-под него воздух (рис. 3.11).
Установите новое стопорное кольцо в канавку вала (рис. 3.12).
Заведите демпфер (если был установлен) на вал и установите на прежнее место.
Рис. 4.7. Поместите маленький «омут на пыльник, затем заведите пыльник на вал
Установите внутренний шарнир (см. параграф 4).
внутреннего шарнира приводного вала — || замена ^
Снимите соответствующий вал (см. параграф 2).
Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с шарнира.
Удалите из шарнира некоторое количество смазки, затем пометьте ориентацию его наружной обоймы относительно вала (рис. 4.3).
Аккуратно сведите наружную обойму с шарнира. Снимать обойму следует таким образом, чтобы лучи шарнира поочередно высвобождались из нее. При необходимости можете воспользоваться киянкой.
Полностью удалите смазку с шарнира и из наружной обоймы.
Снимите стопорное кольцо, затем аккуратно сведите шарнир с вала (рис. 4.6,а,б). Избавьтесь от стопорного кольца — при установке необходимо воспользоваться новым (поставляется в комплекте с пыльником). Сведите с вала пыльник.
Поместите маленький хомут на пыльник и заведите пыльник на вал (рис. 4.7).
Заводите шарнир на вал (фаской внутрь) до тех пор, пока не появится возможность установить стопорное кольцо (рис. 4.8).
Нанесите немного свежей смазки на шарнир (поставляется в комплекте с пыльником). Остатки смазки поместите внутрь наружной обоймы и пыльника.
Рис. 4.в,а. Заведите шарнир на вал фаской (указана стрелкой) внутрь
Заведите наружную обойму на шарнир, при необходимости воспользовавшись киянкой.
Заведите пыльник на шарнир Он должен расположиться в канавках, нанесенных на обойму и вал (рис. 4.11).
Установите на пыльник большой хомут. Сожмите выступающие секции обоих хомутов (рис. 4.12.)
5 Промежуточный подшипник правого вала
Примечание, во время составления данного Руководства подшипники отдельно не поставлялись. При его выходе из строя следовало заменить вал в сборе. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.
приводных валов — общие сведения
Совершите поездку на автомобиле До упора повернув колеса в любую сторону, медленно двигайтесь и прислушивайтесь к звукам, раздающимся от шарниров. Если вы слышите щелчки, то наружный шарнир поврежден или изношен.
Если вы ощущаете вибрации, увеличивающиеся при ускорении, то может быть изношен внутренний шарнир вала.
Во время составления данного Руководства шарниры и запасные части к ним не поставлялись (за исключением пыльников в комплекте с хомутами и стопорными кольцами). При выходе из строя любого шарнира следовало заменить вал в сборе.
Volvo S40. Замена левого приводного вала
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
Открыть Volvo S40 — без повреждений
Опытные специалисты компании LOOKservice помогут вскрыть ваш автомобиль без повреждений в любое время суток. Помощь мастеров может потребоваться по следующим причинам:
- Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
- Сел аккумулятор;
- Личинки замков неисправны либо загрязнились;
- Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
- Потерялся или сломался ключ;
- Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
- Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
- Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
- Сломался замок в бардачке;
- Не открывается багажник;
- Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
- Не отжимается крышка бензобака;
- Сломался замок крышки заправочной горловины бака.
Распространенные ситуации, когда нужно открыть Volvo S40, и способы решения
1. Нет возможности открыть капот на Вольво S40
Капот машине чаще всего не открывается в двух случаях, если застрял (порвался) тросик и заблокирован механизм. Иногда достаточно надавить на капот и одновременно потянуть за ручку из салона, чтобы высвободить тросик. Если простой метод не помог, то вы можете воспользоваться одним из следующих способов, как открыть капот Volvo S40:
- Снимите радиаторную решетку и отожмите механизм инструментом. Снимайте решетку аккуратно, потому что крепления можно повредить, тогда придется покупать новую деталь;
- Прогрейте машину. В мороз замок мог замерзнуть, поэтому необходимо лишь завести машину, дать ей нагреться и попробовать еще раз открыть капот;
- Потяните капот вверх. Одновременно другой человек должен дернуть за ручку в салоне;
- Если вы оказались на безлюдной улице и не можете рассчитывать на постороннюю помощь, аккуратно постучите по капоту ладонью. Иногда небольшого усилия достаточно, чтобы разблокировать механизм. Не стучите тяжелым инструментом! Вы можете повредить поверхность, которую дороже отремонтировать, чем заменить замок.
2. В Volvo S40 не открывается багажник
Чаще всего багажник в Volvo может не открываться по причине коррозии проводов или из-за выхода из строя активатора замка. Для того, чтобы вскрыть багажник из салона, нужно сложить задние сидения и снять пистоны обшивки, ручку, крепление номера знака, затем отогнуть обшивку и выкрутить замок. Это поможет добраться до проводов и устранить неисправность. В зависимости от степени повреждения можно соединить либо заменить провода.
Если не открывается багажник Вольво S40, можно воспользоваться другим способом: просуньте проволоку или другой тонкий предмет в щель и зацепите механизм. В том случае, если багажник заполнен, и вы не можете решить проблему изнутри, попробуйте взломать замок и высвободить механизм. Однако, мы не рекомендуем пользоваться этим способом вскрытия автомобиля, потому что вы можете повредить запорное устройство.
