Вольво 850 течет масло
Замена масла и масляного фильтра. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, xc70I, xc90I, s80I
В общем-то замена масла процедура не сложная и не дорогая, но для тех, кто хочет провести её самостоятельно необходимо знать несколько небольших особенностей.
Во-первых, помимо наличия самого масла и масляного фильтра необходимо еще обязательно приготовить запасную масляную пробку и прокладку к ней.
Для замены масла потребуется ключ на 17 для масляной пробки и съёмник для масляного фильтра . Используйте именно накидной ключ, а не головку – так меньше вероятность слизать грани. Предыдущий мастер, который менял вам масло, мог оставить вам подарок в виде нереально крепко закрученной пробки – к этому надо быть готовым. Вообще, при закручивании пробки лучше всего использовать динамометрический ключ: усилие для масляной пробки должно быть не более 30 Нм.
Итак, масло лучше всего менять «на яме». Первым делом необходимо снять защиту картера. На Volvo s70 и 850 устанавливалась защита в виде стальных трубок, между которым, как кажется, можно было бы без проблем открутить масляную пробку. Но это не так. Не стоит так делать. Лучше потратить 2 минуты и снять защиту двигателя: её держат 2 гайки на 18 в передней её части. Откручиваем 2 гайки и снимаем защиту. Теперь у нас хороший доступ к масляной пробке. Подставляем тару под старое масло и откручиваем пробку. Чтобы масло сливалось быстрее, можно открыть маслозаливную горловину наверху.
После того, как слили масло, нужно обязательно установить новую прокладку на масляную пробку. Оригинальная прокладка volvo идет из алюминия и стоит от 5 рулей за аналог до 50, кажется, за л. Однако, в автозапчастях можно за 15 рублей купить такую же прокладку только из меди – этот вариант намного лучше. Медь более мягкий метал и обеспечит лучшую герметичность при меньшем усилии затяжки. А следовательно – открутить пробку при следующей замене масла будет проще.
Если грани старой масляной пробки повреждены, то пробку тоже следует заменить. Хочу обратить внимание, аналогов пробки бывает много, но ни по форме граней они немного отличаются, это видно на фото. Лучше купить ОРИГИНАЛЬНУЮ пробку volvo, качество её изготовления в этом случае будет намного лучше, это факт научный. Слизать на ней грани «по глупости» намного сложнее.
После того, как масло вытекло, не стоит закручивать пробку, пусть стекает дальше. А пока необходимо выкрутить масляный фильтр. Масляный фильтр руками выкрутить вряд ли получится. Для этого есть специальный ключ или съёмник. Если этого добра нет, то можно взять ударную отвертку и при помощи молотка пробить масляный фильтр сбоку насквозь, как консервную банку и после этого использовать отвёртку как рычаг (дедовский метод).
Перед установкой нового масляного фильтра резинку на его верхней части необходимо смазать маслом. Закручивать масляный фильтр надо руками. Никакие ключи для этого не использовать. И фильтр лучше всего покупать оригинальный volvo – цена ему 300 рублей, не стоит экономить 100 рублей и брать, скажем, бош.
После установки масляного фильтра – закручиваем пробку (лучше новую) с новой (лучше медной) прокладкой с усилием не больше 30 Нм. Далее заливаем масло, заводим двигатель и смотрим – не течёт ли масло из под пробки или масляного фильтра. Если пробка и прокладка новая, а фильтр оригинал – то течь не должно. В крайнем случае немного подтягиваем.
Далее устанавливаем защиту картера и забываем про эту процедуру еще на 10 тысяч километров.
Выпаривает антифриз в Volvo 850
Основной радиатор в порядке, все проверял. А вот насчет помпы, я не совсем понял, а что там может быть? Если и пробита прокладка, так ОЖ наоборот должна была бы вытекать через нее. Или она как-то воздух засасывает?
МодераторПробег: 632
С нами с: 30.01.08
Откуда: Казань
МодераторПробег: 632
С нами с: 30.01.08
Откуда: Казань
МимоХодыч Пробег: 10
С нами с: 23.03.08
Откуда: РБ, г. Минск
МодераторПробег: 632
С нами с: 30.01.08
Откуда: Казань
Автолюбитель Пробег: 80
С нами с: 08.11.07
Откуда: Казань
МодераторПробег: 632
С нами с: 30.01.08
Откуда: Казань
Автолюбитель Пробег: 80
С нами с: 08.11.07
Откуда: Казань
Автолюбитель Пробег: 80
С нами с: 08.11.07
Откуда: Казань
МодераторПробег: 632
С нами с: 30.01.08
Откуда: Казань
МимоХодыч Пробег: 10
С нами с: 23.03.08
Откуда: РБ, г. Минск
| galar пишет: |
|---|
| обычно такие симптомы, когда крышку радиатора заменить надо(верхнюю). предлагаю не запускать все это дело,а поехать срочно в сервис. мало ли к каким последствиям приводит перегрев движка. Не тяни,пожалуйста. Не шути с такими вещами. На дороге всякое бывает. Ты Береги прежде всего себя, а машину срочно в сервис! я тебя очень прошу! А так размышлять можно очень долго. Но практика всегда побеждала теорию. Поэтому истинное решение-поехать к мастеру! |
Дык я согласен, что запускать любое дело не надо, тока вот хочу еще раз отметить, что как раз перегрева движка и нет, температура в пордяке, просто откуда то пузыри идут. А у нас сейчас в Минске столько снега навалило, что на дороге появляться не рекомендуется, очень уж скользко.
МодераторПробег: 632
С нами с: 30.01.08
Откуда: Казань
Водила Пробег: 269
С нами с: 18.02.08
Откуда: г. Казань
МодераторПробег: 632
С нами с: 30.01.08
Откуда: Казань
Водила Пробег: 269
С нами с: 18.02.08
Откуда: г. Казань
МодераторПробег: 632
С нами с: 30.01.08
Откуда: Казань
Как устранить утечку антифриза двигателя Volvo 850
Антифриз может вытекать из многих частей двигателя Volvo 850; однако, есть несколько общих компонентов, которые нужно проверить сразу, когда вы заметите более низкий уровень охлаждающей жидкости, чем обычно. В качестве примечания, используйте дистиллированную воду в качестве альтернативы охлаждающей жидкости, если вы застряли на обочине дороги с перегретой машиной и у вас нет охлаждающей жидкости под рукой. Знание того, как определить некоторые основные утечки охлаждающей жидкости, в дополнение к тем, которые характерны для моделей 850, может помочь сохранить ваш автомобиль на дороге в долгосрочной перспективе.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Проверьте уплотнения расширительных баллонов на герметичность, что является распространенной проблемой для некоторых моделей 850. Раздутый или зазубренный охватываемый конец соединения ниппель-шланг на расширительном бачке, где охлаждающая жидкость циркулирует в термостате, может стать хрупким с возрастом и изнашиваться. Хотя постоянное решение состоит в том, чтобы заказать новую расширительную бутылку, краткосрочное исправление может включать использование автомобильного силикона для повторного зазубривания ниппеля или использования термоусадочной трубки и зажигалки для повышения способности шланга прикрепляться к резервуару.
Шаг 2
Включите двигатель и проверьте позади автомобиля наличие чрезмерного или белого дыма, выходящего из выхлопной трубы, что указывает на надутую прокладку головки. Если прокладка головки блока цилиндров продолжает пропускать охлаждающую жидкость в поршневые камеры, то не только ваша синхронизация будет терять эффективность, но охлаждающая жидкость также может попадать в масляную систему, вызывая полное расплавление двигателя. Надутые прокладки головки должны быть заменены на вашем 850 как можно скорее, прежде чем двигатель замерзнет. Проверьте масляный щуп, чтобы увидеть, не смешалось ли масло с охлаждающей жидкостью, создавая молочно-шоколадный вид. Если это произошло, то масло также необходимо немедленно заменить.
Шаг 3
Проверьте два шланга отопителя, ведущих в брандмауэр, где также известно, что охлаждающая жидкость протекает на Volvo 850. Если они протекают, когда автомобиль находится в парке, используйте комплект, приобретенный в автомобильной ремонтной мастерской, чтобы заменить уплотнительные кольца и шайбы на соединениях шлангов с брандмауэром. Убедитесь, что двигатель остыл, прежде чем обращаться со шлангами охлаждающей жидкости. Используйте поддон для сбора охлаждающей жидкости, которая падает с шлангов.
Проверьте другие распространенные утечки охлаждающей жидкости. Если крышка радиатора выливает охлаждающую жидкость, замените ее новой крышкой, рассчитанной на то же давление. Также проверьте на наличие трещин или обветшалых шлангов охлаждающей жидкости, которые могут протекать охлаждающей жидкости, когда двигатель включен и система охлаждающей жидкости находится под давлением. Проверьте дренажное отверстие водяного насоса, в котором будет течь небольшое количество охлаждающей жидкости, когда подшипники начнут изнашиваться. Водяной насос расположен под расширительным бачком, кожухом радиатора и вентилятором в сборе.
Моторное масло для двигателя Volvo 850
Вольво 850 – автомобиль среднего класса, выпускаемый с 1991 по 1997 год в двух модификациях – седан и универсал. Дизайн данной модели примечателен не только угловатыми формами в стиле 80-х, но и тем, что его разработал Ян Вильсгард. Для него 850-ая модель стала последней работой на посту шеф-дизайнера компании Вольво. Сам автомобиль получил революционные для флагманов Volvo технические решения, например передний привод, который компания впервые стала применять на компактных моделях. Кроме того, в качестве опции еще предлагали полноприводную версию 850. По сути, этот автомобиль считался преемником популярного Вольво 240, который находился на конвейере 18 лет.
Период замены масла в двигателе Volvo 850
Владельцы автомобиля Вольво 850 меняют моторное масло каждые 10 тыс. км. Преждевременная замена через 6-7 тыс. км может понадобиться при обнаружении признаков ухудшения качества жидкости: помутнение, запах гари, недостаточный уровень, продукты износа в виде осадка, а также внезапное снижение мощности двигателя и крутящего момента, перегрев ДВС и другие неполадки. Наиболее частая замена масла актуальна для суровых условий эксплуатации: например, при несоблюдении ПДД, резких стартах и торможениях, езде по бездорожью и т. д.
Сколько масла заливать в двигатель Volvo 850
Первое поколение, 1991-1997
Помимо переднего привода, впервые использованного в компактных Вольво 400-й серии, седан Вольво 850 оснащался двигателями с поперечным расположением, многорычажной задней подвеской, а также имел специальный кузов, спроектированный с учетом защиты от бокового удара. В 1993-м начались продажи универсала, а годом позже вышла рестайлинговая версия Вольво 850. Обновленный автомобиль выделяется в основном зауженными фарами, а также наличием боковых подушек безопасности. Двигатели – бензиновые пятицилиндровые объемом 2.0, 2.3 и 2.5 л (126-170 л. с.). Топовые версии оснащались турбомоторами с аналогичным объемом, а их мощность составляла от 193 до 225 л. с. В середине 90-х на Вольво 850 начали ставить фольксвагеновский 140-сильный дизель, а «заряженную» версию 850 R предлагали с 2.3 турбо мощностью 240-250 л. с.
Бензиновые двигатели 1991-1997
- 2.0 20V 143 л. с. (B5204), объем масла – 5.3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
- 2.0 10V 126 л. с. (B5202), объем масла – 5,3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
- 2.0 20V Turbo 210 л. с. (B5204T), объем масла – 5,3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
- 2.3 TS Turbo 225 л. с. (B5234T), объем масла – 5.3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
- 2.3 TS-R 240 л. с. (B5234T5), объем масла – 5,3-5,8 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
- 2.5 10V 140-144 л. с. (B5252), объем масла – 5,3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
- 2.5 20V 170 л. с. (B5254), объем масла – 5,3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
- 2.5 AWD 20V Turbo 193 л. с. (B5254T), объем масла – 5,8 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
Дизельные двигатели 1995-1997
2.5 TDI 140 л. с. (D5252T), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-CE; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
Какое масло использовать для двигателя Volvo 850
Оригинальное
Владельцы автомобилей Volvo 850 заливают оригинальное масло Volvo с европейским классом ACEA A3/B4 и американским допуском API-SN или CF для бензиновых и дизельных двигателей соответственно. Что касается вязкости, здесь надо учитывать температурные условия, в которых находится автомобиль большую часть времени. Вообще в российских условиях лучше использовать всесезонное масло с вязкостью SAE 10W-40, 10W-30 или 5W-40. Преимущественно зимой подойдет 0W-40, 0W-30 или 5W-30, а для летней эксплуатации рекомендуется 20W-40 или 25W-50.
Неоригинальное
При выборе моторного масла для автомобиля Volvo XC40 лучше обращать внимание только на продукты проверенных брендов: Kixx, Shell, Valvoline, Mannol, Motul, Liqui Moly, Castrol и т. д. Кроме того, важное значение имеет подходящий допуск API, который подбирается в зависимости от типа ДВС и года выпуска автомобиля. Например, для бензинового Volvo 850 1995-1997 гг. в. рекомендована всесезонная полусинтетика с показателями SAE 10W-30 и API-SG. Для дизельных модификаций – API-CE. Ниже представлены лучшие варианты моторных масел-аналогов для Volvo 850.
Вольво 850 не заводится
ТОП-7 лучших детских электромобилей на аккумуляторе: рейтинг 2019 года, отзывы, цена
Дата размещения
Детский электромобиль – один из самых желанных подарков для малыша! Находясь за рулем собственной машины, ребенок чувствует себя совсем взрослым и самостоятельным. Такие игрушки внешне похожи на реальные авто и надолго привлекают к себе внимание не только детей, но и взрослых. Можно даже приобрести уменьшенную копию топовой модели известной автомобильной марки.
ТОП-7 лучших детских электромобилей на аккумуляторе
Если вы всерьез задумались порадовать свое чадо таким подарком, то самое время изучить наш ТОП-7, в который вошли следующие модели детских электромобилей:
- CoolCars Ford Ranger F650 4WD;
- Barty Автомобиль Volvo XC90;
- John Deere Gator Peg Perego;
- HENES BROON F850;
- RiverToys Porsche Macan O005OO;
- BABYHIT RETRO;
- TOYLAND MERCEDES-BENZ GTR HL288.
CoolCars Ford Ranger F650 4WD
Двухместный автомобиль с сидениями из экокожи оснащен передними и задними амортизаторами для мягкой езды и полным приводом. Родители имеют возможность контролировать безопасность движения с помощью пульта дистанционного управления, подключенного через bluetooth.
Дальность сигнала 40 метров. Зажигание происходит с ключа, как у настоящей машины. Техника имеет большую комплектацию, включающую пятиточечные ремни, зеркала заднего вида, радио, поддержку CD и MP3. На передней панели находится настоящий ЖК монитор.
У авто широко открываются дверцы, багажник и капот.
| Максимальная нагрузка | 45 кг |
| Время автономной работы | 180 мин |
| Вес авто | 30 кг |
| Двигатель | 4 х 45 W |
| Скорость | до 7 км/ч |
| Размеры | 139 x 83 x 81 cм |
| Запуск | с ключа |
Цена: от 26600 до 34500 рублей.
Отличная машина! Рекомендую! Полный привод – ездит по газону и кочкам, даже может заехать на небольшой бордюр. Ребенок безумно счастлив! Первые два месяца не слезал с игрушки. На полном заряде аккумулятора спокойно тянет троих детей (один садится на багажник). Музыка, блютуз работают без нареканий.
Barty Автомобиль Volvo XC90
Прекрасный внедорожник для езды по улице, ориентированный для детей от 1 года до 8 лет. Максимальная нагрузка составляет 35 кг. Внешний вид полностью повторяет оригинал Volvo XC90.
Конструкция выполнена из высококачественных материалов и обеспечивает надежность и долговечность использования. Машина покрыта глянцевой краской, защищающей от царапин на кузове. Высокое лобовое стекло предотвращает попадание камней и пыли в салон.
Аккумулятор рассчитан на 120-150 минут непрерывной работы. Управление машиной происходит прямо из кабины, с помощью педали и ключа зажигания.
| Размеры | 128 х 76 х 65 см |
| Запуск | с ключа |
| Двигатель | 2 х 35 W |
| Скорость | до 7 км/ч |
| Мах нагрузка | 30 кг |
| Время движения | 120-150 мин |
| Вес машины | 24 кг |
Стоимость: от 19900 до 20500 рублей.
Мощный двигатель! Камни и подъем проезжает легко. Самое то для дачи или огорода. Аккумулятор снимается легко и быстро заряжается. Удобно переносится за ручку, как чемодан. Подарили ребенку на 2 года, сразу научился им управлять. Доволен!
John Deere Gator Peg Perego
Один из самых популярных двухместных электромобилей в настоящее время. Его главными достоинствами являются отличная проходимость и высокие скоростные характеристики. Детям машина нравится тем, что в ней есть возможность перевозить небольшие грузы в кузове. Сиденья регулируются, в салоне есть подставки под бутылки воды. Конструкция выполнена из ударопрочного пластика и считается надежной моделью. Электромобиль оснащен имитацией всех основных частей настоящего авто.
| Габариты | 131 х 89.50 х 69 см |
| Вес машины | 25,8 кг |
| Запуск | с ключа |
| Двигатель | 2 х 175 W |
| Нагрузка | 60 кг |
| Скорость | до 6,8 км/ч |
| Время автономной работы | 37 мин |
Средняя цена: 45000 рублей.
Купили сыну на день рождения, ездит на ней на даче. Летом в кузове с удовольствием возит траву, а зимой снег. Очень нравится, что педаль газа и тормоза совмещены, ребенок в случае необходимости торможения не запутается. Сиденья удобно регулируются по высоте, рядом есть подлокотники, которые служат дополнительной защитой. Советую.
HENES BROON F850
Устранение неисправностей Volvo не заводит проблему
Volvo имеет репутацию очень надежного автомобиля, который редко оставляет вас в затруднительном положении. Но даже Volvos не на 100% невосприимчив к поломкам, и однажды вы обнаружите, что ваш Volvo не заводится.
Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Volvo, в том числе слуховой двигатель не запускается, но слышен щелчок, Volvo отказывается запускаться в холодную погоду, застревает ключ или иммобилайзер, препятствующий запуску двигателя.
Общие проблемы
Наиболее распространенная проблема, которая будет препятствовать запуску вашего Volvo, — это слабый или разряженный автомобильный аккумулятор .
Во многих случаях могут загореться индикаторы приборной панели, которые могут вводить в заблуждение, потому что это заставляет вас думать, что батарея автомобиля в порядке. Прежде всего убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Если это не так, следуйте приведенным ниже инструкциям для зарядки аккумулятора автомобиля Volvo.
Другие проблемы, которые будут препятствовать запуску вашего Volvo, включают в себя:
- Пустой бензобак
- Плохой стартер
- Неисправный центральный электронный модуль (CEM)
- Нет давления топлива/Неисправен топливный насос
- Засорен топливный фильтр
- Плохой Ключ
- Реле топливного насоса
- Иммобилайзер неисправен
- Захваченный двигатель
Устранение неисправностей Volvo, который не запускается
Прежде всего, вам необходимо различать две очень разные ситуации.
Не заводится, не запускается
Это когда вы поворачиваете ключ, но вместо того, чтобы слышать кривошипно, ничего не происходит. Или вы просто слышите щелчок из моторного отсека.
Аккумулятор
Если ваш Volvo не запускается, но загораются огни, проблема часто возникает с аккумулятором. Разряженная или разряженная батарея — это одна из самых распространенных проблем, препятствующих запуску Volvo.
Чтобы убедиться, что проблема заключается в батарее, следите за индикаторами на приборной панели, когда вы поворачиваете ключ. Если они тусклые в положении ON или тускнеют, когда вы поворачиваете ключ в положение START, значит, аккумулятор вашего Volvo, вероятно, неисправен.
Прежде чем делать что-либо еще, визуально проверьте аккумулятор. Разъеденные клеммы аккумулятора или кабельный зажим не плотно установлены, что может вызвать падение напряжения и помешать запуску вашего Volvo.
Следующий шаг — попытаться запустить автомобиль, используя скачкообразный стартер или «позаимствовать» электричество у другого автомобиля с помощью соединительных кабелей. Будьте осторожны, не смешивайте положительные и отрицательные терминалы при этом!
Если это поможет вам, не забудьте выяснить, почему батарея разрядилась. Может быть, что-то типа стерео или света было случайно оставлено включенным. В противном случае ваша батарея может разряжаться или у вашего автомобиля паразитный заряд.
Если вам необходимо заменить аккумулятор, следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор Volvo.
Также возможно, что генератор не обеспечивает достаточный заряд. Проверка напряжения батареи с помощью мультиметра покажет многое. На клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при выключенном двигателе и около 14 В при включенном двигателе.
Центральный электронный модуль
Соединения в центральном электронном модуле или CEM могут подвергаться коррозии, что препятствует запуску двигателя . Если у вас периодически возникали проблемы с электричеством, такие как, например, случайное включение стеклоочистителей, проблема может быть в CEM.
Кроме того, если ваш Volvo не заводится в очень холодную или жаркую погоду, модуль CEM также может быть виновником. В этом руководстве объясняются распространенные проблемы с электричеством Volvo CEM.
Bad Starter
Другая возможность заключается в том, что стартер двигателя неисправен или конфискован. Несколько раз нажав стартер на кефаль, можно запустить двигатель еще несколько раз.
Неисправный ключ
У Вольво есть транспондеры в брелоке. Возможно, что иммобилайзер Volvo не распознает ключ из-за плохого транспондера. Даже если брелок отпирает автомобиль, внутри ключа может остаться неисправный чип транспондера.
