Ваз 2106 при нажатии на газ провалы
Провалы при нажатии на газ.
При долгом стоянии в побке, иногда начинают падать обороты ХХ. Также, при резком нажатии на газ, после долгого ненажатия, происходит провал оборотов, как-будто что-то захлёбывается.
Как-то давно было что-то подобное - меняли игольчатый клапан. Следует ли повторить процедуру замены, или просто "жиклёр засрало" (старый мотоциклетный жаргон :)
78000.
> При долгом стоянии в побке, иногда начинают падать обороты ХХ.
===А точно обороты падают? Именно на 065 именно к 78т.км пробега, даже при недолгом стоянии на перекрёстке показания тахометра падают с 900-1000, до 400-500. Но! На самом деле обороты ХХ стабильны и стоят как надо
900, проверено по образцовому тахометру да и на слух было слышно что падения нет. Т.е. как только двигун успокоился на ХХ, показания пошли на 400-500 и так и показывает, хотя крутит 900.
Не а ли у тебя ситуация по показаниям тахо? В том смысле, что показания могут быть не связаны с проблемой захлёба.
>Также, при резком нажатии на газ, после долгого ненажатия, происходит провал оборотов, как-будто что-то захлёбывается.
===Плановые ТО регулярно делаешь?
> Как-то давно было что-то подобное - меняли игольчатый клапан. Следует ли повторить процедуру замены, или просто "жиклёр засрало" (старый мотоциклетный жаргон :)
>
> Что посоветуете.
===Посоветую оценить степень или скорее вероятность засорённости карба, а именно тракта ХХ и правильность настройки оборотов ХХ.
Засор воздушного жиклёра происходит от главного воздушного фильтра, из вентиляции картера, бывали случаи попадания кусочка краски от внутр окраски возд фильтра. Засор бензинового - тлько через тракт подачи топлива. ФТО всегда хороший пользовал? Бензин всегда на правильных АЗС заправлял?
Захлёбывание на переходном режиме это - неоптимальный состав смеси. Воздуха много в смеси - плохо, бензина много - тоже плохо. определяется всё чистотой траката ХХ, тпливных и воздушных жиклёров тракта ХХ, правильной настройкой винтов ХХ.
Про игольчатый клапан - начинать следует с понимания правильного уровня бензина в попл камере. И т.д. и т.д.
Чего менять узлы без толку. 68т. вобще не тот пробег чтобы что-то менять в карбе, кроме м.б. диафрагм ускорит насоса и пускового устройства. Но к указаной проблеме это отношения не имеет.
Провалы при нажатии на педаль газа
Ваз 2106, 1.6 л, Солекс 21073 (комплектация стандартная), БСЗ.
В общем, при нажатии на педаль газа происходит небольшой провал, а затем машина начинает набирать скорость, происходит этакий неприятный толчок. При плавном нажатии на педаль газа такого не замечается. Так же, когда завожу холодный двиган, пока не прогреется, даже при подсосе при резком нажатии на газ — провал, причём по первости двигатель чуть ли не глохнет, а потом те же самые симптомы: провал, увеличение оборотов. Как только прогреется — проблема исчезает. Но на ходу продолжает присутствовать и напоминать о себе. Куды копать?
Комментарии 52
Перечитай что сам написал ранее и это ответ так вышел
ой, блин, я перепутал с другой темой, где речь идёт о расходе на Озоне и Солексе :)))
удаляю лишние комменты
Только что читал что на солексе провалов вообще никогда быть не может)) брет сказали))
Так провал может быть по многим причинам…если именно толчок и пошла то как ни странно это может быть и позднее зажигание, далее, не срабатывает свеча под нагрузкой, ты ей газу а она никак не хочет поджечь под давлениям…может забитый жиклер экономайзера мощностных режимов…забитый канал переходных оборотов он же жиклер ХХ в ЭМК. может попала соринка в главный топливный жиклер…вообщем сказал что знаю, думаю что проще его продуть прочистить и проблема должна решиться.
честно говоря там причин куча
у меня также было, теперь поставил от 2105
Условия при каких они эксплуатировали надо сразу опустить, расход завист от многого и неотрегулированные крбы это не нонсенс. Там и похлеще вытворяли. Не верил про семь литров и верить не буду, разве что на запущенном моторе тебя толкают рабы под горку.
кстати про 7 литров — я тоже не верил, даже когда покупал себе этот экспонат. Продавец мне втирал про 6,5 литров. но мне было пофиг на техническое состояние мотора — лишь бы до дома дотянуть без приключений :)))
Сделал по пути замер и… офигел: 320км за 20,11литра на 4ступ.
Солекс 2108 и БСЗ.
Во первых, с завода не ставился 073 на классику и его для 1600 мотора много. он для 1700 — 1800 нивовских. Ставили 21053солекс на 21065, и все
это единственно верный солекс для нее
можно же просто жиклеры перекрутить чуть забеднить смесь
два варианта, немного заедает заслонка камеры, вследствие износа образовался порожек, подбери опытным путем жиклеры для комфортной езды самому, соблюдая при этом тарировочные данные изготовителя. будел лучше чем на стоке.
По жиклерам посмотри у меня в БЖ, если их не трогал при установке карба то причина именно в них. Кулачек с каким номером стоит у тебя?
Я в карбе сильно не копался с самой покупки, брал его новый, поэтому и не лез. Так что и подсказать ничего не могу.
Обязательно найди Наиля ну там и другие есть . Я по ютубу настроил прет с места и дальше без провалов но описывать долго . Расход не знаю не интересовался. Кулачек 4 подточил и жиклер хх 43 поставил и сразу пошла бодрее. Ну и захотелось большего увеличил жиклеры немного и расточил диффузоры . Теперь только коробка придерживает
Я в карбе сильно не копался с самой покупки, брал его новый, поэтому и не лез. Так что и подсказать ничего не могу.
Посмотри номер на кулачке
Как в город вернусь посмотрю
Скажу ещё такую вещь:
Судя по устройству и принципу работы карба и двигателя, вторую камеру карба вообще бессмысленно открывать на оборотах ниже среднего!
Пожтому на Озоне попытались сделать пневмопривод — автоматический привод второй заслонки. Но что-то все на него плюются и новый карб — Солекс — отказались от пневмопривода.
Просто со старта не жми в пол.
это болезнь всех карбов Жигули!
На заводе в документации пошёл какой-то бардак — они жик ХХ стали делать маленьким. А он — на самом деле является жиклёром переходной системы первой камеры — как раз та система, которая борется с провалами.
Выкручиваешь ЭМ клапан, на нём насажен этот жик.
Покупаешь сверло 0,5мм и рассверливаешь его отверстие (у него там 0,41-0,44)
Винтами Качества и Количества регулируешь ХХ — находишь горочку.
Пробуешь.
У меня дергалась нещадно. Победил так. Разобрался по книгам в чём проблема.
---------------------------------
Если же это именно при резком нажатии --- это уже Ускорительный насос. но ты говоришь у тебя 073, там и так уже… Скорее всего это не победишь, просто не бей по педали.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Какие мероприятия нужно провести, если троит двигатель на ВАЗ 2106
Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
| Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2. |
| ПРИМЕЧАНИЕ
Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса. Причинами снижения давления могут быть:
|