3. Не получается открыть дверь Volvo S40
Если вы потеряли ключ от автомобиля, замок можно взломать. В щель между кузовом и дверью необходимо поместить резиновую подушку и надувать её до тех пока подушка не подвинет дверь. Если под рукой нет резиновой подушки, то можно воспользоваться дощечкой или другим тонким предметом. В образовавшееся пространство необходимо просунуть загнутую проволоку, и зацепить крюком ручку. Если вы смогли надежно захватить ручку, потяните проволоку на себя, дверь должна открыться.
Стоит ли самостоятельно открывать Volvo S40 без ключа
Если вы не уверены, что знаете, как открыть багажник Вольво S40, капот или дверь, то лучше довериться профессиональным мастерам. Вызов специалиста обойдется в несколько раз дешевле, чем полная замена замка или ремонт двери.
Мастера компании LOOKservice вскрывают Volvo S40 без повреждений. Специалисты с необходимым инструментом могут прибыть к месту вызова в течение 15 минут для решения любых задач: отогреть замки, отключить электронную сигнализацию, зарядить аккумулятор, вскрыть автомобиль без повреждений и др. Компания работает круглосуточно в по всей Москве и Московской области.
Если не открывается Вольво, свяжитесь с менеджером по телефону или оставьте заявку на сайте прямо сейчас!
Техн. обзор. Сделано мной Демонтаж центральной панели (!много фото!)
В данной заметке опишу нюансы, возникающие при разборе центральной панели и те загвоздки, с которыми столкнулся я. Запись может быть полезна тем, кому по той или иной причине надо добраться вглубь или демонтировать электронное оборудование на xc70 (полагаю, что плюс минус аналогичная инструкция применима и для xc60).
Сперва необходимо запастись оригинальной инструкцией из Вида (берем отсюда).
сорри за г*веные фотки (забыл фотик с собой. идиот, снимал на телефон)
Перекрестившись, преступаем:
общий вид девственной машины
запасаемся необходимым оборудованием, очень удобен такой пластиковый инструмент, чтобы не поцарапать пластик панелей
снимаем боковые накладки, сдергивая на себя
поддеваем накладку на приводе дисков, выворачиваем крепежные винты
открываем подлокотник, поддеваем заглушки, выворачиваем крепежные винты
снимаем центральную консоль, отсоединив штекеры. Рекомендую, сразу все штекеры фотографировать и подписывать, чтобы потом не забыть, что куда соединять (а каша в голове будет, уж поверьте).
Вида рекомендует отсоединить рычаг АКПП от троса управления и снять всю панель в сборе. Вероятно, это очень удобно, но отсоединить трос у меня не получилось. Пришлось придумывать другой вариант… и он нашелся.
снимаем полик в подлокотнике, выворачиваем все винты, а также большие винты, крепящие металлическое основание напольной консоли из бардачка и подстаканника.
Это даст свободу в движении на 3-4 см напольной консоли.
как итог – снятая передняя часть напольной консоли, что нам и надо
не забываем подписывать и записывать все отсоединяемые штекеры
снимаем подушку безопасности, надо зрительно понимать, что делаешь, в прорези на обратной стороне руля необходимо вставить отвертку и, поддев железные прутки (их видно на фото), развести и отщелкнуть подушку
на этом фото хорошо видны железные крючки, держащие подушку
отворачиваем винт, крепящий руль. Датчик поворота руля (с желтой наклейкой) не стоит крутить, т.к. если провернем его в другое положение и установим руль обратно – будет ошибка.
снимаем привод дисков
запоминаем все кабели
снимаем приборную панель
место приборной панели
снимаем облицовку стоек
снимаем регулятор света. Это не очень просто, т.к. поддеть четыре железных крепежа у меня не получилось, пришлось применять усилие, погнув крепеж.
виден погнутый железный крепеж, постарайтесь его так не выгибать, а в самом начале демонтажа отогнуть
отворачиваем крепежные винты приборной панели
снимаем центральный динамик, отсоединяем датчик света (он же лампочка сигнализации) и кнопку аварийки
снимаем дисплей
демонтируем перчаточный ящик, в котором у меня установлен SCT
получаем такой результат
отвернув все крепежные винты, потихоньку, приподнимая, начинаем стаскивать на себя панель
Беременным, детям и лицам со слабой психикой лучше отвернуться от мониторов ))
вуаля! Кишочки ))
Снятый пластик и приборы выглядят так:
Мир за консолью в деталях:
печка и воздуховоды
печка и воздуховоды
рулевая колонка
пассажирское место
электрика, реле
рычаг АКПП
рычаг АКПП, вид сбоку датчик поворота руля
общий вид со стороны водителя
вентилятор печки на заднем плане (если он выйдет из строя эта инструкция пригодится )
рулевая колонка
ручка АКПП
может кому то удастся снять тросик АКПП и это облегчит снятие напольной консоли
По случаю стоит доработать антискрипным материалом элементы центральной панели:
рекомендую обработать воздуховоды, т.к. они очень часто при изменении температуры издают потрескивания
центральная часть из особо скрипучего пластика
Сборку производим очень внимательно, ЗАРАНЕЕ просмотрев каждый провод и, обратив внимание, что правильно их вывели, ничем не пережав. Все делаем в обратной последовательной. Инструкция из Виды очень детальна и полезна, но кому то фотографии могут быть более наглядными.
Всем удачи .
Читайте также: