Волга 31105 быстро греется

Обновлено: 09.01.2025

Волга 31105 быстро греется

Во-во у меня вообще карлсон включается на 96. и в жаркую погоду температура дв. не снижается ниже 92. Думается мне что стоит поменять термостат, поставить с более низкими температурами! И еще. Что нужно сделать или что поставить чтобы карлсон не выключался при выкл. зажигания?

Уже писал здесь про это.Берём колодку реле вентилятора(возле АКБ),находим тонкий белый провод,уходящий в жгут проводов.Откусываем его от жгута.Зачищаем конец и пркручиваем к колодке предохранителей силовых,находящуюся рядом.Там +12В есть всегда.Всё.Польза будет и без электропомпы.

Может ли прогоревшая прокладка не сказаться на мощности?
Можно ли проверить прокладку не снимая ГБЦ?
Завтра проверю помпу.

просто померяй компрессию. при прогоревшей прокладке компрессии не будет.
заводим двигатель на холодную. ждём когда начнёт прогреваться-открываться термостат. трогаем радиатор. по мере открытия термостата радиатор должен прогреваться всё больше и больше. ВНИМАНИЕ. руки в лопасти электровентилятора не всовывать ни в коем разе. . когда радиатор прогреется полностью долже включиться прпеллер. остудить радиатор и выключиться. стрелка температуры на щитке приборов должна показывать понижение температуры в это время. если же температура почти или совсем не падает и венилятор крутиться оч долго. МЕНЯЕМ радиатр. или каким либо способом промываем-чисти. хотя я сторонник замены. потому что у наших радиаторов (к сожалению) все соты расположенны горизонтально и всё га**о откладывается в сотах. прикипает-пригороает-коксуется и ломом потОм его от туда не выковыряешь :-\ . да и просто попробуйте старый и новы радиаторы на вес. даже весов не понадобиться что бы почувуствовать разницу :-) . так что меняем и не паримся ;-)
если же радиатор не прогревается а машина начинает закипать. ТО . либо нерабочий термостат. либо провёрнутая крыльчатка на помпе.
ищем-находим-исправляем-радуемся за машинку :)

Добавлено через 2 минуты 33 секунды
да и ещё. прокладка будет прогоревшей. если в расширительный бачёк идут пузыри на ХОЛОДНОМ двигателе. дай оборотов и сматри в бачок. бурлит или дымок из бачка. поднимай ГБЦ.

будет компрессия с прогаром прокладки.
что бы её не было там такая дырень должна быть - мама не горюй.
а описанные проблеммы могут возникнуть и при незначительной "трещинке" в прокладке или самой головке.

Перегрев 406, очень нужны советы

Недели полторы назад провела ТО (замена масла, воздушного фильтра, ну ходовку посмотреть, уровень масла в коробке, мосту). Готовила к дальней дороге. После стоя в пробке на Люблинке, увидела горящую лампу перегрева и СТОП. Повторюсь, хотя температура в Москве была достаточно теплая, раньше перегрева не было. Надо еще отметить, что машину брала у человека, которого знаю очень хорошо, он говорит, что даже в прошлом году в жару у него и намека не было на перегрев.
Итак, выехав из пробки, при движении машина остывает, и все нормально, пока не упрешься в еще одну. При этом сначала машина не закипала (имею в виду клубы пара из под капота), при выключении движка, соответственно остановки помпы некоторое количество ОЖ выдавливалось через пробку.
Впечатление такое, будто один вентилятор не справляется. Перепугавшись, рванула в свой сервис. Там запараллелили на постоянку вентилятор от кондиционера. Кондером не пользуюсь. Теперь работают два.
Проблема не ушла. При движении по свободной дороге все в порядке, в пробке и даже на длинном светофоре, стрелка ползет вверх, естественно врубаю печку и со страхом жду загорания лампочки, и нервно смотрю на стрелку и горящую лампу.
Подъехала на диагностику, компьютер никаких ошибок не выдает, температуру выдает реальную, то есть датчик ОЖ работает, лампочка загорается что-то на 100-105 С.
Мастер предложил поменять термостат, не дав гарантий, что проблема уйдет. Но он тут при чем?
При свободном движении, если бы термостат не открывался полностью, машина бы грелась.
А сегодня при температуре воздуха 25 на Кутузе у арки конкретно закипела, при этом как-то быстро.

Завтра поеду в сервис. Менять все подряд начиная с термостата? Денег жалко.

Итак газ31105, 2005 г.в, кондер не включаю, антифриз не уходит ни на землю, ни в движок (знаю как это бывает, на 402 двигле было), никакой гадости в систему охлаждения (типа герметиков и т.п.) не лили, радиаторы оба промыты СНАРУЖИ.

ну смотри как получается :) что охлаждает ?
радиатор
вентилятор
помпа
термостат

вентилятор надо поглазеть как крутится под напругой и как от руки - редко встретится нормальный , я сменил штуки четыре прежде чем смог попасть в приличный магазин и купить немецкий + жгут проводов к нему - СРАЗУ стало все нормально

Радиатор - на более менее старой машинке не грех его снятьи промыть внутри и снаружи , на даче это просто развлечение , однако есть шанс не уехать своим ходом :) , поэтому на даче я промываю мойкой высокого давления , а если снимать то это около дома :) , себе заменил на трехрядный

термостат - ну это ваабще семечки , тем более что старый держал температуру 92-94 гр , а новый с теми же цифирьками на борту , держит 86-89, так что под замену однозначно , но . проверенный проваренный , инаяе может быть еще хуже

помпа . ну это вряд ли , хотя . 1000 рублей за помпу против стоимости замены прогладки КБЙ или ремонта ГБЦ это копейки :) , если уж с ней чего случилось то либо она течет , либо движек кипит непрерывно, кстати . а ремень то натянут? , может помпа проскальзывает ?

А радиатор горячий при этом? Сколько жидкости в системе?

Я два года назад безуспешно искал причину (в т.ч. в сервисах), пока не заменил радиатор, у него (когда я его вскрыл) оказалось напрочь забито 2/3 сот, снаружи выглядел нормально.

А так конечно можно поездить без термостата, поможет - заменить его, нет - профилактически заменить помпу, ремень, и если не поможет - радиатор.

это когда уже совсем трындец,а когда пробита слегка то от перегрева не отличишь , только если посмотришь на датчик температуры , или лампочку, но даже и это не гарантия , бывает что выдавливает ОЖ от дырки и в районе этого цилиндра начинает перегревать , голову поведет почти однозначно

но выкрутив свечки почти наверняка можно это увидеьт

я "под свою ответственность" угоаворил махнуть прокладку - настолько для "мастеров" было однозначто что это не она :)

вы не правы, человек дело говорит >При пробитой прокладке головки блока:
>- уходил бы уровень ОЖ из расширительногто бачка
>- На заливной маслянной пробке образуется эммульсия
>- Из выхлопной трубы валит белый дым.

Это когда прокладка пробита в буквальном смысле, когда там "дыра". А когда немного искривлена плоскость ГБЦ, например, и газы, которые под огромным давлением, в небольшом количестве в ОЖ попадают, а вот ОЖ, которая под давлением МАКСИМУМ в 1-1,5 бара, не уходит. Пока-что. Посмотрите внимательно на ОЖ, нет-ли "радуги" на поверхности (ее может и не быть еще), нет ли запаха выхлопных газов в бачке?

>Это так на всякий случай, чтобы Вы знали!
Это Вы зря, человек опытный, не думаю, что ему приятно такое читать.

Давайте предполагать что чудес на свете не бывает и если уж машину начало "колбасить" после ТО, то скорее всего 99% косяк именно в нем и был. Маловероятно, хотя и возможно, что у вас термостат загнулся внезапно, но как то это подозрительно выглядит. Я все же склоняюсь к первому варианту. Из перечисленного Вами перечня работ проведенных на ТО, скорее всего косяк в масле. Посмотрите на щуп - какого цвета масло. Если черное, то это 90% из за левого масла. При правильной смене масла и должной промывке маслянной системы (что обязательно для 406 двигателя иначе гидрикам капут будет) - нормальное масло темнеть может ближе к тысяче но ни как не ранее. Бывает так что заливают вместо нормального масла какую нибудь промывку или отработку очищенную вот вам и результат. И еще - если они вам вместо поиска причины перегрева запаралелили вентиляторы на прямую - грош цена такому сервису. Я б им морду набил и жалобу написал чтоб их лицензии лишили. Кстати это попадает под штраф - незаконное переоборудование автомобиля и нарушение правил его эксплуатации. При таком подходе в скором времени вы распрощаетесь с электропроводкой (дай Бог чтоб не сгорел весь автомобиль как это часто можно на дорогах видеть), аккумулятором, генератором и вентиляторами т.к. вентиляторы и вся электрика к ним предназначены на периодическую работу, а не на круглосуточную. Ну а двигатель скорее всего стуканет если там действительно масло такого качества, что прет перегрев.

PS: А потом слухи ходят что у нас автомобили плохие. ремонтеры у нас уроды.

не согласен 1. промывать двигатель, а тем более с гидрокомпенсаторами - нельзя, точнее можно, но только путем частой смены используемого масла (допустим, через 2-3 тысячи, а не через 10). Хотя при нормальном масле и своевременной смене промывка не нужна никогда.

2. под "штраф" действия сервиса не попадают никоим образом, т.к. это не тормоза и не рулевое, в противном случае установка нештатной сигнализации, магнитолы и т.д. влекла бы аналогичные последствия.

По промывке - читайте инструкцию по эксплуатации - там промывка обязательна. Нагар и прочие отложения в двигателе внутреннего сгорания не могут не быть в принципе. Собственно и любое масло применяемое в двигателе обладает многими свойствами, в том числе и моющими. Если масло нормальное то оно обязано смывать нагар и прочую дрянь, накапливаемую в двигателе,но это не означает что оно само будет все 10000 от замены до замены идеально отмывать от нагара т.к. оно НЕ ПРОМЫВОЧНОЕ, а эксплуатационное. От любого даже самого дорогого и хорошего масла можно ожидать большего или меньшего угара, но никак не стерильность в системе. А промывать двигатель с гидрокомпенсаторами не только можно, но и нужно, НО нормальными промывочными маслами, а не копеешной промывкой, которые естественно могут эту грязь шмотками отрывать, чем могут и забить как каналы в маслянной системе так и гидрокомпенсаторы. Эти басни про то что промывать нельзя недоразвитые СТОшники придумали чтоб к ним почаще ездили на капиталку.

ссылку в студию на ПДД и санкцию в КоАП, а также на обязательность промывки для 406-го и рекомендуемые промывочные масла.

Я уже говорил: Вас послушать - установка парктроника, дневных ходовых и т.д. огней незаконна :) Учитесь читать и понимать нормы права.

По поводу промывки - повторюсь: промывочное масло не обладает нужными смазочными свойствами, и его нельзя полностью слить из системы.

Хотите идеально чистый двигатель - меняйте масло каждые 5 000, применяя ПАО синтетику, но ни в коем случае не промывки.

«Техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-изготовителей и другой нормативно-технической документации».

О какой же «другой» нормативно- технической документации идёт речь?

Требования к техническому содержанию транспортных средств содержатся ещё в одном документе – государственном стандарте ДСТУ 3649-97 «Средства транспортные дорожные. Эксплуатационные требования безопасности к техническому состоянию и методы контроля».

И что? Это декларативные нормы, на которые мне, как Гражданину, - все равно.

Как и на ГОСТы, техрегламенты и т.д.

Вот когда конкретная ответственность для граждан будет в КоАП или в УК РФ будет прописана- вот тогда и будем чтить.

Есть в ПДД перечень изменений, с которыми эксплуатация запрещена (рулевое, тормоза) - вот это по возможности стараемся не трогать, есть перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию - следим.

14.27 Перегрев двигателя

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Перегрев двигателя-причины и поиск неисправности

Во-первых, проверьте, нет ли картонки и т.п. перед радиатором, которая была вставлена, чтобы двигатель меньше остывал.

Во-вторых, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень жидкости по какой то причине снижен, то следует ее долить и поискать течь в системе охлаждения. Доливать можно любой «Тосол» (вообще-то «Тосол»» – одна из торговых марок антифриза с различными добавками), никакого свертывания и никаких осадков не будет. Не стоит доливать воду, разве что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в системе охлаждения.

Течь в системе охлаждения несложно обнаружить по пару и потекам. «Тосол», попадая на горячие железки двигателя, тут же испаряется и образовавшийся пар, при открытом капоте, обычно легко заметить. Если же пара не видно, то следует искать потеки. Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества вытекающего «Тосола», т.е. от того, успевает он высохнуть или нет. Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках водяных резиновых шлангов и под помпой. В последнем случае текущую помпу следует заменить. Течь «печки» автомобиля можно обнаружить по запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне.

Использовать для устранения течи различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и сделаны.

Чаще всего негерметичность системы охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была привезена из «Поднебесной».

Итак, при перемещении стрелки указателя температуры двигателя выше середины, ваши действия должны быть следующими.

1. Немедленно включить «печку» на полную мощность.

2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.

3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по создаваемому ей мощному воздушному потоку и шуму.

4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый – значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня.

5. Дайте двигателю остыть. Откройте заливную пробку радиатора и долейте в него охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.

6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража.

Проверить, действительно ли в двигателе вашего автомобиля пробита прокладка или нет, можно по следующей методике.

1. Двигатель должен быть полностью остывшим.

2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.

3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки.

Перегрев двигателя Волга 31105 2004-2009

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя.

В комбинации приборов любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется перегрев двигателя Волга 31105 2004-2009, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как перегрев двигателя Волга 31105 2004-2009 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость. Включите аварийн.

Греется двигатель ГАЗ 3110

Почему греется двигатель после замены прокладки головки цилиндров?

@andrienko.1966 --> Греться он должен. Скорее вы хотели сказать перегревается? До скольки доходит стрелка температуры на панели приборов?

@andrienko.1966 --> До 85 и срабатывает винт.

@andrienko.1966 --> Ну если не кипит, то и бояться нечего.

@andrienko.1966 --> Мотор 402-й или 406-й карбюратор или инжектор?

@andrienko.1966 --> 406 инжектор

@andrienko.1966 --> Где может быть воздушная пробка если 2 верхних патрубка пустые.

@andrienko.1966 --> В системе.

@andrienko.1966 --> Что происходит опишите подробней. Залили ОЖ в систему сколько влезла, завели двигатель прогрейте его до самого самого. Вот что начинает выплевывать с расширительного? Заглушили, обождали, чутка долейте ОЖ. Пожимкайте шланги, Что с термостатом похоже что он открывается? Горячие места у термостата с двух сторон?

@andrienko.1966 --> Как выгнать воздух из системы?

@andrienko.1966 --> Ну я говорю если все нормально исправно, сложностей не должно быть с пробкой воздушной. Залили ОЖ, прогрелся двигатель, даже сначала начал перегреваться чуток, все заглушили. При этом должен открыться термостат. Все добили ОЖ и должно быть ок. А если у вас там постоянно кипит или что выбрасывает ОЖ, этому есть какая-то причина. Не видя сейчас пока нечего сказать больше.

@andrienko.1966 --> Переливали закачивали ож, всё равно пробка.

@andrienko.1966 --> Ну значит дует из под ГБЦ. Так заменили прокладку. Голову то смотрели на ровность? Может фрезеровали?

@andrienko.1966 --> Да, на станке и поставили прокладку под газ

@andrienko.1966 --> Обжимали по технологии? Ну честно надо видеть машину. Так я уже и не чего посоветовать. Надо проверить не давит газы в систему охлаждения. Нет запаха в бачке расширительного гари?

Двигатель работает долго, а температура все время 40, в чем проблема? Спасибо за ответ заранее.

Греется двигатель, вынул термостат, стало лучше, но все равно греется, особенно в пробках. Использую антифриз, зажигание в норме. То ли что-то с двигателем, то ли с охлаждением. Ка.

Забило печку жидким герметиком. Какой промывкой произвести очистку.

Здравствуйте, у меня проблема, при прогретом двигателе выгоняет тосол. Прокладку менял дважды, хватает на два года или 20 тысяч.

Воздушная пробка, термостат, головка кривая или с трещиной. Не давит ли газы в расширительный бачок?

При заливке антифриза у вас могла образоваться завоздушенность в какой то области охлаждения. Понажимайте патрубки(шланги) резиновые. Если до этого термостат был исправен, то скорее он ни при чем. Наверняка воздух. На волге с расширительного бачка идет шланг меньшего диаметра, вдруг в нем образовался засор. На 85 уже срабатывает вентилятор? Рановато срабатывает. Проверяйте. После проверки вот этого отпишитесь.

Волга 31105 быстро греется

Linus » 23 июн 2016 08:40

Slayer » 23 июн 2016 10:03

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Богдан » 23 июн 2016 11:40

Slayer » 23 июн 2016 13:01

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Linus » 23 июн 2016 17:44

Artefact » 23 июн 2016 18:51

serg6033 » 23 июн 2016 19:07

Linus » 24 июн 2016 05:45

Linus » 24 июн 2016 05:52

Slayer » 24 июн 2016 10:19

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Странник » 24 июн 2016 17:01

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

hoopoe » 24 июн 2016 18:33

Митенька » 26 июн 2016 12:19

"Волга"-это состояние души!

Linus » 28 июн 2016 17:46

vic3110 » 28 июн 2016 18:43

Slayer » 29 июн 2016 14:47

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

vic3110 » 29 июн 2016 20:52

Artefact » 30 июн 2016 07:24

melkii » 30 июн 2016 08:24

Господа, а мне одному кажется странной фраза, что на 406м двигателе малый круг перекрывается краном печки?

Циркуляция ОЖ в штатной системе через печку сделана отдельной веткой параллельно основному контуру. И малый круг через корпус термостата не перерыть краном печки. Поэтому и кипение в головке при температуре во внешнем контуре только 90 градусов очевидно. При снятии термостата для опытов нужно заглушить отверстие под его малой тарелкой.

Волга 31105 быстро греется

Заметил, что в городе при температуре снаружи +35 перегревается мотор.
Вентиляторы долбят на полную.
В расширительном бачке, когда заглушишь мотор - булькает как в животе после трех литров пива.
Патрубок сверху от радиатора к мотору - невозможно взять рукой.

Проверь наличие воздуха в печке - похоже, нет нормальной циркуляции по малому кругу. В ГБЦ образуется паровая пробка, как следствие - перегрев двигателя. Да, кстати - термостат тоже может не до конца открываться. Результат будет аналогичный.
З.Ы. Вот ещё вариант с термостатом - не знаю, как на 2.7, но всё же. Под термостатом или в уплотнительном кольце есть перепускное отверстие(выемка) для удаления паровой пробки из ГБЦ. Частенько народ сажает прокладку на герметик и забивает выемку. Со всеми вытекающими.

Вот это мне в башку первое и пришло. когда-то так "починил" Дэу одному мученику.
Ему уже и прокладки блока успели поменять, а мотор все грелся.

poupkin Просмотр профиля pokemonov Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Как правило, причин перегрева двигателя, не много:
Недостаток жижы
Дефект водяного насоса.
Грязная решётка или тело самого радиатора.
Деффект термостата.
Сломаны лопасти вентиляторов или неисправность эл.цепи управления оными.
Деффект крышки расш.бачка.

Если допустить что плохо работает термостат, то руками проверь температуру Нижнего шланга радиатора. Если он не очень горячий, возможно, термостат заклинило в закрытом положении и он перекрывает проток жижы в радиатор. Если шланг имеет среднюю температуру, то термостат нормально открыт и жижа свободно проходит через радиатор.

Термостат должен быть установлен отверстием для удаления воздуха вверх.

В вашем случае есть ещё и воздух в системе. На 2.7 система охлаждения устроена так, что оставшийся воздух, допустим при смене антифриза, в любом случае выдавит из контура в расш. бачок. Есть ещё и пробка для стравливания воздуха.
А если воздух появляетя в системе постоянно, вполне можно предположить что пробита прокладка одной из головок. Как следствие перегрева.
Опять же-предположение.

Если Вас не затруднит, в чем оказалась проблема и как ее решили?

Александр71 Просмотр профиля Maksimus71275 Просмотр профиля

Привет, у меня двигатель грелся, когда прокладка ГБЦ прогорела и в бачке булькало. Ремонт обошелся в 4 тысячи, заменил прокладку ГБЦ, а булькало из-за заливной крышки радиатора, заменил ее и все проблемы не стало, мастер сказал, что она должна выжерживать более 3 кг., а она не держала, а когда покупал машину, то хозяин сказал, что на всех крайслерах булькает, пока я не нашел хорошего мастера, который работал в США на крайслере, сейчас в россии трудится. Кроме того заменил ремень ГРМ, помпу, т.к. доездил до предела и перегрел двигатель, что аж помпа лопнула. Вот такие дела.

Кроме того. При тщательном изучении и анализе работы всей системы охлаждения (и в частности воздухозабора), выяснилось, что охлаждение в вижене не эффективное.
Основной забор воздуха происходит снизу, из-под бампера (именно в этом месте более всего засираются радиаторы). В самую морду практически ничего не поступает (небольшие решётки не в счёт - слишком мала площадь сечения). Неоднократно замечал, что когда включаются карлсоны, основной поток горячего воздуха (уже прошедшего через радиатора) выдувается вверх. связано это с конструктивными особенностями. А вверху находится что? Правильно - капот, который не даёт этому горячему воздуху выходить наружу. Опять же, всвязи с конструктивными особенностями, горячий воздух отражаясь от капота поступает дальше, ближе к моторному щиту и там закручивается вниз, снова на двигатель. И лишь потом малая часть выходит через низ моторного отсека.

Подумав немного, решил, что если буду делать свой корродирующий капот (отрезать кромку, наваривать новую полосу, шлифовать, шпатлевать и красить), то обязательно врежу в капот два воздухозаборника, но соплами не вперёд (что-бы забирали воздух), а назад, чтобы горячий воздух мог свободно выходить из-под капота наружу. Таким образом эффективность охлаждения двигателя увеличится минимум в два раза. Воздух забирается спереди и нагревшись выбрасывается наружу через широкие вентиляционный отверстия в капоте. Вот как-то так. Думаю, понятно объяснил.

По такому же принципу буду делать охлаждение отсека бензонасоса. В багажнике будет стоять аудиосистема и что-бы охлаждать усилители, буду делать трёхэтажный монтажный короб с дополнительным вентлятором, системой воздухоотвода, дополнительными радиаторами (алюминиевыми, как для транзисторов в усилителях) и выбросом в штатные вентиляционные отверстия в багажнике.
Заодно решил поставить подобный радиатор на лючок бензонасоса (а может быть просто в лючке вырежу дырку и вставлю круглый (типа компьютерного) вентилятор работающий на откачивание тёплого воздуха из ниши бензонасоса. Забор воздуха будет происходить из проделанного в перегородке между салоном и багажником отверстия в спинке заднего дивана, где откидывается подлокотник.
Такая система хороша и в жару, и в холод. В жару - включается в салоне кондиционер. Холодный воздух забирается через отверстие дополнительным роторным вентилятором, проходит через радиаторы охлаждения сначала бензонасоса, затем усилителей и выбрасывается в штатные отверстия в крыльях багажника. В холодное время суток, через это отверстие из салона забирается тёплый воздух, тем самым обогревая усилители и акустику (сабвуфер), что положительно сказывается на времени разогрева замёрзшего подвеса динамика. То есть получается принудительное охлаждение и/или принудительный обогрев.

Неисправности системы управления двигателем Волга 31105 2004-2009

Волга 31105 имела двигатель ЗМЗ 406 инжектор, который пришёл на смену карбюраторной версии силового агрегата. Как показала практика, движок имеет высокие технические параметры и относительно дешёвый в обслуживании.

Особенности ЗМЗ 406 таковы, что в отличие от карбюраторного предшественника, новый силовой агрегат получил улучшенную систему впрыска топлива. Система охлаждения, также, получила некоторые изменения. Были разработанные новые электрические схемы, которые почти полностью контролировали работу силового агрегата. Немного изменилась выхлопная система, где глушитель стал больше.

Рассмотрим основные технические характеристики силового агрегата ЗМЗ 406:

Описание	Параметр
Тип	Рядный
Топливная система	На бензине
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность	100-110 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92 мм
Расход топлива ГАЗ 31105	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Случай третий

Вы решили помыть свое авто. Выгнали его на лужайку и помыли, не открывая капота. Завели и обнаружили, что двигатель «троит». Как же так, ведь его вы не мыли!

Все очень просто. У «Волги» в месте посадки задней части капота на резиновое уплотнение зачастую имеются неплотности, и вода при мойке попадает прямо на электромагнитную форсунку четвертого цилиндра.

Во всех случаях попадания воды на контакты, соединения, приборы надо сушить, проветривать, применять современные вытеснители влаги и, естественно, капитально устранить все возможные попадания влаги на электросистему. Устраивать генеральную мойку двигателя и подкапотного пространства тоже надо умеючи. Лучше посоветоваться на СТО.

И последнее, что надо знать владельцам «406-го». Этот двигатель требователен к качеству свечей зажигания. Избегайте покупать так называемые «импортные» на рынках, в подворотнях, как бы ни была соблазнительна цена и упаковка. Если нет средств, чтобы купить импортные свечи у настоящих дилеров, купите лучше отечественные. А перед установкой на двигатель проверьте все на работу под давлением на СТО.

Основные неисправности

Поскольку, новый силовой агрегат был выполнен на базе старого 406-го, то проблемы и ремонт остались прежними. Так, к основным неисправностям, которые встречаются у ДВС 406, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохим исполнением термостата, троение, плавают обороты и плохой пуск.

Рекомендуется, ГАЗ 31105 с двигателем ЗМЗ 406 ремонт выполнять в условиях автосервиса, поскольку не всегда можно определить поломку. Это связано с неисправностью, когда заводится и глохнет ЗМЗ 406. В этом случае, проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем.

Если неисправность носит механический характер, то её легко устранить самостоятельно, а вот если проблема в ЭБУ или датчиках, то придётся совершить поездку в автосервис.

Первая группа

Определяет принадлежность двигателя «4062.10» к современному направлению в двигателестроении — распределенному впрыску топлива с электронным управлением. Это микропроцессорный блок управления (БУ), электромагнитные форсунки, многочисленные активные датчики, реле, электробензонасос и другие.С момента поворота ключа зажигания водителю остается только считывать информацию по приборам.

Микропроцессорная система управления работой двигателя сегодня довольно отработана и надежна. В практике работы нашей станции были 2-3 случая, когда автомобиль приезжал на «лямке» — отказал БУ или бензонасос. Автомобилей, укомплектованных «402-м» двигателем, с отказавшим в работе транзисторным коммутатором было значительно больше.

Схема электрооборудования

Схема электрооборудования автомобиля и двигателя ЗМЗ 406 достаточно простая, особенно, когда имеется полная расшифровка всех обозначений. Рассмотрим, схему электросистемы, а также расшифровку основных технических обозначений:

Условные обозначения к электросхемам ГАЗ 31105 с двигателем 406

А9 — Модуль погружного насоса (ЗМЗ- 40621)
81 — Датчик указателя давления масла
82 — Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла
87 — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
88 — Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
В12 — Датчик указателя уровня топлива
В20 — Датчик включения электровентилятора
В46 — Датчик спидометра
В64 — Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (ЗМЗ-4062)
867 — Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
868 — Датчик-распределитель зажигания (ЗМЗ-402)
В70 — Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

874 — Датчик частоты вращения и синхронизации (ЗМЗ-4062)
875 — Датчик расхода воздуха (ЗМЗ-4062)
876 — Датчик положения воздушной дроссельной заслонки (ЗМЗ-4062)
В83 — Антиобледенитель
891 — Датчик фазы (ЗМЗ-4062)
892 — Датчик детонации (ЗМЗ-4062)
893 — Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ- 402)
В95 — Датчик давления
D4 — Блок управления ЭПХХ (ЗМЗ-402)
D7 — Блок АБС
D23 — Блок управления двигателем (ЗМЗ-4062)
D29 — Блок управления замками дверей
Е1 — Фара головного света левая
Е2 — Фара головного света правая
ЕЗ — Фара противотуманная левая
Е4 — Фара противотуманная правая
Е7 — Указатель поворота передний левый
Е8 — Указатель поворота передний правый
Е9 — Повторитель указателя поворота левый
ЕЮ — Повторитель указателя поворота правый
Е16 — Плафон
Е27 — Фонарь задний левый
Е28 — Фонарь задний правый
ЕЗО, Е72 — Фонари освещения номерного знака
Е31 — Фонарь противотуманный задний
Е35 — Фонарь подкапотный
Е59 — Прикуриватель
Е61 — Фонарь багажника
Е64 — Фонарь такси
Е66 — Фонарь медицинского знака (ГАЗ- 310231)
Е67 — Фара-искатель (ГАЗ-310231)
Е68, Е69 — Плафоны салона (ГАЗ-310231)
Е70 — Плафон двери задка (ГАЗ-310221)
Е71 — Плафон освещения вещевого ящика
Е80 — Дополнительный сигнал торможения
Е81, Е82 — Фонари задние в крышке багажника
F1- F4 — Свечи зажигания
F30 — Предохранитель 10А кондиционера
F36 — Предохранитель 25А в цепи фароочистителя
F41 — Блок предохранителей левый
F42 — Блок предохранителей правый
F43 — Блок предохранителей в моторном отсеке
G1 — Генератор
G2 — Аккумуляторная батарея
1Н.Н2 — Сигнал звуковой
Н7 — Сигнализатор аварийного падения давления масла
Н8 — Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости
Н16 — Сигнализатор правого поворота
Н17 — Сигнализатор левого поворота
Н19 — Сигнализатор минимального резерва топлива в баке
Н20 — Сигнализатор дальнего света фар
Н30 — Сигнализатор включения стояночного тормоза
Н54 — Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
Н56 — Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
Н62, Н63 — Лампы габаритного света передние
Н64, Н65 — Лампы головного света
Н66 — Н69 — Лампы освещения приборов
Н70, Н71 — Лампы заднего противотуманного света
Н72, Н73 — Лампы света заднего хода
Н74, Н75 — Лампы сигнала торможения
Н76, Н77 — Лампы заднего габаритного света
Н78, Н79 — Лампы задних указателей поворота
Н80 — Сигнализатор габаритного света
Н81 — Сигнализатор-дублёр
Н91 — Сигнализатор системы управления двигателем (ЗМЗ-4062)
Н92 — Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
Н97 — Сигнализатор обогрева сидений
Н98, Н99 — Лампы ближнего света
Н100, Н101 — Лампа дальнего света
Н102, Н103 — Лампа указателя поворота передняя
К1 — Реле стартера
КЗ — Реле стеклоочистителя
К6 — Реле режимов кондиционера
К7 — Реле звукового сигнала
К9 — Реле электробензонасоса (ЗМЗ-4062)
К12 — Прерыватель указателей поворота
К13 — Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза
К18 — Реле дальнего света
К19 — Реле ближнего света
К20 — Реле противотуманных фар
К30 — Реле фароочистителя (ГАЗ-3102)
К36 — Реле электровентилятора
К40 — Реле фар
К42 — Реле обогрева заднего стекла
К46 — Реле системы управления двигателем

К52 — Реле проверки сигнализаторов комбинации приборов
К54 — Реле обогрева сидений
К56 — Реле кондиционера
К57 — Реле муфты компрессора
К71 — Реле задних противотуманных фонарей
К72 — Реле системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
M1 — Стартер
М2 — Электродвигатель вентилятора отопителя
М3 — Электровентилятор системы охлаждения (ЗМЗ-4062)
М4 — Электродвигатель стеклоочистителя
М5 — Электронасос стеклоомывателя
М6 — Электробензонасос (ЗМЗ-4062)
М15 — Электродвигатель фароочистителя (ГАЗ-3102)
М19 — Электродвигатель антенны
М20 — Электродвигатель заднего отопителя

М24 — Зеркало заднего вида правое
М25 — Зеркало заднего вида левое
М26, М29 — Электродвигатель стеклоподъёмника
МЗЗ — Электровентилятор климатической установки
М38, М39 — Электропривод корректора фар
М40 — Электровентилятор конденсатора кондиционера
М50-М53 — Моторедуктор запора дверей
Р1 — Спидометр
Р2 — Комбинация приборов
РЗ — Тахометр
Р5 — Указатель напряжения
Р6 — Указатель температуры охлаждающей жидкости
Р7 — Указатель давления масла
Р8 — Указатель уровня топлива
R1-R4 — Помехоподавительные резисторы (ЗМЗ-402)
R12 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора отопителя
R13 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
R14 — Нагревательный элемент заднего стекла
R17, R18 — Элементы обогрева сиденья
R25, R26 — Электрообогревные жиклеры стеклоомывателя
R28 — Резистор кондиционера
S1 — Выключатель зажигания
S5 — Выключатель аварийной сигнализации
S6 — Переключатель вентилятора отопителя
S9 — Переключатель указателей поворота
S12 — Переключатель стеклоочистителя
S15 — Выключатель нагревательных элементов зеркал заднего вида
S18 — Выключатель заднего противотуманного света
S19 — Выключатель противотуманных фар
S29 — Выключатель света заднего хода
S30 — Выключатель сигнала торможения
S36 — Выключатель звукового сигнала
S39 — Центральный переключатель света
S50 — Переключатель управления зеркал
S52 — Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
S54 — Выключатель проверки сигнализаторов комбинации приборов
S61 — Переключатель обогрева заднего стекла
S63 — Переключатель антенны
S70, S71 — Выключатели плафона дверные
S72 — Выключатель системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
S73 — Выключатель вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
S75 — Выключатель фары-искателя (ГАЗ-310231)
S76 — Выключатель плафонов салона (ГАЗ-310231)
S77 — Выключатель плафона вещевого ящика
S81-S84 — Выключатель стеклоподъёмников
S91, S92 — Выключатели обогрева сиденья
S109 — Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
S116 — Переключатель электрокорректора фар
S117 — Переключатель электровентилятора климатической установки
S118 — Выключатель кондиционера
S131 — Выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
Т1,Т4 — Катушки зажигания
U2 — Магнитола
VI — Регулятор напряжения (ЗМЗ-402)
V2 — Коммутатор транзисторный (ЗМЗ-402)
XI — Штепсельная розетка (ГАЗ-310231)
Х51 — Разъём диагностики (ЗМЗ-4062)
Х52 — Соединитель
Y3 — Электромагнитный клапан ЭПХХ (ЗМЗ-402)
Y19-Y22 — Форсунки (ЗМЗ-4062)
Y23 — Регулятор холостого хода (ЗМЗ-4062)
Y27 — Муфта компрессора кондиционера

Коды ошибок

Когда стала понятна схема электрооборудования автомобиля, можно рассмотреть ошибки электронного блока управления двигателем, которые помогут точно распознать неисправность, а также своевременно устранить их.

Обозначение кодов неисправностей

ГАЗ 24 «Околосток» › Бортжурнал › Доводка ЗМЗ 406, компьютерная диагностика своими руками

Пережив ужасы с ГБЦ, решил доепаться до работы мотора, ожидал от него более менее тихой работы) Проблема 1

: Повышенные холостые на горячую — либо подсос воздуха либо что то отрыгнуло из датчиков

Был куплен кабель VAG-COM 409.1 (KKL) K-Line, с проводков спаял переходник (в магазе 200грн переходник) и подключил микас 7,1 к компу и привет ошибки. По холостых оборотах — бредил датчил положения дроссельной заслоник (ДПДС), на закрытую он мог показать 0% открытия или 8% заслонки, заменил его- теперь отображается всё адекватно и корректно. Ошибки

— иногда показывало ошибки датчика положения КВ- что иногда просто мотор на запускался- заменил его, стало лучше, но после долгого простоя были трудности с запуском, поговорил с мотористом, посоветовал проверить форсунки, не текут ли- да, они и прада текли 3 из 4 заливало клапана в простое. Купил новые форсунки бош, заменил — с запуском больше проблем не знаю. 1600 грн комплект форсунок.

На холодную по компу датчик температуры (в впускном коллекторе показвыает минус 40 градусов) в гараже было +15 на тот момент. Заменил этого пиздюка (сил нет спокойно выражаться) и всё — холостые сразу на горячую 820-850 оборотов. Потом была еще ошибка с датчиком детонацци — когда даю газу до 3тыс оборотов. Почитав — что либо датчик мертв или еще 100500 причин. Купил новый датчик детонации и заразу комплектом заменил датчик распредвала. После замены — ошибок нет, мотор запускается бодро, работает ровно. Но на холостых около 850 неприятная вибрация по кузову (либо подушки жесткие еще или хз) программно выставил холостые 890 — вибрации уши.

Замерил манометром давления масла на холодную и на горячую, результат хорош, насос родной, масло 10в40 аддинол.

После всех действий — все параметры мотора вписываются в пределы нормы. Желаемый результат достигнут.

Читайте также: