Веста не едет в жару

Обновлено: 09.01.2025

[ Пропадает тяга на горячую lada vesta ]

Скажем так за всё время первая неприятность…
04.07.20 поехали тремя машина на Дон с палатками с ночевкой и т.д. от Волгограда 75 км до трёхостровской. Пилили под 150 км/ч местами груженые. Всё норм.
05.07.20 вечерам собираемся едем обратно…Проезжаем километров 15 наверное пытаюсь обогнать КамАЗ резким нажатием на газ (скорость примерно 95 км/ч) в итоге слышен напряг двигателя обороты стоят на месте, сзади как будто прицеп прицепили скорость не набирается…WHAT. отпускаю газ пробую плавно — ну набирает вроде бы.
Дальше опять обгон и нифига, и расход мгновенный до 40 л/100 км…И не едет…Чек не загорается, работает двигатель нормально, не троит. После примерно через 20 км останавливаемся в магазине по пути, показался какой то писк шум звук нестандартный. Выхожу писк сзади (догадываюсь что там только бензонасос). На следующее утро в тишине завожу машину и понимаю, что мотор бензонасоса очень сильно гудит, что его сильно слышно, а так не должно.
На следующий день 06.07.20 начал звонить подряд в Лада салоны. В АГАТ на Тайшетском проезде запись только на 08.07.20. Записался и начал звонить дальше…АГАТ на пр-те Ленина. Записали на 07.07.20, объясняя причины и проблемы меня прервали сказали всё ясно, скорее всего бензонасос (я почитав и подумав головой об этом тоже думал).
На холодную машина ездит нормально, резко набирает расход нормальный.
Наступил вторник 07.07.20 приехал в АГАТ. Зашел, отдал документы. Мне менеджер говорит про расценки, я как бы в курсе, что 500 руб. диагностика и там видно будет дальше. Идем к машине осматриваем, менеджер дает бумажки, я читаю а там полная диагностика авто и т.д. Я говорю я не буду подписывать, потому что причина точно в бензонасосе, он гудит не просто так. Словесная перепалка, он заводит машину, и понимает что да — бензонасос гудит и проблема в нём процентов на 85.
Загоняют машину, разбирают сиденье, вытаскивают бензонасос нижнюю часть, там стоит фильтр грубой очистки топлива. Меня подзывают, показывают, говорят что причина в том что он забит. Я провожу пальцем — на сетке какая то слизь прозрачная плотная.

С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.

Просто физика, ничего личного

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.

Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.

Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.

И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

«Кондей» и все-все-все

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.

Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.

Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.

Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

9 типичных неисправностей Лады Весты

Пожалуй, предметом самого громкого обсуждения вокруг Весты стал ресурс сцепления роботизированной коробки передач.

На первых порах с ним действительно все было плохо. Если начинать ездить с новым комплектом в теплый сезон, то рывки при троганье появлялись уже при 5000–7000 км пробега. Спасал приход зимы, когда проблема проявлялась в меньшей степени.

Нашу редакционную машину неисправность не обошла стороной. Первый комплект прошел 20 000 км, второй — 18 000 км. Третий поставили уже усиленный, который к тому моменту появился и у дилеров, и на заводском конвейере. И сейчас, пройдя 42 000 км, он не показывает признаков износа. Проблема решена!

Правда, родился новый вопрос: как повлияет на ресурс сцепления новая прошивка робота с «ползущим» режимом и ускоренной сменой передач?

Масложор двигателя 1.8

Долго добиравшийся до серийных машин вазовский мотор 1.8 мощностью 122 л.с. огорчил тремя вещами: оказался не таким уж бодрым, охочим до бензина и масла. Конечно, масло уходит не в таких масштабах, как на иных турбомоторах, но прежде двигатели Лад в подобном замечены не были в принципе, а потому тема стала острой.

С расходом топлива в пробках хорошо за 10 л/100 км владельцам Вест 1.8 остается смириться. А вот две другие проблемы АВТОВАЗ косвенно признал, сделав мотору апгрейд. Для улучшения тяговых характеристик изменили прошивку. Масложор устранили целым комплексом доработок «железа» и процесса сборки.

Жалоб вроде бы стало меньше, однако факты повышенного расхода все же встречаются. Побывавшие на длительном тесте в редакции Весты с двигателем 1.8 тоже этим отметились.

Вибрация, троение, провалы при работе мотора

На форумах владельцев достаточно часто описываются случаи вибрации и троения мотора, провалов при разгоне и неадекватной реакции на нажатие педали газа. И почти всегда следует продолжение: дилер неисправности не увидел, сославшись на плохой бензин. Действительно, ситуация для автомобилистов сложная.

Остается обладателям Вест самим экспериментировать в стремлении избавить машину от недуга: менять заправки и сорта бензина, свечи, катушки, прошивки. Наш седан проблема обошла стороной.

Скрип втулок стабилизатора

Едва ли не первое массовое нарекание к новеньким Вестам. Машины начали продавать в конце ноября 2015 года, и еще до наступления 2016-го посыпались нелестные отзывы.

Сначала дилеры смазывали скрипящие резинки, затем завод предложил замену. Которая, к слову, у некоторых особо «везучих» вестоводов все равно скрипит.

Не осталась в стороне и народная смекалка. Люди массово подбирали альтернативные детали от иномарок, просто ориентируясь на похожие размеры. В Сети можно найти больше десятка различных вариантов, от народных до элитных. С редакционной машиной экспериментировать не стали, и на очередном ТО дилер по гарантии заменил втулки на модернизированные. Стало тихо.

Стуки в подвеске

Рычаги на Вестах в целом обладают хорошим ресурсом. Источниками посторонних шумов служат стойки стабилизатора и амортизаторы. Первые порой не выхаживали и 10 000 км.

В силу того, что разболтанные шарниры легко и четко диагностируются, проблем с заменой по гарантии не было. И снова АВТОВАЗ со временем предложил усиленный вариант. Как и в случае с втулками, народная смекалка подобрала уйму иномарочных замен.

Стойки казенной машины застучали на 43 000 км. Остановили свой выбор на оригинале, поверив, что он стал прочнее. Прошли уже 35 000 км — молчат.

Посторонние шумы от амортизаторов прошли мимо нас, но, судя по форумам, встречаются нередко. Тут ситуация сложнее. Обычно дилер соглашается на замену деталей, только когда на них становятся четко видны подтеки масла. Если амортизаторы с виду сухие, клиента норовят отфутболить. На проверку на вибростенде с целью сверки характеристик с нормативными можете даже не надеяться: не практикуется.

Ржавеющая гофра выпуска

Недолговечная выпускная система всегда была «визитной карточкой» отечественных машин. Веста верность традиции сохранила. Гофра ржавеет весьма активно! Некоторое время звук будет оставаться в рамках приличия, но потом все равно «прорвет», и вы с ревом истребителя поедете в сервис.

Когда начало «подсекать» под днищем у нас, на одометре было 38 000 км. По действовавшим на тот момент условиям, выпуск покрывался гарантией в течение года или 35 000 км пробега. Однако сейчас он из исключений убран, и владелец вправе требовать бесплатной замены в течение трех лет или 100 000 км с момента покупки. Мы этим правом воспользовались на пробеге 63 000 км.

Неработающие повторители поворотников

Светодиодные повторители поворотников в корпусах зеркал оказались ненадежными. Сначала были негерметичными и их убивала попадающая внутрь влага. Потом стали умирать целиком и сразу, без помощи воды. Неисправность без проблем признают гарантийной. Сейчас ее лечение куда проще, чем в первые годы выпуска Вест. Тогда приходилось ждать поставки зеркал в сборе, причем уже окрашенных в цвет кузова: долго, дорого и глупо. Сейчас меняют только сам оптический элемент. Владельцы негарантийных машин могут не переживать: стоит он в розницу около 500 рублей.

Царапающиеся стекла

Еще одна беда Весты, проявившаяся сразу после начала продаж. На боковых стеклах всего за несколько циклов подъема-опускания проступали вертикальные царапины. Во всем обвинили слишком жесткие и близко проложенные уплотнители в дверях.

Дилеры их и подрезали, и меняли, но, по нашим наблюдениям, помогало слабо. Судя по количеству затертостей и мелких сколов на ветровом стекле редакционной машины, на Весте применяются слишком «мягкие» стекла. Но тут никаких изменений завод вносить не стал: на машины продолжают ставить тот же Sisecam.

Некачественное уплотнение капота

В течение первых примерно полутора лет на Весты ставили уплотнитель капота из двух половин с разрывом по центру в районе замка. Там-то грязь и прорывалась под капот в огромных количествах. За 15–20 тыс. км моторный отсек становится пригоден для посадок овощей.

Позже завод перешел на сплошную резинку. Беда в том, что в центральной части она все равно не проклеена. Скорость загрязнения подкапотного пространства снизилась, но нулевой не стала. Любителям чистоты в каждом закоулке машины все равно нужно заниматься «колхозом». Да и не только им: Веста в этой части такая грязнуля, что даже уровень масла проверять неприятно.

Про "двигатель не тянет", большой расход и плохую шумоизоляцию универсала Веста Кросс на личном опыте. Спойлер: в большей степени это все мифы

Главные претензии к Весте Кросс звучат именно от изнеженных журналистов о слабом моторе, отсутствием разницы в мощности старшого и младшего двигателей и много еще чего. Расскажу как обстоят дела на самом деле.

Свою эпопею с покупкой Весты Кросс и как я ее выбирал начал тут: Рапид, Поло - жесткая подвеска, Крета - древний салон, Каптюр - неудобная посадка. Почему я выбрал Весту Кросс не смотря на жуткий робот и продолжил тут как я чуть не пожалел что купил Весту Кросс на роботе, а не на механике или как найти общий язык с АМТ. Пришло время рассказать об остальном. Сразу скажу что это мое мнение и я его никому не навязываю. Хотя писал как есть. Напомню: у меня Веста Кросс 1.8 с АМТ.

Про двигатель

Изначально мне были не понятны претензии к мотору, которые сыпались от журналистов. Они декларировали: большой расход, слабую мощность, шумную работу, отсутствие отличий от 1.6 и пр. Даю на этот счет свои комментарии по опыту езды несколько тыс км:

Двигатель не тянет

Слышать это довольно странно. Конечно, я не знаю в сравнении с какими моторами делалось подобное утверждения, однако мое мнение: 1,8 – это двигатель достаточно тяговитый. При этом имеется запас мощности, позволяющий с легкостью совершать на трассе обгоны. Запас, надо сказать, ощутимый (мне есть с чем сравнивать, поскольку моя Киа Венга вела себя на трассе не так уверенно, как Веста).

И вообще, Веста по поведению на трассе сравнима с Mazda CX-5 2,0 АТ. Я заявляю об этом, много поездив на каждой из этих машин. По ощущениям Веста на трассе легкая и мне она на скоростях очень нравится.

Нет разницы с 1.6

Не понимаю, кто может такое утверждать… Полная чушь! Утверждать такое могут совершенно не компетентные люди. Даже между 1.6 на механике и 1.8 на роботе разница чувствуется сразу.

Большой расход

Напишу про зимний опыт. Температура выше -20◦С поднимается редко. Такие условия требуют длительного прогрева авто. Так вот по утрам я прогревался не менее 10 минут, а вечером – около 5 минут. В среднем расход составлял 12,6л (за 800 км) при режиме езды город – 90%, трасса – 10%. При этом в паспорте был показатель 10,2л. Считаю вполне нормальные цифры.

Для сравнения: на предыдущей машине Киа Венге заявлено было 9,0л, тогда как реальный расход составлял 10,5л (на механике).

Шумный мотор и плохая шумоизоляция

Замечание довольно сомнительное, поскольку если не давать более 3000 об., то мотор практически не слышно. Действительно после 3000 появляется рык, но и нагрузка-то не маленькая, так что… Кстати, и на Солярисе и на Рио ситуация похожая. А шумка в общем средняя, для такого класса авто норм.

Теперь расскажу про ходовку и управляемость

Ходовая – это самый важный для меня аспект. Особенно остро я осознал это после Киа, где ходовая довольно проблематичная.

Меня приятно удивил тот комфорт подвески, который предоставляет Веста. По энергоемкости она сравнима с Mazda CX-5. Однако, мелкие стыки она проходит жестковато, но я списываю это на резину высотой 50.

За счет того, что ходовая у Весты очень собранная что ли, ее не качает из стороны в сторону, как катер на волнах. Если кажется, что на очередной кочке можно пробить подвеску, то никакого ожидаемого удара не получаешь. Даже крупные неровности с легкостью «съедаются» подвеской.

Управляемость авто можно только хвалить: руль точный, на трассе хорошо стоит в нулевой зоне, после выполнения поворота отлично возвращается обратно. Если в городе он не тяжелый и не жесткий, то при выезде на трассу при хороших скоростях он, как наливается дополнительной тяжестью. На грейдере по рукам не бьет.

Из всех претензий по ходовой лично у меня только одна – шумная работа. В некоторых моментах создается впечатление, что с подвеской что-то случилось. Для справедливости можно сказать, что на Венге была такая же проблема, а вот на у теперешних Соляриса и Рио работает она тише, чем Вестовская.

Правда на форумах пишут что это болезнь задних амортизаторов, вернее не болезнь а "особенность работы" как говорят официалы. В любом случае не такой и сильный шум, просто глухое букание что ли. Терпимо короче.

Осталось написать про небольшие минусы (да да они все же сть)), но это чуть позже.

Lada Vesta (2019 год). Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.

2. Проблемы с радиатором

Если вентилятор приводится ремнем от коленвала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может «глючить» датчик температуры. Проверьте эти элементы — часто они провоцируют дальнейшие проблемы. Затем убедитесь, что ребра радиатора системы охлаждения сохранили чистоту. Если же на них налипла грязь, то перегрев возникнет очень быстро — лучше всего раз в 2—3 года мыть радиатор сильной струей воды. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как подготовить автомобиль к началу жаркого сезона

3. Проблемы с термостатом

По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. Очень часто термостат клинит после того, как в систему охлаждения залили водопроводную воду — она жесткая, с большим содержанием солей и минералов, которые тут же откладываются в системе охлаждения. Если пришлось это сделать, то нужно как можно быстрее заменить ее на тосол. Но воду все равно с собой возить нужно: часто приходится срочно долить охлаждающей жидкости (лучше дистиллированной). Неисправный термостат нужно срочно заменить. Но если он стоит дорого, то хотя бы помыть, залив в систему охлаждения горячую смесь воды и лимонной кислоты, калгон либо «Крот» — эти вещества хорошо и чистят, и растворяют все лишнее.

Что делать при перегреве

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Чего нельзя делать при закипевшем моторе

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

Год на Весте-SW, буду честен

Надежность:
Самое интересное, да. В общем, сразу скажу, что за год не сломалось ничего. Вообще ничего.
Но были нюансы. Через месяц после покупки несколько раз загорался чек, ездили к дилеру, он гасил, искал причину, ничего не находил и рекомендовал сменить заправку. На машину это вообще никак не влияло, ездила без изменений, но было неприятно. Когда смена АЗС не помогла - дилер таки залез в машину чуть глубже и поменял по гарантии какой-то датчик копеечный, больше чек не беспокоил.
А зимой в сильные морозы как-то открыл я заднюю дверь, а свет в салоне не загорелся. Другие открываю - загорается, а конкретна та - нет. В общем, замерз пыльник концевика, или как там называется эта резиновая хрень на нем. Нашел в инете, что проблема известная и их меняют на какие-то аналоги по 100 рублей, которые такой проблемы в морозы не имеют. Ладно, разработал его руками, чтобы начал таки работать и забил на эту проблему, больше не вылезало.
В общем то это и все, что было с машиной за год. Никакой ржавчины тоже пока нет :)
В целом - простительные мелочи.

Комфорт и управляемость:
Это ни разу не жигуль в этом плане, сразу скажу. Едет прямо, ровно, руль на скоростной трассе можно отпускать на ходу, поворачивает четко, руль легкий и понятный, во всяких автотестах Весту постоянно хвалят за управляемость и я соглашусь. Езжу по трассам обычно 110 на круизе, ну 130 изредка, на этих скоростях вполне четко стоит на дороге. Подвеска - некий компромисс между управляемостью и мягкостью - не такая мягкая и валкая, как на Реношках, например, но и не такая жесткая, как на ВАГах. Кренится в поворотах чуть больше той же Щкоды, но зато ямы глотает лучше и по грунтовке ехать приятнее. И замечательный клиренс 18 см позволяет очень многое, особенно зимой или на природе. Шумоизоляция очень неплохая, как минимум не хуже, чем в той же Октавии. Огромные боковые зеркала, очень хороший обзор через них. Сиденья и эргономика чуть хуже, чем в ВАГах, но не глобально, ездил и несколько сотен километров за день, ничего не болело, свое положение нашел очень быстро, коленями никуда не упираюсь, руль регулируется в нескольких направлениях. Раздражает только дурацкое управление БК, крайне неудобный встроенный Ситигид и болтающиеся разъемы ремня безопасности, не так просто сходу вставить туда ремень. Салон для машины B-класса очень просторный и отделка вполне приятная на вид, сам за собой я легко сажусь (190 рост), с соседом локтями не толкаюсь. Напрягал еще запах дешевого пластика, который стойко держался не менее полугода, потом пошел на спад и сейчас уже вполне терпим, но чуть-чуть еще есть :) Пластик весь в салоне, само собой, жесткий, на плохих дорогах таки иногда сверчки разговаривают, на асфальте молчат. Багажник поначалу не сильно впечатляет, пока не достанешь и не выбросишь нафиг из него штатный органайзер, который съедает 100 литров места. Вот без него все становится вполне неплохо - почти 500 литров, при складывании сидений лезут стеллажи до 180 длиной. Не Октавия, конечно, но сойдет. В боковой стенке багажника есть офигенная потайная ниша для канистры с омывайкой, нигде такого больше не видел :) Довольно часто езжу на других дешевых машинах(в такси или еще как), типа солярисов, поло или прочих логанов - по салону, багажнику, шумке и управляемости Веста однозначно их делает.

Двигатель и коробка.
Вот тут не все так радужно. Нет, они работают, едут, не ломаются, даже масло не жрут, в отличие от вестовского движка 1,8 122 л.с.
Но: Движок 1,6 106 л.с. любит высокие обороты. На низах он не тянет совсем. Быстрый старт со светофора в городе - вообще не его стихия. Его динамики достаточно, чтобы держаться в потоке, но пошалить не получится. При этом на трассе он уже таких вопросов не вызывает, так как там все обгоны идут на высоких оборотах. Воткнул третью и Веста, на удивление, очень бодро обгоняет любую фуру или тошнота, желания открыть дверь и подталкивать ее ногой не возникает, что меня сильно удивило после ее динамики в городе. Короче, на оборотах выше 3500-4000 тыщ такая Веста более-менее едет и довольно шустро обгоняет. Ниже - не едет вообще. Безопасно обогнать фуру-тошнота 80-90-100 км/ч вполне получится. Вот едущего быстрее 110 обгонять по встречке уже надо очень осторожно :) Еще этот движок жрет довольно немало бензина. По полноценному городу со светофорами и затыками(не КАД с набережной) у меня редко получается меньше 11 литров, иногда даже и 12. А если постоять в мертвых пробках, то и 13 можно получить. На трассе в режиме 110 средний расход получается 7 с копейками. Это, блин, много и сильно расстраивает. Ладно бы ехал движок хоть при таком жоре :) Ну и на этих самых высоких оборотах, когда он хоть как-то начинает ехать - таки шумит довольно сильно и неплохая шумка Весты гасит его не до конца, в салон проникает.
Коробка, в целом, работает адекватно. Передачи втыкаются более-менее четко, не вылетают, скрежета какого-то нет или еще каких ужасов из старых вазов. Но на 1-2 передаче, при езде по двору, например, или в пробке - и правда можно услышать ее гудение на высоких оборотах. Честно, я поначалу не замечал, пока в инете об этом не прочитал. Как прочитал - тоже стал замечать :) Ну, блин, не надо было читать :))) Но звук есть, да. Мозги не проедает, в голову не проникает, но есть. Еще примерно один раз из 10 с первого раза не втыкается задняя передача, обычно на холодную. Ну, у меня и на Щкоде что-то подобное бывает и на всех других прошлых машинах, но на Весте все же чаще.
В общем, конкретно в этой части - движок и коробка, Веста да, проигрывает упомянутым мной Поло-Логанам-Солярисам.

Напичканность.
Вот тут Веста на высоте для этого класса машин. Парктроники, незасирающаяся камера с динамической разметкой, не очень удобный(Ситигид), но все же навигатор с пробками, круиз-контроль с ограничителем, подогрев зеркал-лобовухи, подогрев всех сидений, головное устройство показывает фильмы-мультики для детей, громкая связь для телефона, несколько usb-разъемов, в том числе и для задних пассажиров, системы стабилизации-имитации блокировок, противооткатная система, боковые подушки и прочее. Единственное, что тут сильно удивляет - почему при всем при этом они не сделали электроскладывание зеркал и доводчик стекол. Блин, ну копейки же, а впечатление портится.

В общем, мое короткое резюме: Брать можно, даже в качестве основной машины. Конкретно зимой я даже чаще ездил на ней, чем на Шкоде Октавии своей, ибо для зимы Веста лучше подготовлена и это правда. В чем-то (движок-коробка) она уступает конкурентам-бюджетникам, а в чем-то (салон-комфорт-напичканность) и делает их. В среднем то на то и выходит. Но не забывайте еще, что стоит она таки немного дешевле, а обслуживание и страховки даже сильно дешевле. Да и внешне Веста очень хороша, тут уж бесспорно. Ну и этой осенью должна выйти новая Веста, где будут японский движок с вариатором, электроскладывание зеркал, новый салон, яндекс-навигатор, планшет, электронный ручник и еще некоторое количество улучшений. Если не сильно подорожает и будет жрать бензина хоть немного меньше при хоть немного лучшей динамике, это будет огонь :) Ну и хотелось бы, конечно, чтобы еще перешли на стандартные колеса типа 205-55-16, а не дурацкие 195-55-16, которые стоят даже дороже, что выглядит очень странно для бюджетника. Молчу еще про безумные 17-е колеса-изоленту версии Веста-Кросс :))) Это тоже недостаток.

Лада Веста дергается при разгоне, провалы. Решение есть

Почему дергается Лада Веста, симптомы

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей ВАЗ 21129 (1.6 л) и ВАЗ 21179 (1.8 л) нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать мастеру о многом. А симптомов хватает:

Провалы только на холодном двигателе , после прогрева работа нормализуется.
Дергания на горячем моторе .
Рывки только при старте , то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
Высокий расход топлива на фоне провалов.
Некорректная работа в переходных режимах , сопровождающаяся плохим пуском.
Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine .

Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Веста дергается, мотор работает с провалами.

Причины провалов Лада Веста

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них:

О последнем пункте стоит поговорить подробнее, поскольку он характерный как раз для Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179.

Рывки, дерготня Лада Веста и давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в большинстве случаев владельцы Лада Веста жалуются, что подобные манипуляции бесполезны.

Болезнь ВАЗовских моторов 21129 и 21179 — недостаточное давление в топливной рампе. Дело вот в чем. Все знают, что путь бензина из бензобака в цилиндры выглядит так:

Бензин закачивается через фильтр грубой очистки в топливный модуль электрическим бензонасосом.
Затем топливо подается на механический регулятор давления, который тоже встроен в топливный модуль. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,50-4,50 атм .
Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

Вкратце, так. Обращаем особое внимание на второй пункт этого списка.

Были замечены случаи, когда в топливных модулях для обоих моторов устанавливали с завода заведомо не те регуляторы давления, максимум, который можно было получить при замерах — 3,60 атм в рампе.

Естественно, при таком давлении ни о какой корректной работе говорить не приходится. И это еще лучший вариант. В некоторых случаях регулятор давления позволял поддерживать на холостых только 2,7-2,85 атм. Отсюда и провалы, и дерготня при наборе скорости.

Следовательно, наша задача попытаться поднять давление топлива до максимально допустимых 4,50 атм . Как это сделать?

Как поднять давление в топливной системе Лада Веста до нормы

Если мы уверены в том, что форсунки работают корректно и они чистые, а бензонасос способен создать необходимое давление, тогда вся вина в сложившейся ситуации с провалами и дерготней лежит только на регуляторе давления. Вот он.

Есть два варианта — либо заменить регулятор давления новым на 3,8 атм, либо усовершенствовать на свой страх и риск старый. Как ни странно, последний вариант дает самые лучшие результаты.

Для начала купим новый регулятор и установим его на место. Делается это просто, но не слишком быстро (как снять топливный модуль Лада Веста мы разбирались здесь):

В том случае, если замена не дала ничего (давление в рампе не выросло, осталось на уровне 3,50 атм), попробуем модернизировать старый регулятор.

Регулятор устроен очень просто — это клапан в корпусе, нагруженный пружиной с расчетным усилием. Пружина должна создавать такое усилие, чтобы клапан открывался не ранее, чем электробензонасос создаст давление в 3,80 бар.

Усилие воздействия пружины на клапан регулируется глубиной выемки в нижней части регулятора.

Чтобы увеличить усилие (тем самым заставить клапан открываться чуть позже и обеспечивать более высокое давление), достаточно аккуратно усадить центральную часть днища корпуса регулятора на несколько миллиметров.

Для этого используем подручные средства — длинный болт с закругленным на наждаке торцом, подходящую по диаметру прочную шайбу, тиски и молоток. Как правило, глубина выемки стандартного регулятора не более 3 мм.

Устанавливаем РДТ на тиски через проставку из шайбы и легким точным ударом усаживаем днище еще на несколько миллиметров.

В большинстве случаев такая доработка избавляет от рывков при разгоне, позволяет немного сэкономить топлива (это можно увидеть по моментальному расходу на дисплее БК) и решает проблему с провалами на переходных режимах работы двигателя и на режимах максимальной мощности.

Спросил почему веста не едет, БАН!

Так сложились обстоятельства, пришлось пересесть на жыгули. Купили на чудесных госсзакупках этот автомобиль. Ладно, худо бедно ездим, проходим обкатку, выходим на эксплуатацию. И тут оказывается что наша "ласточка" не совсем из семейства птиц. А больше из семейства черепашьих))) Не едет она зараза. Вроде и шеснарь под капотом, вроде и 105сил. А по динамике уступает дизельному микроавтобусу. Плюс пассажиры сзади жалуются что ехать очень жестко.
Ну фиг знает, живём в деревне, спросить шибко не у кого. Думаю узнать об этом в ваших интернетах, а в частности на сайте http://www.lada-vesta.net/

Обозначил сразу что не являюсь фанатом жыгулей, ну и спросил человеков. Почему не едет? Почему так жестко?

Едрить. Эффект был как будто я посреди церкви в воскресный молебен пёрнул.
Оказалось что я говноблогер, что лада веста это пушка-гонка! Что мозги у меня перекачаны, и вообще *******ов таких гнать нужно с дорог. Да и вообще я ТРОЛЛЬ!))) И всё это придумал. Хотя по теме никто слова не сказал. У всех пушки-гонки и мягче Волги по трассе идут. А канал авто плюс сплошные ******ы, так как они тоже в тестах главным минусом назвали черезмерную жесткость подвески.

Ладно, пёс с ними. Пришла зима, а вместе с ней и холод в салоне. Снимаю видео, в надежде выложить на этот же сайт. Ну что бы люди видели. А в итоге вижу вот такую картинку:

Я конечно понимаю что они продались автовазу, но зачем тогда эти темы там про ваше мнение, мы выслушаем ваши пожелания и пр?

Вот кстати то самое видео

Миниатюры

Всех благ Миряне :)

Обозначил сразу что не являюсь фанатом жыгулей, ну и спросил человеков. Почему не едет? Почему так жестко?

Вот кстати то самое видео

Почему машина летом «не едет»

Почему моя машина «тупит» в жару?! Такой вопрос очень часто задают не особо опытные (или не сильно технически подкованные), но обожающие нажать на педаль газа автовладельцы. Действительно обидно: тепло, лето, ровный асфальт, почти пустое шоссе, а машина, как назло, не желает разгоняться так как бывало зимой! На самом деле, подобный феномен действительно существует, причем не только в воспаленном разуме дворового стритрейсера. Для начала — немного физики. Для работы двигателя внутреннего сгорания нужно топливо (бензин, например) и кислород из воздуха.

Чем больше кислорода и бензина удастся запихнуть в цилиндр двигателя и сжечь, тем выше будет выходная мощность ДВС. Но нюанс в том, что один и тот же объем при разной температуре может содержать разное количество воздуха. Так, в летнюю жару с температурой 30 ºС в одном кубометре будет 1,16 килограмма воздуха, а при −20 ºС в том же кубическом метре окажется уже 1,4 кг. воздуха — то есть примерно на 20% больше. Другими словами: чем жарче, тем воздух более разреженный. И в жару в ходе каждого рабочего цикла цилиндра мотора будет засасываться на 20% меньше воздуха.

Да, в любом современном авто имеется датчик температуры воздуха, данные от которого поступают в блок управления мотором, который соответствующим образом корректирует режим работы системы впрыска. Когда в цилиндр попадает меньше кислорода, количество впрыскиваемого бензина можно скорректировать только в одну сторону — в меньшую. В связи с этим мощность мотора из-за жары может действительно снизиться. Заметим, что вышеизложенное в полной мере справедливо в отношении атмосферных двигателей.

Для турбированных моторов зависимость мощности от температуры выражена гораздо слабее. Турбина закачивает дополнительный воздух в двигатель при любой температуре на улице. Впрочем, в жару мощность ДВС может упасть не только из-за уменьшения плотности воздуха. Причиной заметного «тупления» машины может стать включенный на полную мощность кондиционер. Он отбирает всего несколько «лошадок» у мотора. Но если мы имеем дело с небольшой городской машинкой, оснащенной «автоматом» и небольшим двигателем, около или даже менее 100 л. с., то при езде по жаре с включенным «кондеем» динамика будет совсем уж удручающая.

Читайте также: