Вибрация на ниве 21214 как устранить

Обновлено: 24.01.2025

вибрации

Теме, вибрации на ниве, наверное посвящено самое большое количество статей, посвященных семейству нива. Большинство из них, как всегда, достаточно общие. Рекомендации как под копирку: замените карданы на ШРУСовые, отцентрируйте раздатку и будет счастье. Но все это борьба с вибрациями «первого порядка», от которых машину просто трясет. Я хочу рассказать о вибрации на ниве «второго порядка» и способах борьбы. Проявляются она как правило или в виде «морской болезни» или в виде трясущихся зеркал, когда невозможно прочитать номер машины, едущей сзади. То есть явных вибраций вы не чувствуете, но выходя из машины после «дальняка», с головой чего то «не то».

Вибрации на ниве, пролог

Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Доработанный фланец редуктора и раздатки.

Результаты удивили даже нас, хотя вроде в этом автомобиле нас уже ничего не должно удивлять. На фото представлен фланец редуктора, он же фланец раздатки. И вроде бы деталь вращения с четным количеством шлицов, и четным количеством отверстий. Но автоТАЗ так просто «не возьмешь». У данной детали есть посадочный диаметр (по шлицам) и привалочная плоскость. Мы сделали приспособу из выходного вала раздатки. Очень тщательно отцентровали на осевое биение, и зажимая фланцы, как это мы делаем на раздатке и редукторах, стали их проверять на биение торцевой плоскости. Результаты удручают. НЕ ИМЕЮТ биения 20% изделий. Были фланцы где биение достигало 0,5мм. Чтобы не было сомнений в запчастях, мы поснимали фланцы с конвейерных машин, результат тот же. На «вертолетах» КПП картина ровно такая же.

Кто виноват и что делать?

Думаю что первый вопрос риторический ))) Но попытаемся ответить хотя бы «почему именно так». Я по образованию и работе инженер-механик, технология производства находится на среднем уровне, поэтому я обратился за консультацией к технологу военного завода. Как надо: заготовка делается прессом, проводится черновая обработка с припусками, делается термичка, деталь обрабатывается вчистовую по «основным и посадочным» размерам. Как сделано: удален последний этап. После термообработки деталь коробится и не «выводится» вчистовую. Либо ставится при финишной обработке на цилиндрическую оправку, чего делать нельзя. Так как при данной конструкции, все центруется на шлицах.

Ответ на второй вопрос. Мы закупаем на заводе ящик, где лежат завернутые в масляную бумагу, 100 «полуфабрикатов» фланцев, тащим их на токарный станок, настраиваем «доводочную приспособу» и доводим до ума всю партию.

Подушки раздатки.

подушка раздатки нового образца

Вот в данной новой детали, мы полностью на стороне конструкторов автоТАЗа. Деталь, которую действительно можно назвать тюнинговой. Много «резинового мяса» и конструкция уже работает совершенно по другому. Рекомендуем поменять подушки раздатки старого образца, на подушки нового образца, при первой возможности. На очень многих сайтах посвященных ниве, данные подушки рекламируют как запчасть от нивы-урбан, и просят большие деньги. Между тем данная деталь ставится просто на М-ки. Каталожный номер 21214-1801012-02.

Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.

Устраняем вибрацию на Ниве

Первое, что необходимо понять для устранения вибрации на Ниве (включая Шевроле Ниву), это обстоятельства возникновения данной проблемы. А именно, возникла вибрация после выполнения каких-либо ремонтных работ, замены шин или колес в сборе с дисками, либо вибрация возникла внезапно. Как говорится, ничто не предвещало.

Если Вы на автомобиле Нива поменяли резину и появилась вибрация, ищите проблему в первую очередь в балансировке колес. Потому что такие совпадения с другой причиной бывают крайне редко.

Этот вывод относится и к другой проблеме, когда после замены колес автомобиль начинает тянуть в какую-либо сторону. Для выяснения необходимо поменять местами передние колеса. Если проблема в колесе, автомобиль потянет в противоположную сторону.

При выполнении ремонтных работ:

автослесарь должен знать, что при снятии карданного вала например, необходимо помечать его положение. Потому что если его развернуть от положения, к которому он "привык", крестовины начнут работать под другим углом. Как результат, более интенсивный износ крестовин и вибрация на определенных скоростях.

Раздатка может дать вибрацию если также ее сместить с привычного положения. Перед снятием раздатки необходимо очерчивать хотя бы мелом на кузове ее контур и ставить впоследствии именно так, как она стояла. Если этого сделано не было, привычное и наиболее приемлемое положение раздатки можно попытаться найти. Необходимо ослабить гайки крепления раздатки и подвигаться на автомобиле с открученной раздаткой. Разумеется недалеко и с невысокой скоростью. Метров 20-30 хватит, чтобы раздатка встала на место. Останется ее затянуть.

Самая распространенная причина возникновения вибрации на Ниве, это износ крестовин, либо шрусов промвала, карданного вала в зависимости от комплектации. Появляются люфты, которые совместно с естественными люфтами в шлицевых соединениях могут дать сильную вибрацию. Это устраняется разумеется заменой изношенного узла.

Также могут дать вибрацию подшипники ступиц передних колес либо подшипники полуосей. Необходимо поддомкратить автомобиль и проверить наличие люфтов в указанных подшипниках. При необходимости заменить.

Реже, но бывает вибрация от наличия люфтов в рулевых тягах либо шаровых опорах. Замена рулевых тяг обязательно сопровождается регулировкой развала-схождения передних колес.

Успешная борьба с вибрациями в трансмиссии

у которой карданные валы с разболтанными шлицевыми это то ещё "удовольствие".
Слово вибрация абсолютно не отражает суть происходящего в недрах такой ходовки. Особенно это заметно после того как отъездишь пару лет на машине со ШРУС карданами и с третьей опорой раздатки. Ездил как на Жигулях только вой раздатки не давал забыть про то что едешь в Ниве.
А тут писец, если на скорости более 70 км/ч сбросить газ то начиналось такая тряска, что складывалось ощущение будто бы из машины сейчас повылетают все кости.
Хватило меня на такие вибропроцедуры ровно на пару недель, после чего из закромов родины были извлечены остатки беленькой Нивки, а именно — раздатка с 3-й опорой и карданы со ШРУС

В планах работ обозначилось:
1) устранить вибрацию (новые б/у карданы со ШРУС и 3-я опора)
2) заменить масло в раздатке и коробке на нормальное синтетическое (Mobil mobilube 1 SHC 75w90), которое зимой не превращается в солидол при маломальском морозе.
3) заменить датчик включения задней скорости (у стоявшего обломаны контакты, а сам какого то фига он вклеен на эпоксидку)

Задачи ясны, пора лезть под нище

отточенными, за годы владения Нивой, уверенными движениями демонтировал старые карданные валы

фотография конечно не передаёт того, но шлицевая болтается как карандаш в стакане

Хотел было уже заменить в раздатке масло, но та сказала — "ишь ты какой шустрый, а ну-ка сними меня да отвези к "лютому сварщегу", а то пробки то масляные ты не открутишь!". Аргумент оказался достаточно веским и раздатка была снята

поход к "лютому сварщегу" оказался успешным, пробки были хоть и с большим трудом, но всё же откручены

и заменены новыми

Следующим на повестке дня было разобраться с датчиком включения задней скорости, который был вклеен на эпоксидную смолу. Вооружившись проверенным временем поксиполом и новым датчиком

полез откручивать и отцарапывать старый датчик. Отодрал эпоксидную смолу вокруг датчика и тот спокойно выкрутился, резба при осмотре оказалась целой

для каких целей он был обмазан эпоксидной смолой для меня осталось не ясным. Закрутил новый датчик на место, проверил работоспособность — всё в порядке.

Теперь самое интересное — установка и центрирование раздатки.
В интернете чего только не пишут про эту магическую операцию, и лазерные указки на фланцы лепят, и колёса вывешывают, а потом разгоняют машину на весу и затягивают крепления коробки и раздатки когда та находится в положении с наименьшими вибрациями, и третьи опоры ставят, и подрамники всяких видов мастырят. И всё это к сожалению лишь попытки победить последствия, а не устранение причин. А причины тут две:
1) не правильная работа промежуточного вала из-за несовпадению осей выходного вала коробки и входного вала раздатки, чтобы не было вибрации от промвала, оси должны пересекаться строго в самом ШРУСе

2) осевое биение вертолёта (фланца на КПП)

3) не соосное расположение фланцев раздатки и мостов, из за чего идут вибрации от карданных валов

ведь углы работы пары крестовин должны быть идентичными

иначе они в один момент времени будут пытаться вращаться с разной скоростью, от сюда и вибрация. Но такой косяк есть только у валов с крестовинами, у ШРУСов такой проблемы нет.

Карданы со ШРУСом уже есть,

биение вертолёта проверил и оно отсутствует (по крайне мере на глаз), по сему осталось только решить первую проблему, а именно выставить соосно коробку и раздатку.
Как это сделать понятия не имел, до этого обычно как и все вывешивал все колёса в воздухе, ослаблял крепления раздатки и коробки, заводил двигатель, включал передачу и разгонял машину до скорости 80 км/ч, после чего затягивал крепления раздатки и коробки. Результат всегда был конечно, но не то чтобы совсем положительный, один фиг тряска оставалась. И тогда я решился на установку третьей опоры раздатки

Она то и убрала все остававшиеся вибрации. Устанавливал я её после того как было найдено положение раздатки при котором наблюдалось наименьшее количество вибраций.
Результат был просто шикарен, выехав из гаража с привычкой аккуратно разгоняться, дабы не тряслась раздатка, я был изумлён возможностью резких стартов с места и при этом нет даже намёка на вибрации. Выехав на трассу был обрадован возросшей динамикой машины, раньше кое как мог разогнаться до 100 км/ч, а дальше все оставшиеся силёнки движка съедала вибрация да и треск от трансмиссии был такой, что и желания дальше держать педаль газа не возникало. С третьей опорой поведение машины разительно изменилось и стало можно разгонять до 130 км/ч, больше не пытался гнать, жалко старушку :)
Ну это было с прошлой Нивой, теперь нужно использовать накопленный опыт и победить вибрации у этой.
Для начала прикрутил на место раздатку, крепления до конца не затягивал.
В этот раз решил сначала попробовать отцентрировать раздатку без карданных валов, ведь с их положением то по любому всё в порядке, раз они со ШРУСами в место крестовин.
Завёл двигло, врубил 4 скорость в коробке, вытянул подсос, набрал скорость 80 км/ч и полез под машину двигать туда сюда раздатку с коробкой. Крутил вертел, но вибрация не большая оставалась, ну значит нужно опять ставить 3-ю опору. Подумал и решил поиграть ещё с вертикальными перемещениями раздатки, подпёр её домкратом и начал потихоньку опускать ожидая чуда и чудо через пару тройку миллиметров произошло, имеющаяся вибрация пропала. В образовавшийся зазор между опорами раздатки и днища напихал всяких железяк и затянул гайки креплений.
Отметил на днище место положения опор раздатки и принялся за камасутру с установкой карданных валов со ШРУСами, то ещё мероприятие скажу я Вам, но речь не об этом.
Поставил карданы, заменил масло в КПП и РК. Оставалось только прикрутить 3-ю опору раздатки, но решил проверить результат центровки раздатки без неё. Выехал из гаража и был приятно удивлён, машина на ходу стала не хуже обычного Жигуля, раздатка как в копаная стоит на месте, лишь при резких стартах с места чувствуются очень незначительные вибрации, не идущие ни в какое сравнение с тем беспределом который творился ранее. Радость испытал не описуемую, в первые за столько лет избавиться от вибрации — это что-то прямо УХ. Блин как же иногда нужно мало для счастья — купить ведро дырявое и заляпать на нём дырки :)

Осталось поставить сюда свой нормальный мотор 1,6 л., душевно допиленный напильником, в замен этого чахлого 1,7 л., а то ездить сооовсем скучно.

Вибрация на ниве 21214 как устранить

Читая наш форум, часто встречаешь крик души "Помогите - вибрация". В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.

Причины вибрации

1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.

2. Тугое проворачивание крестовин.

Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро "загнется" РЗМ.

3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.

В литературе написано: привод должен быть "гомокинетическим", это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что - поправьте).

Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.

Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация.
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.

1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК

Практические рекомендации (опыт - сын ошибок трудных)

Выбор карданов и промвала

Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле - не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
- не крашеный, а вороненый металл;
- наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
- наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта;
- балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
- ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
- качество резинок.

Признаками правильного кардана являются:
- плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
- отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
- наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной - это левак;
- должна быть наклейка с реквизитами производителя.

Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!

Днище и резонанс

Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.

Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.

Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.

Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.

На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в "камасутре", по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед - назад, верх - вниз, влево - вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.

Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки

Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации.

Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач.

Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение.

Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов).

Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу).

Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами).

Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова в зоне передних сидений

Прежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация раздаточной коробки, затем приступайте к определению причин вибрации.

Испытание 1

Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель.

Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равную скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация.

Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.

Испытание 2

Если при испытании № 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки.

Если на стоящем автомобиле, при такой частоте вращения коленчатого вала, вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов крепления или фланца эластичной муфты, заедание в карданном шарнире).

Испытание 3

Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 3.

Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение.

Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов‚ дисбаланс, заедание карданных шарниров или дисбаланс межосевого дифференциала.

Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

При замене раздаточной коробки или смене четырехступенчатой коробки передач на пятиступенчатую и наоборот, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину прокладок 3 (рис. 1).

Вибрация ваз 21214. Способы решения.

Появление шумов и вибрации – одна из самых распространённых неисправностей в работе автомобиля ваз 21214. Народные умельцы изобрели множество способов как обнаружить и устранить такие дефекты в работе машины. Рассмотрим по отдельности эти неисправности, т.к. причиной их могут быть различные дефекты в коробке передач, трансмиссии, ходовой системы автомобиля. Сегодня речь пойдет о вибрации.

Одной из самых распространённых вибраций является вибрация при скорости от 80 до 90 км/ч. Зачастую причина этого является дисбаланс карданных валов или их неправильная работа. И чтобы устранить данный дефект, необходимо проверить состояние крестовин на концах «кардана». При небольшом усилии крестовина должна двигаться во все стороны наклона, если это не происходит, тогда следует заменить ее новой.

После того, как осмотрены крестовины, переходим к проверке шлицевого соединению карданного вала. Необходимо одновременно прокрутить в разные направления, вокруг своей оси, половинки «кардана». При этом действии, свободный ход в шлицах не должен составлять более 1мм. Если люфт больше этого значения или же есть повреждения шлицевой части, то вал необходимо заменить.

Если не удалось выявить неисправность при проверке карданных валов, а вибрация на ваз 21214 осталась, тогда следует обратить внимание на правильность установки раздаточной коробки (РК). Перед этим необходимо поднять машину на подъемники, чтобы колеса не касались земли и был свободный доступ к креплению РК. В первую очередь необходимо осмотреть сами крепления РК. Изготовление их из алюминиевого сплава не придает им прочности, поэтому производим осмотр на наличие трещин, повреждений и сколов. Если какие-либо повреждения обнаружены, то следуют произвести замену на новые крепления.

Источником вибрации может служить и промежуточный вал, который находится между коробкой передач и РК. Проверка крестовины промежуточного вала имеет такой же принцип, как и на карданном валу.

В отдельных случаях может помощь установка динамического виброгасителя, об этом читайте в этой статье.

одолела вибрация на ниве

Я когда поменял оба кардана вибрации стало меньше но все равно был не доволен результатом, после замены обоих мостов стало намного лучше, похоже подшипники в хвостовике подсносились. Вообще говорят можно еще раздатку отцентровать. Попробуй подтянуть, подшипники в хвостовике, только не переусердствуй.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Попробуй ослабить крепление разделки потом без резких ускорений и тормажений проехать по ровной дороги остановится желательно бес тормозов и затянуть крепление раздатки она сама отцентруется помогает почти в 75℅

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

задний подшипник хвостовика кпп, поменять промвал с эластичной муфтой (поставить с шрусом), отцентровать раздатку, но небольшая вибрация всё равно останется (выработка в дифференциале раздатки никуда не денешся, можно подложить регулировочные шайбы под осевые шестерни). Ну и самый крайний случай карданы со шрусами -дорого.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Можно вынести раздатку на подрамник, шумоизоляцию сделать!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

но корень зла не удалит, этому же есть причина надо искать причину вибрации. вот сейчас у меня есть вибрация от 0 до 60-70 причину знаю - умышленно поставил большую крестовину и муфту от шевика видимо имеется в этом узле дисбаланс.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

когда купил ниву (б/у) долго не знал что такое вибрация. во время очередного то обнаружили порваную эластичную муфту. псле замены появилась вибрация. потом поменяли муфту еще пару раз. не помогло. установка подрамника на вибрацию тоже не повлияла.
либо как сказал Денис попробовать поставить карданы со шрусом . либо терпеть alt="Smile" />

p.s. причина вибрации в ниве проблема. вычитывал на форуме, что даже колеса могут создавать эфект кривой муфты.
пробовал все кроме шрусовых карданов. истратил кучу денег, но появившуюся вибрацию победить не смог.
наверно самый правильный вариант обратиться к инженерам автоваза, слышал, что новые нивы такой болезнью не страдают.

Внедорожник без лебедки - паркетник ИМХО!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

старый диф даёт устойчивую вибрацию точнее корпус дифа с выработкой. с виду всё новое поставил и отрегулировал, а вибрация не уходит. причина оказывается не снаружи, а внутри раздатки.

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

Блокировка межосевого дифференциала.
Отключение ведущего моста.
Повышение вращающего момента ведущих колёс.
Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Центрирование раздаточной коробки

Правильная установка раздаточной коробки может осуществляться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются таким методом:

вывешивают машину на подъемнике;
ослабляют крепление раздатки;
запускают двигатель;
включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ ч);
без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это таким образом:

ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
закрепляем один конец проволоки на резиновой муфты карданного вала;
крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;

Произвести капитальный ремонт агрегата

Самый последний и действенный способ касается только старых раздаточных коробок. Но и в агрегатах новых машин тоже бывают недочеты. Все их можно устранить тщательной дефектовкой и доводкой узла.

Автомобиль необходимо осмотреть на яме. Поверить люфты в валах и при необходимости — доработать или заменить. К сожалению, сборка этого автомобиля таит в себе множество погрешностей, которые могут всплыть сразу или чуть позже.

Регулировка узла включения передач своими руками

Для правильной регулировки механизма выбора передач Вам понадобится ключ «на 13»

Заводим двигатель, включаем 1-ую передачу. Как только машина начала трогаться производим остановку, глушим мотор. При этом первую скорость КПП оставляем в положение ВКЛ. Ставим авто на ручник и противооткаты.
Ослабляем под кузовом стяжной болт хомута крепления соединяющей тяги КПП. Для удобства работы можно использовать подъемник, эстакада, яма или домкраты.
Расположенный в салоне пластиковый фиксатор тяги перемещаем до упора в крайнее левое положение.
Затем обратно фиксируем ослабленный болт крепежного хомута.

Также можно попробовать еще один из способов для устранения дребезжания и люфта в рукоятке КПП: с использованием ключа на “13” необходимо затянуть крепежную гайку рычага до устранения осевого люфта.

Важно! Допустимые зазоры приводного узла должны соответствовать следующим значениям в миллиметрах: Д = 1,5±0,5; Е = 1±0,5.

Гайку рычага необходимо затягивать с моментом 24,5 Н·м (2,5 кгс·м).

Если после выполненной регулировки остались всё те же сложности с включением передач и вибрацией, это означает, что данный узел изношен сверх допустимой нормы и требуется его замена.

Ремонт неисправностей и регулировка рулевого редуктора ВАЗ-2123

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Как отремонтировать раздаточную коробку Шевроле Нива своими руками: подробная инструкция по разборке

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно. Плюсы такой доработки, следующие:

Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
Он играет роль своеобразной защиты для картера;
Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали. Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.

Для крепления следует использовать болты М12

, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.

Заключение . Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.

Заменить сайлентблоки

Под таким названием, обычно, подразумевают резинометаллические втулки, которые используют для соединения металлических частей, находящихся в постоянных вибрациях или перемещениях. Как известно, раздатка подвешена на двух таких.

Со временем, они изнашиваются и становятся более жесткими, а зазоры во втулках увеличиваются. Если это произошло, то вибрации усилятся и резиновые втулки потребуют замены. Рекомендуется устанавливать и полиуретана, они намного выносливее и мягче, что тоже сказывается на уровне вибраций.

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Ремонт УАЗ Патриот своими руками

Вибрации на ниве, пролог

Введение в историю. В коллективе людей, с которыми я работаю, достаточно много людей с разными характерами, образованиями и астрологиями )) Это я к тому, что «дева» — это «ДЕВА». И либо ты это понимаешь, либо убей его сразу. Для примера: когда у данного человека возникли проблемы с КПП и он решил довести ее «до ума» и перебрать, он делал это ПЯТЬ РАЗ. Иногда меняя в ходе разборки один подшипник, который не нравился, по одной ему ведомой причине ))) И вот данный человек предложил мне поискать вибрации, потому как коробка перебрана 5 раз, раздатка 10, и даже ШРУСовые карданы «серп и молот», были отвезены на дополнительную балансировку.

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

А еще интересно: Ремонт кондиционера Шевроле Нива по лучшей цене!

Проверьте подушки (опоры) на которых к кузову крепится силовой агрегат, КПП и др. детали вплоть до глушителя. Любая изношенная подушка или резинка легко может быть причиной излишние тряски железа и сопутствующего громыхания. Изношенные сайлентблоки и подушки лучше сразу заменить.
Непременно обратите внимание на промежуточный вал (промвал). Увидели признаки «усталости» – поменяйте элементы, пришедшие в негодность, или деталь целиком!

Изучите – в каком состоянии карданные валы. «Старая» версия кардана позволяет обслужить (отремонтировать) деталь, например, заменив разбитые крестовины.
В случае со ШРУСовыми карданами придётся заменить полностью неработающий элемент.
Что касается карданных валов на шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах), то такая конструкция дороже, но у неё есть неоспоримое преимущество – легко демонтировать и установить обратно, а также при этой операции не нарушается балансировка карданных валов.
Не лишним будет уделить внимание посадке раздаточной коробки. Если установлено дополнительное (третье) крепление РК – открутите его от коробки, от кузова откручивать не нужно. Установите раздатку в нейтраль, заведите машину и на четвёртой передаче раскрутите ещё примерно до 3-4 тысяч оборотов. Она должна стабилизироваться и, что называется, найти своё место. Заглушите автомобиль, и закрепите механизм.

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Доработанный фланец редуктора и раздатки.
Результаты удивили даже нас, хотя вроде в этом автомобиле нас уже ничего не должно удивлять. На фото представлен фланец редуктора, он же фланец раздатки. И вроде бы деталь вращения с четным количеством шлицов, и четным количеством отверстий. Но автоТАЗ так просто «не возьмешь». У данной детали есть посадочный диаметр (по шлицам) и привалочная плоскость. Мы сделали приспособу из выходного вала раздатки. Очень тщательно отцентровали на осевое биение, и зажимая фланцы, как это мы делаем на раздатке и редукторах, стали их проверять на биение торцевой плоскости. Результаты удручают. НЕ ИМЕЮТ биения 20% изделий. Были фланцы где биение достигало 0,5мм. Чтобы не было сомнений в запчастях, мы поснимали фланцы с конвейерных машин, результат тот же. На «вертолетах» КПП картина ровно такая же.

Кто виноват и что делать?

Вибрация на ниве как найти причину

2. Тугое проворачивание крестовин.

3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.

Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Выбор карданов и промвала

Днище и резонанс

Несмотря на то, что Шнива стала поистине «народной любимицей», она не лишена своих недостатков, искоренить которые практически невозможно. Многие автолюбители прекрасно осведомлены о них и всячески пытаются с ними бороться. Данная статья посвящена такому недостатку как вибрация Шевроле Нива, которая возникает на определенной скорости или при определенных оборотах двигателя. Если не устранить причину, то вибрация, помимо дискомфорта, негативно скажется на подшипниках раздаточной коробки или даже мостов.

Почему возникает вибрация Нива Шевроле?

Для начала необходимо убедиться, что вибрация автомобиля возникает в узлах трансмиссии, а не на креплении силового агрегата. Для этого устанавливаются рычаги КПП и раздаточной коробки в положение нейтрали, а обороты двигателя доводятся до тех, при которых была вибрация обнаружена. Если вибрация снова возникает, то причина кроется в опорах двигателя или коробки.

Резинометаллические изделия со временем расслаиваются и теряют свои упругие свойства. Если же вибрация пропала, то под подозрением промежуточный вал и карданные валы.

Состояние промежуточного вала оценивается при включенной прямой передаче (IV скорость). Дрожь, передающаяся на кузов автомобиля, исходит от шарниров, эластичной муфты или фланцев. Для проверки биения карданов необходимо разогнаться до исследуемой скорости, а еще лучше – до скорости чуть выше той, при которой обнаруживалась вибрация Шевроле Нива. Затем рычаги КПП и раздатки переводятся в «нейтраль», и автомобиль пускается «накатом». Работают только карданные валы. Проблема не устранилась – однозначно валы разбалансированы.

Последняя причина дрожи автомобиля во время движения может заключаться в нарушенной центровке раздаточной коробки. Особенно это бывает после ремонта трансмиссии. Сразу следует проверить состояние опор крепления двигателя и КПП. При изношенных подушках центрировать раздатку бессмысленно.

Способы устранения неисправностей

Некоторые манипуляции можно выполнить самостоятельно, без услуг подчас дорогостоящего автосервиса.

Однако качество запчастей на отечественные автомобили оставляет желать лучшего, поэтому, скажем, купив кардан шевроле нива, никто не получает стопроцентной гарантии решения проблемы.

Но многие предпочитают идти на риск, приобретая новые детали.

За подушками двигателя и коробки необходимо периодически следить. Если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, то на эти узлы существенно возрастают нагрузки. Кардан шевроле нива подлежит балансировке, но только при определенном допуске биения. Некоторые водители отдают кардан на восстановление, другие же предпочитают покупать новый.

Определенную долю вибрации удается убрать, если заменить карданы с крестовинами на карданы со ШРУСами.

При этом придется вносить небольшие изменения, так как фланцы хвостовиков не идентичны. Наконец, центрирование раздатки можно выполнить самостоятельно, если ослабить ее крепление и, перемещая по плоскости, добиваются такого ее положения, чтобы зазор между фланцами был минимальным. Здесь имеются в виду фланцы ведущего вала раздатки и промежуточного вала.

Стоит ли бороться с вибрацией?

Определенная категория автолюбителей отмечает, что нет смысла бороться с вибрацией, так как она является «визитной карточкой» любой Нивы. Это мнение ошибочно. В большинстве случаев дисбаланс карданов наступает по причине их механических повреждений. Что ни говори, а Нива действительно эксплуатируется в условиях бездорожья, где нетрудно получить деформацию кардана. Достаточно десятых долей миллиметра осевого смещения, чтобы образовалась вибрация.

В отдельных случаях может помощь установка динамического виброгасителя, об этом читайте в этой статье.

Читайте также: