Установка задней двери от хантера на уаз 469
Открытые Мастерские
Первая мысль, которая возникает в голове нового владельца старого 469-го, – снять верх и прокатиться с ветерком. Это оказывается не самым сложным (для рукастого человека), но и не самым быстрым делом. При этом яркость новых ощущений заведомо перекрывает все затраты на труд. В первое время.
Позже, по ходу постоянной езды на автомобиле, повзрослевший владелец 469-го начинает ограничивать себя снятием надставок дверей, которые чаще всего оказываются несовместимыми с грузом в багажнике (имеют неудобную форму, занимают много места и требуют к себе бережного отношения – всё-же стекло).
Про оставление машины в таком виде на улице современного города – и речи нет. Если любители легкой наживы из машины ничего не украдут, то любители пошалить нахулиганят внутри обязательно.
Далее, опытным владельцем 469-го, надставки снимаются только при гарантировано-хорошей погоде и в случае поездки за пределы города.
Следующие действия матёрого владельца 469-го обычно таковы:
1. Установка надставки с частично сдвигающимся в сторону стеклом от Хантера;
2. Установка шарниров на надставки, чтобы те откидывались наружу.
От первых толку мало – слишком мала площадь образующегося окна. Плечо в такое окно не выставить. Поток воздуха от них увеличивается несущественно. Зимой сдвигающееся стекло вмерзает в направляющие намертво.
Вторые дают нормальное окно, но:
1. Установка шарниров вытекает в перенос боковых зеркал заднего вида на рамку лобового стекла (как было в самом начале жизни 469-го, в результате в них ничего не видно);
2. Надставки передних дверей мешают открытию задних дверей;
3. Езда с откинутыми надставками не очень сочетается с перемещением по лесу и грязи.
Ну и на ходу откинуть надставки не представляется возможным.
Выводы
Общие выводы относительно езды с ветерком на 469-м таковы:
А. Стёкла всё-же должны опускаться – через них есть чем обменяться с окружающем миром (попробуйте, для понимания сути проблемы, отдать из стандартного 469-го документы инспектору ГИБДД, сквозь угловую форточку);
Б. Верх должен открываться и закрываться. Легко, быстро, изнутри и без дополнительного инструмента. Открытый верх - это мечта и это праздник. В практичном смысле – это (лёгкий открывающийся верх, вместо железной крыши) снижение веса и возможность перевоза негабаритных грузов.
B. При закрытом верхе двери должны быть именно дверьми. То есть обеспечивать изоляцию от пыли, воды и шума. Это не каприз современного гражданского пользователя, а условие сохранения кузова в нормальном состоянии длительное время. Когда вода снаружи беспрепятственно попадает внутрь салона, быстрее образуется ржавчина и быстрее теряет свои свойства обивка салона. Плюс щели в проёме двери ведут к повышенной вибрации и, стало-быть, к быстрому износу механизмов замка и шарниров.
То есть, обязательный шаг модернизации 469-го – установка новых дверей с точной геометрией, внутренними элементами жёсткости и механизмами опускания стёкол.
Действие № 1
Первое, что необходимо было выполнить для решения поставленной задачи – разработка 3D модели двери.
Действие это не самое сложное.
Расчертив двери на квадратики, я снял их размеры. Здесь выяснилось, что все двери и все проёмы разные, что радиусы боковых округлостей по длине кузова не совпадают.
При этом заранее не ясно - возможно-ли описание поверхности двери, как сочетание простых окружностей и плоскостей.
Достоверно известно, что изначально по рисункам А. М. Рахманова была изготовлена модель 469-го из пластилина, а потом она была реализована в дереве. Переносилась-ли непростая форма кузова на бумагу, в виде чертежа с указанием радиусов обнижений в 50-х годах – это пока не понятно (в 2005 году, для изготовления оснастки под производство Патриота, было создано предприятие ООО «УАЗ Техинструмент», оснащённое современными станками с ЧПУ и заточенное под 3D, а вот в 50-х годах станков с ЧПУ ещё не было).
В любом случае, шансов на попадание 3D-модели в суровую реальность с первого раза нет.
Поэтому сперва была разработана предварительная модель. Вот так она выглядит:
Предварительная модель двери 469-го
Я уже «подвигал» туда-сюда стёклышко, в результате чего выяснилось, что есть всего один способ его опускания, обеспечивающий максимальную площадь открытого окна – перемещение под небольшим углом от вертикальной плоскости, со сдвигом вперёд.
Сейчас на основе модели я готовлю шаблоны для её проверки. Если они совпадут с реальностью – случится чудо, что означает наличие в форме кузова 469-го описательной логики. Если нет, что вполне вероятно, нужно будет внести в модель соответствующие коррективы. После этого можно будет заниматься деталями – замками, петлями, ручками, зеркалами, ограничителями хода двери, уплотнителями, направляющими, механизмами подъёма, стёклами, обивкой и т.д.
Так ли хорош УАЗ Хантер?
Сразу хочу обозначить свою позицию: на УАЗ-31519, и потом на УАЗ-Хантер я проехал не десятки, а сотни тысяч километров, по самым разным дорогам. Машина брутальная, мужская, проходимая и выносливая, но её век подходит, как это не печально, к концу.
И этому есть как объективные так и субъективные причины.
Начнем с недостатков .
Конечно же первый и самый главный - это салон . Он пришел от УАЗ-469, проектировался для солдат, которым комфорт нужен был не в первую, а в десятую очередь. Нынешнему поколению уже трудно объяснить почему на улицу есть щели в палец толщиной.
Казалось бы при таких больших щелях должна быть хорошая вентиляция . Но не тут то было! Тряпочка около лобового стекла - неприменный атрибут водителя. Довершает дело древняя печка , которая мало того, что больше греет пассажира, а не водителя ( ведь пассажиром ехал командир, а на месте водителя простой солдат ) так ещё в дождь или снег вода прямиком попадает на радиатор делая воздух в салоне влажным, а все стекла запотевшими.
Раньше хоть через форточки быстро "продувало", а со сдвижными стеклами такого чуда не происходит.
Да и вообще, то что стекла не опускаются - это архи неудобно. Надставки в наше неспокойное время надолго не снимешь, да и каждый раз откручивать болты чтобы "дать доступ воздуху" как то неправильно.
Дермантиновые сиденья ! Зачем?
Зачем эти жуткие сидушки на которых зимой холодно, а летом настолько жарко, что "плаваешь"? - Понятное дело зачем, чтобы сразу их заменить. Только вот в последнее время это считается внесением изменений в конструкцию, со всеми вытекающими.
Багажник . Если в УАЗ-469 он был достаточно объемным, то потом, в угоду комфорту задние сидушки сдвинули назад. Багажник стал раза в два меньше. Так что если надо везти что-то объемное, то сиденья надо складывать или вообще снимать.
Но больше всего меня "убивало" то, что вода в салон попадает постоянно. Через лобовое стекло, через боковые надставки, через дыры в полу. Если идет сильный дождь, то пассажиры об этом знают даже не глядя на улицу.
Если вода нашла дорогу, то и пыль то и подавно найдет как пробраться в салон. Перетряхивать вещи после пыльных дорог - это уже обыденное дело.
Про вентиляцию салона надо еще дополнить: к сожалению штатного кондиционера на Хантер нет. Если на улице солнце печет, то в салоне совсем душегубка.
Салонный фильтр не предусмотрен, да и не поможет он. Так, что на трассе если впереди чадящий КАМАЗ, то вы в газовой камере до тех пор пока его не обгоните.
Из заводских "косяков" это задняя дверь на Хантере. Зачем её сделали распашной? Это во первых неудобно, потому как на борт можно груз облокотить, можно использовать борт как столик. Во-вторых дверь получилась тяжелая и "провисает", причем даже без запаски. А уж если прикрепить запасное колесо, то дверь провиснет очень быстро.
Два бака - тоже неудобно. Перекачка часто "дурит".
Зная это водители стараются заправлять "резервный" бак сразу как только он пустеет, то есть каждые 200 км.
На трассе из-за короткой базы УАЗ " козлит ". Если дорога неровная ( а где она в России ровная? ), то машину "переставляет" - того и гляди на встречку выкинет.
Гидроусилитель руля неинформативный, всё время приходится "подруливать", а это утомляет.
Металл кузова быстро подвержен коррозии. Если ежегодно не делать антикор, то быстро "сгниёт".
Жаль, что завод в 2014 году "похоронил" проект обновления УАЗ Хантер. Хорошая могла бы получится машина.
Боковые двери Уаз Хантер, распашная дверь багажника, надставки дверей, регулировка замков дверей.
Боковые двери Уаз Хантер моделей УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195 и УАЗ-315196 крепятся к кузову болтами, распашная дверь багажника крепится к кузову на двух петлях. Петли притянуты к кузову тремя болтами каждая. Все двери Уаз Хантер могут быть сняты для ремонта или замены.
Боковые двери Уаз Хантер и распашная дверь багажника.
Передние и задние двери Уаз Хантер взаимозаменяемы по одной стороне кузова. Все боковые двери и распашная дверь багажника оснащены ограничителями открывания, которые предотвращают полное распахивание и повреждение наружных панелей дверей и кузова.
На петли боковых дверей надеты защитные пластиковые накладки. Для снятия накладки необходимо оттянуть ее боковые стороны и снять ее с петли. Установка пластиковой накладки производится в обратном порядке, до ее фиксации, щелчка, на петле двери. Боковые двери Уаз Хантер могут комплектоваться внутренними поручнями, которые крепятся на двух болтах надставки двери.
На внутренней поверхности распашной двери багажника и каждой боковой двери Уаз Хантер с помощью пластиковых держателей и фиксаторов закреплена обивка, которая одновременно выполняет функции утеплителя и шумоизоляции. После каждого снятия и установки обивки, необходимо проверять состояние держателей и фиксаторов держателей, при необходимости заменять их на новые.
Уплотнение каждой боковой двери Уаз Хантер осуществляется двумя уплотнителями : наружным губчатым резиновым уплотнителем приклеенным к дверям и дополнительно закрепленным металлическими скобами, и профильным армированным уплотнителем проема двери, который закреплен на фланце проема двери.
Проем распашной двери багажника уплотняется одним профильным армированным уплотнителем концы которого закреплены вместе, с помощью соединительного жгута. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову можно проверить с помощью полоски бумаги, которая при закрытой двери должна быть плотно им прижата.
На некоторые модификации моделей УАЗ-315148 и УАЗ-315196 с жесткой крышей, может устанавливаться не цельная распашная дверь багажника, а откидной задний борт с подъемным багажным люком крыши.
Надставки боковых дверей Уаз Хантер.
Надставки боковых дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют раздвижные стекла с обычной ручкой и ручкой-запором. Для открывания раздвижных стекол надставки двери надо нажать на кнопку-фиксатор красного цвета расположенную на ручке-запоре и за ручку стекла или ручку-запор сдвинуть соответствующее стекло на требуемое расстояние.
Для запирания раздвижных стекол надо совместить ручку-запор с втулкой-заглушкой и нажать запирающую кнопку до фиксированного положения, которое будет отчетливо слышно по щелчку.
Ручки и замки дверей Уаз Хантер.
На автомобили Уаз Хантер установлены замки и ручки дверей безопасного типа. На передних боковых дверях и распашной двери багажника установлены наружные ручки имеющие кнопку с механизмом запирания. На задних боковых дверях установлены ручки с кнопками без механизма запирания.
На внутренних панелях каждой двери Уаз Хантер установлены ручки внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри, когда рычаг установлен в нижнее положение. Замки, заблокированные изнутри рычагами, снаружи не отпираются. Изнутри дверь открывается при повороте ручки открытия двери на себя.
Регулировка замка двери Уаз Хантер, модели УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195 и УАЗ-315196.
В случае недостаточно уверенного и четкого открывания дверей изнутри, можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий, через которые она крепится ко внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.
Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки установленной в проеме двери и подвижным фиксатором замка. При необходимости установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.
Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.
На боковой двери Уаз Хантер ранних годов выпуска или некоторых модификациий, может быть установлен направляющий шин. Регулировка правильного положения направляющего шипа производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери, следующим способом :
Замена дверных ручек на УАЗ
прищелкиваю на ответную часть механизм замка.
и, закрвыя дверь, отмечаю, как должен быть расположен замок на двери.
Прикладываю механизм замка к двери (сняв его с корпуса)
размечаю, какую часть двери надо вырезать.
Напильником разрабатываъю отверстие для ручки примерно на 1 мм, чтобы вошел цилиндрический прилив ручки
болгаркой вырезаю лишнюю часть двери
поставив толстый диск, снимаю с резов фаски
установив механизм в корпус, примеряю замок
пользуясь замком, как кондуктором, сверлю отверстия под болты крепления. Гайки болтов, которые крепят замок с торца, тоуднодоступны и их лучше посадить на две сварные точки.
Прмерив, и еще не закрепив замок, немного отведя его, подсоединяю тягу к ручке
и ставлю замок на место.
и креплю его 4-мя болтами
насадив на тягу ручку, размечаю отверстие под нее
и вырезаю его. Чтобы не зарезать края отверстия, делаю два диагональных реза, треугольники выламываю,а оставшейся облой стачиваю плоским напильником
сверлю отверстия под боты крепления ручки
одеваю обшивку двери
за работой незаметно стемнело. Но все 4 ручки установлены на двери.
Обсудить на форуме
Теги: замена дверных ручек УАЗ
Рейтинг: +1
Голосов: 1
47332 просмотра
Комментарии (0)
11.11. Боковые двери Уаз Хантер 31516
11.11.1 Боковые двери
Снятие и установка надставок дверей Замена стекол надставок боковых дверей Замена ручек стекол надставок дверей Снятие и установка обивки двери Снятие и установка наружной ручки замка двери Снятие и установка внутренней ручки замка двери Снятие и установка замка двери Снятие и уст.
11.11.2 Снятие и установка надставок дверей
Вам потребуется ключ «на 13». 1. Выверните болты переднего… 2. …и заднего креплений надставки двери… 3. …затем снимите дверной поручень. 4. Выверните болт среднего крепления надставки двери… 5. …и снимите надставку. Примечание.
11.11.3 Замена стекол надставок боковых дверей
Вам потребуются: бокорезы, заклепочник. Примечание Рамка приклепана к надставке семнадцатью заклепками с отрывным сердечником. 1. Высверлите заклепки крепления рамки к надставке… 2. …заправьте под рамку уплотнитель стекла надставки… .
11.11.4 Замена ручек стекол надставок дверей
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием. 1. Подденьте фиксатор ручки стекла… 2. …снимите фиксатор… 3. …и извлеките ручку из отверстия в стекле. 4. Подденьте фиксатор ручки-запора стекла… 5. …снимите фиксатор… 6. ….
11.11.5 Снятие и установка обивки двери
Примечание Снятие обивки двери показано на примере левой передней двери, обивки остальных дверей снимайте аналогично. Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями. 1. Выверните винт крепления ручки блокировки и снимите ручку вместе с ее облицов.
11.11.6 Снятие и установка наружной ручки замка двери
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините верхнюю часть обивки двери (см. «Снятие и установка обивки двери»). 2. Выверните два винта крепления наружной ручки замка к панели двери… 3. …и снимите наружную ручку с автомобиля. 4. Установите на.
11.11.7 Снятие и установка внутренней ручки замка двери
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините верхнюю часть обивки двери (см. «Снятие и установка обивки двери»). 2. Выверните два винта крепления внутренней ручки двери… 3. …выведите ее вместе с тягой привода через окно в панели двери, снимите резин.
11.11.8 Снятие и установка замка двери
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями. 1. Снимите внутреннюю ручку замка двери (см. «Снятие и установка внутренней ручки замка двери»). 2. Выверните два винта замка со стороны торца двери… 3. …два винта со стороны внутренней панели двери… .
11.11.9 Снятие и установка ограничителей открывания дверей
Вам потребуются плоскогубцы. 1. Сожмите фиксирующий шплинт… 2. …извлеките его из пальца… 3. …палец из проушин… 4. …а затем выньте ограничитель через отверстие в двери. 5. Установите ограничитель в порядке, обратном снятию.
Уаз 469 регулировка дверей
Один на Миллион. Уаз Хантер. Дверь закрывается, как на иномарках. AcademeG отдыхает!
УАЗ Патриот Самая известная проблема (ручки дверей)UAZ Patriot handles
Регулировка задних тормозов уаз
УАЗ Patriot,Hunter регулировка и смазка шкворней.
Регулировка рулевого механизма уаз Хантер
регулировка плотности закрытия двери
Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.
Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.
Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.
Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.
Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.
Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.
- Навесы двери позволяют перемещать дверь в поперечной плоскости автомобиля и регулировать, таким образом, зазоры между дверью и дверным проемом.
- Положение направляющего шипа также регулируется. Он должен быть задней опорой двери при тряске во время движения.
- Перемещением нижних блочков регулируется натяжение троса.
- Верхний и нижний концы передней стойки опускного стекла могут перемещаться в продольном направлении, а крепление нижнего конца еще и в поперечном, чтобы его можно было подогнать под конкретную дверь и не гнуть стойку при затяжке винта.
- Можно также регулировать тугость вращения форточки (см. выше).
Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.
Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.
Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей "жигулей" 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.
После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах, был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.
Вооружившись новым Дремелем и несколькими точильными камнями отправились в гараж.
Путем нехитрых манипуляций были выявлены места соприкосновения кромки дверей и кузова. Работа началась…
Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.
Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолще) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).
В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.
Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.
После завершения всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.
По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.
Остались довольны выполненной работой.
P.S. Шайбы на неделе будут заменены на пластины из нержавейки, под петлями будет произведен комплекс антикоррозионных работ.
Пару месяцев назад мы озадачились вопросом защиты кузова на подножках. Двери били по кузову и в этих местах появлялись очаги коррозии. Сразу отметим, что за полтора месяца, всё выглядит, как новое. Двери нигде не соприкасаются с кузовом.
После небольшой паузы, связанной с изготовлением проставок, вместо шайбочек (которые были подложены под петли), пришло время завершить начатое.
Толщина шайбочек = толщине проставок.
Были изготовлены проставки под петли из нержавейки.
Нам понадобились 6 проставок:
2 штуки — толщиной 3 мм.
4 штуки — толщиной 2 мм.
У нас получилось 6 штук, так как не под все петли понадобилось подкладывать проставки.
Устанавливать удобно вдвоём, один держит дверь, другой отворачивает по одном болту и вставляет проставку, потом закручивает немного болт и откручивает второй. Процедура довольно простая. Поверхность под петлями была обработана Растопом. Вокруг петель еще салонная антикоррозийка. По весне (когда потеплеет) проставки покрасим в цвет кузова.
Антикоррозийная обработка порогов УАЗ Патриот 31519
Не прошло и трёх лет от роду, как на порогах (подножках) стали проявляться следы легкой коррозии. Бороться с этой
Регулировка дверных петель УАЗ Хантер 31519
После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах, был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.
Вооружившись новым Дремелем и несколькими точильными камнями отправились в гараж.
Путем нехитрых манипуляций были выявлены места соприкосновения кромки дверей и кузова. Работа началась…
Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.
Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолще) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).
В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.
Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.
После завершения всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.
По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.
Остались довольны выполненной работой.
P.S. Шайбы на неделе будут заменены на пластины из нержавейки, под петлями будет произведен комплекс антикоррозионных работ.
Пару месяцев назад мы озадачились вопросом защиты кузова на подножках. Двери били по кузову и в этих местах появлялись очаги коррозии. Сразу отметим, что за полтора месяца, всё выглядит, как новое. Двери нигде не соприкасаются с кузовом.
После небольшой паузы, связанной с изготовлением проставок, вместо шайбочек (которые были подложены под петли), пришло время завершить начатое.
Толщина шайбочек = толщине проставок.
Были изготовлены проставки под петли из нержавейки.
Нам понадобились 6 проставок:
2 штуки — толщиной 3 мм.
4 штуки — толщиной 2 мм.
У нас получилось 6 штук, так как не под все петли понадобилось подкладывать проставки.
Устанавливать удобно вдвоём, один держит дверь, другой отворачивает по одном болту и вставляет проставку, потом закручивает немного болт и откручивает второй. Процедура довольно простая. Поверхность под петлями была обработана Растопом. Вокруг петель еще салонная антикоррозийка. По весне (когда потеплеет) проставки покрасим в цвет кузова.
Силовые бампера УАЗ Хантер 31519
Содержание статьи:
1. Изготовление силовых бамперов УАЗ Хантер 31519
2. Чертежи силового бампера УАЗ Хантер
Тюнинг для бездорожья УАЗ Хантер своими руками
Немного истории УАЗ Хантер
УАЗ Хантер – автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах любой категории, и на повышенной местности. Выпускается с 2003 года Ульяновским автозаводом, где первоначальные модели были УАЗ-469 и УАЗ-3151. Жесткие сиденья, механика, грубая панель приборов, скучные обивки, создавался он больше для служебных целей. Но любители отечественного автопрома знают где применить эту своенравную машину.
Приборка
И начнем с приборки, это пожалуй самое муторное дело, если вы хотите пластиковую с оборудованием. Для разбора, в целях безопасности, нужно все выключить, обязательно промаркировать и подписать все провода, разъединить все тросики, и снять печку, чтобы их вытащить, в общем все убрать.
Далее моем и обезжириваем, если между панелью и лобовом стеклом есть зазор, то здесь отлично поможет силикон, чтобы влага там не задерживалась, а стекала в водосток по краям и сквозняки теперь не страшны.
Вырезаем отверстие под руль 50-ой коронкой и смотрим, какие приборы и где будут установлены. Когда силикон высыхает, то затягиваем воздуховоды. На самой панели вырезаем 60-ой коронкой отверстия под аварийку, спидометр, магнитолу, часы. Все это делается при помощи циркуля, электролобзика и бумажного скотча, коронкой на 29 мм. Коронкой на 60 мм вырезаем отверстия на декоративной накладке, с ней все приборы будут на своих местах. Прикладываем, вкручиваем в родные отверстия, сверлим насквозь все оставшиеся приборы. Плюс в том , что ямка на скос и сама улавливает коронку, то есть тут можно обойтись без сверла. Чтобы высверлить отверстие для спидометра, в сплошной накладке, переворачиваем ее, с обратной стороны отмечаем маркером, лобзиком выпиливаем и обрабатываем на станке круговой наждачкой.
Доработка панели приборов
Под рулевой колонкой прячем кнопку стартера, сбоку замок зажигания, все вставляем по своим местам. Далее заливаем огнестойкой пеной и ждем полного высыхания. Здесь будут основные УАЗовские приборы: часы, два дополнительных переключателя для пневмосистемы, замок зажигания, стартер, аварийка, указатель поворотов, кнопочный блок для стеклоподъёмников.
Внизу можно поставить три выключателя: туманки – задние и передние, фароискатель, стояночный свет, в общем все, что желает ваша душа. Чтобы все подключить, то лучше делать это в гараже или в другом помещении, так как в машине будет это неудобно и намного дольше. Один из тросиков проводим сквозь печку, одеваем руль и смотрим, где будет мешать пена.
Часть проводов с левой стороны выводим на капот, здесь идет разводка на фары, стопари, задний ход, ближний и дальний свет. Просверливаем по панели штатное отверстие сверлом 8 мм, закрепляем. Спидометр ставим с обратной стороны и затягиваем родным креплением. После установки всех приборов крышку панели устанавливаем на место.
Шумоизоляция и утепления салона
Для шумоизоляции и утепления салона понадобится примерно 5м2, то есть 11 листов самоклеющейся вибры – 50*100см с тонким алюминием, можно сказать, это имитация под фольгу. Для экономии лучше взять на рынке, чем в автомагазине. Она необходима для заглушки посторонних звуков в машине, главное ни в коем случае не клеить на ржавчину, тогда весь труд пойдет насмарку.
Перед этим места для поклейки обезжирить ацетоном, листы целиком не поклеить из-за ее жесткости, а частями.
Снимаем защитную пленку, плотно прижимаем. Для теплоизоляции пола можно положить битум – рифленая фольга, битумная основа и защитная пленка.
Также снимаем пленку и с помощью фена в 2 кВт нагреваем сам лист и маленькими частями прикладываем, отлично ложится на неровные поверхности. На участке с большими переходами, уклонами и ребрами берем для этого два листа.
Разрезаем, нагреваем посильнее, чтобы битум выступил, прикладываем половинками и придавливаем. Самая сложная – передняя часть под водительским сиденьем, здесь должен быть на хлест со всех сторон. Также раскладываем, начинаем со стороны руля, снимаем защитную пленку, под низ подтягиваем и кусочками нагреваем, также придавливаем и снимаем бумажку полностью.
Продавливаем кредь, в местах отверстий, здесь лист загибаем, надавливаем, смотрим на другой стороне, как легла, отмечаем для выреза и сквозной отверткой протыкаем эти отметки, и на обратной стороне их хорошо видно, стелим на место отверстия отвертку и пробиваем молотком, так они не закрыты герметичной пленкой.
Расширителей арок
При установке расширителей арок нужны саморезы по периметру арки и внутри нее, давить сильно не надо. Натянуть один край, чтобы вся арка встала как литая, прикручиваем саморезом. Потом этот край держим и прикручиваем арку посередине. Арка, граничащая с салоном, к ней нужно применить сверло, чтобы были отверстия и также саморезами крепим арку. С ними ваша машина будем устрашающе модной. Если нужно расширить колесные арки, то тут поможет резка крыльев.
При выборе колес стоит вопрос, какие ставить, что лучше подойдет и как будет смотреться а одной картинке. Для их установки, если хочется большого диаметра, то лучше заменить некоторые детали:
- Правильно подобрать главные пары;
- заменить штатные полуоси и ШРУСа;
- поменять комплект понижающих шестерен в раздаточную коробку.
Для любителей экстремальной езды лучше установить блокировки с пневматическим либо электрическим приводом включения, и можете устанавливать колеса любого диаметра.
Тюнинг двигателя
Двигатель – это основа основ. Радиатор двигателя лучше перенести наверх, потому что в глубокой луже или грязи он забьется, и остаться без мотора или с перегретым мотором это катастрофа на бездорожье. Многие стараются не делать больших переделок в ходовой части, а пользоваться заводскими установками. Еще одна важная деталь для бездорожья – это ходовая и подвеска.
Коробку можно изменить для комфорта, также можно установить таймус, рычажную раздатку, все это обеспечивает отличную работу на бездорожье. В обоих мостах можно поставить электрические блокировки, изменить подвеску и лифт кузова и лифт подвески. Чтобы ваша машина хорошо и мягко скользила, то лучше поменять амортизаторы. Для повышения эффективности тормозной системы рекомендуется установка дисковых тормозов, которые, к тому же, довольно устойчивы к воздействию влаги и грязи.
Настоящий внедорожник должен уметь передвигаться абсолютно везде и даже пройти водные преграды. Мотор должен «дышать», работая под водой, а эта способность требует надежной гидроизоляции всех важнейших элементов конструкции. Производя тюнинг УАЗ Хантер своими руками на крышу авто выводится специальный воздухозаборник, герметизируется горловина щупа, вся электрика по возможности поднимается повыше.
Тюнинг раздатки и ее механизмов
Раздаточные механизмы и коробку передач тоже необходимо загерметизировать и УАЗу будут нипочем любые препятствия. Большим спросом среди автовладельцев УАЗ Хантер пользуется обвес силовой. Этот агрегат называется еще кенгурятником. Монтажные работы подобного вида проводятся как с помощью профессионалов, так и своими руками.
Для этого потребуются следующие инструменты:
- сварка,
- отвертки,
- ключи и прочее.
Бампер
При реконструировании бампера стоит уделить внимание его весу. Задний бампер выполнен из 3-х миллиметровой стали, а силовые элементы толщиной 5мм. На бампере присутствует буксировочные проушины толщиной 10 мм с нержавеющими люверсами, которые защищают трос от повреждений об острые края проушин. Также можно установить поворотную калитку с большим выбором сьемных кронштейнов, которые можно на нее установить. На калитку также установить кронштейн под запасное колесо, крепление к калитке сделать в виде обхвата и можно было легко регулировать по горизонтали. Стопор калитки может работать как на открывание, так и на закрывание.
Пороги крепятся к раме через сьемный кронштейн, что упрощает установку и дает возможность для дополнительных регулировок. Сверху на порог можно сделать сетку против скольжения и для предотвращения коррозии от скопления грязи.
Передний бампер, как и задний выполнен аналогично. Есть вариант добавить места для упора домкрата Хайджек. Предусмотреть место для крепления гос. номера. А если площадка для лебедки горизонтальная, то она не позволяет ставить и снимать лебедку , не снимая бампера.
Есть еще очень много вариантов тюнинга УАЗ Хантер, как говорится на любой вкус и кошелек, и каждый сможет модернизировать сваю любимую ласточку.
Установка задней двери от хантера на уаз 469
Все
Заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства
Сертификат соответствия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования.
Стойку между дверьми у нас не стоит переделывать , тк ослабнет стойка и дверь утяжелится -нагр
узка на переднюю стойку увеличится
На сельских дорогах быстро все разобьет , итак уазовский кузов слабый , еще слабее будет
., дверь станет тяжелее если удлинить, а если просто спрямить дверь не намного вес возрастет. Не сильно тяжелее пластикового обвеса или алюминиевого листа которым обшивают двери.
P.S. Что мешает усилить стойки на стадии спрямления передней двери?
В Уазе лучще ваще никчему не прикасаться.
Нельзя его усложнять иначе весь смысл его существования пропадает.
А разве что: задние двери шпингалет приварить от ворот амбарных. Вот полезный тюнинг:))))
Если есть толковый сварщик,то сделать можно всё! На газ-69 двери от шишиги ставили,нормально получилось
Читайте также: