Утечка тока киа рио 3

Обновлено: 09.01.2025

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Киа Рио 3. Основные неисправности аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

• сульфатация электродов;
• повышенный саморазряд;
• отстающие аккумуляторы;
• короткое замыкание внутри аккумуляторов;
• нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
• механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

• при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
• плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
• газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
• при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

Причины сульфатации:

• применение загрязненного примесями электролита;
• длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
• систематический недозаряд батарей;
• снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
• эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

• наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
• применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
• хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

«Дилеры лапшички подогнали?»: Почему «сдыхает» аккумулятор на KIA Rio 4 – владелец

Автомобилист рассказал о неисправности и неприятном опыте общения с «официалами».

Форум «риоводов» рассказывает, почему «сдыхает» аккумулятор на KIA Rio 4. Инициатором обсуждения выступил один из форумчан, который попал в неприятную ситуацию – машина была оставлена на полдня, после чего не завелась – зажигание включалось, но при старте не крутило, только щелчки были слышны.
По словам автомобилиста, он сразу заподозрил в неприятности севший аккумулятор. Пришлось вызывать на помощь людей, которые приехали и специальным устройством «дали прикурить». Владелец KIA Rio решил разбираться с проблемой при участии дилеров, чему, в итоге, был не рад.
По словам автомобилиста, «официалы улыбаются, втираются в доверие, но на законные требования отвечают отказом». Владелец KIA Rio решил не «бодаться» с ними, и за свой счет согласился сделать диагностику аккумулятора.
Проверка показала, что АКБ KIA Rio 4 разряжается из-за утечки тока, в которой «официалы» винят включенное в розетку зарядное устройство для телефона. По мнению автомобилиста, «дилеры лапшички подогнали», и на форуме спросил, действительно ли его обманул ОД, или же такая проблема действительно существует.
Один из форумчан ответил, что «на стоянке в розетке питания нет». Это смутило инициатора дискуссии, ведь дилер ему сказал, что одна розетка в KIA Rio 4 напрямую подключена к АКБ. С этим поспорили другие форумчане, которые настаивают на том, что в «Рио» обе розетки отключаются поворотом ключа.

Еще один форумчанин заявил, что дилеры нагло обманывают клиентов. Он столкнулся с такой же ситуацией на своем KIA Rio – АКБ сел, а вместо зажигания были только щелчки. По словам автомобилиста, дело не в розетках, а в том, что машину могли продать с плохо заряженным аккумулятором или с плохо закрепленной клеммой. В его случае АКБ сел именно из-за болтающейся клеммы.

Признаки плохого контакта «массы» KIA Rio 3. Проверяем и устраняем самостоятельно!

В процессе эксплуатации КИА Рио 3 и 4 поколений у многих владельцев появляется весьма распространённая проблема, плохая «масса» кузова или двигателя. В результате высокого сопротивления контактов могут начаться проблемы с электропроводкой автомобиля, появится нестабильность работы двигателя, вплоть до проблем с запуском. Причин плохой «массы» (плохого контакта) у КИА Рио может быть несколько:

Признаки плохой «массы» кузова и двигателя

Для многих плохая «масса» кузова или двигателя начинает проявляться странностями при эксплуатации вашей Rio, например, внезапно севшим аккумулятором из-за неполного заряда или неустойчивый холостой ход. Проблема может появится только при определённых условиях, при влажной погоде или в зимний период. Вот несколько признаков плохого контакта массы автомобиля:

• Увеличение расхода топлива
• Неравномерность работы двигателя
• Проблемы с запуском двигателя, особенно в зимней период, когда нужны более высокие токи запуска
• Неверная работа датчиков
• Неполная зарядка аккумулятора
• Неисправность электроприборов и выход из строя предохранителей
• и другие

Как проверить качество
«массы»?

Любую проверку стоит начать с внешнего осмотра и убедится, что провода не оборваны. Проверяем три основных косы: провод от клеммы аккумуляторной батареи на кузов, провод массы между двигателем и правым «стаканом», между коробкой передач и кузовом (находится под корпусом воздушного фильтра двигателя). Если все внешних повреждений нет, необходимо взять мультиметр и замерить сопротивления. Замеры производим между «-» клеммой аккумулятора и кузовом, двигателем, в диапазоне до 200 Ом.

Важно! Замеры производятся только на заглушенном автомобили. Замеры производятся только на обесточенном участке!

Показания мультиметра должны быть в пределах 1-2 Ом, а желательно меньше. Важно не только сопротивление в конкретный момент, но и то что бы хороший контакт был постоянно в независимости от погоды и времени года. Такого рода неисправности необходимо искать с помощью более сложного оборудования, например, автомобильного осциллографа.

Теперь проверяем соединения, болты должны быть хорошо прикручены к кузову и не должны болтаться. Крепления клемм к кузову должны быть без ржавчины, а сами клемма без окислов, их состояние сильно влияет на качество контактов.

Что делать если «масса» двигателя плохая?

Если провода оборваны или сильно окислены их можно просто заменить, оригинальные провода стоят достаточно дорого, поэтому можно подобрать аналоги или купить б/у косы в хорошем техническом состоянии на разборке, например, на этом сайте. В случае, когда заржавели болты и их посадочные отверстия, то достаточно заменить болты крепления клемм и обработать резьбу, удалив с нее ржавчину и остатки краски. При всех этих процедурах необходимо все соединения и клемма обработать специальной смазкой для контактов, которая улучшит проводимость, уменьшит сопротивление и защитит от ржавчины.

В статье приведены только основные косы «массы», установленные в KIA Rio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска, но не стоит забывать, что многие другие системы и агрегаты соединены с
«массой» своими индивидуальными проводами.

Ток утечки | КИА Рио клуб

Проехал на Рио 58 тыс. Автомобиль в хорошем техническом состоянии, он и снаружи выглядит как новый. Мой утечка тока киа рио 3 Рио выглядит оригинально и стильно со всех ракурсов — намного лучше скучного Фольксваген Поло, который внутри еще более хмурый и бледный.

Рио — совсем другое. Наконец-то корейский автопром перестал играть роль догоняющего. Я владелец Киа Рио модельного года, у меня исполнение с пятиступенчатой механикой и 1. И действительно, Рио более жесткий, особенно на проселочной дороге.

Расход бензина находится на уровне 10 литров. Несмотря на жесткую подвеску, на этой тачке все же можно ездить с комфортом при условии, если не превышать комфортную скорость, чтобы не доходило до пробоя и утечка тока киа рио 3 успевала перебирать всякую дорожную мелочь. Работаю в такси на Рио с механической коробкой и 1.

Магнитола Kia Rio 3

Но не совсем понятно, зачем этот агрегат дефорсировали на 7 л. Ради экономичности? Так она вроде осталась прежней — реальный расход достигает литров. Езжу на Рио четвертого поколения. У автомобиля выигрышный дизайн в сравнении с конкурентами, включая Ладу Весту и Фольксваген Поло, что тут о Логане говорить.

Средний расход бензина у версии с 1. Я стараюсь никого не обгонять и не давить на газ, чтобы летом не доводить дело до утечка тока киа рио 3. Забрал свой Рио из автосалона в середине года. Это моя первая иномарка такого уровня, ведь раньше я ездил на подержанном Логане первого поколения, а утечка тока киа рио 3 пересел на рестайлинговую нексию года. Безусловно, Рио куда лучше обоих старичков по многим параметрам — динамика, управляемость, материалы, качество сборки, эргономика, система отопления и вентиляции, курсовая устойчивость и другие параметры.

А вот с жесткой подвеской корейцы чуток перемудрили. Мне достаточно базовой версии с 1. Я владелец Киа Рио 4-го поколения, купил его вместо Логана года, который служил мне верой и правдой с года. В году я стал счастливым обладателем нового Киа, правда в самой базовой комплектации с мотором 1.

Четкость переключений передач не вызывает претензий, как и работа двигателя, который летом не склонен к перегреву и потребляет минимум 9 литров в городском цикле.

У меня сильный Киа Рио с двигателем 1. Автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной эксплуатации — есть вполне современный набор опций, несмотря на бюджетное позиционирование. Хотя Лада Веста утечка тока киа рио 3 схожем оснащении несколько дешевле, но Рио мне все же больше импонирует — с ним хоть какая-то уверенность, что в дальней дороге не придется вызывать эвакуатор, хотя от неисправностей не застрахован ни один механизм.

Средний расход бензина у моего Рио составляет 7 литров. Выбрал себе комплектацию с 1. Реальный расход бензина в городском цикле составляет 10 литров. В салоне достаточно просторно для пятерых пассажиров. Долго думал что же выбрать — Солярис или Рио. В своих новых поколениях обе модели стали похожи по ездовым возможностям, ведь прошлый Солярис был гораздо мягче и комфортнее жесткого Рио. Солярис по-прежнему какой-то обмылок. Являюсь владельцем Рио года выпуска, у меня утечка тока киа рио 3 с бензиновым двигателем, знакомым еще по Солярису первого поколения.

Правда, теперь модернизированный мотор выдает на 7 л. Разница в динамике отсутствует.

В салоне намного тише, в том числе и за счет улучшенной шумоизоляции. В городе укладываюсь в 10 литров максимум. У меня Рио с автоматической коробкой и сильным мотором.

Автомобиль оснащен по минимуму — есть кондиционер и передние электростеклоподъемники, а также АБС и подушка безопасности. В принципе, ничего особенного, ведь это всего лишь бюджетник, зато с ярким дизайном — я специально выбрал красную версию, чтобы подчеркнуть все линии и формы кузова.

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Автомобиль потребляет до 10 литров по городу. Мой Рио с автоматом и двигателем мощностью л. Ездить на нем быстро совсем не хочется. Эта тачка создана для того, чтобы дарить удовольствие от вождения, например в утечка тока киа рио 3 — благодаря отсутствую третьей педали теперь я не отвлекаюсь от дороги, а также не замечаю плавного переключения передач при неспешной езде. В городе Рио укладывается в 10 литров. Машина понравилась, это лучшее предложение среди подобных иномарок, ведь Солярис гораздо дороже, а устаревший Логан образца года — вообще не вариант.

Рио мне подошел и в плане дизайна, и ездовых возможностей. У этой тачки все сбалансированно. Расход бензина в городском цикле составляет 10 литров максимум, а летом можно уложиться в 9 литров утечка тока киа рио 3 очень экономично по современным меркам.

Рио меня впечатлил по ряду параметров — большой багажник, просторный салон, продуманная эргономика с передней панелью, регулировками руля и сидений, а также плавная работа АКПП и полное раскрытие потенциала сильного мотора, который, как оказалось, все же на кое что способен. В городе машина потребляет до 10 литров. Езжу на Рио года выпуска, автомобиль в хорошем техническом состоянии — пока обхожусь без внеплановых финансовых вложений и своевременно прохожу ТО.

Автомобиль преодолел 38 тыс.

Киа Рио 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 расход топлива. Норма и реальные отзывы

И все же, автомат мне показался более предпочтительным по современным меркам. С ним машина съедает примерно на литр больше, чем с МКПП утечка тока киа рио 3 около 10 литров. Пока машиной доволен, посмотрим как мой новенький Рио поведет себя годика через три, поскольку я выбрал подходящую комплектацию, которая по моим прикидкам должна быть актуальной еще утечка тока киа рио 3 несколько лет. И с точки зрения дизайна, и практичности, и комфорта, машина вполне устраивает.

Утечка тока киа рио 3 жесткая подвеска трясет на больших неровностях, но на хороших дорогах можно по достоинству оценить обратную связь руля и мгновенную реакцию колес на повороты баранкой.

У меня Рио модельного года, оснащенный 1. К автомату у меня нет претензий — он переключается плавно и не склонен к перегреву летом. В то же время, мне не нравится работа 1. Его расход бензина составляет 10 литров. Езжу на Рио года, у меня исполнение с автоматом и 1. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с заводским регламентом, зимой мотор заводится без проблем, а летом не перегревается и не раздражает ощутимыми вибрациями по всему салону.

По-моему, это наиболее удачная комплектация, если хочется ни в чем не ограничивать потенциал двигателя и ездить быстро, насколько это возможно для атмосферника. И действительно, механика здесь решает многое — работает четко и без задержек. Рио потребляет 10 литров в городском цикле, что является нормой для данного класса авто. Езжу на Киа Рио четвертого поколения. Автомобиль в хорошем состоянии, вложений не требует за исключением только планового обслуживания.

А после окончания гарантии тачку можно утечка тока киа рио 3 продать. Реальный расход бензина у Рио с мотором 1. Являюсь обладателем Киа Рио года выпуска, утечка тока киа рио 3 как новая — нет следов эксплуатации ни снаружи, ни внутри. Корейские разработчики поработали на славу — улучшили качество лакокрасочного покрытия, а также отделочных материалов в салоне, это большой шаг вперед в сравнении с предшественником, на котором мне доводилось ездить.

Машина пока нравится, на одометре 38 тыс. Сажусь за руль и наслаждаюсь комфортом и отзывчивой обратной связью руля, а собранная и в меру жесткая подвеска обеспечивает курсовую устойчивость в поворотах, и за счет этого удается предотвратить большие крены.

Реальный расход бензина на км составляет 10 литров. У меня Киа Рио модельного года, исполнение с 1. Автомобиль оборудован всем необходимым в угоду современным тенденциям, что впрочем уже давно стало актуальным даже для бюджетного класса: есть и полный электропакет с подогревом и электрорегулировками, и датчик дождя, и продвинутая мультимедиа, и кондиционер, а также системы активной и пассивной безопасности.

В городе мотор 1. Нормальный автомобиль за свои деньги. К сожалению, на вторичном рынке таких машин сейчас по пальцам посчитать, и все же, можно урвать почти новую машину с серьезной скидкой, если потерпеть и подождать. Вот и я стал обладателем Рио с механикой и 1.

Еще и сэкономил как следует, а также получил гарантию — все документы переоформлены на. Мой Киа рио с механической коробкой и 1. По-моему, механика намного лучше автомата по скорости переключений, а вот АКПП уже подкупает плавностью хода — впрочем, каждому свое по душе. У Рио есть ряд достоинств, которые утечка тока киа рио 3 оценить почти сразу после начала эксплуатации — это активная разгонная динамика и эластичность двигателя, четкие переключения МКПП и тяговитый 1.

Летом мотор не склонен к перегреву. Может заглохнуть только при движении в горку, но тут же еще зависит от того, как нажимать сцепление. Машина потребляет от 9 до 10 литров. У меня Рио с топовым 1. В городском цикле укладываюсь в 10 литров на км, а на шоссе утечка тока киа рио 3 съедает не более 7 литров.

Большой багажник, просторный 4-местный салон пятому на заднем сиденье будет мешать центральный тоннельв меру жесткая подвеска и хорошая обзорность — у Рио полно достоинств, в том числе и мизерный расход бензина в районе 10 литров.

В городе Киа Рио с 1. В таком случае можно рассчитывать на реальный расход бензина в районе 10 литров Аи, а моторное масло надо заливать каждые 8 тыс. Я предпочитаю чистую синтетику, чтобы зимой не возникало неполадок при запуске. Заливаю Аи, с которым проверенный временем атмосферный двигатель работает без перегревов и летом не досаждает внеплановыми неполадками. В общем, при своевременном обслуживании непредвиденные ремонты абсолютно исключены.

Бензиновый мотор потребляет литров на км. Реальный расход АИ у моего Киа Рио 4-го поколения во многом зависит от условий эксплуатации и интенсивности городского и загородного потока машин. Чем чаще стоять в пробках, тем выше расход. Жаль, что я не выбрал версию с круиз-контролем. Моя версия с 1.

Вот как раз в этом исполнении есть смысл версии с АКПП, а связки 1. Автомат хоть и не быстр, но его переключения происходят без рывков и подергиваний. Реальный расход бензина составляет литров на км.

Мой автомобиль оснащен полным набором опций.

У меня седан в хорошем состоянии, с минимальными сервисными вложениями и только плановым обслуживанием. Зимой 1. Заливаю только чистую синтетику и ставлю оригинальные фильтры. Средний расход бензина достигает 11 литров.

Являюсь владельцем Рио четвертой генерации, у меня комплектация с атмосферным 1. Автомобиль хорош и в городе, и на скоростной магистрали — разгон у атмосферника вкупе утечка тока киа рио 3 АКПП очень даже приличный по современным меркам. Машина как новая — следов эксплуатации нет ни снаружи, ни внутри, что говорит о более высоком качестве отделочных материалов. В этом поколении Утечка тока киа рио 3 корейцы больше уделили внимания мелочам, в общем чувствуются изменения по ряду параметров.

Улучшилась шумоизоляция, автомат стал более плавным и летом теперь не перегревается я ездил на третьем Рио с автоматом. Нормальный автомобиль в плане разгонных возможностей, а также весьма экономичен в широком диапазоне оборотов.

Я сделал правильный выбор и не жалею, что выбрал версию с автоматом. Главное, что у меня топовая версия, ведь под утечка тока киа рио 3 1. Он потребляет от 10 до 11 литров в зависимости от динамики. Проехал на Рио 30 тыс. Отмечу большой багажник и салон с качественной сборкой и практичными отделочными решениями. Салон неплохо шумоизолирован даже по меркам С-класса.

Реальный расход бензина в городском цикле составляет 10 литров при спокойном вождении. Зимой мой Рио наиболее прожорливый — причина в пробуксовках всесезонных покрышек на скользком покрытии.

Это вполне ожидаемо, а тратиться на сезонную резину я не готов. Еще и полусинтетическое масло заливаю, хотя рекомендована дорогая синтетика. Просто меняю жидкость почаще и вроде пока все нормально.

Автомобиль понравился, у него есть большой задел на будущее, поскольку я специально выбрал комплектацию с широким набором опций, включая АКПП и сильный двигатель. Пускай это далеко не новый мотор, но он хорошо изучен мастерами, потому с ним не должно быть проблем при обслуживании даже через тыс. Средний расход АИ составляет 8 литров, а в городе автомат увеличивает расход до 11 литров.

По бюджетным меркам Киа Рио чуть ли не лучший автомобиль в классе — по цене и характеристикам. К тому же, у него вполне мужественный и оригинальный дизайн, в отличие от обмылка Соляриса, который таковым остался и во втором поколении. Чтобы потом не жалеть, я сразу раскошелился на Рио с автоматом и утечка тока киа рио 3. С этой связкой машина потребляет от 10 до 11 литров в городском цикле. Автомобилем я в целом доволен. Веста продолжает дорожать, хотя утечка тока киа рио 3 быть наоборот, ведь качество отечественного автопрома не улучшается.

Киа Рио — совсем другое. Стоит сесть в салон и сразу чувствуешь, что находишься в полноценной, хоть и бюджетной иномарке. Дизайн экстерьера тоже удачный.

Меняем сцепление Kia Rio 3

В салоне комфортно и удобно — водительское место можно быстро подстроить под. У меня Киа Рио четвертой генерации, оснащенный бензиновым 1. Бензиновый двигатель оборудован предпусковым подогревателем, который я ставила дополнительно, чтобы зимой в дальней дороге не было проблем с запуском — ведь всякие ситуации бывают, а эвакуатор вызывать неохота. В городе машина потребляет 11 литров.

Решила взять 1. В конце убирается оправка, ставится КПП. Перед началом работ, важно проверить уровень утечка тока киа рио 3 в бачке и добавить ее при необходимости. На рабочем цилиндре снимается утечка тока киа рио 3 колпачок, на клапан надевается кусочек шланга, конец которого помещается в емкость с тормозной жидкостью. Напарник садится в автомобиль и раз выжимает педаль сцепления с 2-секундным интервалом.

Клапан закрывается, процедура повторяется раза.

Пузырьки должны перестать появляться в емкости. Клапан закручивается и закрывается защитным колпачком. Меняем сцепление Kia Rio 3. Содержание 1 Неисправности сцепления Киа Рио 3 2 Признаки поломки сцепления 3 Подробно о замене сцепления 3. Коробка передач; 2. Подшипник выключения сцепления; 3.

Вилка выключения сцепления; 4. Нажимной диск; 5. Ведомый диск; 6. Выключите зажигание если оно было включено утечка тока киа рио 3 откройте капот. Выверните болт крепления прижимной пластины и снимите.

Извлеките аккумуляторную батарею утечка тока киа рио 3 моторного отсека. Чтобы открыть короб фильтра, необходимо отщелкнуть 2 застежки. После ослабления болта вынимаем крышку короба. Затем вынимаем фильтр. Чтобы демонтировать короб, необходимо выкрутить 3 болта крепления ключом на Теперь можно вынимать короб. Отжав фиксатор, поднимаем фиксирующую скобу и отсоединяем колодку жгута проводов от электронного блока управления двигателем.

Откручиваем четыре крепежных винта по два справа и слева и снимаем электронный блок управления двигателем. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода и отсоедините колодку от выключателя.

Подденьте отверткой шплинт крепления наконечника троса. Извлеките его из отверстия оси рычага переключения передач. Снимите шайбу. Снимите наконечник троса с оси рычага переключения передач. Извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага выбора передач. Снимите наконечник троса с оси рычага выбора передач. Извлеките наконечники оболочек тросов из гнезд кронштейна на коробке передач и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.

При необходимости выверните три утечка тока киа рио 3 крепления кронштейна тросов управления коробкой передач и снимите кронштейн.

А в некоторых случаях даже 70 мА тоже допустимо.

В рабочем режиме охранное устройство потребляет до мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию — мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя минут после ее включения.

Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а утечка тока киа рио 3 модуль связи появляются окислы на плате. На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0. Основная проблема заключается в подключении провода питания красного и провода отвечающего за сохранения настроек желтого в одну скрутку и прямо на АКБ.

Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, утечка тока киа рио 3 снижаться после 10 минут покоя. Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами позволяет измерять ток утечки безконтактно поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не.

Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. На циферблате отобразится утечка тока. При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью.

На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя. Подпишись на наш канал в Я ндекс. Автомобильные калькуляторы Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле. Причем попытки обнаружить место утечки с помощью красителя или течьискателя в автосервисах в большинстве случаев безуспешны. В автомобильном кондиционере хладагент используется в замкнутом цикле: сжатие компрессором-охлаждение в радиаторе-расширение с помощью расширительного клапана-испарение в испарителе.

Химическим концерном DuPount было предложено обозначение хладагентов в виде буквы R, за которым, через тире следует трехзначный номер, причем цифры номера указывают на его утечка тока киа рио 3 состав. Так, например, структура наиболее распространенного в настоящее время Ra имеет 2 атома углерода, 2 — водорода и 4 — фтора. Однако, приблизительно через месяц владельцы машины позвонили и сообщили, что кондиционер опять не работает, и к назначенному сроку машина вновь приехала к нам на диагностику.

Справка: Заправка автомобильного кондиционера состоит утечка тока киа рио 3 4-х этапов: Откачка остатков хладагента и старого масла вместе с воздухом и продуктами износа системы. Этот этап необходимо проводить обязательно, даже если вы уверены, что фреона в системе. Дело в том, что его фреона остатки в системе могут все-таки быть, а, кроме того, необходимо обязательно удалить воздух, который приникает в систему через неплотности.

Ведь наличие воздуха при работе приводит к повышению давления в обоих контурах и снижению эффективности работы кондиционера в целом. Второй этап — вакуумирование.

Проблемы с катализатором «Киа Рио»: признаки неполадок, способы решения, замена катализатора, когда лучше его удалить

Решение интегрировать в систему выхлопа легковых автомобилей катализатор компания «Киа Моторс» приняла для соответствия нормам экологических требований Евро 5 и 6.

Катализатор и его функции в авто

В результате сгорания топлива в цилиндрах двигателей образуются продукты, выводимые в атмосферу через выхлопную трубу. Наряду с безвредными двуокисью углерода и водой в газообразной смеси присутствуют соединения, способные вступать в химические реакции. В результате образуются ядовитые вещества, загрязняющие окружающую среду.

С целью минимизировать ущерб от не полностью сгоревших в цилиндрах ДВС бензина и дизельного топлива на пути вывода продуктов их реакций помещают специальный блок. Проходящая через него смесь газов, обогащенная содержанием окиси углерода (СО) и не успевшей окислиться части гидрокарбонатов (СН), в среде с присутствием катализаторов (не участвующих в химических реакциях элементов) теряет свою токсичность.

Таким образом, протекание исходящих газов через пассивную каталитическую среду способствует их дополнительной очистке перед выбросом в атмосферу.

Признаки проблем с катализатором

Катализатор «Киа Рио» 4 имеет тонкую и хрупкую сотообразную структуру проводящей части для соответствия нормам Евро 5 и 6. По мере увеличения пробега ячеистое тело может засориться или подвергнуться разрушению. В обоих случаях это негативно отразится на работе двигателя. Симптомы утраты работоспособности катализатора:

• резкое усиление окраски и запаха исходящих из выхлопной трубы газов (при разрушении), либо падение их напора (при засорении);
• увеличенный расход топлива;
• спад мощности при росте нагрузки (холостой ход и плавное увеличение оборотов в норме);
• появление металлического звона в системе отвода выхлопных газов (может обуславливаться перемещением частей разрушенного ячеистого тела при резкой перегазовке).

Поскольку признаки неисправностей катализатора «Киа Рио» 4 схожи с проблемами при некачественной фильтрации топлива и плохой работе насоса, необходимо разобраться с источником происхождения неполадок.

Если причина связана с системой очистки выхлопных газов, нужно определить — ремонтировать или решиться на удаление катализатора «Киа». С учетом стоимости ремонта это может быть оптимальный вариант.

Как проверить состояние катализатора

Чтобы рассеять подозрения, владельцу лучше обратиться в автосервис официального дилера для проведения диагностики. Автомобили, оборудованные системой доочистки отработанных газов, имеют ряд специальных датчиков, информирующих о состоянии узла дожига выхлопной смеси. О неполадках в работе сигнализируют предупреждающие индикаторы на панели приборов.

Проблемы с катализатором на Киа

Точное выявление неисправностей осуществляется с помощью диагностики, анализирующей коды ошибок. Характерным признаком возможных неполадок может быть проблема с катализатором на «Киа Рио», на что указывает появление универсального кода сбоев в работе двигателя P0420. Для этого могут быть несколько причин.

Неисправность датчиков обогащения выхлопной смеси кислородом

Генератор ошибки срабатывает, если получен сигнал об одинаковых или близких значениях количества окислителя до и после реакторного узла. Такая ситуация может случиться при отказе датчика (при этом потерь мощности двигателя не отмечается).

Засорение конвертера катализатора

Возможное сужение просвета ячеистого тела уменьшает эффективность дожига вредных выбросов. Снижение производительности обусловливается накоплением посторонних веществ в каналах. Причиной засорения чаще всего бывает несоответствие топлива стандартам качества.

Обрыв электропроводки датчика О₂

Вследствие нахождения вблизи коллектора отводимых горячих газов электропроводка подвергается усиленной коррозии. Также играет роль удаленность датчика от устройства обработки сигналов, вследствие чего повреждения контакта случаются раньше истечения срока гарантии на пробег авто.

Утечки выхлопных газов

Ложные сработки, сигнализирующие о некорректной работе катализатора, могут появиться при утечке выхлопных газов.

Неисправность датчика температуры двигателя

При ложной информации о нагреве силового агрегата (холодный) система будет посылать в камеры сгорания переобогащенную смесь. Это повлечет срабатывание кислородного датчика и появление сигнала о неисправности.

Замена катализатора на Киа

При выявлении признаков разрушения, засорения или других препятствий в работе катализатора Kia Rio, не позволяющих нормально эксплуатировать автомобиль, встает вопрос о его замене.

Если принято решение его заменить, все операции доступны для выполнения своими руками:

1. Отсоединение массы и всех проводов от системы выхлопа.
2. Демонтаж термического экрана и датчиков.
3. Расстыковка с выпускным коллектором двигателя.
4. Съем корпуса узла очистки выхлопных газов.

Установка проводится в обратном порядке.

Когда есть смысл удалить катализатор на Киа

Если экологическая эффективность работы двигателя не имеет значения, а на замену не хватает средств, этот блок можно исключить из системы. Однако при этом не удастся обойтись простым удалением тела катализатора на «Киа» из выхлопного трубопровода. По замыслу конструкторов, функциональное назначение узла — не только дожиг токсичных газов, но и понижение температуры с одновременным шумопоглощением.

Поэтому удаление катализатора на «Киа Рио» — это своеобразный тюнинг. Нужно поставить специальное устройство — пламегаситель, уберегающее от термического разрушения всю конструкцию выхлопной трубы. Минусом будет невосполнимая потеря соответствия экологическим нормам

Продлеваем жизнь катализатора на Киа Рио

Чтобы не оказаться перед необходимостью замены дорогостоящего узла намного раньше предусмотренного эксплуатацией срока, следует придерживаться нескольких правил. Это поможет исключить проблемы с катализатором «Киа Рио»:

• ввиду хрупкости ячеистого тела избегайте вождения, вызывающего тряску, удары, другие типы механических воздействий;
• исключите гидроудары (въезд в глубокие лужи и другие возможности спровоцировать резкий перепад температур в результате попадания воды на блок дожига);
• не допускайте перегрева, используйте только рекомендованный тип топлива;
• заливайте моторное масло с пониженным количеством серы и фосфора.

Соблюдение вышеуказанных условий поможет сохранить функциональность узла очистки выхлопных газов и избежать нежелательных последствий в виде ремонтных расходов.

Читайте также:

  
• Фольксваген гольф 5 плохо заводится
  
• Схема абс шкода октавия
  
• Активация скрытых функций порше кайен 958
  
• Диагностика audi 80 jn
  
• Приора не тянет на горячую