Несмотря на то, что это предотвратит запуск автомобиля, обычно на приборной панели появляется индикатор «перечеркнутый ключ».
Если у вас есть умный ключ Volvo, аккумуляторная батарея слабого брелока может помешать запуску автомобиля. Следуйте этому руководству, если вам необходимо заменить аккумулятор в пульте дистанционного управления Volvo.
Положение переключения
Чтобы запустить Volvo с автоматической коробкой передач, переключатель должен находиться в положении «Park», и необходимо включить тормоз . Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы сцепление было нажато, чтобы проворачивать двигатель.
Двигатель Volvo переворачивается, но не замирает
Если вы столкнулись с такой ситуацией, первое, что вы должны сделать, это нажать педаль газа при запуске автомобиля. Это может помочь в ситуациях, когда контроль холостого хода не работает должным образом. Все становится немного сложнее, если это не помогает.
Нет топлива
Неисправный топливный насос может помешать запуску вашего Volvo. Топливный насос расположен в топливном баке, либо под задним сиденьем, либо под полом багажника. Попросите кого-нибудь включить зажигание, пока вы слушаете жужжание, указывающее на работающий топливный насос. Если вы ничего не слышите, скорее всего, топливный насос не работает.
Проверьте реле топливного насоса , так как это также может быть причиной.
Чтобы убедиться, что топливная система работает правильно, выполните проверку давления топлива, подключив датчик давления топлива к клапану Шредера, расположенному на топливной рампе в верхней части двигателя.
Чтение кодов
Поскольку современные автомобили загружены различными датчиками и другими сложными системами, сценарий запуска Volvo не может быть вызван целым рядом возможных неисправностей. Единственный надежный способ решить проблему — использовать сканер Volvo для считывания сохраненных кодов ошибок.
Главные примечания
Избегайте длительной прокрутки, если ваш автомобиль отказывается запускаться, так как это может повредить стартер двигателя. Кроме того, он быстро разряжает батарею. Проверните его только на несколько секунд, а затем остановитесь. Если он не запускается после двух или трех попыток, вам следует изучить проблему.
Распространенными причинами провала, но без старта являются:
- неисправные катушки или провода зажигания,
- Датчик положения коленчатого вала
- мертвый топливный насос.
Если ваш Volvo не запускается, обязательно проверьте основные элементы. Поднимите капот и проверьте все разъемы и провода зажигания, чтобы убедиться, что они не отсоединены или не ослаблены. Посмотрите, все ли впускные шланги на месте и на них нет трещин. Сделайте то же самое с топливопроводами, как в моторном отсеке, так и под автомобилем.
Часто задаваемые вопросы
Volvo не перезапустится после того, как закончится бензин.
Когда у вас кончится газ, ваши топливопроводы заполнятся воздухом. Даже после добавления топлива ваш Volvo может не запуститься. Чтобы завести машину, вам, возможно, придется несколько раз провернуть двигатель. Не проворачивайте двигатель более 3-4 секунд за раз. Обязательно подождите пару минут между рукоятками.
Volvo не заводится после аварии.
Ваш Volvo может не запуститься после аварии. В целях безопасности Volvo разрабатывает автомобили для снижения мощности, расхода топлива и предотвращения запуска двигателя, когда автомобиль попал в аварию. Для получения дополнительной помощи прочитайте эту статью.
Вольво не начинает шуметь Volvo не запускается в холодную погоду volvo не запускает иммобилайзер volvo не начинается с холода volvo не заводится после аварии volvo не запускается после того, как закончится газ volvo не запускается, когда жарко volvo не запускается застрявшим ключом volvo не заводит руль заблокирован volvo иногда не запускается volvo не запускается после замены батареи Вольво не начнется под дождем volvo не запускается dstc volvo xc90 не запускается volvo s60 не запускается volvo xc70 не запустит иммобилайзер volvo xc70 не запускается volvo s80 не запускается volvo xc90 не начнет нажимать volvo xc60 не запускается volvo s40 не запускается после замены батареи volvo s60 не запустится после аварии volvo s40 не запускается после замены топливного фильтра volvo s40 не запустится после аварии volvo не запускается, но включается свет volvo xc90 не запускается, но имеет силу volvo s40 не запускается, но проворачивается 2005 volvo s40 не запускается, но заводится Вольво не начнется холодная погода volvo s40 не начинает щелкать шумом volvo s80 не начнет нажимать volvo v70 не начнет нажимать Ключ volvo xc90 не заводит автомобиль volvo s60 не запускается, просто щелкает volvo v70 не запускается, просто щелкает Вольво машина не заводится volvo s60 не запускается в холодное время volvo c30 не запускается volvo xc90 не начнет шуметь
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
С удивлением обнаружил, что с 2000г., ВОЛЬВО отказалась от применения на своих пятицилиндровых двигателях гидротолкателей и стало пользовать обычные толкатели (почти как на ВАЗах).
Вроде бы, замена обычных толкателей на гидро - шаг вперед, здесь же - шаг обратно? Не верится что то.
Интерестно, что могло послужить поводом для этого?
Возможно, Вольвы восприняли японскую философию, согласно которой хорошо сделанный механизм газораспределения без гидрокомпенсаторов работает дольше и надежней, чем с компенсаторами.
Есть примеры, когда так и есть. В Японии . Но есть и обратные.
У нас есть здесь на форуме несколько крупных специалистов по японской технике. Правда, некоторые в последнее время подались в конкурирующие форумы , хотя не совсем понятно, что они там обсуждают .
На вскидку, из тех, что удалось увидеть в последнее время - Тойота, Хонда, Мазда. Но не исключаем, что и другие японцы тоже не отстают.
Наше мнение по поводу причин возврата к старым добрым нескомпенсированным конструкциям:
1. Более высокая технологичность в производстве
2. Меньшее количество деталей
3. Меньшая себестоимость
4. Нечувствительность к качеству масла
5. Более высокая надежность и долговечность
А то, что теперь, на новом витке развития техники , стаканчики стали делать без регулировочных шайб - так это как на спорте. На ремонт обычно никто и не расчитывает, 3 года, и до свидания . Но если регулировать зазоры, то ценик тоже весьма неплохой, со снятием и разборкой ГБЦ .
тенденция эта наблюдается умногих производителей и как по мне то она весьма оправдана
1 себестоимость стаканчиков несоизмеримо ниже гидриков
2 меньшая чувствительность к качеству масла
3 масса подобных толкателей тоже может быть в несколько раз меньше массы гидриков что естественно немаловажно для современных высокооборотистых двигателей
а то что усложняется ремонт так им на это наплевать-это уже наши проблеммы (тоесть ремонтников),не каждый возьмется за подобную регулировку(да и необходимость в ней возникает только после ремонта головки а в эксплуатации зазор как правило не меняется и прекрасно поддерживается на протяжениии всего срока службы двигателя до ремонта) а значит и стоимость оной должна соответствовать Последней такой у меня была головка МITSUBISHI XTTRAIL - там они настолько мелкие и облегченные что думаю немало влияют на уравновешенность масс ГРМ
Да, правда, про массу забыли - простые стаканчики позволяют уменьшить массу и снизить усилие пружины клапана, что очень неплохо влияет на уменьшение износа, надежность и долговечность
Всем доброго времени суток
С 2000 г конкретно по бензиновой тойоте действительно имеет место быть использование цельных толкателей различных размеров вместо регулировочных шайб Как и раньше и при пробеге в 200 ткм никаких проблем с зазорами не имеет место быть если туда ручками шаловливыми не лазить и газ вместо бензина не использовать то всё очень даже здорово
вот если ремонтировать чего тогда да проблемы с последующей регулировкой увеличиваются сроки ремонта на время собрать схему промерить разобрать установить нужные стаканы снова собрать (иногда вместо стаканов отторцевать клапан)
на данный момент при приёмке проверяются зазоры потом проверяется высота расположения торца клапана после обработки
сёдел и клапанов торцы обрабатываются до нужного размера
В использовании подобной схемы замечена мазда двиг L3 2.3л мпв атенза итд правда если в тойоте разбег между высотами стаканов составляет 0.15 иногда 0.25 мм то в мазде легко бывает и 1.5 мм
Ниссан стал изготавливать толкатели без просечки для извлечения шайб просто в шайбе изготовили отверстие в которое согласно технологии нужно немного дунуть воздухом тут она и отклеится
очень хочу заставить конструктора этого ноу-хау попробовать сделать это прямо под капотом то то весело будет Пример - отвратительный дизель zd-30 и ряд свежих бензиновых моторов после 2 года
Просто все эти схемы немного усложнили процесс работы и не более того одно радует в гараже среди куч мусора на наждаке уже ничего подпилить нельзя и бритвочки и сплющенные пивные пробки тоже подкладывать некуда Может немного поостынут жители солнечного таджикистана и остальные кулибины в плане ремонта этих нововведений
По поводу свободного времени и того кто куда подался
у всех у нас бывают белые полосы и чёрные
И в те временные промежутки которые совсем не белые почему то очень много головных болей и очень мало свободного времени
Вот таки пирожки
С ув D
Я тут "с удивлением обнаружил", а оказывается это уже давно в ходу.
Спасибо, что поделились информацией и наблюдениями.
Со своей стороны, могу сказать, что на пятициллиндровых двигателях ВОЛЬВО 850, гидротолкатели вполне доживают до капремонта (300 - 400 тыс. км.), если только с маслом не шалить. Поэтому и озадачился я вопросом.
Хотя, с другой стороны - значит переход (в свое время) на гидротолкатели, был ошибкой?
Поначалу, пришел в бешенство, когда обнаружил на ВОЛЬВОвских двигателях (2000-2002гг.) специальные отверстия для грубой проверки тепловых зазоров. Для точной же проверки - предлагалось снять клапанную крышку, что автоматом ведет к снятию ГБЦ.
Логика убийственная: думаешь зазор неправильный? - сымай головку, проверишь.
Многие при выборе автомобиля учитывают такие качества, как надежность. Порой это качество даже превосходит дизайн. Особенно это касается подержанных автомобилей. При покупке старой машины меньше всего хочется делать ремонт. "Вольво 850" является одним из тех авто, которые зарекомендовали себя как самые надежные и "беспроблемные".
Описание
Итак, что это за машина? "Вольво 850" (фото автомобиля представлены в статье) представляет собой среднеразмерный заднеприводный автомобиль шведской компании, производившийся в период с 91-го по 97-й год. Сборка моделей для европейского рынка осуществлялась в двух местах – в Швеции и Бельгии. Но так как машина была популярна и в Северной Америке, также было налажено производство в Канаде.
Дизайн
«Вольво» давно практиковала угловатые линии. И данная модель не стала исключением. Однако 80-е годы уже прошли, и мода диктует новые стандарты.
Потому шведы постепенно начали избавляться от топорных линий в пользу более гладких форм. Так, оптика стала более округлой, а крыша со стойками - более обтекаемой. Дизайн автомобиля можно назвать классическим. Это солидный и презентабельный седан. Нынешняя мода, конечно, изменилась, но фанаты «Вольво» до сих пор считают эту модель одной из самых удачных.
Надежность кузова
Надежность автомобиля начинается с его кузова. И в этом плане шведы показали достойный результат. Начать стоит с лакокрасочного покрытия. Оно достаточно толстое, при этом не теряет свой блеск со временем. Еще одна особенность "Вольво 850" - это ее бампера. За их прочность эту машину нередко называют танком или броневиком. В случае ДТП, бампер поглощает часть удара, но существенно не деформируется. При этом он расположен таким образом, что при малом столкновении удар не доходит до фар и решетки. Это очень практично. Что касается самого металла, он не ржавеет. Защита от коррозии сделана на совесть. В отличие от «БМВ» и «Мерседесов» тех годов, «Вольво» не гниет.
Технические характеристики
Под капотом шведского седана могли располагаться как бензиновые, так и дизельные моторы. Начнем с первых. Так, базовой модификацией является 2.0 10V. Данный автомобиль укомплектовывается 5-цилиндровым атмосферным мотором мощностью в 126 лошадиных сил. Крутящий момент – 170 Нм. Немного позже шведы выпустили 20-клапанную модификацию данного двигателя. При этом возросла мощность до 143 лошадиных сил, а крутящий – до 184 Нм. С этим мотором автомобиль устремлялся до сотни за 10,5 секунд. Максимальная скорость – 203 км/ч. В качестве КПП предусматривалась безальтернативная механика на пять ступеней.
Одна из самых популярных версий – 2,4-литровая. Она тоже могла идти как с 10-, так и с 20-клапанной головкой. Количество цилиндров – по-прежнему 5. Максимальная мощность двигателя в первом случае составляет 144 лошадиных силы, во втором – уже 170 "лошадок". В качестве трансмиссии могла использоваться пятиступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат. 20-клапанный мотор разгонял машину до сотни за 9,2 секунды. А со 144-сильным мотором седан разгонялся за 11,7 секунды. Максимальная скорость – 195 и 216 км/ч для более слабого и мощного мотора соответственно.
Нужно сказать и о турбированных бензиновых двигателях. Их было несколько. Базовым является двухлитровый пятицилиндровый мотор. Он выдает от 210 до 225 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. С ним машина разгонялась до сотни за 6,7-6,5 секунд. Максимальная скорость – до 229 км/ч. Но это еще не все. Также была версия Т5. Для нее предусматривался мотор с турбиной от «Митсубиси». При объеме в 2,3 литра двигатель развивал 225 лошадиных сил с временным повышением до 243. Разгон до сотни занимал от 7,4 до 6,9 секунды, что в то время было серьезным показателем.
Дизельный «Вольво»
Основным в данной линейке является 2,5-литровый 10-клапанный агрегат. Он тоже имеет пятицилиндровый рядный блок и располагается поперечно относительно кузова. Максимальная мощность двигателя составляет 140 лошадиных сил. Топливная аппаратура – «Бош MSA». Дизельная «Вольво» разгонялась до сотни за 9,9 секунды. Пиковая скорость – 200 км/ч.
О надежности двигателей «Вольво» говорить не приходится – все знают, насколько они ресурсные. Если говорить о бензиновых моторах, они выхаживают более 400 тысяч километров. Дизельный мотор можно по праву назвать миллионником. Но турбина может потребовать ремонта и раньше этого срока.
Ходовая часть
Автомобиль имеет полностью независимую подвеску. Вдобавок передняя ходовая часть была смонтирована на подрамнике. Сделано это с целью уменьшения вибраций, что передаются на кузов при проезде неровностей. Как ведет себя на ходу "Вольво 850"? Отзывы владельцев говорят, что машина имеет высокую плавность хода. Она не менее комфортабельная, чем 124-й «Мерседес». Теперь о маневренности. Нужно учитывать, что машина очень тяжелая, поэтому агрессивную езду лучше исключить. Но как отмечают отзывы, управляется «Вольво» гораздо лучше, чем "Сааб 9000" (по сути, прямой его конкурент). Также сзади применены плавающие сайлентблоки, а колеса оснащены эффектом пассивного подруливания. Как выглядит подвеска, читатель может увидеть на схеме.
"Вольво 850" даже сейчас может составить конкуренцию многим представительским седанам в плане управляемости и комфорта.
Надежность подвески
Ремонт "Вольво 850" своими руками выполнить вполне возможно, но делать этого часто не нужно. Элементы подвески весьма долговечные. Первыми из строя выходят стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их ресурс составляет 40 тысяч км. Спустя 80 тысяч выходят из строя шаровые опоры. На пробеге за 120 тысяч владелец может столкнуться с заменой:
- Сайлентблоков передних рычагов.
- Наконечников рулевых тяг.
- Ступичных подшипников (ресурс зависит от состояния дорог).
Но стоит отметить, что рычаги идут в сборе с шаровой опорой, поэтому меняется все в комплексе. Задняя подвеска требует внимания ближе к 200 тысячам км. Определить ее износ можно по характерным глухим постукиваниям на неровностях.
Подводим итоги
Итак, мы выяснили, что собой представляет автомобиль "Вольво 850". На фото эта машина может показаться скучноватой, но ее берут вовсе не за дизайн. Вряд ли какой автомобиль еще может похвастаться столь качественной сборкой, ресурсными двигателями, комфортной и крепкой подвеской. В плане ремонта, многие операции можно выполнить самостоятельно. Это касается как двигателя, так и подвески. Но если дело связано с турбиной или АКПП, здесь без помощи специалистов не обойтись. Стоимость содержания машины будет примерно такой же, как 124-го «Мерседеса» или "БМВ Е34". Однако ломается «Вольво» гораздо реже. В этом ее ключевая особенность, поэтому если вам необходим недорогой и при этом комфортный седан, в который не нужно вливать постоянно денег, "Вольво 850" - это отличный вариант. Но нужно также помнить, что не каждый владелец поддерживал авто в хорошем состоянии. Некоторые «сплавляют» машину перед грядущей серьезной поломкой, поэтому подбирать авто нужно внимательно, чтобы не стать постоянным клиентом сервисов.
Двигатель Volvo B5254S
2.5-литровый 20-клапанный двигатель Вольво B5254S собирался компанией с 1991 по 1999 год и устанавливался на такие популярные модели шведского концерна как 850, C70, S70 либо V70. Модификация этого мотора с каталитическим нейтрализатором имела другой индекс B5254FS.
Технические характеристики мотора Volvo B5254S 2.5 литра
| Точный объем | 2435 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 165 - 170 л.с. |
| Крутящий момент | 210 - 220 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый R5 |
| Головка блока | алюминиевая 20v |
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Ход поршня | 90 мм |
| Степень сжатия | 10.3 - 10.5 |
| Особенности двс | V-VIS до 1996 года |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | ремень |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 5.3 литра 5W-40 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 2 |
| Примерный ресурс | 400 000 км |
MANUAL
Подборка мануалов собрана на форуме Club-Volvo.ru
INFO
Немало литературы по Вольво выложено на Драйв 2
Расход топлива Вольво B5254S
На примере Volvo 850 1996 года с механической коробкой передач:
| Город | 12.4 литра |
| Трасса | 7.1 литра |
| Смешанный | 9.2 литра |
На какие автомобили ставили двигатель B5254S 2.5 l
| 850 | 1991 - 1996 |
| C70 1 | 1998 - 1999 |
| S70 1 | 1996 - 1999 |
| V70 1 | 1996 - 1999 |
Недостатки, поломки и проблемы двс B5254S
До 1996 года стояла капризная система V-VIS во впуске, но потом от нее отказались
А в остальном это очень надежный агрегат, который славится только течами смазки
Чаще других здесь течет задний сальник коленвала и прокладка масляного насоса
По регламенту ремень ГРМ меняется раз в 75 000 км или с обрывом загнет клапана
Невысоким ресурсом обладают опоры двс, помпа, бензонасос, гидрокомпенсаторы
Обзор как раз такого мотора от канала Теория ДВС
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Как Снять Клапанную Крышку На Вольво 850
Сегодня я расскажу о том, как менять масляные колпачки сами. печатные коробки на вашем двигателе Volvo. В этом случае речь идет о методе, с помощью которого мы не снимаем головку цилиндров, а только удаляем крышку клапана, которая в сочетании с двигателями Volvo является пастелью распредвала. Как правило, масляные колпачки можно менять двумя способами: с удалением головки цилиндров и обычной удобной фумигацией клапанов, или без снятия головки цилиндров и непосредственно с корпусом. Оба метода имеют свои плюсы и минусы, и ниже я постараюсь перечислить их (конечно, не все, кроме очевидных, которые приходят на ум).
Прежде чем выбирать крышки для снятия масла, я рекомендую прочитать статью «Сравнение колпачков для слива масла VOLVO разных производителей».
При замене масляных колпачков для снятия головки процесс замены крышек очень прост: гораздо проще подделать клапаны на удаленной головке, поскольку у вас есть прямой доступ к клапану с обеих сторон. Кроме того, при необходимости, сняв головку цилиндров, можно проверить клапаны на герметичность и, при необходимости, протереть их. В общем, полный ремонт головы может быть выполнен. Однако при снятии головки вы столкнетесь с рядом трудностей и дополнительных затрат: вам необходимо купить новую прокладку головки блока цилиндров (около 1600 г), комплект прокладок для выпускного коллектора (1000р) и впускного коллектора (500р ). Дополнительные осложнения: оба коллектора должны быть удалены, и существует возможность немедленного замешивания с установленной головкой. Ну, это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.
Однако, если вам нужно только заменить съемные колпачки и не нужно тереть клапаны, а также избежать ненужных отходов на прокладках, то вы можете использовать этот метод плавления клапанов непосредственно на установленной головке цилиндров: вам не нужно Снять коллекторы и головку цилиндров, это очень сложно. Это версия, которую я опишу в этой статье.
Удаляем доп.
Первое, что нужно сделать взлетать крышка дроссельной заслонки и крышка свечи зажигания. После этого необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей и отложить их в сторону. Вы также должны отсоединить трос газа от педали газа. Затем необходимо отсоединить разъем от датчика воздушного потока, снять соединительную трубу между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром и вытащить всю коробку воздушного фильтра из корпуса. Таким образом, мы освободим приличное пространство под капотом.
После удаления коробки воздушного фильтра у нас будет достаточно свободного места. Снимите крышку распределителя (!! не отсоединяя провода, чтобы не перепутать ее) с распределительным валом впускных клапанов и датчиком с распределительного вала.
Затем для удобства снимите топливную рампу с форсунками: снимите два болта впускного коллектора. Выключите питание форсунки. Перед отсоединением рампы от топливной магистрали (просто снимается с рампы, когда рампа переворачивается вверх ногами), мы заменяем бак бензином. Возможно, появится 200 грамм. После этого обязательно заглушите отверстия в коллекторе под форсунками ветошью. чтобы их случайно не убрали (например, с блина). Лучше ввернуть два болта, которые удерживали рампу обратно в коллектор, чтобы не потерять ее. Болты с резьбой M7 просто не могут его купить. научный факт.
Снимите ремень ГРМ
Последний хит. снимите крышку с ремня ГРМ. Для этого снимите бачок с охлаждающей жидкостью с его места, отсоедините датчик уровня и поместите его в двигатель. У нас есть доступ к боковой обложке. Снимите один болт и снимите боковую покрытие. Верхняя крышка от блока до снятия (сначала распечатайте время на этикетках, прежде чем снимать).
Затем мы поднимаем автомобильный домкрат и ставим его на подставку, подвешивая переднее правое колесо. Снимите колесо, открутите гайку, которая удерживает крыло, и согните его, тем самым открывая доступ к натяжителю коленвала и ремню ГРМ (слева от коленвала).
Важная информация: Не трогайте и не снимайте приводной ремень! Это не повредит нам.
Чтобы вращать коленчатый вал, нам нужна головка 30 и длинный вал, чтобы было легче вращать, а не постоянно хрюкать, потому что мы его много вращали). Как правило, я делал эту конструкцию, и она висела от начала и до конца ремонта.
Прежде чем вы продолжите снимать ремешок, вам нужно настроить механизм синхронизации на закладки. На распределительных валах маркировка на шестернях указывает углы надреза в крышке. Его 2 звезды отмечены на коленчатом валу и на выступе блока цилиндров. Эта проекция должна быть только между двумя звездными звездами.
После установки времени выкрутите нижний болт натяжителя приводного ремня, опустите его, сидя в колесной арке. Верхний болт зубчатого ремня рукоятки раскручивается, поднимаясь к нему сверху, из-под капюшона. Кроме того, этот натяжитель тихо снимается и поливается. После снятия натяжителя открутите 2 болта, крепящих верхнюю часть корпуса дроссельной заслонки, и снимите его, и ремень втягивается в вал и идет влево.
Затем установите бак для охлаждающей жидкости.
Снимите крышку клапана.
Теперь, когда ремень откидывается, а все остальные детали нам не мешают, мы начинаем откручивать все 48 болтов, которые крепят крышку клапана к головке цилиндров. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов достаточно. Этот процесс не быстрый. Я вручную открутил все болты и затем быстро открутил их с помощью отвертки.
После снятия всех болтов крышка клапана все еще сидит и снимается, как правило, она не собирается. Дело в том, что у него еще 5 направляющих и герметик. Я лично взял молоток и ударил его направляющим молотком, сбивая их с ног. После этого отвертка с плоской головкой осторожно зажала молоток между головкой цилиндров и крышкой клапана в области всех 5 направляющих. Делайте это совершенно без усилий, без фанатизма, точно определяя, где именно вы будете устанавливать отвертку, и, самое главное. Не повредить самолет!
После этих операций крышка клапана исчезнет без проблем, и откроется картина «Боже, зачем я сюда пришел?»).
Ну, последний шаг. вытащите и поместите валы в сторону со звездами. У нас есть головка и два ряда гидравлических компенсаторов, которые соприкасаются с ней. Мы продолжим работать с этим.
Сушка клапана и замена масляной крышки
Когда мы сняли крышку клапана и распределительные валы, у нас были гидравлические компенсаторы и много масла. Не требуется всасывания или вытирания масла, после попеременного извлечения гидравлических компенсаторов масло будет проходить через скважину.
Во-первых, мы работаем над впускными клапанами, они ближе к нам и с них легче начинать. Сначала вкрутите болты в отверстия возле них свечные колодцы, 2 болта на цилиндр на стороне, ближайшей к впускным клапанам. Мы будем заниматься за эти болты.
Кроме того, для большей надежности и лучшего качества изготовления лучше защитить от пластиковой бутылки, которую мы вставляем в колодец гидравлического компенсатора, чтобы защитить его стенки от соскабливания. Это будет просто полоска пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.
Замена сальников клапанов на volvo 850, s70, v70, c70. Замена штамповых уплотнений
Моя статья на эту тему в.
Снятие головки цилиндров Volvo | Снятие головки блока цилиндров Volvo
Замена прокладки головки цилиндров Volvo. Часть первая, снять головку цилиндров. Двигатель B5244T3. Снятие головки блока цилиндров.
Для самого процесса нам понадобятся: спекулянт, пинцет для установки куки, маленькая отвертка для удаления куки, длинный круглый палец для удаления старых колпачков и глубоко вернитесь к 11, чтобы установить новые колпачки. Кроме того, чтобы упростить задачу, я окунул резиновый провод в камеру сгорания так, чтобы он был плотно между клапаном и поршнем, чтобы предотвратить чрезмерное движение клапана и упростить работу. Теперь опишу более подробно.
Итак, начнем с первого цилиндра. Во время разбора мы устанавливаем время на отметку, чтобы коленвал в настоящее время удерживал 1-й поршень в ВМТ. Я немного положил его, протолкнул резиновый провод через свечу в камеру сгорания и поднял поршень назад, он должен отдохнуть. Дело в том, что если вы просто поместите поршень в ВМТ, между ним и клапаном будет зазор примерно 5 мм. И когда вы открываете его в этом положении, не удобно вынимать и размещать печенье из-за небольшого перемещения клапана. Поэтому лучше слегка повернуть коленчатый вал, чтобы переместить проволоку в камеру сгорания так, чтобы клапан плотно закрывался и вообще не двигался.
Мы снимаем гидравлический компенсатор и вставляем в деку пластиковое устройство, которое защитит скважину от повреждения исследователем. Затем нажмите на шпульный колпачок и удалите крекеры с помощью отвертки, это будет более удобно, если оно магнитное. Мы удаляем обе крошки. Затем вытащите нашу пластиковую «защитную» колодец, верхнюю пластину и пружину. Я снял крышку самостоятельно с помощью круглых плоскогубцев. Чтобы установить новую крышку, держите головку длиной 11 мм. Мы надеваем колпачок на клапан, а затем направляемся в положение 11, нажимаем стоп, и мы не должны забывать толкать его в конце силой, по моей оценке, не менее 5 фунтов и 5-10 секунд, поэтому колпачок плотно прилегает к направляющей до упора. Это очень важно, иначе шляпа сломает блюдце. Затем мы устанавливаем пружину обратно, затем верхнюю пластину, а также вставляем наше пластиковое кольцо в колодец. Мы вращаем рандомизатор, сжимаем пружину и используем пинцет (более удобный, а не прямой), чтобы поместить гренки на место. Первый, затем второй, так сказать, в 2 приема, а не в обоих одновременно.
Первая пара клапанов может занять приличное количество времени, но каждый новый клапан будет работать все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, они должны быть более сложными. Проблема в том, что они имеют наклон скважин к лобовому стеклу. Для работы с ними необходимо прикрутить болты головки блока цилиндров в крайнем крайнем радиусе к передней поверхности. Эти клапаны требуют в 2 раза больше времени, но вы все равно можете их побить.
Обязательно работайте с ветошью на всех отверстиях устройства, где что-то может работать со сбоями. Если печенье входит в камеру сгорания через свечу, вы вряд ли останетесь довольны!
Установка крышки клапана
После того, как все крышки были заменены, вы можете приступить к сборке. Но перед сборкой необходимо удалить остатки старого герметика, а также с головки цилиндров и с крышки клапана. Вы можете использовать лезвие и ткань с ацетоном. Как и в случае с головкой цилиндров, вы должны выбрать старые резиновые кольца вокруг лунок и заменить их новыми.
Тогда я предлагаю очень важную операцию. В тот момент, когда мы открутили болты от крышки клапана, мы не могли понять, были ли они в крышке клапана. Поэтому, когда крышка не смазана герметиком, а распределительные валы не установлены, мы можем заменить крышку и попытаться затянуть все болты с требуемым усилием 17 Нм. Более чем уверен, что колпачок был сломан в колпачке (ну не сами болты, но, конечно, головка цилиндра имеет оборванную резьбу). Все это особенности российского сервиса. «Гаечный ключ? Нет, они не сделали! Если сломанные болты 2-3-4 штуки, и они не все, но разбросаны вокруг головки цилиндров, они должны быть отмечены и запомнены. Если их больше, то это причина для нарезания резьбы m8 вместо m7 и закручивания других болтов или использования шпилек, но мы пока не будем рассматривать этот вариант.
Затем на крышку клапана наносится анаэробный герметик. Примените это равномерно по всей области покрытия клапана. Кроме того, к отверстиям крышки клапана, которые соответствуют местам на головке цилиндров с оборванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика непосредственно внутри отверстия, также нанести небольшой герметик и кромку отверстия в головке цилиндров, где порвана нить и крышка не может быть вытянута. Дополнительное количество герметика обеспечит герметичность и облегчит сжатие масла. Кроме того, при нанесении герметика на крышку клапана следует тщательно проверить, достаточно ли его по периметру крышки и вокруг отверстий для болтов вокруг свечные колодцы и по окружности самих колодцев.
Перед установкой крышки клапана на головке цилиндров мы устанавливаем коленчатый вал на отметку, поскольку с учетом времени первый поршень установлен на ВМТ. Мы установили распредвалы. В этом случае их положение также должно соответствовать знакам, чтобы при нажатии валов на крышки клапаны не опирались на поршни.
Перед установкой крышки обязательно налейте немного масла на все гидравлические компенсаторы, чтобы убедиться, что все механизмы смазаны.
Кроме того, перед установкой крышки убедитесь, что уплотнение распределительного вала находится с обеих сторон.
Когда мы надеваем крышку на головку цилиндров, она будет опираться на распределительные валы, которые, в свою очередь, не зажаты на гидравлических компенсаторах, и пока мы не нажмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор около 1 см по периметру. крышки клапана. Мы можем излечить все болты (кроме тех, кто знает, что они были оторваны) и постепенно затягивать их, чтобы опустить валы на место, контролируя положение сальников, чтобы они не кусались и не скручивались. После того, как крышка прижимается к головке цилиндров, затяните все болты до 17 Нм. В руководствах нет особого порядка поворота, но лучше пойти по классическому маршруту и свернуть их от центра к краям. После того, как все обычные болты затянуты, мы вставляем и затягиваем сломанные болты, и мы надеемся, что герметика будет достаточно, масло не будет выдавливаться, и нам не нужно обрезать там резьбу.
Затем убедитесь, что сальники на валах не деформируют их. Со звездами проблем обычно не бывает, но сначала я снял одну звезду, проверил железу и поставил обратно. Тогда вторая звезда. Лучше всего установить эти сальники на валы перед установкой валов и крышки клапана. С другой стороны, уплотнения лучше всего устанавливать после установки крышки. Во время установки мы смазываем их маслом и размещаем на валах, толкая их руки внутрь сидений или с помощью подходящей головки большого диаметра. В этом случае не толкайте их достаточно глубоко, чтобы они были на одном уровне с передней кромкой и стояли ровно, а не изогнуты.
Ремень ГРМ и Ремень ГРМ
Как только крышка на месте, затяните ремень ГРМ и поместите его на отметки.
Сначала возьмите гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале. Более того, было бы хорошо, если бы мы сняли, почистили, вымыли и высушили насухо. Таким образом, позже вы сможете понять, что это течет, а не потеет. В противном случае его необходимо заменить. Если все в порядке, то вы можете сжать его с помощью ленты (недостаток должен быть сильным и большим, сжать его нелегко) и вставить в него чек. Я лично использовал небольшую гвоздику в качестве чека. Когда натяжитель заряжен, отложите его в сторону и продолжайте установку ремня.
Хочу отметить, что перед тем, как надеть ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня нам нужно несколько раз вручную повернуть двигатель, чтобы проверить отметки. Но, учитывая, что мы переставляем валы, гидравлические расширители сняты, вся система очень плотная. Например, мой входной вал обычно плотный. Поэтому, прежде чем надеть ремень, я взял крепление и, удерживая его между болтами, удерживающими звезды, и с большим усилием смешал два вала, скручивая их в каждом направлении на несколько десятков градусов. Это приводило систему в движение и немного смазывало внутренние органы, валы начинали двигаться довольно легко, и вы могли начать тянуть ремень.
Сначала проверьте и установите коленчатый вал на метки. Для удобства снимаем широкий бак с охлаждающей жидкостью и ставим его на блок. На звезде коленчатого вала есть отметка на 2 зубах, а на блоке. небольшой отлив, который должен быть четко между этими зубцами. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее бросьте верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвала. Мы просто кладем крышку, мы не скручиваем ее, потому что она нам все еще нужна взлетать. Когда крышка на месте, вставьте шестерни распределительного вала под отметки на пластиковой крышке. Поскольку распределительные валы и весь синхронизирующий механизм в головке цилиндров не смазываются на 100%, этого достаточно в жестком положении. мы вращаем шестерни с некоторой адаптацией. Я использовал держатель, он надежно закрепил плечо, зацепил его между болтами, которые крепят шестерню к распределительному валу.
Когда метки обнажены, мы снимаем ремень и, конечно же, снимаем верхнюю крышку. Внизу, в области коленчатого вала, ремень имеет защиту, его снимают при замене ремня, мы его не снимаем, поэтому при натяжении ремня проследим, чтобы он не цеплялся за ремень и плотно прилегал к шестерне на коленвал. Лично я натянул ремень против часовой стрелки: сначала коленчатый вал, затем холостой вал и впускной вал, затем выпускной вал, затем насос и холостой ход. Затем возьмите гидравлический натяжитель и установите его на место: сначала прикрутите нижний болт, затем верхний болт. Тогда плоскогубцы только проверяют (я сделал это без усилий), и ремень расширяется.
Затем установите крышку таймера с отметками и начните вращать коленчатый вал вручную по часовой стрелке. Я сделал скорость 6-8, все отметки остались на месте.
Это все. Когда лента установлена, мы собираем все, что было демонтировано ранее: устанавливаем датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи зажигания и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и другие мелкие предметы.
Что касается других модификаций Volvo, то работа там аналогичная. В следующих двигателях пластиковая крышка верхнего ремня имеет другую форму, а метки различаются. Что касается двигателей с электрическим зажиганием и 5-й катушки без распределителя, датчик положения коленчатого вала расположен не на выпускном распределительном валу, а на впускном распределительном валу, что, как правило, не меняет изображение.
Читайте также: